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Condensation derriere isolant

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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Bonjour a tous et toutes,

Je renove une maison construite en parpaing de 15cm.
Il n'y avait strictement aucune isolation. Impossibilite de faire une isolation exterieure. Donc isolation interieure. Sauf la toiture qui a ete isolée bien comme il le faut par l'exterieur.

J'ai fait l'etancheite a l'air avec le systeme isover opt'air. Puis 80 cm de laine de bois et prochainement placo.
Les menuiseries ont etes changees. Et une ventilation est prevue grace a des extracteurs d'air permanent dans cuisine, bain et wc.
J'ai commencê a doubler le salon et la cuisine et depuis que les temperatures ont baissés je me suis apercu que la condensation ete de la partie :(.
La ventilation n'est pas encore fonctionnelle (elle le sera d'ici quelques semaines). Je pensais initialement me passer de pare vapeur sur les murs. Pour moi avec 80cm d'isolant et une bonne ventilation ca suffirait. A noter que la maison est en charente maritime (donc pas tres froid l'hiver).

De tte évidence le retard pris a la mise en place de la ventilation a cree toute cette condensation, mais egalement pas mal de questionnements... :

Dois-je assecher les murs avant de poursuivre?

Si oui comment ?

Un pare vapeur ou plutot frein vapeur type proclima intello ou isover vario duplex sera t'il necessaire selon vous ? Ou la ventilation seule suffira ?

Merci d'avance pour votre aide.
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message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

A mon avis avec un mur en parpaings, pare-vapeur indispensable.
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Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

C'est bien 80cm de laine de bois que vous avez posé ? Si c'est bien le cas c'est bien la premiere fois que j’entends parlé de cette épaisseur. Passé 20cm d'isolant sur les murs le gain à chaque cm est, à mon avis, négligeable...
en tout cas quelque que soit l’épaisseur il faut au minimum soigner les jointures du papier kraft et au mieux ajouter un PV indépendant.
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Houla non faute de frappe ou d'etourderie ! C'est 80mm soit 8cm lol.

Oui a force de recherche je m'oriente finalement sur la pose d'un pare vapeur ou plus precisemment frein vapeur (afin de permettre a l'humidite du mur de ressortir dans le temps).

Mais que faire en attendant, assecher rapidement et completement les murs ? Ou poser le frein vapeur tel quel en comptan sur la regulation du taux dans le temps ?
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Je viens de tomber là dessus :

"Bonjour
le cahier CSTB 3728 répond à votre question
"Isolation thermique par l'intérieur : procédés d'isolation à l'aide
de produits manufacturés à base de fibres végétales faisant l'objet
d'un Avis Technique "

3.2 Les produits visés par ce CPT son hygroscopiques ce qui explique
la mise en place d'un pare vapeur.
La pose d'un pare vapeur indépendant et continu est nécessaire.
Dans le cas d'une maison Ossature Bois la perméance du pare vapeur
est conforme au DTU 31.2.
Pour les murs en maçonnerie ou en béton le Sd doit être supérieure
ou égal à 18m hors zone très froide.
En zone très froide le Sd doit être égal ou supérieur à 57m.
Les membranes hygrovariables sont normalement sous Avis Technique"

Du coup il semblerai qu'il faille un pare vapeur avec sd superieur ou egal a 18m, donc pas vraiment du type proclima intello ou vario duplex...

Je suis un peu perdu du coup, si je passe sur un pare vapeur, l'humidité actuellement condensee a la surface de la maconnerie va galerer a sortir... Non ?
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Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
les transferts se font toujours du chaud vers le froid .
C'est pour ça que le PV se met toujours du coté chaud, pour éviter
que la vapeur d'eau ne migre dans la paroi et ne condense dans certain cas
dans la paroi. C'est à la VMC de réguler l'humidité dans le logement.
Cdt
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Oui effectivement lucienpel, la ventilation aurait du limiter le phenomene. Mais un probleme de livraison en a decidê autrement malheureusement.
Du coup aujourd'hui j'ai acheté un pare vapeur sd=35.

Mon probleme desormais est de secher les murs avant de poser le PV au risque d'emprisonner l'humidité dans l'isolant... Ce qui serait facheux.
Qu'en pensez-vous ? Comment proceder pour assecher tout ca rapidement sans avoir a retirer l'isolant selon vous ?

Merci d'avance pour votre aide
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Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

En étant optimiste, on peut espérer que la source de condensation étant éliminée par le pare_vapeur; l'humidité présente va s'éliminer lentement par l'extérieur. Heureusement , la laine de bois tolère bien l'humidité.
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Ca c'est effectivement ce que j'aimerai bien ;)
Mais bon c'est du mur en parpaing avec enduit tres certainement plus ciment que chaux... Donc pas vraiment respirant non ?
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Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
les enduits ciment- chaux ont un Sd très faible (donc favorable à la migration
de vapeur d'eau).
Pour assécher le plus simple me semble encore de bien ventiler en priorité
les pièces 'humides', cuisine, SdB en attendant la VMC ?
Ce qui n'empêche pas bien sur de ventiler les chambres par exemple le matin
Avez vous fait des travaux de maçonnerie : couler une chape, ... ?
Cdt
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Ah bon je pensais justement que les enduits ciments étaient très peu, voire pas du tout ouverts à la diffusion de vapeur.
Pour la ventilation j'ouvre dès que possible au maximum pour aérer.
Mais ce matin j'ai contrôle l'hygrométrie intérieure et extérieure. Résultat 77% dehors et 56% dedans... Du coup quand j'aere bah je fait rentrér de l'humidité que je réchauffe et qui condense donc derrière l'isolant...
Que faire du coup lol ? ;)
Non pas de chape coulée, c'est de l'humidité naturelle.
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Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Mais ce matin j'ai contrôle l'hygrométrie intérieure et extérieure. Résultat 77% dehors et 56% dedans... Du coup quand j'aere bah je fait rentrér de l'humidité que je réchauffe et qui condense donc derrière l'isolant... 



Ce n'est pas si simple. la HR est étroitement liée à la température. il faudrait connaitre la température ext et int.
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Ok je m'en doutait un petit peu mais ne sachant pas comment interpréter...
Température intérieure : 21 ( d'habitude plus proche de 20 mais j'essaye pour assécher...)
Température extérieure : 7
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Picto recompense Super bloggeur
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Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Re,

On peut regarder le point de rosée qui ne varie pas quand on chauffe l'air. Le point de rosée, c'est la température de condensation d'un air humide...

Voir ce calculateur en ligne >> http://www.cactus2000.de/fr/unit/masshum.shtml

Résultats >> ton air int à 21°C et 55% HR, point de rosée >> 10. 69 ° C <<<< Condensation sur le mur si celui_ci est à une température inférieure.


Pour l'air extérieur : 7 °C et 77 %HR, point de rosée >> 3.24 °C donc cet air est dans l'absolu plus sec que l'air intérieur !!! 
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Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Ok super et un grand merci pour ces explications !
Je vais reprendre des mesures et voir avec ton outil de calcul afin de reproduire des situations favorables à la vaporisation de l'humidité des murs. On verra en conditions réelles par la suite si ça aide.
Merci encore
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Picto recompense Super bloggeur
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