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Conseils - Astuces pour plomber les angles maçonnerie

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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonsoir,
Je souhaiterai avoir des astuces ou conseils pour plomber correctement les angles de maçonnerie en agglos creux.

Je sais pas comment je me débrouille mais je galère pour avoir le parpaing parfaitement de niveau dans les 2 sens tout en respectant l'alignement et l'altimétrie 

Une fois que j'ai mis mon mortier, je pose mon parpaing à l'oeil aligné au niveau inférieur, je l'enfonce légèrement avec la massette, j'ajuste grossièrement l'horizontale et la verticale au niveau à bulle avant d'enfoncer davantage le parpaing, je vérifie aussi l'alignement vertical avec les autres parpaings, je descends le parpaing à l'altitude finie.
Je contrôle l'aplomb au fil à plomb mais ça ne correspond pas toujours avec ce qu'indique le niveau à bulle et c'est là que je galère à faire correspondre tout ça ... lorsque je corrige un coté c'est l'autre qui se modifie ... 

Bon on parle de 0 à 5mm d'écart sur 6 rangées mais ça m'énerve. J'ai surtout le problème pour régler l'horizontalité, le niveau à bulle peut être parfait sur le dessus du parpaing, quand on le place sur la verticale c'est pas bon ... et au niveau à bulle idem, bien que sur 20cm de haut c'est pas évident d'être sûr du calage


Alors si vous avez des astuces ou conseils je suis preneur.

Merci
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Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

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Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Il faut utiliser des madriers bien verticaux aux angles et les clouer tous les 21.5cm afin que le cordeau affleure le parpaing.

Avec ça ton mur sera vertical et le cordeau te donne l'alignement horizontal du parpaing avec un joint constant.

Vérifier chaque matin et chaque midi la bonne verticalité des madriers.

Tu peux aussi tendre un cordeau entre tes parpaings d'angle mais là faut pas se rater sur le premier rang.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
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Bloggeur Env. 80 message Bagnols Sur Ceze (30)
Il y a aussi un paramètre à prendre en compte et qui engendre bien des surprises de ce type, les Défauts de fabrication du parpaing... A moins qu'ils ne soient rectifiés, je ne pense pas que tout tes parpaings soient parfaits...

J'ai eu le même soucis et je l'ai encore avec des blocs de béton cellulaire, tu te dis bêtement que ton bloc est bien rectangulaire et en fait non... Par endroit j'ai un ventre, sur d'autre un creux... C'est rageant je l'avoue.

Mon beau père procéde comme décrit par franchou, calage des angles de mur, en prenant l'aplomb dans l'angle et non le milieu des blocs pour caler la verticalité Ensuite cordeau. Je pense que l'horizontalité est peut être moins problématique car d'un rang sur l'autre tu peux rattraper un peu avec le mortier (nous, c'était avec la rape).

Bon courage pour la suite en tout cas.
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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
C'est un peu ce que j'essayais de faire, je suis reparti de ma pointe d'implantation au sol, j'ai mis une règle à l'aplomb aux 2 angles, tirer un cordeau entre les 2 et corriger mes alignements.
Le problème c'est que j'ai monté les 2 1er rangs au niveau à bulle et pour l'alignement au sol je suivais la trace du cordex mais pas évident de rester bien droit car dès que le béton déborde on voit plus le bleu ...

Là je vais attaquer la partie basse et déjà pour bien aligner mon 1er rang j'ai tiré un cordeau de pointe à pointe qui ne s'effacera pas avec le béton Biggrin

Vous posez vos madriers avant le 1er rang ?? ou bien après et vous l'attachez au bloc ? ou fixé au sol ?

Je confirme que certains blocs ne sont pas droits, en mettant le niveau contre, ça fait un ventre au milieu

Merci pour votre aide Happy
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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
On fait d'abord le 1er rang correct : Alignements avec chaises, nivellement aux angles avec niveau à lunette optique sur pied ET un bon 1er lit de mortier d'assise, alignement des agglos/briques au Cordeau tendu 'à la portuguaise'.
Pour les rangs supérieurs : Piges ou 'équerres d'angles Vert. à demeure et aplombs AVEC les repères altimétriques tracés modulés à la Ht des assises; Monter les éléments d'angles sur une ou 2 hts, tendre les cordeaux Hor. pour les alignements en Ht; RÉGULIÈREMENT, selon les longueurs des murs, PLOMBER au fil à plomb de maçon (Masse au niveau éléments 1er rang et platine au niveau arête dernier rang), en 2 ou 3 endroits de la dernière assise et corriger si besoin à la massette, puis faire les joints Vertx.
Dès que vous avez monté 1.20 ml environ, tracer sur toutes les faces Int. des murs, le Trait de Réf + ou -1.00 ml fini, avec le niveau à lunette optique (A taper au Cordeau rouge). Pour ce travail, éviter le Niveau Laser peu précis, jusqu'à la fermeture de 'la polygonale' Hor. pour contrôle final.
Cordialement.
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De : Pessac (33)
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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
JPA33000 a écrit:Bonjour.
On fait d'abord le 1er rang correct : Alignements avec chaises, nivellement aux angles avec niveau à lunette optique sur pied ET un bon 1er lit de mortier d'assise, alignement des agglos/briques au Cordeau tendu 'à  la portuguaise'.
C'est ce que j'ai fais mais au niveau laser car j'ai pas de niveau à lunette.

Pour les rangs supérieurs : Piges ou 'équerres d'angles Vert. à demeure et aplombs AVEC les repères altimétriques tracés modulés à la Ht des assises;
piges pour l'aplomb et les alignements ok, par contre pour l'aplomb avec les repères altimétriques tracés modulés ... tu veux dire comme disait Franchou, des pointes à chaque rangée de parpaings ??

Monter les éléments d'angles sur une ou 2 hts, tendre les cordeaux Hor. pour les alignements en Ht; RÉGULIÈREMENT, selon les longueurs des murs, PLOMBER au fil à plomb de maçon  (Masse au niveau éléments 1er rang  et platine au niveau arête dernier rang), en 2 ou 3 endroits de la dernière assise et corriger si besoin à la massette, puis faire les joints Vertx.
Pour suivre l'aplomb des agglos sur toute une longueur de mur, en haut je me fie au cordeau et en pied à la rangée inférieure, c'est ça ?? car moi je repasse presque chaque agglo au fil à plomb ...
J'ai vu sur une vidéo que le mec faisait avec la taloche pour vérifier l'aplomb avec la rangée précédente mais encore faut il qu"elle soit parfaite !


Dès que vous avez monté 1.20 ml environ, tracer sur toutes les faces Int. des murs, le Trait de Réf + ou -1.00 ml fini, avec le niveau à  lunette optique (A taper au Cordeau rouge). Pour ce travail, éviter le Niveau Laser peu précis, jusqu'à la fermeture de 'la polygonale' Hor. pour contrôle final.
Quelle est l'utilité de ce repère ?
"Fermeture de la polygonale", vous êtes topographe ou géomètre ?

Cordialement.

Je suis mieux parti sur la partie basse, j'espère être moins embêté grâce à vos conseils.

Je reviens sur le calage de l'aplomb d'un agglo sur 20cm de haut, entre le calage au fil à plomb (le cha en haut du parpaing et la masse qui effleure le parpaing en bas) et le niveau à bulle je trouve que l'écart est énorme. C'est extrêmement rare quand les 2 correspondent... 
En plus je viens de me faire livrer du B60 en 9 trous dessous mais aucun trou traversant pour les manutentionner, c'est la misère pour les porter correctement avec mes p'tis muscles  

Au niveau de la consistance du mortier, vous le faîtes comment ? car trop mou et il se dérègle à peine on le tape et trop sec on galère pour l'enfoncer.

Merci à vous 
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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
titeuf12300 a écrit:
JPA33000 a écrit:Bonjour.
On fait d'abord le 1er rang correct : Alignements avec chaises, nivellement aux angles avec niveau à lunette optique sur pied ET un bon 1er lit de mortier d'assise, alignement des agglos/briques au Cordeau tendu 'à  la portuguaise'.
C'est ce que j'ai fais mais au niveau laser car j'ai pas de niveau à lunette.


Un niveau Laser est beaucoup moins précis pour faire ce travail.

Pour les rangs supérieurs : Piges ou 'équerres d'angles Vert. à demeure et aplombs AVEC les repères altimétriques tracés modulés à la Ht des assises;
piges pour l'aplomb et les alignements ok, par contre pour l'aplomb avec les repères altimétriques tracés modulés ... tu veux dire comme disait Franchou, des pointes à chaque rangée de parpaings ??

Non, des petits traits Horx avec Queues (Repères) faits au crayon de maçon bien affûté (Reportés avec une Pige aussi).

Monter les éléments d'angles sur une ou 2 hts, tendre les cordeaux Hor. pour les alignements en Ht; RÉGULIÈREMENT, selon les longueurs des murs, PLOMBER au fil à plomb de maçon  (Masse au niveau éléments 1er rang  et platine au niveau arête dernier rang), en 2 ou 3 endroits de la dernière assise et corriger si besoin à la massette, puis faire les joints Vertx.
Pour suivre l'aplomb des agglos sur toute une longueur de mur, en haut je me fie au cordeau et en pied à la rangée inférieure, c'est ça ?? car moi je repasse presque chaque agglo au fil à plomb ...
J'ai vu sur une vidéo que le mec faisait avec la taloche pour vérifier l'aplomb avec la rangée précédente mais encore faut il qu"elle soit parfaite !

Non, pour vérifier l'aplomb d'un mur en cours de construction, on utilise le plomb de maçon de la manière suivante : Platine au nu Ext. du niveau de l'arête Sup. du rang en cours, descente la masse au niveau du nu Ext. du 1er rang, les contacts bas et ht doivent concorder.

Dès que vous avez monté 1.20 ml environ, tracer sur toutes les faces Int. des murs, le Trait de Réf + ou -1.00 ml fini, avec le niveau à  lunette optique (A taper au Cordeau rouge). Pour ce travail, éviter le Niveau Laser peu précis, jusqu'à la fermeture de 'la polygonale' Hor. pour contrôle final.
Quelle est l'utilité de ce repère ?
"Fermeture de la polygonale", vous êtes topographe ou géomètre ?


Je ne suis pas Géomètre/Topographe, mais Retraité Homme du Bâtiment G.O., B.A., Charpente entre autres....mais forcément utilisateur des appareils optiques et des méthodes de ces derniers.

Cordialement.

Je suis mieux parti sur la partie basse, j'espère être moins embêté grâce à vos conseils.

Je reviens sur le calage de l'aplomb d'un agglo sur 20cm de haut, entre le calage au fil à plomb (le cha en haut du parpaing et la masse qui effleure le parpaing en bas) et le niveau à bulle je trouve que l'écart est énorme. C'est extrêmement rare quand les 2 correspondent... 
En plus je viens de me faire livrer du B60 en 9 trous dessous mais aucun trou traversant pour les manutentionner, c'est la misère pour les porter correctement avec mes p'tis muscles  

Au niveau de la consistance du mortier, vous le faîtes comment ? car trop mou et il se dérègle à peine on le tape et trop sec on galère pour l'enfoncer.

Merci à vous 


Utiliser le Fil à Plomb de Maçon comme déjà expliqué et NON avec une Taloche (Réservé plutôt à des 'Pros' qui ont une certaine 'habitude' mais surtout qui sont payés au rendement. ....et la qualité précision en pâti souvent.
Et oui il faut des muscles, mais vos blocs creux B60 sont-il labelisés NF ? Car en principe ils ont 2 trous de préhension !
Le mortier pour joints Horx et Vertx doit être de consistance 'frisé' pour pouvoir ajuster au mieux chaque bloc. Donc pas de 'la soupe' ni trop 'ferme/sec'

Cordialement.
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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
JPA33000 a écrit:
titeuf12300 a écrit:
JPA33000 a écrit:
Pour les rangs supérieurs : Piges ou 'équerres d'angles Vert. à demeure et aplombs AVEC les repères altimétriques tracés modulés à la Ht des assises;
piges pour l'aplomb et les alignements ok, par contre pour l'aplomb avec les repères altimétriques tracés modulés ... tu veux dire comme disait Franchou, des pointes à chaque rangée de parpaings ??

Non, des petits traits Horx avec Queues (Repères) faits au crayon de maçon bien affûté (Reportés avec une Pige aussi).
Vous fixez comment les piges/équerres pour qu'elle ne gêne pas lors de la montée des blocs d'angle du niveau suivant ?? un trou dans la parpaing pour faire passer un serre joint ?


Monter les éléments d'angles sur une ou 2 hts, tendre les cordeaux Hor. pour les alignements en Ht; RÉGULIÈREMENT, selon les longueurs des murs, PLOMBER au fil à plomb de maçon  (Masse au niveau éléments 1er rang  et platine au niveau arête dernier rang), en 2 ou 3 endroits de la dernière assise et corriger si besoin à la massette, puis faire les joints Vertx.
Pour suivre l'aplomb des agglos sur toute une longueur de mur, en haut je me fie au cordeau et en pied à la rangée inférieure, c'est ça ?? car moi je repasse presque chaque agglo au fil à plomb ...
J'ai vu sur une vidéo que le mec faisait avec la taloche pour vérifier l'aplomb avec la rangée précédente mais encore faut il qu"elle soit parfaite !

Non, pour vérifier l'aplomb d'un mur en cours de construction, on utilise le plomb de maçon de la manière suivante : Platine au nu Ext. du niveau de l'arête Sup. du rang en cours, descente la masse au niveau du nu Ext. du 1er rang, les contacts bas et ht doivent concorder.
En faisant ainsi, ça permet d'avoir l'arête supérieure à l'aplomb du nu extérieur du 1er rang mais ça ne garantit pas que le parpaing soit d'aplomb. Ça peut faire un mur en Z si on exagère.



Cordialement.


Et oui il faut des muscles, mais vos blocs creux B60 sont-il labelisés NF ? Car en principe ils ont 2 trous de préhension !
Oui ils sont NF mais n'ont pas de trous de préhension !! Ils viennent de chez GEDIMAT

Cordialement.

Merci pour votre aide ;)
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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Autre chose,
Il faudrait que le mortier remonte de combien dans les alvéoles du parpaing ?
Merci
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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
titeuf12300 a écrit:Autre chose,
Il faudrait que le mortier remonte de combien dans les alvéoles du parpaing ?
Merci


Peu importe. C'est fonction de la granulométrie (Sable à maçonner) et de la consistance déjà parlée.
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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
titeuf12300 a écrit:
JPA33000 a écrit:
titeuf12300 a écrit:
JPA33000 a écrit:
Pour les rangs supérieurs : Piges ou 'équerres d'angles Vert. à demeure et aplombs AVEC les repères altimétriques tracés modulés à la Ht des assises;
piges pour l'aplomb et les alignements ok, par contre pour l'aplomb avec les repères altimétriques tracés modulés ... tu veux dire comme disait Franchou, des pointes à chaque rangée de parpaings ??

Non, des petits traits Horx avec Queues (Repères) faits au crayon de maçon bien affûté (Reportés avec une Pige aussi).
Vous fixez comment les piges/équerres pour qu'elle ne gêne pas lors de la montée des blocs d'angle du niveau suivant ?? un trou dans la parpaing pour faire passer un serre joint ?

Il existe ce type de matériel en location ou achat. La pose correcte est bien sûr essentielle (Aplomb) et stable. Vous pouvez aussi 'bricoler' un montage dito, mais très bien contreventé et stable.
Surtout pas de pose de serre - joint sur murs pour la fixation.


Monter les éléments d'angles sur une ou 2 hts, tendre les cordeaux Hor. pour les alignements en Ht; RÉGULIÈREMENT, selon les longueurs des murs, PLOMBER au fil à plomb de maçon  (Masse au niveau éléments 1er rang  et platine au niveau arête dernier rang), en 2 ou 3 endroits de la dernière assise et corriger si besoin à la massette, puis faire les joints Vertx.
Pour suivre l'aplomb des agglos sur toute une longueur de mur, en haut je me fie au cordeau et en pied à la rangée inférieure, c'est ça ?? car moi je repasse presque chaque agglo au fil à plomb ...
J'ai vu sur une vidéo que le mec faisait avec la taloche pour vérifier l'aplomb avec la rangée précédente mais encore faut il qu"elle soit parfaite !

Non, pour vérifier l'aplomb d'un mur en cours de construction, on utilise le plomb de maçon de la manière suivante : Platine au nu Ext. du niveau de l'arête Sup. du rang en cours, descente la masse au niveau du nu Ext. du 1er rang, les contacts bas et ht doivent concorder.
En faisant ainsi, ça permet d'avoir l'arête supérieure à l'aplomb du nu extérieur du 1er rang mais ça ne garantit pas que le parpaing soit d'aplomb. Ça peut faire un mur en Z si on exagère.

Dès que l'arête Sup. Ext. du parpaing est réglé au cordeau, transversalement poser votre niveau à bulle et assurer l'horizontalité de la face Sup. Pour du parpaing la 'conicité' nécessaire à la fabrication pour le démoulage est relativement faible, vu la hauteur du bloc. Donc pas de soucis, d'autant plus que le joint d'assise est relativement épais (Env. 10 à 15 mm).

Il en est pas de même pour des blocs B.C., d'autant plus que la hauteur est plus grande et que l'épaisseur du joint d'assise (Colle) est très faible. Et là, il faudra choisir la face murale qui doit rester sans enduit ou recevoir des revêtements dits pelliculaires.
Inconvénient souvent rencontré et il faudra alors faire un enduit plus 'épais'.

Cordialement.


Et oui il faut des muscles, mais vos blocs creux B60 sont-il labelisés NF ? Car en principe ils ont 2 trous de préhension !
Oui ils sont NF mais n'ont pas de trous de préhension !! Ils viennent de chez GEDIMAT

Chez nous ils en ont.

Cordialement.

Merci pour votre aide ;)
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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Poser le niveau à bulle transversalement est assez aléatoire au vu de l'état de finition de la partie supérieure du parpaing ! lol Même si dans l'ensemble c'est suffisant.

Je vais voir ce que je peux trouver comme équerre car pour le moment je suis parti avec la solution serre joint/règle de maçon ...


Autre question concernant l'utilisation du fil à plomb. Evidemment ils ne sont pas vendus avec la ficelle correspondante, donc j'en ai pris une dont le diamètre se rapproche mais n'est pas exact. Après avoir fait coulissé plusieurs fois la platine, la corde se rétrécit et suivant comment je tiens la ficelle le poids ne se place pas de la même façon !! C'est à s'arracher les cheveux ce truc.
Il faut une corde du diamètre exact du trou ou normalement ce n'est pas très important ??
J'ai vu aussi qu'il fallait faire un noeud en forme de 8 sous le poids ?


Merci pour vos précieux conseils.
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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
titeuf12300 a écrit:Poser le niveau à bulle transversalement est assez aléatoire au vu de l'état de finition de la partie supérieure du parpaing ! lol Même si dans l'ensemble c'est suffisant.

Mais largement suffisant pour des murs d'Ep. 20 cm. Faut pas exagérer, les parpaings sont assez corrects géométriquement dans l'ensemble. Maintenant c'est une question d'habitude et d'oeil...... du maçon.

Je vais voir ce que je peux trouver comme équerre car pour le moment je suis parti avec la solution serre joint/règle de maçon.

Votre solution est faisable plus facilement si vous avez un sous-sol pour maintenir vos règles. Si non, le hic c'est pour les 5 premiers rangs encore frais sur la dalle ! C'est pourquoi je vous ai parler de ces équerres d'angles aplombs.

Autre question concernant l'utilisation du fil à plomb. Evidemment ils ne sont pas vendus avec la ficelle correspondante, donc j'en ai pris une dont le diamètre se rapproche mais n'est pas exact. Après avoir fait coulissé plusieurs fois la platine, la corde se rétrécit et suivant comment je tiens la ficelle le poids ne se place pas de la même façon !! C'est à s'arracher les cheveux ce truc.
Il faut une corde du diamètre exact du trou ou normalement ce n'est pas très important ??

On trouve chez les marchands Mx/Ml les pelotes cordes adéquates pour fil à plomb de maçon. C'est normal que ça s'use au frottement.
Au démarrage on tient au niveau du rang en cours le fil à plomb avec masse sous platine. On applique la platine contre le bloc, puis on descend la masse lentement au début en suivant le contact de celle-ci contre le mur. Si c'est correct la masse frôle le nu du mur. S'Il y a un espace anormal (> à 5 mm) votre mur est en surplomb et corriger au fur et à mesure à chaque dernier rang. S'il frotte trop en accrochant le nu du mur, doucement décaler la platine de quelques mm pour que la masse frôle, alors vous pouvez apprécier l'écart (> à 5 mm) et votre mur part en Talus, dito à corriger au fur et à mesure.
Voilà les bases pour des hauteurs normales des murs à chaque niveau de plancher. Lorsque l'on a affaire à plusieurs étages, on emploi des plombs optiques mais à chaque départ des pieds de murs, ce qui est beaucoup plus précis (Réservé aux Pros).

J'ai vu aussi qu'il fallait faire un noeud en forme de 8 sous le poids ?

OUI et plus gros que le trou dans la masse.
Cordialement

Merci pour vos précieux conseils.
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Membre utile Env. 1000 message Aveyron
J'ai changé la corde et ça va bien mieux. Le niveau à bulle et le fil à plomb correspondent beaucoup mieux.
Je ne fais que les murs du VS en parpaings, le reste sera en brique à coller donc moins de problème j'espère.

Merci
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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
titeuf12300 a écrit:J'ai changé la corde et ça va bien mieux. Le niveau à bulle et le fil à plomb correspondent beaucoup mieux.

OK.

Je ne fais que les murs du VS en parpaings, le reste sera en brique à coller donc moins de problème j'espère.

Oh que non ! Mais vous avez maintenant de bonnes bases. Dans ce cas :

1er conseil - Une bonne implantation de tous les murs à partir de l'ensemble des Chaises que vous avez gardé j'espère.

2ème conseil : Vous allez avoir des coupes à faire. Pour ne pas galèrer par la suite, alors prévoyez au départ les emplacements des coupes Verts, en fonction des Calpinages locaux (Prévoyez avant une Pige de 2 à 3 ml env.). Employez les blocs spéciaux pour tableaux-linteaux-raidisseurs Vertx et chaînages. Les coupes nécessaires à faire se feront à droite ou à gauche des blocs spéciaux à la demande *Et non en nus des tableaux par Ex.). Une scie spéciale existe, plus que recommandée pour des briques multi-cellulaires.

3 ème conseil : Les briques étant à lits de pose Horx Rectifiés, comme déjà dit ultérieurement, il faut absolument raisonner comme si vous montez des blocs de pierre massives assisés,....Le poids en moins.
En conclusion, les tolérances sur les joints sont très faibles, donc pas le droit à l'erreur dès le départ.

4 ème conseil : Louez au fournisseur de vos briques rectifiées les platines spéciales pour régler au mm le 1er lit de pose au mortier batard. C'est celui-ci qui vous permettra de rattraper tous les faux-niveaux de la dalle/plancher brut. Utilisation impérative d'un niveau à lunette optique sur pied stable pour régler toutes ces platines.
Ce lit de pose mortier étant fait et APRÈS séchage, vous pouvez commencer à poser le 1er rang à la Colle spéciale livrée par le fournisseur. RESPECTER les Prescriptions Techniques de pose de ces briques concernant les joints Vertx (Rt 2012 et classification Termique de votre maison, etc..).

5 ème conseil : Pour vous, contrôlez aussi souvent que possible, l'horizontalité et la verticalité comme déjà expliqué.
En principe, certains fournisseurs, peuvent vous proposer un Coach au début et en cours de construction, à votre demande. Ce service est en principe 'gratuit'.....ou à négocier.

6 ème conseil : Pour avoir une bonne fourniture des éléments à maconner, il faut faire un bon Métré des surfaces courantes et du Linéaire des Tableaux-Linteaux-Raidisseurs-chainages, etc....
Certains fournisseurs vous 'offrent' ce service pour vous enlever cette 'épine du pied'.

Bon courage. Cordialement.

Merci
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