Multicouche et diamètre en entrée et sortie de chaudière?

CAM4293 a écrit:

florarcenciel a écrit:

Bonsoir Cameron, 
non je ne savais pas, j'avais lu la notice de la chaudière, mais je n'avais pas trouvé l'info.... Merci beaucoup!
Si je comprends bien, il faut:
tuyau chaudière vers collecteur chauffage = multicouche 16/20
tuyau chaudière vers eau chaude sanitaire = multicouche 16/20

Exact, c'est l'équivalence avec les sorties chaudières ELM (et pratiquement toutes les murales De Dietrich City Condens, Sonier Duval et autres)...

Pour le peu de longueur sur le chauffage on peut passer aussi un multicouche de 20/26 jusqu'aux collecteurs, je veut bien admettre que le raccord multicouche sur le tube de 16/20 va créer une perte de charge incalculable sur 1mm de diamètre au niveau du raccord, mais c'est insignifiant.

Par contre si tout est en cuivre jusqu'aux nourrices, il n'y à pas ce problème, les soudures cuivre
ne rétrécissent pas le passage.

quel diamètre conseillez vous pour le tuyau d'arrivée d'eau dans la chaudière? 16/20 irait ou faut il 20/26?

16/20 si multicouche et cuivre, l'eau chaude ressortant en D 14/16 C'est largement suffisant

mon artisan prévoyait de mettre du 16/20 partout (beaucoup plus simple et moins couteux pour lui j'imagine). Est-ce ok? ou mieux vaut-il mettre 12/16 pour evier, lavabo, wc, lave machine et 16/20 pour douche, lave linge.

Non trop gros, uniquement douche et baignoire en 16/20 et encore une douche peut être raccordée en 12/16 si elle n'est pas trop gourmande en débit (hydrothérapie, mutijets, etc..)

mais bon, vu les capacités de la chaudière en EC vaut mieux oublier l'hydro, ce modèle est quand même
amélioré par rapport à l'ancien, beaucoup de personnes se plaignaient de ne pas pouvoir ouvrir 2 postes d'eau en simultané sans voir le débit EC faiblir, sur celle là elle les tiens, mais pas plus.

Concernant l'arrivée d'eau générale, mon artisan m'a dit que le diamètre était petit (sans me donner le diametre). Je comptais mettre un 20/26 qui alimenterait la nourrice qui a 5 sorties (lave vaisselle, lave linge, nourrice sdb eau froide, evier, et arrivée eau dans chaudière), mais si l'arrivée d'eau est inférieure à 20/26, me confirmez vous que cela ne sert à rien de mettre un multicouche 20/26? et donc partir sur un 16/20?

Oui, cela ne sert à rien si l'arrivée générale à un diamètre inférieur, si l'artisan dit que c'est petit il faut qu'il donne le diamètre et la nature du tube... Cuivre, PEhd ou autre.

Enfin vous parlez de sortie chauffage de la chaudiere en 16/18 cuivre. Cela signifie-t-il que la liaison chaudiere à collecteur chaudiere doit etre aussi en cuivre? Dans la notice, il est ecrit que cela doit etre un tuyau cuivre sur 1m minimum pour un chauffage en PER. Mais avec du multicouche, mon artisan prévoit le raccordement en multicouche et non pas cuivre. Est ce ok?

Sur les appareils qui peuvent passer les 80° obligatoirement selon le nouveau DTU actuel, il faut descendre en cuivre une longueur sous l'appareil de chauffage.

Pour les raccordements en tubes de synthèses Per/Multicouche c'est le cas.

Donc on peut raccorder un multicouche sur le cuivre si il y a une descente en cuivre (50 cm mini).
Pour infos, PER/multicouche tiennent à 100° en cas d'incident de surchauffe, c'est un peu abuser on pourrais raccorder directement en sortie ces tubes, avec de l'eau chaude à 60° et le plancher chauffant
à 50° au départ chaudière, il y a une bonne marge.

Ces tubes plastiques sont testés sur 50 ans a 60° permanent.

Sur du neuf, avec ces chaudières on raccorde les tubulures pour les sorties/entrées chauffage avec du cuivre 16/18 et pour l'EF/EC sanitaire avec du 16/18 ou 16/14 , par contre on descend jusqu'aux collecteurs (ou nourrices) en cuivre, et sur ces collecteurs tous les départs se font en per ou multicouche, personnellement je fait comme ça.

Si les collecteurs sont en dessous de la chaudière, rien de plus facile, cela évite 2 tubes de natures différentes et le résultat est plus propre.

J'espere etre claire dans mes questions.. pas evident.. 

Si très claire, mais je conçoit que c'est plus facile quand on est du métier pour comprendre...
Encore merci!
Crdt CAM

Bonjour Cameron,

Veuillez excuser mon délai de réponse, j'ai dû aussi étudier l'électricité en parallèle..
L'arrivée d'eau générale est en cuivre. J'ai mesuré moi même le diamètre extérieur du tuyau: il est de 16. Je pense que c'est donc un tuyau 14/16 si je ne me trompe pas. Diamètre assez petit pour une arrivée d'eau générale.. :( je dois donc faire la suite des branchements en fonction si je ne me trompe pas?

J'ai refait mon schéma avec tous les diamètres: je mets le schéma en pièce jointe (tuyaux cuivre en vert et tuyaux multicouche en noir), pourriez vous y jeter un oeil s'il vous plait? Si j'ai bien compris votre message  précédent, voici ce que je prévois:

- tuyau arrivée d'eau générale à nourrice EF : multicouche 16/20 (pouvez vous me valider que je peux utiliser du multicouche et non du cuivre?)

- tuyau nourrice EF à entrée chaudière: multicouche 16/20 (pouvez vous me valider que je peux utiliser du multicouche et non du cuivre?)

- tuyau de la chaudière au collecteur chauffage (aller chauffage): tout cuivre 16/18

- tuyaux des circuits chauffage au sol : multicouche 16/20

- tuyau du collecteur chauffage à la chaudière (retour chauffage): tout cuivre 16/18

- tuyau sortie EC de la chaudière à la nourrice EC: tout cuivre 16/18 (est il possible d'utiliser multicouche 16/20?)

Tous les autres tuyaux étant en multicouches 16/20 (douche et lave linge) et 12/16.

Je dois donner la liste demain à l'artisan. J'espère ne pas me montrer

La surface de l'appartement à chauffer est de 40m2: un salon avec cuisine ouverte de 23m2, une chambre de 13m2 et une salle de bain de 4m2. Je prévois :
- 2 circuits dans le salon/cuisine (2 x 11,5 m2)
- 1 circuit dans la chambre (13 m2)
- 1 circuit dans la salle de bain (3,74 m2 sans la douche)

Tous les circuits seront faits en escargot. Pourriez vous me conseiller sur le pas à choisir pour les circuits de chauffage si vous en avez la connaissance? Je pensais à un pas de 10 cm. Un pas de 5 cm dans la salle de bain. Qu'en pensez vous?

J'ai de plus lu que la longueur du tube moyenne du tuyau était:
- 20 m par m2 pour un pas de 5
- 10 m par m2 pour un pas de 10

Ce qui me ferait les longueurs de tuyaux suivantes:

- 2 circuits dans le salon/cuisine (2 x 11,5 m2) : 2 x 115 m [pas de 10 cm]
- 1 circuit dans la chambre (13 m2) : 130m [pas de 10 cm]
- 1 circuit dans la salle de bain (3,74 m2 sans la douche) : 86 m [pas de 5 cm]

Encore merci pour vos conseils et votre patience
Cdt

Dernière question: pour le gaz, vous parliez d'un tuyau cuivre 18, pouvez vous me confirmez que c'est un tuyau 16/18? (j'imagine que les tuyaux cuivre pour gaz et eau sont les mêmes? la question est peut etre bête, mais je suis novice)
Merci beaucoup

florarcenciel a écrit:

Bonjour Cameron,

Veuillez excuser mon délai de réponse, j'ai dû aussi étudier l'électricité en parallèle..
L'arrivée d'eau générale est en cuivre. J'ai mesuré moi même le diamètre extérieur du tuyau: il est de 16. Je pense que c'est donc un tuyau 14/16 si je ne me trompe pas. Diamètre assez petit pour une arrivée d'eau générale.. :( je dois donc faire la suite des branchements en fonction si je ne me trompe pas?

J'ai refait mon schéma avec tous les diamètres: je mets le schéma en pièce jointe (tuyaux cuivre en vert et tuyaux multicouche en noir), pourriez vous y jeter un oeil s'il vous plait? Si j'ai bien compris votre message  précédent, voici ce que je prévois:

- tuyau arrivée d'eau générale à nourrice EF : multicouche 16/20 (pouvez vous me valider que je peux utiliser du multicouche et non du cuivre?)

Oui vous pouvez utiliser du multicouche de 16/20

- tuyau nourrice EF à entrée chaudière: multicouche 16/20 (pouvez vous me valider que je peux utiliser du multicouche et non du cuivre?)

Vous pouvez utiliser cuivre ou multicouche au choix.

- tuyau de la chaudière au collecteur chauffage (aller chauffage): tout cuivre 16/18

Ok

- tuyaux des circuits chauffage au sol : multicouche 16/20

ok

- tuyau du collecteur chauffage à la chaudière (retour chauffage): tout cuivre 16/18

ok

- tuyau sortie EC de la chaudière à la nourrice EC: tout cuivre 16/18 (est il possible d'utiliser multicouche 16/20?)

Oui, pas de problème pour utiser le multicouche, mais si vous faites les circuits chauffages en cuivre ce serait pas mal de rester sur le même matériau.

Tous les autres tuyaux étant en multicouches 16/20 (douche et lave linge) et 12/16.

Le lave-linge en 12/16 c'est suffisant pour l'alimenter.


Je dois donner la liste demain à l'artisan. J'espère ne pas me montrer

La surface de l'appartement à chauffer est de 40m2: un salon avec cuisine ouverte de 23m2, une chambre de 13m2 et une salle de bain de 4m2. Je prévois :
- 2 circuits dans le salon/cuisine (2 x 11,5 m2)
- 1 circuit dans la chambre (13 m2)
- 1 circuit dans la salle de bain (3,74 m2 sans la douche)

Tous les circuits seront faits en escargot. Pourriez vous me conseiller sur le pas à choisir pour les circuits de chauffage si vous en avez la connaissance? Je pensais à un pas de 10 cm. Un pas de 5 cm dans la salle de bain. Qu'en pensez vous?

J'ai de plus lu que la longueur du tube moyenne du tuyau était:
- 20 m par m2 pour un pas de 5
- 10 m par m2 pour un pas de 10

Ce qui me ferait les longueurs de tuyaux suivantes:

- 2 circuits dans le salon/cuisine (2 x 11,5 m2) : 2 x 115 m [pas de 10 cm]
- 1 circuit dans la chambre (13 m2) : 130m [pas de 10 cm]
- 1 circuit dans la salle de bain (3,74 m2 sans la douche) : 86 m [pas de 5 cm]


Le multicouche 16/20 dégagera plus de chaleur que le 12/16 au m² et le circuit véhiculera mieux l'eau (moins de pertes e charges) et peut limiter les encrassements (boues dans les circuits).
Pour les longueurs pas de soucis, autour de 150m par boucle max pour le 16/20.

Par contre pour l'espacement des pas, c'est trop serré, je te conseille plûtot des pas en 20 ou 15 autrement tu risque de "cuire", mais si l'artisan connait son boulot il doit faire une étude thermique avant de
commencer.

Des pas de 5 cm avec du 16/20 ??? sur qu'il y a pas une erreur là... C'est impossible tu plie le tube...

Je veut bien que le multicouche se cintre mieux que le per, mais il y a limites...
5 fois le DN à la main et 3 fois à la cintreuse, faire à moins c'est risqué
Donc un pas de 10 pour du tube de 20, éventuellement en zone SDB ou zone dites "chargées" en périphérie
des murs, plus judicieux de rétrécir un peu le pas..

Encore merci pour vos conseils et votre patience
Cdt

Pas de soucis, même avec un calendrier chargé j'ai toujours 10mn pour répondre

florarcenciel a écrit:

Dernière question: pour le gaz, vous parliez d'un tuyau cuivre 18, pouvez vous me confirmez que c'est un tuyau 16/18? (j'imagine que les tuyaux cuivre pour gaz et eau sont les mêmes? la question est peut etre bête, mais je suis novice)
Merci beaucoup

Exact pour le D 16/18 et bien sur ce sont les mêmes pour gaz/eau.

CAM4293 a écrit:

florarcenciel a écrit:

Bonjour Cameron,

Veuillez excuser mon délai de réponse, j'ai dû aussi étudier l'électricité en parallèle..
L'arrivée d'eau générale est en cuivre. J'ai mesuré moi même le diamètre extérieur du tuyau: il est de 16. Je pense que c'est donc un tuyau 14/16 si je ne me trompe pas. Diamètre assez petit pour une arrivée d'eau générale.. :( je dois donc faire la suite des branchements en fonction si je ne me trompe pas?

J'ai refait mon schéma avec tous les diamètres: je mets le schéma en pièce jointe (tuyaux cuivre en vert et tuyaux multicouche en noir), pourriez vous y jeter un oeil s'il vous plait? Si j'ai bien compris votre message  précédent, voici ce que je prévois:

- tuyau arrivée d'eau générale à nourrice EF : multicouche 16/20 (pouvez vous me valider que je peux utiliser du multicouche et non du cuivre?)

Oui vous pouvez utiliser du multicouche de 16/20

- tuyau nourrice EF à entrée chaudière: multicouche 16/20 (pouvez vous me valider que je peux utiliser du multicouche et non du cuivre?)

Vous pouvez utiliser cuivre ou multicouche au choix.

- tuyau de la chaudière au collecteur chauffage (aller chauffage): tout cuivre 16/18

Ok

- tuyaux des circuits chauffage au sol : multicouche 16/20

ok

- tuyau du collecteur chauffage à la chaudière (retour chauffage): tout cuivre 16/18

ok

- tuyau sortie EC de la chaudière à la nourrice EC: tout cuivre 16/18 (est il possible d'utiliser multicouche 16/20?)

Oui, pas de problème pour utiser le multicouche, mais si vous faites les circuits chauffages en cuivre ce serait pas mal de rester sur le même matériau.

Tous les autres tuyaux étant en multicouches 16/20 (douche et lave linge) et 12/16.

Le lave-linge en 12/16 c'est suffisant pour l'alimenter.


Je dois donner la liste demain à l'artisan. J'espère ne pas me montrer

La surface de l'appartement à chauffer est de 40m2: un salon avec cuisine ouverte de 23m2, une chambre de 13m2 et une salle de bain de 4m2. Je prévois :
- 2 circuits dans le salon/cuisine (2 x 11,5 m2)
- 1 circuit dans la chambre (13 m2)
- 1 circuit dans la salle de bain (3,74 m2 sans la douche)

Tous les circuits seront faits en escargot. Pourriez vous me conseiller sur le pas à choisir pour les circuits de chauffage si vous en avez la connaissance? Je pensais à un pas de 10 cm. Un pas de 5 cm dans la salle de bain. Qu'en pensez vous?

J'ai de plus lu que la longueur du tube moyenne du tuyau était:
- 20 m par m2 pour un pas de 5
- 10 m par m2 pour un pas de 10

Ce qui me ferait les longueurs de tuyaux suivantes:

- 2 circuits dans le salon/cuisine (2 x 11,5 m2) : 2 x 115 m [pas de 10 cm]
- 1 circuit dans la chambre (13 m2) : 130m [pas de 10 cm]
- 1 circuit dans la salle de bain (3,74 m2 sans la douche) : 86 m [pas de 5 cm]


Le multicouche 16/20 dégagera plus de chaleur que le 12/16 au m² et le circuit véhiculera mieux l'eau (moins de pertes e charges) et peut limiter les encrassements (boues dans les circuits).
Pour les longueurs pas de soucis, autour de 150m par boucle max pour le 16/20.

Par contre pour l'espacement des pas, c'est trop serré, je te conseille plûtot des pas en 20 ou 15 autrement tu risque de "cuire", mais si l'artisan connait son boulot il doit faire une étude thermique avant de
commencer.

Des pas de 5 cm avec du 16/20 ??? sur qu'il y a pas une erreur là... C'est impossible tu plie le tube...

Je veut bien que le multicouche se cintre mieux que le per, mais il y a limites...
5 fois le DN à la main et 3 fois à la cintreuse, faire à moins c'est risqué
Donc un pas de 10 pour du tube de 20, éventuellement en zone SDB ou zone dites "chargées" en périphérie
des murs, plus judicieux de rétrécir un peu le pas..

Encore merci pour vos conseils et votre patience
Cdt

Pas de soucis, même avec un calendrier chargé j'ai toujours 10mn pour répondre

reBonsoir,
Merci d'avoir répondu aussi vite, c'est super
J'ai bien tout noté et je suis contente de comprendre de plus en plus.  

Pour l'artisan, il ne fera pas d'étude thermique hélas, c'est moi qui fait toutes les démarches après son premier travail qui n'était pas aux normes....  d'où toutes mes questions (je lui fais tout refaire car tuyaux plomberie posés initialement derrière isolant sur le mur sans isolation, avec raccords inclus. Heureusement je l'ai vu avant qu'il pose l'isolant mur).

Pour les circuits chauffage au sol, je pars donc sur un pas de 15cm dans salon, cuisine et chambre (avec 10 cm en périphérie) et 10cm dans salle de bain. Je suis au RDC au dessus de caves non chauffées et humides et j'ai tendance à être frileuse, du coup je pense que c'est mieux que 20cm. Si vous me confirmez que c'est ok selon vous, car j'ai lu que la température au sol ne devait pas dépasser 28°C, avec risque de jambes lourdes, donc je ne voudrais pas dépasser.. vous me confirmez que c'est bon en 15cm?

Comme vous avez l'air super calé et que vous êtes super gentil pour répondre à mes questions, je me permets de continuer 

Voici un plan grossier de mon appartement: est ce ok de passer les tuyaux de chauffage au sol comme cela par rapport aux cloisons et aux portes (représentées par un vide) entre les différentes pièces? (je fais passer les tuyaux de chauffage de la chambre par le salon par la porte de la chambre et les tuyaux de la salle de bain passent par la porte de la chambre puis celle de la salle de bain).


J'ai aussi des questions sur comment gérer le cheminement des tuyaux d'eau sanitaire sans chape de ravoirage sous l'isolant du sol, sans qu'ils soient dans la chape de chauffage, et sans découper l'isolant sol qui est interdit dans les DTU. 

J'ai créé un autre sujet pour ne pas mélanger les sujets. Une personne me conseille de passer par le plafond en soffite (pas de découpage d'isolant, pas de pont thermique, mais des coffrages) alors qu'une autre me conseille de découper l'isolant sol et placer les tuyaux sur la dalle non isolée, puis boucher avec de la mousse polyuréthane. Je pencherai plus sur la 1ère solution car installant un nouvel isolant sur le sol et mur (50mm d'épaisseur TMS, donc pas très épais), je n'ai pas envie de faire pleins de découpes dedans et de perdre en isolation. Pourriez vous me donner votre avis dessus si vous avez le temps?

Le sujet est "[font=QlassikBoldRegular, sans-serif][color=#5aa231]Où placer tuyaux eau sanitaire multicouche si chauffage plancher chauffant?"[/color]


Enfin, une dernière concernant les nourrices et raccords. J'ai lu qu'il valait mieux avoir des nourrices que des raccords. et je préfère pour pouvoir couper les arrivées d'eau de chaque poste d'eau individuellement. 

Sur le schéma précédent, vous pouvez voir que l'arrivée d'eau générale est au point rouge dans le coin droit de la cuisine, alors que la chaudière et collecteur de chauffage sont dans le coin gauche du salon (obligation à cause de norme sortie ventouse de la chaudière).
J'ai prévu une nourrice EF près de l'alimentation générale pour évier, lave vaisselle, lave linge et une nourrice EC en sortie de chaudière pour évier qui repart vers la cuisine et 2 tuyaux EC qui partent vers la salle de bain pour lavabo et douche.

Ma question est la suivante: est il préférable d'ajouter 4 tuyaux partant de la nourrice d'EF cuisine: un pour l'entrée chaudière 16/20, les 3 autres vers la salle de bain pour wc 12/16, lavabo 12/16 et douche 16/20

OU BIEN

d'avoir 2 tuyaux partant de la nourrice d'EF cuisine: un pour l'entrée chaudière 16/20 et l'autre 16/20 allant vers une 2ème nourrice EF située sous la chaudière composée de 3 sorties tuyaux qui iraient vers la salle de bain pour wc 12/16, lavabo 12/16 et douche 16/20

OU BIEN

d'avoir 1 seul tuyau EF partant de la nourrice d'EF cuisine vers une 2ème nourrice EF située sous la chaudière composée de 4 sorties tuyaux dont l'un irait vers la chaudière 16/20 et les 3 autres qui iraient vers la salle de bain pour wc 12/16, lavabo 12/16 et douche 16/20.

OU BIEN 

d'avoir 2 tuyaux partant de la nourrice d'EF cuisine: un pour l'entrée chaudière 16/20 et l'autre 16/20 allant vers une 2ème nourrice EF située dans la salle de bain composée de 3 sorties tuyaux  pour wc 12/16, lavabo 12/16 et douche 16/20 => le problème de cette solution est d'ajouter un coffrage pour la 2ème nourrice EF dans la salle de bain (alors qu'il existe déjà un coffrage sous la chaudière sans le salon).

OU BIEN y'a t il une meilleure solution?

Désolée, c'est difficile à expliquer et sans doute à comprendre sans doliprane  mais je me creuse la tête à savoir quelle est le mieux...   (1 ou 2 nourrices EF, longueurs de tuyaux, et pour la 3ème solution le fait qu'il n'y ait qu'un tuyau 16/20 pour entrée chaudière+tuyaux salle de bain me parait juste: j'ai pas envie de manquer de pression en me lavant ). Les 3 solutions se valent peut etre, mais autant prendre la meilleure, si vous avez le temps de me conseiller bien sur

J'arrete là, encore merci pour le temps que vous prenez, c'est super gentil.
Cdt

Bonsoir,

En effet, il ne vaut mieux rien passer par l'isolant TMS.

Pour l'EC/EF sanitaire 2 solutions donc...

1° Par une plinthe creuse qui longerai le mur "chaudière" pour l'EF
du meuble cuisine à la SDB, et au passage on repique l'EC sous la chaudière.
Les 2 tubes 16/20 arrivant via des coudes à sertir dans la plinthe, goulottes ou cache tuyaux.

Reste à redistribuer vers les sanitaires douche, lavabos, wc, et là c'est pas trop évident...

2° Par le plafond longeant le mur de la SDB pour retomber dans l'angle du mur WC, il suffirai de faire longer les 2 tubes derrière les éléments sanitaires et de faire des piquages par des T.
plus facile pour mon avis.

Pour les pas, difficile de m'avancer sans étude, mais du 15 ou 20 dans le salon et 10 en SDB devrait convenir, enfin à la vue de ce que fait l'artisan, ne le perdez pas de vue

Il existe différent types de coffrages possible...

http://www.reussir-ses-travaux.com/salle-de-bain-comment-dis[...]-des-canalisations-deau

http://www.deco.fr/bricolage-travaux/plomberie-robinetterie/[...]r-tuyaux-apparents.html

Crdt
CAM

CAM4293 a écrit:

Bonsoir,

En effet, il ne vaut mieux rien passer par l'isolant TMS.

Pour l'EC/EF sanitaire 2 solutions donc...

1° Par une plinthe creuse qui longerai le mur "chaudière" pour l'EF
du meuble cuisine à la SDB, et au passage on repique l'EC sous la chaudière.
Les 2 tubes 16/20 arrivant via des coudes à sertir dans la plinthe, goulottes ou cache tuyaux.

Reste à redistribuer vers les sanitaires douche, lavabos, wc, et là c'est pas trop évident...

2° Par le plafond longeant le mur de la SDB pour retomber dans l'angle du mur WC, il suffirai de faire longer les 2 tubes derrière les éléments sanitaires et de faire des piquages par des T.
plus facile pour mon avis.

Pour les pas, difficile de m'avancer sans étude, mais du 15 ou 20 dans le salon et 10 en SDB devrait convenir, enfin à la vue de ce que fait l'artisan, ne le perdez pas de vue

Il existe différent types de coffrages possible...

http://www.reussir-ses-travaux.com/salle-de-bain-comment-dis[...]-des-canalisations-deau

http://www.deco.fr/bricolage-travaux/plomberie-robinetterie/[...]r-tuyaux-apparents.html

Crdt
CAM

Bonjour Cameron, 

Veuillez m'excuser pour le délai de réponse, mais je dois gérer pleins de trucs en meme temps (plomberie, electricité, etc) et je suis un peu noyée dans tout cela, sachant que je suis novice dans tous les domaines et pour être sincère, je n'en peux plus 

Pour la petite histoire, j'ai beaucoup de problèmes avec mon artisan (absence, malfaçons), les travaux n'avancent pas ou sont à refaire lorsqu'il vient pour une journée....  je suis actuellement entrain de penser que je vais simplifier tous les travaux tellement j'en ai marre....     et essayer d'en faire le plus possible moi meme.

Je réfléchis donc sérieusement à ne pas faire le chauffage hydraulique au sol et à installer des radiateurs électrique à inertie moi meme. Donc supprimer la chaudière aussi et installer un chauffe eau dans la salle de bain à la place.. 
Le souci est que je n'ai pas de connaissances dans ces appareils, alors je suis entrain d'étudier cela.

Si vous avez un peu de temps, pourriez vous répondre à mes questions?

- puis je installer un chauffe eau au dessus d'un lave linge? (pas de contrainte technique ou autre?)
- puis je installer un chauffe eau seule ou l'installation doit elle etre obligatoirement faite par un plombier?
- puis je installer ma plomberie seule en multicouche ?( j'ai vu que cela etait possible sur internet, en définissant les bons raccords etc bien sur..)

Selon ma decision, je ne sais pas si je pourrai mettre les tuyaux d'eau sanitaire au sol ou pas... Sachant que je garderai l'efisol au sol et pense installer un parquet stratifié flottant sur dalles osb au lieu d'une chape fluide avec carrelage. A voir selon si j'ai besoin des coffrages (merci pour vos idées et exemples, c'est vraiment super gentil de votre part..). Les circuits d'eau seront donc aussi à re-réfléchir..

Encore merci, et très bonne journée
Cdt

Re,

Je me permets de poser une autre question, si vous vous y connaissez en chauffe eau..
Y'a t-il des choses importantes à savoir dans le choix d'un chauffe eau?
J'ai lu qu'il fallait un 100L pour 2 personnes. 

J'ai cherché des prix sur le net et suis assez étonnée par les différences de prix. J'ai trouvé des chauffe-eaux atlantic sur le site plomberie-pro bien moins chers (200 euros) qu'ailleurs (500/600 euros). Je ne comprends pas une telle différence (300 euros de difference tout de meme!), du coup je ne dis qu'il y a une '*******' ou un problème sur les chauffe-eaux qu'ils vendent.
Connaissez vous ce site?

Pourriez vous me dire si vous pensez que ces produits sont biens?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffe-eau/chauffe-eau/f346144a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffe-eau/chauffe-eau/d200799a.htm

Encore merci
Cdt

florarcenciel a écrit:

Si vous avez un peu de temps, pourriez vous répondre à mes questions?

- puis je installer un chauffe eau au dessus d'un lave linge? (pas de contrainte technique ou autre?)
- puis je installer un chauffe eau seule ou l'installation doit elle etre obligatoirement faite par un plombier?
- puis je installer ma plomberie seule en multicouche ?( j'ai vu que cela etait possible sur internet, en définissant les bons raccords etc bien sur..)

Oui, aux trois questions.

Votre artisan n'est pas fiable et il accumule les erreurs, vous avez raison de prendre les bonnes décisions
pendant qu'il est encore temps, et attention au paiement du au travail conforme accompli.

Si vous hésitez sur la manière d'entreprendre et les matériaux, poser vos questions et mieux vos photos.

Pour le reste je serais la pour vous dire ce qui va et ce qui n'ira pas, d'autres forumers seront aussi
là pour vous suivre, pas de soucis là dessus.

Pour les passages des tubes cela ne change rien au message au dessus (04/11) je pense que c'est la meilleure solution.

Si vous passez en radiateurs électrique, prenez ce qui ce fait de mieux (postez sur le forum électricité)
car mes avis seront limité sur le sujet.

Et surtout isolez du mieux possible avec les meilleurs matériaux.

Pour le ballon, pas de problème à mettre la machine à laver (hublot) dessous si la place manque.
Il y a des chauffe-eau compact (style Ariston Vélis) qui font bien l'affaire pour 2 ou 3 personnes max,
ou un CE de 100l horizontal par exemple.

Voilà tout, je suis à l'écoute suivant mes chantiers (mais je répond quand même qqs fois entre "2 fuites")

PS*/ pour les CE sur ton post, le 2 ème est plus compact, le Ø est inférieur.
Sur les prix c'est évident, il y en à qui vendent beaucoup plus cher le même produit sur le web,
pour les CE il faut bien lire les caractéristiques pour comparer.

Avec la dureté de l'eau en région Parisenne, pour limiter le calcaire il est plus sur de prendre
un CE avec résistance protégée sous fourreau (stéatite) même si il coûte un peu plus cher.

Un exemple
http://produits.bricomarche.com/chauffe-eau-100l-hm-sauter-o[...]ono-steatite-230-v.html

CAM4293 a écrit:

florarcenciel a écrit:

Si vous avez un peu de temps, pourriez vous répondre à mes questions?

- puis je installer un chauffe eau au dessus d'un lave linge? (pas de contrainte technique ou autre?)
- puis je installer un chauffe eau seule ou l'installation doit elle etre obligatoirement faite par un plombier?
- puis je installer ma plomberie seule en multicouche ?( j'ai vu que cela etait possible sur internet, en définissant les bons raccords etc bien sur..)

Oui, aux trois questions.

Votre artisan n'est pas fiable et il accumule les erreurs, vous avez raison de prendre les bonnes décisions
pendant qu'il est encore temps, et attention au paiement du au travail conforme accompli.

Si vous hésitez sur la manière d'entreprendre et les matériaux, poser vos questions et mieux vos photos.

Pour le reste je serais la pour vous dire ce qui va et ce qui n'ira pas, d'autres forumers seront aussi
là pour vous suivre, pas de soucis là dessus.

Pour les passages des tubes cela ne change rien au message au dessus (04/11) je pense que c'est la meilleure solution.

Si vous passez en radiateurs électrique, prenez ce qui ce fait de mieux (postez sur le forum électricité)
car mes avis seront limité sur le sujet.

Et surtout isolez du mieux possible avec les meilleurs matériaux.

Pour le ballon, pas de problème à mettre la machine à laver (hublot) dessous si la place manque.
Il y a des chauffe-eau compact (style Ariston Vélis) qui font bien l'affaire pour 2 ou 3 personnes max,
ou un CE de 100l horizontal par exemple.

Voilà tout, je suis à l'écoute suivant mes chantiers (mais je répond quand même qqs fois entre "2 fuites")

PS*/ pour les CE sur ton post, le 2 ème est plus compact, le Ø est inférieur.
Sur les prix c'est évident, il y en à qui vendent beaucoup plus cher le même produit sur le web,
pour les CE il faut bien lire les caractéristiques pour comparer.

Avec la dureté de l'eau en région Parisenne, pour limiter le calcaire il est plus sur de prendre
un CE avec résistance protégée sous fourreau (stéatite) même si il coûte un peu plus cher.

Un exemple
http://produits.bricomarche.com/chauffe-eau-100l-hm-sauter-o[...]ono-steatite-230-v.html

Bonsoir et merci pour vos réponses et soutien   

Concernant le paiement, j'ai fait l'erreur de lui faire confiance et de lui faire un paiement sur avance de travaux.. grosse erreur, dont je me mords les doigts aujourd'hui. Je ne suis pas du tout dans ce domaine et j'apprends beaucoup actuellement, sur mes erreurs avec cet artisan.. et du coup aussi beaucoup dans les domaines d'elec et plomberie grace à vous et d'autres personnes de ce site. Vos conseils sont precieux.

Pour les radiateurs, oui il faut que je continue l'etude, je regardais les sauter à inertie fluide mais n'ai pas encore eu le temps de bien etudier.

Pour l'isolation, je m'inquiete un peu, car j'en remets une nouvelle suite à mes problemes de remontées capillaires (murs tous déposés): 48mm efisol TMS sur mur et 54mm efisol TMS au sol (polyuréthane), mais j'ai peur que la facture elec soit salée avec des radiateurs electriques (j'ai posté un message sur le forum isolation pour savoir si cette isolation est tres mauvaise.. mon pb est que je ne peux pas mettre une epaisseur grande d'isolation car sinon je vais reduire mon 40m2 en 30m2..). Je cherche actuellement à avancer mes travaux (pour retourner habiter la bas dès que possible..) et à en faire le plus par moi meme pour que cela avance car je n'en peux plus d'attendre.

a) J'ai regardé l'ariston velis et il est interessant sur le design et la place occupee. par contre j'ai lu des commentaires clients sur le bruit qu'il produisait. Le CE sera sans doute dans la sdb, tout pres de ma chambre et ayant un sommeil leger, cela me fait un peu peur (enfin bref, ce sont mes problemes..).

b) Concernant le CE, je pense que je ne pourrai pas caser un horizontal mais plutot un vertical. 
J'ai bien noté pour la resistance protégée sous fourreau, merci du conseil.
En conseillez vous un CE VM en 100L?

c) Pensez vous qu'un 75L suffirait? (je vis seule) mais je pensais à une eventuelle future revente de l'appartement en pensant à un 100L. A noter que je prends des douches longues aussi

d) Conseillez vous d'installer un contacteur HP/HC? ou le gain n'est il pas vraiment interessant selon vous?

e) Petites questions pour le futur: 
pour le branchement d'eau, y'a t il un tuyau d'arrivée d'eau et un tuyau de sortie d'eau chaude et c'est tout? 

les branchements sont ils fait en multicouche ou faut il du cuivre? (comme c'etait le cas pour la chaudiere). 

Faut-il un siphon?

puis je utiliser la meme evacuation d'eau pour le lave linge et le chauffe eau?

faut il un espace min entre le CE et le plafond? et entre le CE et les murs?
(je calcule mes plans et suis an cm près pour que cela rentre )

si le diametre est de 50cm, cela signifie t il que je peux le placer derriere ma porte de sdb si j'ai 50cm derriere? ou faut il prevoir 55 ou 60cm ou plus? (desolée de mes questions tres basiques, mais je n'ai jamais posé de CE )

f) faut il obligatoirement une pince à sertir pour brancher du multicouche? Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait utiliser des raccords "normaux".
J'ai regardé les prix des pinces à sertir multicouches. Cela passe de 90 euros à 900 euros  Quelle en est la raison? Conseillez vous d'en acheter une pour faire la plomberie? A noter que je n'ai jamais fait de plomberie (je n'avais jamais fait d'elec et suis pourtant entrain de poser les cables,donc novice mais motivée  ).

g) j'ai regardé les caracteristiques du CE exemple que vous m'avez envoyé.
Pourriez vous m'expliquer:
- ce qu'est un raccord di-electrique? Comment cela se branche?

- quelle est la difference et interets/inconvenients d'un thermostat mecanique par rapport à un thermostat electronique? Je me mefie toujours de l'electronique, qui peut causer plus de panne..

h) concernant le cablage electrique, j'ai ete conseillée sur le forum elec pour un cablage 2,5mm2 avec disjoncteur 16A. Une sortie de cable mural est il ok et suffisant?

i) comment fixe t on un CE? Faut il des pattes de fixation speciales du type
http://produits.bricomarche.com/nos-produits/bricolage/produ[...]lles-vm-75l-a-200l.html

J'imagine que je vais avoir d'autres questions, mais je m'arrete là pour ce soir 
Bonne nuit! 
cdt

florarcenciel a écrit:

a) J'ai regardé l'ariston velis et il est intéressant sur le design et la place occupée. par contre j'ai lu des commentaires clients sur le bruit qu'il produisait. Le CE sera sans doute dans la sdb, tout pres de ma chambre et ayant un sommeil leger, cela me fait un peu peur (enfin bref, ce sont mes problemes..).

Les bruits sur un chauffe eau à résistance sont vraiment rares.

b) Concernant le CE, je pense que je ne pourrai pas caser un horizontal mais plutot un vertical. 
J'ai bien noté pour la resistance protégée sous fourreau, merci du conseil.
En conseillez vous un CE VM en 100L?

Oui, un 100L c'est beaucoup mieux et c'est souvent moins cher car le plus vendu (pas de cout de stockage).

c) Pensez vous qu'un 75L suffirait? (je vis seule) mais je pensais à une eventuelle future revente de l'appartement en pensant à un 100L. A noter que je prends des douches longues aussi

75L pour une personne oui, pour deux non c’est insuffisant.

d) Conseillez vous d'installer un contacteur HP/HC? ou le gain n'est il pas vraiment interessant selon vous?

Pour une personne c’est effectivement peu ou pas rentable, mais pour une famille avec enfant oui c’est rentable (chauffe eau / machines à laver / sèche linge en HC)

e) Petites questions pour le futur: 
pour le branchement d'eau, y'a t il un tuyau d'arrivée d'eau et un tuyau de sortie d'eau chaude et c'est tout? 

Oui, il faut ajouter un groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide (sert de soupape de pression quand le CE se met en chauffe).

les branchements sont ils fait en multicouche ou faut il du cuivre? (comme c'etait le cas pour la chaudiere). 

En multicouche oui, pas besoin de cuivre.

Faut-il un siphon?

Oui, il faut évacuer l'eau que le groupe de sécurité va évacuer à chaque chauffe (environ 2% du volume si je ne m'abuse).

puis je utiliser la meme evacuation d'eau pour le lave linge et le chauffe eau?

Oui.

faut il un espace min entre le CE et le plafond? et entre le CE et les murs?
(je calcule mes plans et suis an cm près pour que cela rentre )

Un chauffe eau vide pèse son poids, c'est pas comme accrocher un cadre photo , il faut de l'espace sur les cotés pour pouvoir le visser au mur si c'est un CE à support mural.

Si par contre vous optez pour un CE avec un pied support alors vous pouvez réduire l'espace latéral à 1cm de chaque coté.
Il y aura toujours un support mural anti basculement mais il n'est pas à "serrer", un léger jeu entre le tire fond et le support su CE est acceptable.

si le diametre est de 50cm, cela signifie t il que je peux le placer derriere ma porte de sdb si j'ai 50cm derriere? ou faut il prevoir 55 ou 60cm ou plus? (desolée de mes questions tres basiques, mais je n'ai jamais posé de CE )

Voir au dessus, le CE fait 50cm de diamètre mais le support mural nécessite environ 5cm de plus coté mur.

f) faut il obligatoirement une pince à sertir pour brancher du multicouche? Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait utiliser des raccords "normaux".

Les raccords à sertir sont les seuls que l'on peut encastrer (derrière les placo par ex), les autres raccords doivent être apparents ou accessibles.

J'ai regardé les prix des pinces à sertir multicouches. Cela passe de 90 euros à 900 euros  Quelle en est la raison? Conseillez vous d'en acheter une pour faire la plomberie? A noter que je n'ai jamais fait de plomberie (je n'avais jamais fait d'elec et suis pourtant entrain de poser les cables,donc novice mais motivée  ).

Les pinces à 90€ (plus environ 30 euros pour les mâchoires) sont faites pour les petits chantiers comme le votre. Les pinces à 900€ c’est pour utilisation pro, quotidienne et sur plusieurs années.
C’est facile à utiliser mais faut juste ne pas se rater, les raccords à sertir ne sont pas démontables, en cas d'erreur faut couper et jeter donc prévoir une dizaine de cm de multicouche en rab pour compenser les éventuelles bourdes.

g) j'ai regardé les caracteristiques du CE exemple que vous m'avez envoyé.
Pourriez vous m'expliquer:
- ce qu'est un raccord di-electrique? Comment cela se branche?

C’est un raccord qui évite le contact direct entre le filetage (acier) du CE et le raccord en laiton de la plomberie. Il empêche la réaction de pile qui se produirait sans lui et corroderait les métaux.
Ils se visent tout simplement sur les filetages du chauffe eau.

- quelle est la difference et interets/inconvenients d'un thermostat mecanique par rapport à un thermostat electronique? Je me mefie toujours de l'electronique, qui peut causer plus de panne..

Je ne peux pas vous répondre là dessus.

h) concernant le cablage electrique, j'ai ete conseillée sur le forum elec pour un cablage 2,5mm2 avec disjoncteur 16A. Une sortie de cable mural est il ok et suffisant?

Oui, vous pouvez même faire cette liaison dans une boite de dérivation pour évier les saignées dans les murs.

i) comment fixe t on un CE? Faut il des pattes de fixation speciales du type
http://produits.bricomarche.com/nos-produits/bricolage/produ[...]lles-vm-75l-a-200l.html

Non, les fixations de votre lien servent en cas de changement de chauffe eau, vous n'en avez pas besoin en neuf puisque les fixations du chauffe eau sont dans le carton.

florarcenciel a écrit:

a) J'ai regardé l'ariston velis et il est interessant sur le design et la place occupee. par contre j'ai lu des commentaires clients sur le bruit qu'il produisait. Le CE sera sans doute dans la sdb, tout pres de ma chambre et ayant un sommeil leger, cela me fait un peu peur (enfin bref, ce sont mes problemes..).

Un blindé fait peut être un peu plus de bruit qu'un stéatite (effet bouilloire) mais faut vraiment avoir l'oreille dessus, si la SDB est fermée pas de soucis.

b) Concernant le CE, je pense que je ne pourrai pas caser un horizontal mais plutot un vertical. 
J'ai bien noté pour la resistance protégée sous fourreau, merci du conseil.
En conseillez vous un CE VM en 100L?

100l c'est pas énorme mais cela suffit pour 2 personnes, les CE de 50/75 l sont plus chers et vraiment limités en capacité.

Un chauffe-eau cat C stéatite ACI, compact si manque de place (diamètre autour de 50cm).

c) Pensez vous qu'un 75L suffirait? (je vis seule) mais je pensais à une eventuelle future revente de l'appartement en pensant à un 100L. A noter que je prends des douches longues aussi

Voir au dessus...

d) Conseillez vous d'installer un contacteur HP/HC? ou le gain n'est il pas vraiment interessant selon vous?

Pas grand chose à gagner en HC/HP et si je me souviens c'est à partir de 6 kw (30A) le minimum étant de 3 kw pour un raccordement EDF.
Sauf si vous optez pour du tout électrique (radiateurs) là c'est plus envisageable de passer en HC.

e) Petites questions pour le futur: 
pour le branchement d'eau, y'a t il un tuyau d'arrivée d'eau et un tuyau de sortie d'eau chaude et c'est tout? 

Oui, une arrivée d'eau froide à raccorder sur le groupe de sécurité du CE, une évacuation en pvc pour évacuer l'eau de rejet ou un vase d'expansion.

les branchements sont ils fait en multicouche ou faut il du cuivre? (comme c'etait le cas pour la chaudiere). 

Multicouche direct.

Faut-il un siphon?
puis je utiliser la meme evacuation d'eau pour le lave linge et le chauffe eau?

Oui, avec une double entrée.

faut il un espace min entre le CE et le plafond? et entre le CE et les murs?
(je calcule mes plans et suis an cm près pour que cela rentre )

Quand on à la place c'est une dizaines de cm, mais on peut le faire à moins, un placard de 60x60 pour un CE de 50cm de diamètre.

si le diametre est de 50cm, cela signifie t il que je peux le placer derriere ma porte de sdb si j'ai 50cm derriere? ou faut il prevoir 55 ou 60cm ou plus? (desolée de mes questions tres basiques, mais je n'ai jamais posé de CE )

Non trop à ras, minimum 5 cm en plus pour les pattes d'accrochage.

f) faut il obligatoirement une pince à sertir pour brancher du multicouche? Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait utiliser des raccords "normaux".
J'ai regardé les prix des pinces à sertir multicouches. Cela passe de 90 euros à 900 euros  Quelle en est la raison? Conseillez vous d'en acheter une pour faire la plomberie? A noter que je n'ai jamais fait de plomberie (je n'avais jamais fait d'elec et suis pourtant entrain de poser les cables,donc novice mais motivée  ).

Pour les novices, les raccords mécaniques (a visser) sont très fiables, on peut les installer en apparent ou dans des goulottes du moment qu'ils restent accessibles.
Pour une petite installation, le prix de la pince n'est pas rentable, à moins de la revendre ou de se la faire prêter.
Les raccords compressibles sont éprouvés, j'ai des clients qui ont fait eux même leurs plomberie avec ceux çi depuis plus de 15 ans sans problèmes de fuites quelconque.

g) j'ai regardé les caracteristiques du CE exemple que vous m'avez envoyé.
Pourriez vous m'expliquer:
- ce qu'est un raccord di-electrique? Comment cela se branche?

Ce raccord sépare l'acier du cuivre, vous pouvez le mettre si il en à un livré avec le CE peut importe si c'est du multicouche raccordé.

- quelle est la difference et interets/inconvenients d'un thermostat mecanique par rapport à un thermostat electronique? Je me mefie toujours de l'electronique, qui peut causer plus de panne..

Non pas plus de panne, le thermostat électronique ce gère seul et plus précis, installé sur les CE "ACI hybride" au contraire du thermo mécanique ou la molette est accessible et réglable pour la température.
Le thermo électronique évite aussi la chauffe accidentelle sans eau, ce qui aurait pour effet de détruire la résistance stéatite.

h) concernant le cablage electrique, j'ai ete conseillée sur le forum elec pour un cablage 2,5mm2 avec disjoncteur 16A. Une sortie de cable mural est il ok et suffisant?

Oui, 20 ampère ou 16 avec 2.5mm² de cable relié au thermostat du CE.

i) comment fixe t on un CE? Faut il des pattes de fixation speciales du type
http://produits.bricomarche.com/nos-produits/bricolage/produ[...]lles-vm-75l-a-200l.html

Avec des tire-fonds et surtout un mur porteur solide, un 100l fait lus de 100kg plein.

J'imagine que je vais avoir d'autres questions, mais je m'arrete là pour ce soir 
Bonne nuit! 
cdt

A te lire...
Crdt CAM

CAM42 a écrit:

florarcenciel a écrit:

a) J'ai regardé l'ariston velis et il est interessant sur le design et la place occupee. par contre j'ai lu des commentaires clients sur le bruit qu'il produisait. Le CE sera sans doute dans la sdb, tout pres de ma chambre et ayant un sommeil leger, cela me fait un peu peur (enfin bref, ce sont mes problemes..).

Un blindé fait peut être un peu plus de bruit qu'un stéatite (effet bouilloire) mais faut vraiment avoir l'oreille dessus, si la SDB est fermée pas de soucis.

b) Concernant le CE, je pense que je ne pourrai pas caser un horizontal mais plutot un vertical. 
J'ai bien noté pour la resistance protégée sous fourreau, merci du conseil.
En conseillez vous un CE VM en 100L?

100l c'est pas énorme mais cela suffit pour 2 personnes, les CE de 50/75 l sont plus chers et vraiment limités en capacité.

Un chauffe-eau cat C stéatite ACI, compact si manque de place (diamètre autour de 50cm).

c) Pensez vous qu'un 75L suffirait? (je vis seule) mais je pensais à une eventuelle future revente de l'appartement en pensant à un 100L. A noter que je prends des douches longues aussi

Voir au dessus...

d) Conseillez vous d'installer un contacteur HP/HC? ou le gain n'est il pas vraiment interessant selon vous?

Pas grand chose à gagner en HC/HP et si je me souviens c'est à partir de 6 kw (30A) le minimum étant de 3 kw pour un raccordement EDF.
Sauf si vous optez pour du tout électrique (radiateurs) là c'est plus envisageable de passer en HC.

e) Petites questions pour le futur: 
pour le branchement d'eau, y'a t il un tuyau d'arrivée d'eau et un tuyau de sortie d'eau chaude et c'est tout? 

Oui, une arrivée d'eau froide à raccorder sur le groupe de sécurité du CE, une évacuation en pvc pour évacuer l'eau de rejet ou un vase d'expansion.

les branchements sont ils fait en multicouche ou faut il du cuivre? (comme c'etait le cas pour la chaudiere). 

Multicouche direct.

Faut-il un siphon?
puis je utiliser la meme evacuation d'eau pour le lave linge et le chauffe eau?

Oui, avec une double entrée.

faut il un espace min entre le CE et le plafond? et entre le CE et les murs?
(je calcule mes plans et suis an cm près pour que cela rentre )

Quand on à la place c'est une dizaines de cm, mais on peut le faire à moins, un placard de 60x60 pour un CE de 50cm de diamètre.

si le diametre est de 50cm, cela signifie t il que je peux le placer derriere ma porte de sdb si j'ai 50cm derriere? ou faut il prevoir 55 ou 60cm ou plus? (desolée de mes questions tres basiques, mais je n'ai jamais posé de CE )

Non trop à ras, minimum 5 cm en plus pour les pattes d'accrochage.

f) faut il obligatoirement une pince à sertir pour brancher du multicouche? Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait utiliser des raccords "normaux".
J'ai regardé les prix des pinces à sertir multicouches. Cela passe de 90 euros à 900 euros  Quelle en est la raison? Conseillez vous d'en acheter une pour faire la plomberie? A noter que je n'ai jamais fait de plomberie (je n'avais jamais fait d'elec et suis pourtant entrain de poser les cables,donc novice mais motivée  ).

Pour les novices, les raccords mécaniques (a visser) sont très fiables, on peut les installer en apparent ou dans des goulottes du moment qu'ils restent accessibles.
Pour une petite installation, le prix de la pince n'est pas rentable, à moins de la revendre ou de se la faire prêter.
Les raccords compressibles sont éprouvés, j'ai des clients qui ont fait eux même leurs plomberie avec ceux çi depuis plus de 15 ans sans problèmes  de fuites quelconque.

g) j'ai regardé les caracteristiques du CE exemple que vous m'avez envoyé.
Pourriez vous m'expliquer:
- ce qu'est un raccord di-electrique? Comment cela se branche?

Ce raccord sépare l'acier du cuivre, vous pouvez le mettre si il en à un livré avec le CE peut importe si c'est du multicouche raccordé.

- quelle est la difference et interets/inconvenients d'un thermostat mecanique par rapport à un thermostat electronique? Je me mefie toujours de l'electronique, qui peut causer plus de panne..

Non pas plus de panne, le thermostat électronique ce gère seul et plus précis, installé sur les CE "ACI hybride" au contraire du thermo mécanique ou la molette est accessible et réglable pour la température.
Le thermo électronique évite aussi la chauffe accidentelle sans eau, ce qui aurait pour effet de détruire la résistance stéatite.

h) concernant le cablage electrique, j'ai ete conseillée sur le forum elec pour un cablage 2,5mm2 avec disjoncteur 16A. Une sortie de cable mural est il ok et suffisant?

Oui, 20 ampère ou 16 avec 2.5mm² de cable relié au thermostat du CE.

i) comment fixe t on un CE? Faut il des pattes de fixation speciales du type
http://produits.bricomarche.com/nos-produits/bricolage/produ[...]lles-vm-75l-a-200l.html

Avec des tire-fonds et surtout un mur porteur solide, un 100l fait lus de 100kg plein.

J'imagine que je vais avoir d'autres questions, mais je m'arrete là pour ce soir 
Bonne nuit! 
cdt

A te lire...
Crdt CAM

Bonjour Cameron,

Tout d'abord, je voulais te/vous souhaiter (je peux te tutoyer?) une très bonne année, remplie de très bonnes choses, joie, amour, santé, épanouissement !

Ensuite, je tiens à m'excuser pour mon délai de réponse mais j'ai fait un "burn-out de travaux" donc j'ai décidé de faire une "pause" pendant décembre.. Je m'y remets avec peu d'entrain mais il faut avancer car l'appartement est au point mort, l'artisan n'étant pas venu en Decembre non plus.. il est censé revenir aujourd'hui de congés . 

Merci pour ton dernier message, pleins de bonnes infos.

J'ai décidé de ne plus faire le chauffage au sol et de "simplifier": plomberie sanitaire que je souhaiterais faire moi meme  et radiateurs electriques. Tout le monde me dit que je ne saurais pas faire la plomberie et de la faire faire  à mon artisan (que j'ai pour rappel déjà payé..) ou de faire appel à un plombier. 

2 soucis à cela: les coûts de travaux et je n'ai pas les finances pour et le manque de confiance en mon artisan qui a déjà fait n'importe quoi une fois, je ne souhaite pas recommencer ces problèmes (il ne fera pas la plomberie, ni l'electricité. Il posera les cloisons et fera la chape). Bref, ce sont mes problèmes, je ne vais pas t'embeter plus que cela sur le sujet, c'est simplement pour expliquer le changement de plan..

Ainsi, il faut que je pense et fasse la plomberie asse rapidement car l'artisan devra faire la chape et poser l'isolant sur les murs bientot. Peux tu me renseigner sur les points suivants quand tu auras le temps stp?

1) j'ai bien noté: CE 100L cat C steatite compact 50cm de diamètre (compter 5cm en plus pour les pattes d'accrochage). 

Par contre, qu'est ce que des tire fonds pour l'accrocher? où achète t on cela? est ce fourni dans le carton avec le CE?

2) Qu'est ce qu'une evacuation double entree et un vase d'expansion? faut il les 2? quelle est la difference? lequel conseilles tu ? 

Quel diametre faut-il pour le tuyau d'evacuation du CE qui sera celui du Lave linge aussi?

le siphon est il special? 

Pourrais tu m'envoyer des liens du materiel à acheter (siphon, evacuation, vase d'expansion) pour que je comprenne mieux et ne me trompe pas dans l'achat?..  

3) J'ai 2 solutions: mettre les tuyaux d'evacuation derriere l'isolant du mur ou devant. Est ce ok derriere?

Le tuyau d'evacuation va courir sur 2 pans de mur avant d'arriver à un tuyau d'evacuation vertical existant. Cela fera une longueur d'environ 2,45m sur un pan, puis un angle 90° puis 2,25m sur un autre pan de mur. 

Je sais qu'il faut une pente pour le tuyau, peux tu me dire quelle est la pente à respecter par mètre stp?

De plus, comment accrocher les tuyaux d'evacuation au mur? y'a t il des acrroches meilleures que d'autres?

4) Concernant la plomberie du sanitaire à faire moi meme: tu parlais de raccords mecaniques et raccords 
compressibles, est ce les memes? 

Je souhaite pouvoir le faire moi meme sans acheter la pince qui coute cher. Peux tu me dire de quels outils vais je avoir besoin? (avec photos ou liens si possible.. )

5) concernant les raccords, je me souviens qu'il faut les diametres suivants:
multicouches 12/16 pour evier cuisine, lave linge, lave vaisselle, wc, lavabo sdb. douche en 16/20 (12/16 possible si je me souviens bien?). 

L'arrivée d'eau est en cuivre, en diamètre 16. faut il prendre un muticouche 16/20 pour aller de l'arrivée principale aux autre tuyaux? 

Faut-il passer par une nourrice pour distribuer les differents points d'eau? Maintenant que les plans ont changé (la chaudiere du salon devient un CE dans la salle de bain. Le lave linge passe de la cuisine à la SDB. je ne fais plus de chauffage au sol), je n'ai pas réfléchi à comment faire les raccords, utiliser une nourrice (dans la cuisine pour le départ des differents tuyaux ou dans la sdb pour les tuyaux sdb ou pas du tout?), etc. 

Si tu as des conseils je suis toute ouie
je vais mettre le plan qui est modifié pour que tu comprennes où est quoi

De plus pourrais tu me dire (avec liens internet ou photos à l'appui) quels raccords acheter pour faire les branchements sanitaires stp?.. (je ne sais pas si ce sont les memes pour du PER et du multicouche?..) je vais devoir acheter le materiel et j'avoue etre perdue.. il y en a de tellement de sortes..

6) conseilles tu des tuyaux PER ou multicouche pour les tuyaux d'eau sanitaire?

Maintenant que je ne fais plus de chauffage au sol, je pense à mettre les tuyaux dans la chape (chape légère isolante) que l'artisan va couler sur l'isolant polyuréthane posé au sol). Cela évitera de faire de multiples coffrages au plafond ou au sol. 

J'ai bien noté que je ne mettrai pas de raccord dans la chape et qu'ils doient etre tous accessibles. Peux tu me confirmer que je peux mettre les tuyaux PER ou multicouche dans la chape?

faut -il les mettre dans des gaines? (y'a t il un problème potentiel de dilatation des tuyaux?).

7) Quel est le diametre pour le tuyau d'evacuation du lavabo de sdb? de l'evier de la cuisine? des wc? de la douche? du lave vaisselle? 

Puis utiliser un seul siphon pour l'evier et le lave vaisselle? aurais tu un schéma pour monter les 2 ensemble? 
Une personne m'a dit qu'on ne mettait pas de siphon pour le lave vaisselle, est ce vrai? 

La pente du tuyau d'evacuation est elle la meme que pour le LL/CE par mètre?

Je me rends compte que cela fait beaucoup de questions et que je me "repose" sur tes conseils. J'espere que tu pourras prendre le temps.. 

En tout cas, merci pour tes messages precedents, je ne suis pas trop habituée à voir des personnes qui aident de la maniere dont tu l'as fait pour moi, et je suis entourée par des personnes qui me disent que c'est impossible à faire par soi meme (peut etre ont ils raison?).

Bonne journée!
Cdt

schéma avec placement des CE, lavabo, evier, lave vaisselle, lave linge, douche, wc et evacuations eau existantes (points rouges) et arrivée d'eau principale (point orange)




schéma avec évacuations eau (traits en rouge) à installer et tuyaux d'eau chaude. Je n'ai pas dessiné les tuyaux d'eau froide car je ne sais pas trop comment gérer les raccords, nourrices etc... 
De plus, comment gérer selon toi la sortie eau chaude (traits en vert) vers les différents points (douche, lavabo, evier)? une nourrice? des Tés?
 

Franchou a écrit:

florarcenciel a écrit:

a) J'ai regardé l'ariston velis et il est intéressant sur le design et la place occupée. par contre j'ai lu des commentaires clients sur le bruit qu'il produisait. Le CE sera sans doute dans la sdb, tout pres de ma chambre et ayant un sommeil leger, cela me fait un peu peur (enfin bref, ce sont mes problemes..).

Les bruits sur un chauffe eau à résistance sont vraiment rares.

b) Concernant le CE, je pense que je ne pourrai pas caser un horizontal mais plutot un vertical. 
J'ai bien noté pour la resistance protégée sous fourreau, merci du conseil.
En conseillez vous un CE VM en 100L?

Oui, un 100L c'est beaucoup mieux et c'est souvent moins cher car le plus vendu (pas de cout de stockage).

c) Pensez vous qu'un 75L suffirait? (je vis seule) mais je pensais à une eventuelle future revente de l'appartement en pensant à un 100L. A noter que je prends des douches longues aussi

75L pour une personne oui, pour deux non c’est insuffisant.

d) Conseillez vous d'installer un contacteur HP/HC? ou le gain n'est il pas vraiment interessant selon vous?

Pour une personne c’est effectivement peu ou pas rentable, mais pour une famille avec enfant oui c’est rentable (chauffe eau / machines à laver / sèche linge en HC)

e) Petites questions pour le futur: 
pour le branchement d'eau, y'a t il un tuyau d'arrivée d'eau et un tuyau de sortie d'eau chaude et c'est tout? 

Oui, il faut ajouter un groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide (sert de soupape de pression quand le CE se met en chauffe).

les branchements sont ils fait en multicouche ou faut il du cuivre? (comme c'etait le cas pour la chaudiere). 

En multicouche oui, pas besoin de cuivre.

Faut-il un siphon?

Oui, il faut évacuer l'eau que le groupe de sécurité va évacuer à chaque chauffe (environ 2% du volume si je ne m'abuse).

puis je utiliser la meme evacuation d'eau pour le lave linge et le chauffe eau?

Oui.

faut il un espace min entre le CE et le plafond? et entre le CE et les murs?
(je calcule mes plans et suis an cm près pour que cela rentre )

Un chauffe eau vide pèse son poids, c'est pas comme accrocher un cadre photo , il faut de l'espace sur les cotés pour pouvoir le visser au mur si c'est un CE à support mural.

Si par contre vous optez pour un CE avec un pied support alors vous pouvez réduire l'espace latéral à 1cm de chaque coté.
Il y aura toujours un support mural anti basculement mais il n'est pas à "serrer", un léger jeu entre le tire fond et le support su CE est acceptable.

si le diametre est de 50cm, cela signifie t il que je peux le placer derriere ma porte de sdb si j'ai 50cm derriere? ou faut il prevoir 55 ou 60cm ou plus? (desolée de mes questions tres basiques, mais je n'ai jamais posé de CE )

Voir au dessus, le CE fait 50cm de diamètre mais le support mural nécessite environ 5cm de plus coté mur.

f) faut il obligatoirement une pince à sertir pour brancher du multicouche? Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait utiliser des raccords "normaux".

Les raccords à sertir sont les seuls que l'on peut encastrer (derrière les placo par ex), les autres raccords doivent être apparents ou accessibles.

J'ai regardé les prix des pinces à sertir multicouches. Cela passe de 90 euros à 900 euros  Quelle en est la raison? Conseillez vous d'en acheter une pour faire la plomberie? A noter que je n'ai jamais fait de plomberie (je n'avais jamais fait d'elec et suis pourtant entrain de poser les cables,donc novice mais motivée  ).

Les pinces à 90€ (plus environ 30 euros pour les mâchoires) sont faites pour les petits chantiers comme le votre. Les pinces à 900€ c’est pour utilisation pro, quotidienne et sur plusieurs années.
C’est facile à utiliser mais faut juste ne pas se rater, les raccords à sertir ne sont pas démontables, en cas d'erreur faut couper et jeter donc prévoir une dizaine de cm de multicouche en rab pour compenser les éventuelles bourdes.

g) j'ai regardé les caracteristiques du CE exemple que vous m'avez envoyé.
Pourriez vous m'expliquer:
- ce qu'est un raccord di-electrique? Comment cela se branche?

C’est un raccord qui évite le contact direct entre le filetage (acier) du CE et le raccord en laiton de la plomberie. Il empêche la réaction de pile qui se produirait sans lui et corroderait les métaux.
Ils se visent tout simplement sur les filetages du chauffe eau.

- quelle est la difference et interets/inconvenients d'un thermostat mecanique par rapport à un thermostat electronique? Je me mefie toujours de l'electronique, qui peut causer plus de panne..

Je ne peux pas vous répondre là dessus.

h) concernant le cablage electrique, j'ai ete conseillée sur le forum elec pour un cablage 2,5mm2 avec disjoncteur 16A. Une sortie de cable mural est il ok et suffisant?

Oui, vous pouvez même faire cette liaison dans une boite de dérivation pour évier les saignées dans les murs.

i) comment fixe t on un CE? Faut il des pattes de fixation speciales du type
http://produits.bricomarche.com/nos-produits/bricolage/produ[...]lles-vm-75l-a-200l.html

Non, les fixations de votre lien servent en cas de changement de chauffe eau, vous n'en avez pas besoin en neuf puisque les fixations du chauffe eau sont dans le carton.

Bonjour Franchou,

Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2016 ! 

Ensuite, je tiens à m'excuser pour mon délai de réponse mais j'ai fait un "burn-out de travaux" donc j'ai décidé de faire une "pause" pendant décembre.

Merci beaucoup pour votre message et vos réponses en tout cas, c'est super gentil. J'ai d'autres questions que j'ai rajoutées, si vous passez par là
Bonne journée!
Cdt