Dimensionnement dalle en bois

Bonsoir,
Des solives de 8300 en massif 45x220 seront en abouté ce n'est pas l'idéal pour cet emploi, des poutres en I seraient préférables et cela permettrait un entraxe plus rationnel.

Pour les refends du 45x120 cela suffit.

L'ossature des murs en 45x220 , pour raison d'isolant insufflé ?

jmd14 a écrit:

Bonsoir,
Des solives de  8300 en massif 45x220 seront en abouté ce n'est pas l'idéal pour cet emploi, des poutres en I seraient préférables et cela permettrait un entraxe plus rationnel.

Pour les refends du 45x120 cela suffit.

L'ossature des murs en 45x220 , pour raison d'isolant insufflé ?

bonsoir jmd, 
merci de prêter part au sujet, pour ce qui est des solives en bma , j ai cru comprendre au fil de me recherche et discutions que c était plus approprié, par contre ça revient plus cher que d avoir 2 solives de 4132 ça c est sur. Quel sont les risques a utiliser du bma dans ces conditions? 
Sinon je suis d accord avec toi sur le coté rationnel de l entraxe, j ai bien conscience q un entraxe de 357 n est pas standard du tout et que c est très serré, j étais d abord parti sur un entraxe de 400, mais de nouvelle recherche mon fait réaliser que l idéal était de 360, du coup après avoir recalculé je me suis rendu compte qu a 357 ça ne me faisait rajouter que 3 longueur, mais compte tenu que j ai pas beaucoup vu de sujet sur un entraxe si faible j ai préféré venir en discuter avec vous.
Pour ce qui est des poutre en I c est principalement le coté financier qui entre en jeu, de ce que j ai pu en voir c est pas le même budget.
Pour les refends, content de l apprendre, 45x120 c est quand même moins violent que deux murs en 45x220 , ça va me permettre dans disposer un de chaque coté plus ou moins a l axe de mes murs de 14400.
Pour le 45x220, j avais plutôt en tête de la laine de roche rockmur nu 100+120 et ajouter a l intérieur une double isolation/zone technique, type 75x45 avec 75 de rockmur nu. C est un concept déjà vu lors de mes recherche que je trouvé séduisant. J aime bien l idée d avoir de bon mur bien épais et j avoue avoir de sérieux a priori (peut être a tord) sur les murs plus fin (type 45x145). 

Bonsoir

vous parlez de contraintes financières : le choix d'une MOB découle de ces contraintes ?

plan B pour les poutres en I : les faire soi-même .

***** a écrit:

Bonsoir

vous parlez de contraintes financières : le choix d'une MOB découle de ces contraintes ?

plan B pour les poutres en I : les faire soi-même .

Bonsoir Elisa, 
effectivement, l idée de faire de  l auto-construction totale et venu du constat pur et dur que faire construire n étais pas financièrement envisageable, j en suis vite venu a lorgner sur tout ces kit ossature bois que l on peut trouver, mais même là c était pas gagner dans le sens ou ceux qui me plaisaient été trop cher et les autre ne me convenaient pas, de là en découler l idée d essayer de voir si en éliminant tous les intermédiaire il n étais pas possible de faire quelque chose de sympa dans mon budget. L auto-construction m est alors apparu comme étant la meilleur solution, et pourquoi une mob? tous simplement pacque même si je suis chaudronnier de métier, j ai toujours étais attiré par le bois aussi bien au niveau architectural que dans le fait de pouvoir le travailler. Il y a également le fait que je n aime pas du tout faire du béton et que moins j en fait mieux je me porte^^.
Au sujet de la fabrication maison des poutre en I, j ai effectivement commencé a chercher des renseignements, mais j ai du mal a trouver des information concrète. La fabrication de poutre en I m a l air assez complexe, donc j imagine que vous voulez parler de poutre coffre, je me trompe? 
apparemment, de ce que j ai pu en lire,  c est quand même beaucoup plus délicat pour les calculs de résistance du fait de la fabrication maison. 

mariode33 a écrit:

... La fabrication de poutre en I m a l air assez complexe, donc j imagine que vous voulez parler de poutre coffre, je me trompe? 
apparemment, de ce que j ai pu en lire,  c est quand même beaucoup plus délicat pour les calculs de résistance du fait de la fabrication maison. 

je parlais bien de poutres en I, mais après reflexion, pour 1 plancher la poutre coffre serait plus appropriée => vous n'aurez plus qu'à souffler ou remplir d'isolant.
des poutres en I nécessiteraient ensuite d'y fixer des panneaux type OSB = double boulot et double frais pour rien.

***** a écrit:

mariode33 a écrit:

... La fabrication de poutre en I m a l air assez complexe, donc j imagine que vous voulez parler de poutre coffre, je me trompe? 
apparemment, de ce que j ai pu en lire,  c est quand même beaucoup plus délicat pour les calculs de résistance du fait de la fabrication maison. 

je parlais bien de poutres en I, mais après reflexion, pour 1 plancher la poutre coffre serait plus appropriée => vous n'aurez plus qu'à souffler ou remplir d'isolant.  
des poutres en I nécessiteraient ensuite d'y fixer des panneaux type OSB = double boulot et double frais pour rien.

Je ne suis pas certain de vous suivre elisa, j ai du mal a visualiser la conception que vous avez des poutre coffre, je dois passer a coter de quelque chose là.
j ai trouver des exemple de poutre coffre hier, la conception étais intéressante, seulement ils étaient passer par un B.E pour les dimensionner,mais on se retrouve avec de simple poutre (a moindre prix) auxquelles on rajoute une planche en dessous pour accueillir les panneau de fond de caisson et au final en admettant d avoir le matériel nécessaire a leur confection et surtout le lieu de travail adéquat, c est tout de même une masse de travail supplémentaire non négligeable sur un chantier de cette ampleur, surtout pour ce retrouver (dans mon cas) avec un résultat approximatif ( puisque aucune idée de la section des poutre a fabriquer et encore moins des section de bois a utiliser pour leur conception) et ne pas avoir la moindre idée de leur performance et tenue dans le temps.
Je ne suis pas sur d avoir le courage de me lancer là dedans, il y a déjà de gros risque financier et pas mal d inconnu sur ce chantier et je ne suis pas sur d être joueur a ce point là. Quand la dalle bois ou béton (selon la solution retenu) sera faite je serais déjà plus a l aise pour pouvoir travailler, mais c est cependant une bonne idée que je garde dans un coin de ma tête.

Bonjour

je comprends

une auto-construction est effectivement "un chantier de grande ampleur"
pour tous les calculs - dimensionnements : -à moins de maitriser le sujet et/ou les logiciels- , le BE est la meilleure solution.

alors commençons par le début : dalle bois ou béton ... et les fondations ? que dit l'étude de sol G2avp ?

Il s agit d une dalle de 14400 x 8400, qui reposerait sur un vide sanitaire au même dimension avec un mur de refend de 14400 a l axe.

A la base je suis partis sur du 220x45, aussi bien pour la ceinture que pour le solivage, d après tout ce que j ai lu il apparaît que l entraxe de 600 n est pas bon du tout, et que théoriquement dans cette section de poutre il faudrait un entraxe de 360.

De même que j ai cru comprendre que plutôt que de mettre 2 solives de 4132 ce serait mieux de mettre directement des solives de 8310 qui reposeraient sur 3 appuis.

Du coup je partirais bien sur du 220x45x8310 avec un entraxe de 357 (dalle osb 2500x675x18), avec des entretoise espacé de 1340 max.

Qu est ce que vous en pensez?

Je précise qu il n y a pas de mur porteur, uniquement des cloisons mais surement un mur de refend ( vis a vis de la longueur de la façade) mais je doublerais les solives au niveau du mur si nécessaire. D'ailleurs rien a voir avec le solivage mais pour ce qui est du mur de refend pour renforcer les deux façade de 14400 et t il possible qu au lieu d avoir un mur de refend qui aille d une façade a l autre je fasse un mur de refend d un peu plus de 3000 de long sur chaque façade et doivent t ils absolument être dans la même section que l ossature ou peuvent t ils être légèrement sous dimensionner (120x45 ou 145x45 au lieu de 220x45)?

merci d avance pour vos réponses.[/quote]
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BONJOUR

prendre du 50x225x4000 ou 4250
Calcul sur deux appuis de la poutre
en 4000 cela supportera 475 DaN soit 118 kg au ml
en 4250 cela supportera 429 DaN soit 101 kg au ml
Si vous espacez de 50 cm comme entraxe cela double le poids au m² soit 236 kg ou 202 kg au m²

exemple avec du 75x200 vous auriez 876 ou 810 Dam soit 219 à 190 au ml soit 438 kg ou 380 kg au m² avec entraxe de 50 cm. (Ce qui est plus raisonnable)

Calcul issus des normes eurocode je précise et non au pif que je vous donne.

En prenant du 8500 vous ne gagnerez rien de mieux malgré les trois appuis et vous aurez du mal éventuellement à trouver selon les vendeurs. De toute manière vous avez un mur de refend en VS autant en profiter.

Pour les refends intérieurs comme vous avez plus de 8 m en façade (14.4 m)vous pouvez faire un mur complet en refend au milieu, c'est impératif mais aussi scinder cela, par exemple faire deux refends partiel de 4 m ou plus mais ne pas laisser plus de 8 m de fçade sans refend. Voir maintenant selon le plancher haut ou le type de toit que vous aurez, les refends servent aussi pour cela.[img]

Ne vous amusez pas avec les poutre I, Bois brut moins cher, encore moins à vouloir les réaliser vous mêmes, ces produits se doivent d'être aux normes industrielles et vous risqueriez des problèmes au niveau assurance. Pas de garantie. Et inutile quand le bois plein est disponible moins cher au ml....

Ekoloman

NOTA: Il existe des livres avec tous les tableaux de calculs simples avec toutes les sections, un investissement de 39.90 euros réalisé par des pros que même de nombreux pros n'utilisent pas au passage...

[IMG][/IMG]

[/img]

***** a écrit:

B
alors commençons par le début : dalle bois ou béton ... et les fondations ? que dit l'étude de sol G2avp ?

Tout a fait d'accord avec élisa ,les couts comparatifs entre dalle bois ou dalle béton ou terre plein ont-il étés calculés? (selon l'adaptabilité au terrain)

ekoloman a écrit:

...
exemple avec du 75x200 vous auriez 876 ou 810 Dam soit 219 à 190 au ml soit 438 kg ou 380 kg au m² avec entraxe de 50 cm. (Ce qui est plus raisonnable)...
Calcul issus des normes eurocode je précise et non au pif que je vous donne.
Ne vous amusez pas avec les poutre I, Bois brut moins cher, encore moins à vouloir les réaliser vous mêmes, ces produits se doivent d'être aux normes industrielles et vous risqueriez des problèmes au niveau assurance. Pas de garantie.

NOTA: Il existe des livres avec tous les tableaux de calculs simples avec toutes les sections, un investissement de 39.90 euros réalisé par des pros que même de nombreux pros n'utilisent pas au passage...

normes indus pour les poutres en I ? je l'ignorais.

par contre pour le reste ...
loin de moi l'idée de mettre tes chiffres (calculés ou issus d'abaques) en doute, mais puisque tu parles d'assurance et de "non-garantie" pour les poutres en I tu crois vraiment qu'un auto-constructeur doit privilégier des résultats donnés dans ces fils pour espérer une quelconque garantie ?
quelle garantie peut-il souscrire ?


par contre OUI , que ce soit poutres en I , coffres , en bois - acier - bambou ou je ne sais quoi : elles doivent être calculées sérieusement et non pompées de je ne sais où sans vérif.

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mais attendons la suite car quand je lis que "Je ne suis pas sur d avoir le courage de me lancer là dedans, il y a déjà de gros risque financier et pas mal d inconnu sur ce chantier et je ne suis pas sur d être joueur a ce point là."...
les zinconnus devront être solutionnés avant le démarrage,
je n'ai pas compris le "risque financier" et déjà que sans risques les banques n'aiment pas trop les auto-const , si le dossier n'est pas "aux ptits oignons" ça va coincer...
si c'est auto-financement pas de pb

pour ce qui est du budget global, je ne suis pas sure -même pas du tout- qu'une MOB soit moins couteuse qu'une construction tradi ;
par contre je comprends l'intérêt qu'on peut avoir pour ce type de construction à condition d'utiliser des bois locaux et matériaux circuits courts et je tire mon chapeau aux courageux car c'est + de boulot qu'une maison en dur...

et... vu que je n'ai pas compris non plus les dimensions de la construction prévue ni l’intérêt d'une dalle bois sur VS (sous bassement tradi sur SF ou plots ou autre ? )... j'attends la réponse pour la G2... qui nous dira également si le terrain est signé.

si c'était pour moi ? dans cette région ? je ferais une dalle béton pour avoir un peu d'inertie parce que tout bois avec ldr en iso, même sans connaitre les choix envisagés pour la toiture => ça va cuire.

Désolé, j avais du monde et je n ai pas pu répondre en direct, mais merci a tous pour l intérêt que vous portez a mon problème, ainsi que pour les calculs.

petit récapitulatif sur le projet: la maison n est pas pour moi mais pour les beau jour de ma mère, suite a partage héritage de ma grand mère je souhaiterai qu avec le petit pécule qu elle a récupéré elle puisse enfin avoir son chez soi. Donc apport plus petit crédit pour le terrain et on garde la liquidité pour la construction (70 000).

Quand je parle de risque financier ce n est donc pas au niveau des banques mais plutôt personnel, vu le projet il faut pas se louper,j ai quand meme un peu la pression^^,  vous savez comme moi que l on a beau penser avoir tout prévu, il y a toujours des impondérable sur un chantier, et je pense encore plus pour un auto-constructeur. 
Pour ce qui est du terrain on l a trouver sur Moustey dans les landes, les propriétaires comme ma mère doivent rencontrer leur notaire respectifs dans les jour qui viennent pour prendre toute les infos et si tout va bien le compromis devrais être signer assez rapidement (1 ou 2 mois), le notaire des propriétaire leur aurait dit que le compromis étais valable 2 mois, ce qui me parait bizarre et extrêmement cour, voir infaisable dans le sens ou le compromis et soumis a plusieurs condition dont par exemple l acceptation du pc qui lui même met deux mois, mais bon j attend les nouvelles du notaire. Donc terrain pas signer mais en bonne voie.

Elisa je ne comprend pas ce qui vous choque au niveau des dimension de la maison.

Pour ce qui de la G2, je vais être honnête au risque de passer pour un amateur (ce que finalement je suis), j avais a la base l intention de m en passer en prenant conseil au prés du voisinage et des maçon qui opère dans la région, je pense que je ne vais pas pouvoir y couper, je vais tenter de voir dans les jours a venir combien ça me coûterais, j ai en plus appris ce matin "un mauvaise nouvelle" par la personne en charge de l assainissement chez veolia qui m a appris que la commune leur imposer de nous imposer un tertre ce qui n étais pas prévu puisque les propriétaire qui vienne de diviser leur terrain on une fosse toute eau avec des drain d épandage tout ce qu il y a de plus classique, ça m ennui énormément car au delà de l aspect technique, c est financièrement plus cher et surtout extrêmement laid mais ça n engage que moi. Je ne sais pas si l étude pour l assainissement et intégrer a la G2 mais j imagine que cela peut être réaliser par la même société.

Pour ce qui de l intérêt d une dalle bois sur VS  (semelle filante + 3 rangée de parpaing + chaînage), au delà de l aspect thermique, je voudrait justement déterminer la solution la moins onéreuse, j ai cru comprendre que lorsque l on fait construire, la dalle bois sur VS revenait plus cher, mais elle présente l avantage de pouvoir être entièrement réaliser par soi même (donc une certaine économie), ce qui n est pas le cas pour des fondation traditionnelle ou dalle béton sur VS (dans mon cas), en contrepartie elle représente une masse de travail supplémentaire non négligeable. 
Je ne connais personnellement aucune entreprise de maçonnerie de confiance, je ne sais pas trop vers qui me diriger, surtout qu en 15 ans de chaudronnerie en intérim j ai eu l occasion de travailler dans différent secteur (industrie et bâtiment) et j ai vraiment vu de tout, du pire au meilleur, ça fait un peut peur, quand on ne connait pas une société personnellement on n a un peu l impression de jouer a la roulette, mais il va quand même falloir que j obtienne des devis. En attendant j aimerais déterminer le coup de revient de la dalle bois sur VS.
Je prend bonne note de vos remarque au sujet de l inertie qui tende a donner un point de plus en faveur du béton. 

Merci également pour les précision pour les murs de refend.

un grand merci a tout le monde

Bonjour

alors , surtout, pour commencer : lisez les posts concernant les compromis.

il faut ABSOLUMENT tout noter en conditions suspensives :
- sous reserve que l'étude de sol n'impose pas un surcout de fondations (par rapport à des fondations standards)
- sous reserve que l'étude d'assainissement n'impose pas ...
- sous reserve que les VRD n'imposent pas ....

2 mois c'est trop court , il faut noter des délais de dépot pour le permis et pour le prêt (et non pas des délais d'obtention des accords puisque vous ne serez pas derrière ceux qui traitent les dossiers pour les pousser à bosser + vite)

pour le prêt : noter un taux et une durée max (sinon le vendeur pourrait imposer que vous acceptiez un prêt à 10% sur 40 ans) et notez le TEG (avec assurances) plutot que le taux du prêt seul.

=======
en cas de sinistre (auto-construction ou pas) la 1ère chose que demandera l'assureur : c'est la G2avp

en auto-construction, la SEULE assurance que vous pourrez avoir : c'est la G2avp

et oui, il faut demander les 2 études en même temps, vous économiserez

========

pour les dimensions prévues, rien ne me "choque" , simplement que je n'ai pas trouvé d'optimisation par rapport au standard de construction mob (entraxe = panneaux isolants standards + 45 ) mais j'ai pu me tromper.

========

et un point qui ne me regarde absolument pas mais j'aurais du commencer par là ...
70K€ pour 120m2 = pas le droit à l'erreur (je veux dire aucun surcout en cours de construction) = ça risque de coincer.

120m2 correspond +- à un logement avec 4-5 chambres, so...

"une maison pour les beaux jours de Maman"... : a-t-elle besoin de 120m2 ?

n'y voyez aucune méchanceté mais si vous répondez "j'ai lu qu'il faut toujours penser à la revente" :

- cé-pô-bien de viser l'héritage dès maintenant
- si j'étais à sa place, je préfererais une maison plus petite mais avec de meilleures prestations (je ne dis pas un dé à coudre, mais en enlevant 3 chambres on garde 80-90m2 ...) ...
... et s'il reste "des sous" rien n'empêchera de faire une petite annexe pour les "visiteurs-vacanciers" occasionnels... ou de la faire plus tard si le budget est croqué mais au moins sa maison sera confortable et pas en attente.

========

Citation:

vu le projet il faut pas se louper,j ai quand meme un peu la pression^^, vous savez comme moi que l on a beau penser avoir tout prévu, il y a toujours des impondérable sur un chantier, et je pense encore plus pour un auto-constructeur.

oui, et si vous lisez les récits (les VRAIS d'auto-constructeurs, pas ceux qui font papiers peints - peintures) vous verrez que c'est encore plus vrai en ossature bois quand on y connait pas ou peu car pas le droit à l'erreur , tout doit être pile-poil-d'équerre.

de plus, monter une maison en dur SEUL c'est possible, pour une MOB c'est plus difficile.

j'avais envisagé l'idée, j'ai suivi une formation (ossature bois iso paille) pour me rendre compte... en budget total c'est équivalent à une maison en dur...
au final je construis en dur = 1 "parpaing" par 1 "parpaing" = je n'ai pas besoin d'aide, je vais à ma vitesse, c'est moins lourd qu'un panneau de façade à monter (impossible à faire quand on a pas d'aide).

pour le sous-bassement : SF + 3 rangs de parpaings ... avec vos dimensions vous avez quand même 47m de long à monter, pour quelqu'un qui n'aime pas le béton pensez y : une dalle pour MOB est IMPERATIVEMENT plate, on a pas la tolérance qu'on a pour une construction en dur, on parle de niveau au mm , pas au cm.
et s'il faut un tertre pour l'assainissement, assurez vous que vous pourrez faire ce type de sous-bassement ...

j'arrête là
pour chiffrer la dalle bois (et le reste de l'ossature) il faut "cuber" (les tarifs sont au m3 ) mais ce tarif varie selon les dimensions demandées, faites un tableau avec toutes les sections necessaires pour demander un devis.


faire de même pour TOUT le reste (panneaux OSB , vis, isolant... )...
sans oublier une colonne "livraison - déchargement" pour éviter les mauvaises surprises.
...
quand vous aurez tout chiffré, vous pourrez faire de même avec une construction tradi et visitez bien les récits des auto-const MOB (ou les blogs ) vous verrez que souvent, ils sont plusieurs sur un chantier, ce n'est pas sans raison.
j'avais dit que j'arrêtais, je vous souhaite un excellent week-end

ELISA m'épatera toujours!!

Voici des réponses et conseils extrêmement judicieux!!

***** a écrit:

en cas de sinistre (auto-construction ou pas) la 1ère chose que demandera l'assureur : c'est la G2avp

en auto-construction, la SEULE assurance que vous pourrez avoir : c'est la G2avp


========

pour les dimensions prévues, rien ne me "choque" , simplement que je n'ai pas trouvé d'optimisation par rapport au standard de construction mob (entraxe = panneaux isolants standards + 45 ) mais j'ai pu me tromper.

Bonjour élisa

En auto-construction étude de sol ou pas cela ne change rien =0 garanties. l'étude de sol pour une mob en auto-construction n'est pas indispensable
a moins d'un terrain particulièrement douteux.

Pour les dimensions ,notre ami a calculé les cotes d'ossature(600)=cotes de dalle,il a juste omis l'épaisseur des murs sur une dimension .

Mais pour le reste ,élisa t'es une pro ! Si tu n'étais pas si loin .......

Merci pour vos commentaires, c'est sympa

jmd14 a écrit:

En auto-construction étude de sol ou pas cela ne change rien =0 garanties. l'étude de sol pour une mob en auto-construction n'est pas indispensable
a moins d'un terrain particulièrement douteux...

d'accord avec toi pour le "faible" poids des MOB qui n'est pas une contrainte pour un terrain "normal"
et d'accord aussi pour dire (ah non, tu ne l'as pas dit) que ces histoires de G2 obligatoires pour des petites stuctures... mais chuuuut c'est entre nous.

pour les garanties, je pensais aux sinistres couverts (oupa) par les assurances habitation -secheresse, inondations...- , pas à la décennale et...

...quand on écrit "c'est mieux ou je vous conseillerais..." les gens n'en tiennent pas compte, si on écrit "attention assureurs" ça passe mieux.

moi ? decennale oupa, (par definition elle ne dure que 10 ans) je préfère m'assurer par tous les moyens à ma dispo que ma-mes constructions tiendront plus de 10 ans... et que je ne serai pas obligée de ressortir je ne sais combien de billets 10K€ dans 12-15 ans ... mais malgré ceinture et bretelles, la peur n'évite pas le danger , s'il le faut je lancerai une souscription

dans le cas présent pour le terrain douteux, s'ils imposent un tertre ...

et... en Gironde ... on a oublié les termites !!! prise en compte d'une VRAIE barrière anti-bestioles à chiffrer correctement .
=======

et tite précision : je n'ai RIEN contre les MOB et les boiseux, simplement j'admire les vrais-pros et ceux qui maitrisent la technique car c'est beaucoup plus ... technique justement, qu'une construction en dur (dixit moi-même avec mon CAP de maçon )


bon week-end

Bonsoir a tous,

Un grand merci Elisa pour tout tes précieux conseil, je prend bonne note de tout ce qui concerne la partie juridique avec le notaire.(et du reste aussi bien évidement)

Je rejoint un peu Jmd au sujet des garantie et de la nécessité de la G2 pour ce genre de construction (peut être un peu parce que ça m arrange financièrement^^) Si je la fait se sera plus par acquis de conscience que pour les assurances.

Pour ce qui est de l optimisation des dimension, a la base je voulait prendre de la laine de roche mb rock en 565 de large, ça tombé plutôt bien entre les montant, mais bon la rockmur par exemple et 2 a 3 fois moins cher donc tant pis il y aura des chutes. Par contre pour l osb en 1196 c est parfait. 

Pour ce qui est des dimensions je vous concède que pour une personne seul ça peut paraître grand, mais finalement intérieurement il n y a "que" 103m², deux petites chambres de 11m²,  la principale a un dressing d'~4m², une piéce  de 8m² que l on peut considérer comme un bureau mais a la base c est pour ses peintures, par contre elle aura un beau salon de 28m², cuisine salle a manger de 15m², avec cellier de 5m²...
La maison familiale faisait ~80m² mais entre ses centaine de livre et toute ses peinture c était tout serrer de partout, j ai donc essayer d optimiser pour quel ai un lieu de vis agréable ou chaque chose aurais sa place.

je sais que vous me taquiner en parlant d héritage, mais franchement vous me croyez si vous voulez mais je suis bien loin de toute ces considérations, c est le cadet de mes soucis, a l heure actuel tout ce qui  importe c est son bien être. Et puis entre nous, en balançant une maison bois au milieu des landes, quelque soit la protection anti-termite je suis pas convaincu de la pérennité de l ouvrage. Par contre avec un tel projet, je sais bien que le budget va être extrêmement serrer, mais l idée c est que pour ce tarif elle soit habitable,et pour ainsi dire terminé, si il faut faire une rallonge pour les finition j aviserai en temps voulu

Pour ce qui est de monter la maison seul, il est vrai que j essaye de prévoir un maximum de chose a faire seul, mais j ai pleinement conscience que j aurais besoin d aide sur quelque étapes stratégique, pour le reste j essaye de préparer les chose de manière a avoir le moins possible a compter sur les amis, de telle sorte que si les gens sont présents c est génial mais si il sont pas là faut que ça avance.

Je suis en train de faire tout les calcul quantitatif pour le bois au propre dans un cahier, quand j aurais fini je me ferais certainement un tableau comme celui que vous me montré. Mais c est vrai que pour l instant je fait ca en mètre linéaire et pas en m3

du coup question bête, il faut se diriger vers les scierie pour avoir du bois au m3 ? ou des fournisseur bien particulier peut être?

mariode33 a écrit:

...

Pour ce qui est des dimensions je vous concède que pour une personne seul ça peut paraître grand,
non, pas forcément, j'aime les grands espaces mais il y a une limite budgetaire et comme beaucoup, parce que j'ai testé je préfère aujourd'hui avoir quelques m2 de moins dans une maison FINIE plutot qu'un plateau plus grand pour des années de "camping".

mais finalement intérieurement il n y a "que" 103m², deux petites chambres de 11m²,  la principale a un dressing d'~4m², une piéce  de 8m² que l on peut considérer comme un bureau mais a la base c est pour ses peintures, par contre elle aura un beau salon de 28m², cuisine salle a manger de 15m², avec cellier de 5m²...
"que 103" et autant de pièces = pas sur que ce soit le plus judicieux mais chacun ses idées ;
par contre, si on pouvait voir les plans prévus ... ça aiderait à la compréhension et également pour mieux aider pour la suite : autant dire tout de suite si on a des suggestions et/ou des petites modifs à souffler pour faciliter la construction ou l'aménagement.

et puisque c'est pour votre Maman (qui doit avoir plus de 20 ans...) pensez aux aménagements PMR ... même si elle est et reste valide très longtemps -je lui souhaite- on est jamais à l'abri d'une jambe dans le plâtre ou de béquilles...



La maison familiale faisait ~80m² mais entre ses centaine de livre et toute ses peinture c était tout serrer de partout, j ai donc essayer d optimiser pour quel ai un lieu de vis agréable ou chaque chose aurais sa place.
raison de + pour avoir une grande pièce à vivre plutot que des petites pièces bout à bout


je sais que vous me taquiner en parlant d héritage, mais franchement vous me croyez si vous voulez mais je suis bien loin de toute ces considérations, c est le cadet de mes soucis, a l heure actuel tout ce qui  importe c est son bien être.
oui c'était de la taquinerie car la plupart de vos messages commençaient par "j'ai lu, j'ai cherché..." ...
... et si on lit la section plans on y trouve régulièrement le conseil "toujours penser à la revente avant de faire un truc improbable" je suppose que vous l'avez lu également


Et puis entre nous, en balançant une maison bois au milieu des landes, quelque soit la protection anti-termite je suis pas convaincu de la pérennité de l ouvrage. 
Par contre avec un tel projet, je sais bien que le budget va être extrêmement serrer, mais l idée c est que pour ce tarif elle soit habitable,et pour ainsi dire terminé, si il faut faire une rallonge pour les finition j aviserai en temps voulu
grrrrr ké misère


sérieux mais vous vous rendez compte !!!! je recopie ce que vous avez expliqué plus haut :

Citation:

pour les beau jour de ma mère, suite a partage héritage de ma grand mère je souhaiterai qu avec le petit pécule qu elle a récupéré elle puisse enfin avoir son chez soi. Donc apport plus petit crédit pour le terrain et on garde la liquidité pour la construction (70 000).

donc en fait, l'argent de VOTRE maman va vous servir... à jouer à l’apprenti constructeur et pas grave si ça coince parce que de toutes façons avec les termites...
Mais commencez par vous acheter un jeu de légo, des playmobil !
vous vous rendez compte qu'en partant comme ça, ce n'est pas vous qui risquez quoi que ce soit mais bien votre Maman qui risque de se retrouver sans RIEN et certainement sans les ressources necessaires -finances et/ou physiques- pour recommencer quoi que ce soit ensuite !!!


Pour ce qui est de monter la maison seul, il est vrai que j essaye de prévoir un maximum de chose a faire seul, mais j ai pleinement conscience que j aurais besoin d aide sur quelque étapes stratégique, pour le reste j essaye de préparer les chose de manière a avoir le moins possible a compter sur les amis, de telle sorte que si les gens sont présents c est génial mais si il sont pas là faut que ça avance.

et si... vous commenciez par faire une annexe, 20-25 m2 avec mezzanine pour "voir" le boulot que ça represente... en plus, cela vous servira pour stocker les outils et les matériaux pendant la construction, ce ne serait pas perdu.

Je suis en train de faire tout les calcul quantitatif pour le bois au propre dans un cahier, quand j aurais fini je me ferais certainement un tableau comme celui que vous me montré. Mais c est vrai que pour l instant je fait ca en mètre linéaire et pas en m3
quand vous aurez fini, pour le bois et le reste, mettez en ligne pour que les habitués puissent vous aider à pointer les manques.

du coup question bête, il faut se diriger vers les scierie pour avoir du bois au m3 ? ou des fournisseur bien particulier peut être?
les scieries oui, et en trouver 1 qui a du bois en stock = sec (car tous n'ont pas d'étuve) ou voir peut-être directement un négociant-grossiste (si on ne connait pas le bois, pas facile de sélectionner ou de valider une livraison.

je le répète mais regardez les photos et les récits des MOB... et comptez le nombre de personnes sur les chantiers...
ou trouvez un chantier participatif et passez y quelques jours ...

ensuite regardez-cherchez-lisez les déconvenues sur les constructions MOB :
il n'y pas de secret, tous ceux qui pensent que c'est aussi facile que de monter une cabane de jardin se plantent lamentablement ;
et beaucoup ont cru qu'en achetant des kits ça se faisait tout seul... si le vendeur-fabricant est sérieux ça aide mais le boulot restant n'est pas négligeable...
si les MOB ont une telle réputation ce n'est pas sans raisons : c'est du à l'incompétence et à la méconnaissance de ces techniques.

dsl pour mon coté "grognon" mais j'ai déjà du mal avec les gens qui ne comprennent pas ou ne veulent pas entendre qu'ils partent sur de mauvaises bases et risquent de se bananer...
mais quand je lis que c'est Maman qui prend les risques... sans le savoir ou pour vous faire plaisir ...
mais ça ne me regarde pas, je sais

Aie j en prend pour mon grade là!!   Vous êtes en pleine forme.
[color=blue] si on lit la section plans on y trouve régulièrement le conseil "toujours penser à la revente avant de faire un truc improbable" je suppose que vous l'avez lu également.[/color]
pour une fois vous vous tromper , vraiment pas souvenir d avoir lu ça.

[i][color=#000000][color=blue]raison de + pour avoir une grande pièce à vivre plutot que des petites pièces bout à bout[/color][/i][/color]
[i]J aurais tendance a être de votre avis, moi personnellement je n'aurait pas séparer la cuisine salle a manger du salon, en tout cas pas par un mur, mais la que voulez vous que je vous dise, les gout et les couleurs ne se discutent pas, j écoute ce qu elle aimerais je dessine et lui propose et ensuite on modifie ce qui ne lui convient pas[/i]

[i][i][color=#000000][color=blue]donc en fait, l'argent de VOTRE maman va vous servir... à jouer à l’apprenti constructeur et pas grave si ça coince parce que de toutes façons avec les termites...
Mais commencez par vous acheter un jeu de légo, des playmobil ! 
vous vous rendez compte qu'en partant comme ça, ce n'est pas vous qui risquez quoi que ce soit mais bien votre Maman qui risque de se retrouver sans RIEN et certainement sans les ressources necessaires -finances et/ou physiques- pour recommencer quoi que ce soit ensuite !!![/color][/i][/i][/color]

[i][i]Je me rend compte après relecture de la citation que je ne me suis pas forcement bien exprimé.[/i][/i]
petit topo: suite au déménagement, 60% des ses affaires sont stoker chez des amis ( dont l équivalent de 3 ou 4 camion plateau uniquement de plante et arbuste) et elle se retrouve dans un mini appart de 40m² totalement surchargé qu elle paye +de 600 par mois.
elle travaille sur le bassin d Arcachon (sud) et elle avait déjà commencer a chercher ce qu elle pourrait acheter en restant a une distance raisonnable de son boulot, avec comme impératif un jardin et le moins de proximité possible avec les voisins et une surface au moins équivalente a ceux qu elle possédait
Il va s en dire que dans la région c est complètement mort avec ses moyen, du coup elle s est mise en tête de chercher un terrain (+vers les landes), et un jour que j allais la voir elle a commencer a me montrer des kits de mob (~100m²) en me demandant si je me sentirais de me lancer dans l aventure, dans la lancée elle m'a demandait si l on pouvait casser tel mur changer une fenêtre par une porte fenêtre etc... a partir de ce moment là j ai commencer a porter un intérêt au mob, et a lire tout ce que je trouver sur le sujet, forum, blog +15 onglets ouvert a coter pour m expliquer tout ce que je ne comprenais pas (merci google)et du coup je me suis rendu compte que pour le prix du kit qu elle m avait montrée, les murs n étaient pas bien épais, l agencement pas terrible, et pas mal de modif a faire avant même de l avoir acheter. C est là que je me suis dit qu avec son budget le seul moyen c était l auto-construction, il m a de suite paru évidant que l on pouvait économiser sur le prix d un kit en le réalisant soi même.
Alors c est effectivement avec  l argent de MA maman que je vais, non pas "jouer" mais tenté de lui construire quelque chose de sympa qui lui plait vraiment.
Je me rend parfaitement compte du risque pris, et c est pour ça que j essaye d en mesurer toute les causes et conséquence, et que je voudrait préparer le chantier de la manière la plus précise possible. Apres comme on dit qui ne tente rien a rien, on ne va pas pouvoir laisser ses affaire indéfiniment chez nos amis, donc location d un box, étant déjà très limite au niveau du loyer actuel son pécule se dilapiderais en quelque années tout en vivant dans un lieu qu elle n apprécie pas. 
Et quand je dit que si il faut faire une rallonge j aviserais en temps voulu, a aucun moment j ai sous entendu que c est elle qui ferais la rallonge.

bon là il ce fait tard, e vais aller dormir un peu et je chercherai demain comment on fait pour insérer une pièce jointe pour vous montrer les plan

[img]https://www.forumconstruire.com/construire/[/img]

en fait j ai peut être réussi vous me direz ça

Normes indus pour les poutres en I ? je l'ignorais.

par contre pour le reste ...
loin de moi l'idée de mettre tes chiffres (calculés ou issus d'abaques) en doute, mais puisque tu parles d'assurance et de "non-garantie" pour les poutres en I tu crois vraiment qu'un auto-constructeur doit privilégier des résultats donnés dans ces fils pour espérer une quelconque garantie ?
quelle garantie peut-il souscrire ?


par contre OUI , que ce soit poutres en I , coffres , en bois - acier - bambou ou je ne sais quoi : elles doivent être calculées sérieusement et non pompées de je ne sais où sans vérif.

==============

Bonjour
Tout produit fabriqué en usine comme les poutres I sont issus non seulement de normes et de calculs mais de test d'essais avant la commercialisation. Cela passe par les organismes habituels en france pour ne pas les citer.
Fabriquer cela soi-même avec des tasseaux et des CP ou de l'aggloméré et de la colle, allez vous garantir à titre personnel la réalisation pour votre propre sécurité ensuite.... sans même parler des garanties des assurances normales déja face à de l'auto construction qui ne se mouillent pas. Ne pas prendre ce risque ni même perdre sont temps, le bois brut reste la solution idéale.

Quand on voit déja ce que coûte le ml de poutrelle I en bois, il faut être stupide face à un bois plein ou de l'argent à perdre. Un non sens en charpenterie pour moi que cela et une évidence pour beaucoup. Qui vous garantira d'ailleurs mêême industriellement la solidité dans le temps au niveau des colles et du comportement de ces produits sans plus d recul pour le moment ? Le bois plein a fait ses preuves depuis des siècles.

Mario aborde la MOB pour des raison de simplification je pense, il a raison, surtout qu'il n'apprécie pas la travail du béton et du ciment. La Mob lui sera plus facile je le confirme.

A voir maintenant si besoin de VS ou pas ou si le projet peut se faire sur plots plantés en bois ou en béton aussi. la MOB est 8 fois plus légère que la maison en brique béton ciment pour rappel.

Ekoloman

Normes indus pour les poutres en I ? je l'ignorais.

par contre pour le reste ...
loin de moi l'idée de mettre tes chiffres (calculés ou issus d'abaques) en doute, mais puisque tu parles d'assurance et de "non-garantie" pour les poutres en I tu crois vraiment qu'un auto-constructeur doit privilégier des résultats donnés dans ces fils pour espérer une quelconque garantie ?
quelle garantie peut-il souscrire ?


par contre OUI , que ce soit poutres en I , coffres , en bois - acier - bambou ou je ne sais quoi : elles doivent être calculées sérieusement et non pompées de je ne sais où sans vérif.

==============

Bonjour
Tout produit fabriqué en usine comme les poutres I sont issus non seulement de normes et de calculs mais de test d'essais avant la commercialisation. Cela passe par les organismes habituels en france pour ne pas les citer.
Fabriquer cela soi-même avec des tasseaux et des CP ou de l'aggloméré et de la colle, allez vous garantir à titre personnel la réalisation pour votre propre sécurité ensuite.... sans même parler des garanties des assurances normales déja face à de l'auto construction qui ne se mouillent pas. Ne pas prendre ce risque ni même perdre sont temps, le bois brut reste la solution idéale.

Quand on voit déja ce que coûte le ml de poutrelle I en bois, il faut être stupide face à un bois plein ou de l'argent à perdre. Un non sens en charpenterie pour moi que cela et une évidence pour beaucoup. Qui vous garantira d'ailleurs mêême industriellement la solidité dans le temps au niveau des colles et du comportement de ces produits sans plus d recul pour le moment ? Le bois plein a fait ses preuves depuis des siècles.

Mario aborde la MOB pour des raison de simplification je pense, il a raison, surtout qu'il n'apprécie pas la travail du béton et du ciment. La Mob lui sera plus facile je le confirme.

A voir maintenant si besoin de VS ou pas ou si le projet peut se faire sur plots plantés en bois ou en béton aussi. la MOB est 8 fois plus légère que la maison en brique béton ciment pour rappel.

Ekoloman

Bonjour

Ekoloman a écrit:

...
Fabriquer cela soi-même avec des tasseaux et des CP ou de l'aggloméré et de la colle, allez vous garantir à titre personnel la réalisation pour votre propre sécurité ensuite.... sans même parler des garanties des assurances normales déja face à de l'auto construction qui ne se mouillent pas. Ne pas prendre ce risque ni même perdre sont temps, le bois brut reste la solution idéale.

Quand on voit déja ce que coûte le ml de poutrelle I en bois, il faut être stupide face à un bois plein ou de l'argent à perdre. Un non sens en charpenterie pour moi que cela et une évidence pour beaucoup. Qui vous garantira d'ailleurs mêême industriellement la solidité dans le temps au niveau des colles et du comportement de ces produits sans plus d recul pour le moment ?
Le bois plein a fait ses preuves depuis des siècles.

merci pour le "stupide" et le reste
"le bois plein ... depuis des siècles"... oui, pourquoi chercher à optimiser et évoluer hein...

pour moi les poutres en massif ont 1 inconvénient non négligeable : le volume de bois utilisé et par conséquence le poids !

et qui dit volume dit aussi prix... il y a peu de différence (de prix) entre des poutres en I (89x300 âme 10) et des 10x300 en "vrai bois" (500-600€/m3) ;
par contre, en poids , autant être réaliste avant de passer commande : le solivage en 10x30 massif c'est louuuurd .
réduire les portées ? oui, bien sur => poteaux ou refends à ajouter

et quand je vois l'utilisation des "nouvelles" poutres et structures proposées, je dois pas être la seule à comparer de cette façon AVANT de faire les choix

Ekoloman a écrit:

Mario aborde la MOB pour des raison de simplification je pense, il a raison, surtout qu'il n'apprécie pas la travail du béton et du ciment. La Mob lui sera plus facile je le confirme.

pour ce qui est qu'il n'apprécie pas le travail "béton-ciment" oui, d'accord avec toi et j'ai même souligné que dans ce cas, il devrait réfléchir au sous-bassement (3 rangs d'agglos à faire) ;

par contre, pour ce qui est de "simplification" et "facilité" : là non, je ne suis pas d'accord, et c'est justement parce que je ne suis pas charpentier (une profession que j'admire ) que j'estime que c'est un VRAI travail de précision et que ce n'est pas donné à tout le monde.

Ekoloman a écrit:

la MOB est 8 fois plus légère que la maison en brique béton ciment pour rappel.

ah ? et ?
sauf si terrain catastrophe, quelle incidence ? et en quoi cela pourrait influencer sur le choix du mode constructif ?
les fondations seront dimensionnées "pour" non ?

au contraire, si on prend les éléments de construction = ce qu'il faudra porter-soulever, la MOB (en bois massif ) sera moins facile... pour une personne SEULE.
tu compares dalle béton // dalle bois ?
si béton on ne se les promène pas à la brouette, 12m3 pour 100m2 = en 2heures c'est coulé...
tu parlais de "perdre du temps" pour les poutres... : combien de temps faut-il pour une dalle bois ?
les murs ? oui les briques sont "lourdes" (à la manutention pour les pas costauds) , blocs BC 350kg/m3 = +- 10kg/bloc ...
un mur en ossature : chaque élément est "léger", mais une fois que le panneau est prêt à monter (ossature + OSB) il pèse combien ? on fait comment ?
...
et... vu l'énoncé du post : un "détail" non négligeable si on veut éviter les catastrophes :

- une palette de briques, de BC ou d'agglos qui reste en attente sur un terrain = rien d'alarmant
- une ossature -avec ou sans pluie- livrée sur terrain : ça tient combien de temps avant de vriller ? (pour mémoire, lire le post-it de Ludo sur le sujet en tête de la section charpente https://www.forumconstruire.[...]-71713.php)

autre détail , encore non négligeable :
- avec une structure en dur (une dalle-4 murs) on peut modifier les cloisons intérieures si on change d'avis... pendant la réalisation
- avec une MOB c'est loupé, c'est l'ensemble qui tient le tout, tout est calculé-fixé en fonction du montant de dessus, de dessous, d'à coté ... à moins d'être pro (BET ou charpentier) et de refaire les calculs au fur et à mesure...

je n'ai "rien contre" les MOB , je l'ai déjà dit, mais il faut savoir où on s'engage avant de commencer.
allez, j'ajoute encore un détail pour le comparatif : vu la région, en + des termites...

- l'iso et le confort été
une mob avec iso minérale... et on va ajouter des "murs lourds" pour apporter un peu d'inertie ? (sur une dalle bois ? ) ... et installer une clim ...

================

=> "Mariode33"
je comprends tout à fait la demande de votre Maman, j'avais les mêmes exigences pour les voisins et le jardin... et pour la cuisine qui n'a rien à faire dans un salon

ma suggestion de commencer par une petite construction pour "voir" pourrait également être utilisée pour le stockage et le futur jardinage (en remplaçant ensuite quelques panneaux OSB par des plaques de polycarbonate la serre d'hivernage sera tip-top)

et avis perso sur le plan présenté (et même sans le plan, vu les dimensions) c'est une base standard qu'on voit régulièrement chez les cst ou les vendeurs de kits mob ... avec charpente indus...
même avec une bonne orientation (pièces de vie sur jardin au sud) on a toujours la moitié des pièces au nord et un couloir au milieu...
pas forcément l'idéal et surtout dommage en auto-construction quand on peut faire "autrement".

on va attendre le chiffrage global MOB ... en sachant que si la structure change, les calculs (pour la commande bois) seront à refaire

Merci pour le "stupide" et le reste
"le bois plein ... depuis des siècles"... oui, pourquoi chercher à optimiser et évoluer hein...
pour moi les poutres en massif ont 1 inconvénient non négligeable : le volume de bois utilisé et par conséquence le poids !
et qui dit volume dit aussi prix... il y a peu de différence (de prix) entre des poutres en I (89x300 âme 10) et des 10x300 en "vrai bois" (500-600€/m3) ;
par contre, en poids , autant être réaliste avant de passer commande : le solivage en 10x30 massif c'est louuuurd .
réduire les portées ? oui, bien sur => poteaux ou refends à ajouter
et quand je vois l'utilisation des "nouvelles" poutres et structures proposées, je dois pas être la seule à comparer de cette façon AVANT de faire les choix

Bonjour

Le terme stupide ne vous visait pas mais au regard de l'aspect économique évident. Calculez les poutres I et le bois massif vous comprendrez vite à la facture finale à besoin identique, alors de la à perdre sont temps et prise de risque à les fabriquer soi-même en plus... Il existe des sujets sur ce forum qui en parlent. Ce type de poutre légère est utilisée bien souvent dans le tertiaires pour certaines raisons de rapidité sur chantier et sur des volumes trés importants pas rarement sur du particulier. Mario parle de MOB pour des raisons personnelles qui le concerne, il a déja une approche profesionnelle de charpente métallique donc pas un novice pour aborder son projet.

La MOB en R+1 et jusque R+2 même du particulier ne risque rien même si le bois plein est plus lourd, les normes et le DTU est sur cette base de bois plein ou de BMR ou de lamellé collé, que du massif donc.

Sinon pour votre exemple, du 10x30 cm en poutre vise déja du lourds au m², sur 5m de long vous auriez du 2055 DaN soit du 411 kg au ml ce qui donnerait avec un espacement de 50 cm des solives, du 822 Kg de charge totale au m²...! a moins de faire une usine de stokage ou de mettre que des coffres forts aux étages d'une maison...

La technique de la Mob en France, il suffit de lire le DTU Mob et vous verrez que ce n'est pas plus compliqué que de se lancer dans le ciment béton. La Mob ce sont des panneaux que vous pouvez réaliser afin qu'ils soient manuportables sans risque. Seuls les promoteurs et entreprises font des grands panneaux afin d'y gagner plus que le client en les fabricants sans parler du transport et des moyens de pose coûteux qu'ils ajoutent ensuite...

Le DTU Mob pour rappel surdimentionne les structures au regard des calculs, j'en ai déssiné quelques unes et passées en BET, l'on pourrait diminuer le volume de bois si on le voulait. Donc pas d'inquiètude côté solidité si vous suivez les 50 pages qui le traitent dans le DTU MOB.
La mob ne fait pas appel à une formation spécifique de traceur et de charpentier traditionnel, deux approches différentes. C'est pourquoi beaucoup d'autoconstructeurs se lancent dans ce choix aussi et cela facilite aussi l'approche thermique et les finitions intérieures.

C'est un choix qui reste au demandeur afin de lui répondre avec précision maintenant et non un placement personnel dans nos conseils à apporter entre bois ou brique. Toutes les maisons sont bonnes au final si elle sont bien abordées. Je connais bien aussi la construction en pierre brute de montagne et le pisé et la BTC, répondons en fonction de la demande pas de nos choix.

Ekoloman

Ekoloman a écrit:

Le DTU Mob pour rappel surdimentionne les structures au regard des calculs,
La mob ne fait pas appel à une formation spécifique de traceur et de charpentier traditionnel, deux approches différentes. C'est pourquoi beaucoup d'autoconstructeurs se lancent dans ce choix aussi et cela facilite aussi l'approche thermique et les finitions intérieures.

Ekoloman

Bonsoir,

Le dtu mob ne définit pas le dimensionnement des éléments constructifs ce n'est pas son objet .
Pour ce qui est des compétences requises cela dépend de la complexité du projet et parfois il faut mieux posséder la science du trait.

Bonsoir a tous,

encore une fois merci a tous, fervent lecteur de ce forum depuis le début du projet, mais pas du tout habitué en tant que participant je ne regrette pas de m’être inscrit et suis ravie de cette échange.

Pour ce qui est de la dalle en bois sur VS, rien n est encore décidé, ça finira peut être avec une dalle en béton sur VS ou une fondation béton classique, pour l instant j'ai redessiner la dalle sur la base des conseils d Ekoloman, c est a dire, entraxe plus raisonnable de 500 et pour les solives, je part sur un minimum de 70x200, sachant que pour l instant ça serait plutôt du 70x215 ou 225 ou alors du 75x200 ou 225. L'idée c est d avoir au plus vite une fourchette de prix pour prendre la décision.

Petite question pour Ekoloman (ou quelqu'un d autre si il a la réponse), au sujet des mur de refends scinder, y a t il un minimum au niveau de la longueur du mur? Si je garde l implantation actuelle je suis assez limité, sur la façade sud il n y a qu'entre le salon et la chambre que je peut en faire un de 3690 qui se retrouver a ~6500 et ~7800 donc pas très loin d être a l axe, par contre sur la façade nord c est plus compliqué, la seul cloison que je peut transformé en mur de refend qui ne laisserait pas plus de 8000 de façade sans reprise est la cloison entrée/cellier mais elle ne fait que 1900, est ce que ça pourrait suffire ou est ce vraiment trop peu pour que l on puisse le consolider comme un mur de refend?
Sinon je peut garde la cloison entrée/cellier et faire deux refends, un entrée/SDB de 2700 et un cellier/cuisine de 3260 ce qui diviserait la façade en trois (5517 + 3827 +5056).

Pour ce qui est de l implantation Elisa, pour être du standard, c est du standard^^, je n est pas la prétention de révolutionner la MOB, si j avais les moyens, je partirais certainement dans des délire architecturaux, mais bon ce n'est pas le cas, c est somme toute le model le plus basique, un grand rectangle avec une toiture 2 pente (a priori ce qu il y a de plus simple), et qui a l avantage de ne pas posséder de mur porteur, donc libre expression pour l aménagement. Cependant, après avoir pris connaissance de ce que ma mère souhaitait ou ne souhaitait pas (grand salon, cuisine/salle a manger a part, entrée a part aussi, le moins de porte possible sur le salon, etc...), je me suis vite retrouvais a tourner en rond dans ce grand rectangle, je lui ai donc présenté quelque croquis et c est celui ci qui en est ressorti. En même tant sur une maison avec ces dimensions, je trouve difficile de n avoir que des zones tampons au nord, au final, il y a quand même l entrée, la sdb, le cellier, le bureau(stockage) qui sont au nord, c est pas si mal, seul bémol la cuisine. Il faut également tenir compte du terrain qui est particulièrement délicat (de part son orientation). j essaierai de poster un plan. Maintenant même si j ai pas très envie de tout recommencer je suis ouvert a toute vos suggestions.

Pour ce qui est du béton contre le bois, comme l a rappelé Ekoloman, le béton c est vraiment pas mon truc, maintenant quand il faut en faire, j en fait, mais moins j en fait mieux je me porte. Je comprend tout a fait les avantage de ce dernier en terme de stockage par rapport au bois, en même temps rien n oblige a tout ce faire livrer d un coup  je verrais plutôt ça en 3 ou 4 étapes, ça reste a voir. 
Le plus gros soucis que j ai avec le béton, en dehors du fait que je trouve le bois bien plus agréable a travailler, c est surtout qu en règle générale, c est pas très précis, a mon sens il y a bien une raison sur le fait que la majorité des maçons parle en centimètre... Personnellement au boulot je suis a grand max +3/-3 mm et ça c est qu en je bosse dans le bâtiments, dans l industrie les marge se resserre +2/-2 voir pour les cas les plus extrême +0/-1 tout en travaillant sur des pièces d un poids plus que conséquent. Je suis donc naturellement plus attiré par la précision que nécessite le bois. Pour ce qui est des grosse charge, les murs seront dresser a la main, seul les fermes seront montée au manuscopique (la ou souvent sur une maison traditionnel on fait intervenir une grue pour monter les très grosse poutre en lamellé collé).

Dans l ensemble ce n est pas la faisabilité qui m inquiète mais plus le budget.

sur ceux je vous souhaite une bonne nuit, j ouvrirais demain un autre sujet, j ai besoin de conseil pour le double litelage du bardage.