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Quel stucture de maçonnerie avec un ITE

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Bloggeur Env. 40 message Moselle
Bonjour,

Je lis de tout et son contraire concernant la maçonnerie...

Ma maison sera un R+1

J'avais décidé de mettre une ITE de 110mm (polystyrène expansé gris) avec une brique porotherm GF R20 et un doublage 45+10.

Yoda 51 a écrit:Bonjour, entre les linteaux les poteaux et autres en béton la brique de 20 ça me parait pas le mieux, en monomur la ok mais en 20... un bon vieux parpaing pas cher fais le boulot.
pour l'intérieur pourquoi pas un 10+60 ou 10+40 collé il existe des techniques pour le passage des cables avec une boule en métal chauffé pour faire les descentes toute l'electricité ce fait après la pose du doublage.

Du coup moi... Je vais faire des recherches.. inertie et compagnie...
J'habite dans le Nord-Est et les hivers peuvent être rude. L'humidité est moyen.
Si on me dit que le parpaing est suffisant (je devrais rajouter 10mm d'ITE). Si j'y gagne financièrement, je ne dis pas non. Mais après, je perds en qualité de confort ?
Que faire ?
Picto recompense Bloggeur
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message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

y gagner financièrement : dépend de qui-fait-quoi et à quel prix... il faut aussi voir le gain de temps (et donc de MO) entre parpaing+bétonnière et maçonnerie roulée (colle).


je ne vois pas l'intérêt , mais alors pas du tout, d'un complexe iti de type 45+10 ... et encore moins avec la brique.
Picto recompense Membre ultra utile
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Bloggeur Env. 40 message Moselle
ITE rime avec parpaing ?

Où dois je passer les canalisations, les câbles? Plaque de plâtre sur briques ?

Je voulais passer principalement l'électricité par les doublage et plafonds. Ce qui peut encore se faire par le plafond sans doublage.

Que me conseillez vous donc ?
Picto recompense Bloggeur
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Schmouzzi a écrit:ITE rime avec parpaing ?...


pour moi non, mais chacun ses convictions ou ses préférences

le choix des matériaux et les méthodes de travail sont nombreuses, il serait difficilement crédible d'imposer quoi que ce soit
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 30000 message Gironde
Salut,

En théorie, la brique a un pouvoir de régulation hygrométrique.
Elle permet aussi de faire tampon l'été quand il fait chaud (un peu mieux que le parpaing)
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
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Bloggeur Env. 40 message Moselle
D'où mon intérêt à solliciter vos conseils.

Pour moi, l'ITE était une facilité pour limiter les ponts thermiques. Plus coûteuse soit elle mais avec l'avantage d'être rentable sur le long terme.

Je passerai par un maçon, je ne compte pas faire la maçonnerie ni la toiture.

J'estimais qu'avec du 20 d'épaisseur en brique on limiterait l'épaisseur de l'ITE.

La pose étant plus rapide en brique et l'inertie de cette dernière plus confortable.

Moi je suis ouvert à tous conseil. Je ne suis pas buté sur mes décisions. Si on m'explique qu'il est préférable de passé en monomur de 37 avec un ITE de 80. Avec explications je peux l'entendre et changer.
Picto recompense Bloggeur
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
On est d'accord pour la chasse aux ponts thermiques et la "rentabilité" de l'iso à long terme Smile

d'accord aussi sur le fait que la brique a des avantages hygro et un confort non négligeables (pour avoir vécu dans une maison briques Monomur, j'ai apprécié ces ++ );

augmenter l'épaisseur des briques pour diminuer l'iso : à mon avis ça ne sera pas interessant (financièrement), car briques plus chères, plus lourdes (donc + de main d'oeuvre) et le travail d'iso (pose ITE) sera toujours le même.
de plus, si la pose n'est pas impec , qu'on soit en 20 ou en 37 les ponts thermiques seront les mêmes.
les briques de 20cm sont souvent en grand format = gain de temps à la pose, économie de MO c'est la raison pour laquelle beaucoup de cst la proposent au prix du parpaing.

voir avec le poseur d'ITE : certaines briques sont moins lisses que d'autres, cela implique d'augmenter un peu-beaucoup la "colle" pour l'ITE ou de passer en pose chevillée.
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 30000 message Gironde
Je pense que l'on a intérêt à garder le max d'ITE possible, d'autant plus que la différence de cout entre 80 et 150 ne sera pas forcément énorme, l'essentiel du cout étant la main d’œuvre pour la pose.

Tu as fait des chiffrages différents ?
Je penche, donc je suis

Chris
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Schmouzzi a écrit:...
J'avais décidé de mettre une ITE de 110mm (polystyrène expansé gris) avec une brique porotherm GF R20 et un doublage 45+10....


je regarderais pour :
ITE polystytruc graphite 110mm ; avec un Lambda de 0.031 on aura déjà un R=3.5 , sans ponts thermiques c'est déjà bien
additionner le "R" des GF

et pour le doublage intérieur et les reseaux : ossature métallique (type placostil) serait beaucoup plus facile , avec BA13 au lieu de 10 ... et pourquoi pas une iso type ldv 45mm (pour caler les câbles) .

... ITE c'est très bien, mais il faut que le reste suive et en particulier la pose des menuiseries et des seuils : surtout pas de seuils extérieurs en béton à touche-touche avec la chape finale au niveau des baies, c'est le pire pont thermique qui soit et on le voit encore partout Sad
Picto recompense Membre ultra utile
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Bloggeur Env. 40 message Moselle
Chris a écrit:Je pense que l'on a intérêt à garder le max d'ITE possible, d'autant plus que la différence de cout entre 80 et 150 ne sera pas forcément énorme, l'essentiel du cout étant la main d’œuvre pour la pose.

Tu as fait des chiffrages différents ?

Non du tout, je ne me vois mal faire du chiffrage si je ne sais pas ce que je veux.
J'ai surtout fait mon choix en fonction de ce que je recherchais: un R aux alentour de 5 en périphérie et sol, 10 au plafond.
Même si je ne roule pas sur l'or, il me parait illogique de négliger l'ITE pour économiser 2% du budget final par rapport à l'ITI.

***** a écrit:
et pour le doublage intérieur et les réseaux : ossature métallique (type placostil) serait beaucoup plus facile , avec BA13 au lieu de 10 ... et pourquoi pas une iso type ldv 45mm (pour caler les câbles) .


Bon, évidemment, mon lexique m'a encore une fois trahit... quand je parlais de doublage 45+10, je pensais justement  à une ossature  metalique/placostil 45mm (avec laine de verre => c'est pas pour ce que ca va me couter en plus) pour l'ossature et 10 pour le placo.. j'ai du boulot moi

***** a écrit:
... ITE c'est très bien, mais il faut que le reste suive et en particulier la pose des menuiseries et des seuils : surtout pas de seuils extérieurs en béton à touche-touche avec la chape finale au niveau des baies, c'est le pire pont thermique qui soit et on le voit encore partout


Merci pour cette info précieuse que je note dans mon word dédié ^^
Comment ca se passe pour les seuils avec la chape ? on place du PSE entre la chape et les seuils comme  ?
Projection à l'intérieur de mousse polyuréthane??
Y a t il d'autres solution ?
Picto recompense Bloggeur
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