ITE et suppression ITI

Bonsoir,

judicieux de supprimer l'iso des murs du rez au pretexte que vous allez isoler le sous-sol ?

Non supprimer l'ITI parce que maintenant il y a une ITE.

Bonsoir

si l'ITE est complète et performante why not .

Pour l'instant l'ITE nest pas complète, il reste a faire l'ITE du soubassement afin d'isoler la dalle.
est ce qu'une ITI qui a plus de 30 isole encore correctement sans compté les infiltration d'air au niveau des interrupteurs.

Dodo1 a écrit:

Pour l'instant l'ITE nest pas complète, il reste a faire l'ITE du soubassement afin d'isoler la dalle.

oui c'est bien ce que j'avais compris

par contre là :

Dodo1 a écrit:

est ce qu'une ITI qui a plus de 30 isole encore correctement sans compté les infiltration d'air au niveau des interrupteurs.

rien compris ! ... kékidiiiiii ?????

L'isolation a plus de 30 ans je me demande si l'isolation est encore performante.

Ok, merci pour les précisions.

70mm entre mur et carreaux de plâtre depuis 30 ans ?
effectivement,
même si elle n'est pas descendue (en accordéon car les fixations étaient rares) , la ldv de cette époque n'était pas très performante, si c'était pour moi j’enlèverais tout.

attendons d'autres avis.

Je pense que la LV est toujours en place car elle se voit au niveau des ébrasements des menuiseries.

Bonsoir

alors on a fait le tour ; j'ai donné mon avis -qui n'engage que moi- attendons d'autres commentaires pour d'autres avis

Bonjour
laine de verre d'une trentaine d'années on peut, partir soit
sur un lambda 0,040 (avec risque de tassement) en 70mm R=1,75
Soit sur un lambda 0,038 ce qui bonne un R= 1,84
A cette époque la fixation de la laine se faisait beaucoup
en mettant des plots de colle bitumineuse.
Cdt

Dans les comble j'avais supprimer l'ITI sur les pignons pour gagner de la place et effectivement il y avait des plaques noir sous la LV.

est ce que 30 ans après est ce que le R est toujours de 1.75 ?

Bonjour
oui il est à quelque chose près conservé , on peut se
conforté en vérifiant l'épaisseur.
Cdt 

Je me demande si cette isolation apporte un plus avec une ITE.

Bonsoir

ça boucle ici, retour au message 1 :

Dodo1 a écrit:

...

C'est un vrai casse tête de savoir s'il est judicieux de profiter de ces travaux pour supprimer l'ITI.

Dans le cas ou j'opte pour la suppression, il faudra plâtré la brique alvéolaire et encastré l'électricité.

Je vois que ce post inspire peu de gens, il me semble que cela va être un problème récurent car de plus en plus de maison vont être isolée par l'extérieur avec une ITI.

***** a écrit:

la ldv de cette époque n'était pas très performante, si c'était pour moi j’enlèverais tout.

c'est aussi mon idée car qui dit contre cloison dit forcément courant d'air qui circule.
si on supprime est ce qu'il sera possible de fixer une cuisine directement sur la briques ?

Bonjour
< Je vois que ce post inspire peu de gens, il me semble que cela va être un problème récurent car de plus en plus de maison vont être isolée par l'extérieur avec une ITI >
Les réponses  à ce genre de questions font appels à de nombreux paramètres ,: décomposition et
caractéristiques des différents matériaux composant la parois, zone géographique,.......
c'est quasiment une étude thermique qu'il faudrait faire à chaque fois.

<c'est aussi mon idée car qui dit contre cloison dit forcément courant d'air qui circule.
si on supprime est ce qu'il sera possible de fixer une cuisine directement sur la briques ?>
En principe on n'a une meilleure tenue dans un mur porteur que dans une contre cloison.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< Je vois que ce post inspire peu de gens, il me semble que cela va être un problème récurent car de plus en plus de maison vont être isolée par l'extérieur avec une ITI >
Les réponses  à ce genre de questions font appels à de nombreux paramètres ,: décomposition et
caractéristiques des différents matériaux composant la parois, zone géographique,.......
c'est quasiment une étude thermique qu'il faudrait faire à chaque fois.

tu veux dire quoi par décomposition et caractéristique des différents matériaux.

lucienpel a écrit:

<c'est aussi mon idée car qui dit contre cloison dit forcément courant d'air qui circule.
si on supprime est ce qu'il sera possible de fixer une cuisine directement sur la briques ?>
En principe on n'a une meilleure tenue dans un mur porteur que dans une contre cloison.
Cdt

mais vu que la brique est alvéolaire je me pose la question.

Bonjour
< tu veux dire quoi par décomposition et caractéristique des différents matériaux. >
qu'il faut (entre autre)  connaitre avec précision les différents matériaux composant la parois,
car avec des descriptions du genre : j'ai une isolation c'est une mousse genre polystyrène
elle doit faire dans les 6cm, ......polystyrène, polyuréthane ? ;.. par exemple le lambda du
polystyrène peut varier de 0,044 pour les anciens à 0,030 pour les récents.
Dans ces conditions pas facile de préconiser.
<mais vu que la brique est alvéolaire je me pose la question. >
je pense qu'il s'agit de briques de 20; dans ce cas il faut utiliser des chevilles pour corps creux
qui vont traverser la première alvéole.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< tu veux dire quoi par décomposition et caractéristique des différents matériaux. >
qu'il faut (entre autre)  connaitre avec précision les différents matériaux composant la parois,
car avec des descriptions du genre : j'ai une isolation c'est une mousse genre polystyrène
elle doit faire dans les 6cm, ......polystyrène, polyuréthane ? ;.. par exemple le lambda du
polystyrène peut varier de 0,044 pour les anciens à 0,030 pour les récents.
Dans ces conditions pas facile de préconiser.
<mais vu que la brique est alvéolaire je me pose la question. >
je pense qu'il s'agit de briques de 20; dans ce cas il faut utiliser des chevilles pour corps creux
qui vont traverser la première alvéole.
Cdt

de l'extérieur vers l'intérieur :
ITE pse graphite R5
brique isotherme de 25 cm
LV de 75 mm
carreau de platre de 70mm

Je crois que l'on est revenu au point initial, cela va être dur de faire le bon choix.

Franchement vous avec l'isolation parfaite, changez rien.
bonne isolation inertie grace au carreau de platre et des vrais murs solide (pas du placo cartonné)

mettez des boitier étanche au niveau des interupteurs c'est pas un probleme ça.

mon oncle vient de faire une ITE et s'est arreté au niveau de la dalle et n'as pas fait le sous bassement comme vous aujourdh'ui. vous aviez prévu ça depuis le départ ou c'est depuis que l'ite est faite que vosu voulez faire le sous bassement vous sentez un manque d'isolant?
@+

yoda_51 a écrit:

Franchement vous avec l'isolation parfaite, changez rien.
bonne isolation inertie grace au carreau de platre et des vrais murs solide (pas du placo cartonné)

mettez des boitier étanche au niveau des interupteurs c'est pas un probleme ça.

mon oncle vient de faire une ITE et s'est arreté au niveau de la dalle et n'as pas fait le sous bassement comme vous aujourdh'ui. vous aviez prévu ça depuis le départ ou c'est depuis que l'ite est faite que vosu voulez faire le sous bassement vous sentez un manque d'isolant?
@+

oui le carreau de platre me procure de l'inertie, mais la brique aussi.

Nous n'avons pas isolé le soubassement car nous avons une maison avec un sous-sol qui n'est pas enterrer. Nous avons  2 cotés avec des butes de remblais d'une hauteur de 1.90 dont repose une terrasse et un escalier.

Nous avons en projet de faire l'escalier en béton et de faire une terrasse sur une extension de sous-sol, du coup cela permmettrait de parfaire l'iTE.

***** a écrit:

la ldv de cette époque n'était pas très performante, si c'était pour moi j’enlèverais tout.

c'est un peu mon idée première mais quand j'en parle on me prend un pour un fou.   cela ferait gagner 16 cm sur la surface intérieur.
Tu finirais comment les murs ?

tu boucles Dodo1, tu boucles

et j'ai repris la page précédente : je radote mais c'est ta faute

Donc je ré-ré-pè-pè-te : j’enlèverais ldv et carreaux de plâtre,
si les briques ne sont pas trop striées (certaines ne sont pas "lisses" elles ont de grosses rainures) on peut faire un enduit chaux, si les rainures sont grosses on peut aussi mais ça consomme + d'enduit, c'est à prendre en compte pour passer la commande et éviter de courir le samedi soir racheter de la chaux.

l'enduit chaux est vraiment l'idéal pour conserver et profiter au max des qualités de la brique.

et en mode fainéant : on plaque (BA13) pour passer les câblages plus facilement.

J'étais plus sur une enduit plâtre car pas évident de trouver un artisans qui maitrise l'enduit chaud.

quand je lis "j'envisage de faire..." je crois toujours que les gens le font, pas le font faire.

effectivement si tu cherches des artisans c'est différent quoi que... m'étonne qu'un vrai plâtrier ne connaisse pas la chaux (c'est tellement plus agréable à travailler voir plus facile) ;
peut-être dans les pros spécialisés en réno -pages jaunes- (car effectivement, chez les plaquistes qui affichent "placo-plâtre-peinture" ça va pô l'faire... ou plus rarement).

Voilà des photos cela sera plus parlant.
http://www.cjoint.com/c/FArsJeVgOxc
http://www.cjoint.com/c/FArsP1y65jc

@ *****

concernant l'électricité il vaut mieux faire des alignée sur la brique, ou un vide d'air pour passer les gaines ?

Je pense partir sur la suppression de l'ITI, par contre j'ai lu que les saignée cela affaibli la solidité de la brique.
Est ce qu'il serait pas plus judicieux de passer par un vide d'air pour passer l'installation électriques ou poser une contre cloison de quelques centimètre en carreau de plâtre ou en béton cédulaire.

Bonjour
pour moi l'idéal est de ménager un espace technique entre la pare vapeur et le parement final.
De cette façon on réduit le nombre de percements de la membrane.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
pour moi l'idéal est de ménager un espace technique entre la pare vapeur et le parement final.
De cette façon on réduit le nombre de percements de la membrane.
Cdt

la membrane est nécéssaire uniquement dans le cas ou j'opte pour un vide techique ou une contre cloison en béton ytong, dans le cas ou je fais des saignées avec platrage elle n'est pas nécéssaire.

Un pare vapeur est toujours nécessaire qu'il y ait des saignées ou pas
Un pare vapeur indépendant est beaucoup plus efficace qu'un kraft plus ou moins
déchiré. De plus bien mis en œuvres avec des accessoires dédié (mastic, ...), il
permet de faire de l'étanchéité à l'air.
Cdt

Bonsoir

lucienpel a écrit:

Un pare vapeur est toujours nécessaire qu'il y ait des saignées ou pas
Un pare vapeur indépendant est beaucoup plus efficace qu'un kraft plus ou moins
déchiré....

on parle de doublage en BC et d'ITE

lucienpel a écrit:

Un pare vapeur est toujours nécessaire qu'il y ait des saignées ou pas
Un pare vapeur indépendant est beaucoup plus efficace qu'un kraft plus ou moins
déchiré. De plus bien mis en œuvres avec des accessoires dédié (mastic, ...), il
permet de faire de l'étanchéité à l'air.
Cdt

il me semblait qu'en cas de saignée sur la brique puis plâtré permettait de faire l'étenchéité.

Bonjour
< on parle de doublage en BC et d'ITE >
Bien vu, autant pour moi, copie à revoir...

<Il me semblait qu'en cas de saignée sur la brique puis plâtré permettait de faire l'étenchéité.>
Oui bien sur.
Après il faut voir le nombre de saignées que vous avez à faire car à mon avis c'est en
grande partie cela qui peut justifier (ou non) une contre cloison.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< on parle de doublage en BC et d'ITE >
Bien vu, autant pour moi, copie à revoir...

<Il me semblait qu'en cas de saignée sur la brique puis plâtré permettait de faire l'étenchéité.>
Oui bien sur.
Après il faut voir le nombre de saignées que vous avez à faire car à mon avis c'est en
grande partie cela qui peut justifier (ou non) une contre cloison.
Cdt

je ne sais pas il faut que je vois ça avec l'électricien.
Comment fond il dans le neuf ?

Bonjour
< Comment fond il dans le neuf ? >
je pense qu'ils font passer un maximum de chose dans la dalle.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< Comment fond il dans le neuf ? >
je pense qu'ils font passer un maximum de chose dans la dalle.
Cdt

OK, mais les prises sont sur les murs donc tu es obligé de faire des saignée sur les murs.

Bonjour
< mais les prises sont sur les murs .... >
Oui mais sur 10 ou 15 cm de haut
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< mais les prises sont sur les murs .... >
Oui mais sur 10 ou 15 cm de haut
Cdt

c'est sur mais les boites sont souvent au niveau du plafond.

Bonjour
< c'est sur mais les boites sont souvent au niveau du plafond.>
Ça c'est dans le cas ou on n'a pas anticipé une ITE; il ne reste plus
alors que les saignées ou une contre cloison (qui peut être en BA 13 par exemple)
Cdt