Remplacement doublage intérieur brique + polystyrène par laine de roche et placo

Salut

Les grilles servent à la ventilation de la lame d'air entre polystyrène et brique vu qu'il est assez étanche il y aurait de la condensation et donc humidité. ..


Oui votre solution est envisageable , le mur est en quoi ?

A+

Merci pour la réponse rapide.

Le mur extérieur est en parpaings de 30cm d'épaisseur.

Bonjour
< remplacer par un doublage "laine de roche + BA13". >
En quelle épaisseur ?
Complexe de doublage : pas l'ideal si vous devez refaire l'électricité.
Cdt

Salut

Donc l'isolant ne gêne pas il faut savoir vers quel système de doublage se tourne notre bricoleur

A+

Bonjour JPHerbute,

En optant pour un isolant sous ossature métallique, vous pourriez plus facilement passer vos gaines électriques et réseaux qu'avec un complexe de doublage qui oblige au rainurage de l'isolant pour les passer, à moins de réaliser une saignée dans le mur support.

La pose sous ossature à l'aide de fourrures permet la pose en continu de l'isolant et le passage des gaines s'effectuant entre les fourrures verticales portant le parement et l'isolant, ce dernier ne subit pas de détérioration. De plus, cela permet également de rattraper la planéité des murs si nécessaire contrairement à la pose d'un complexe de doublage tel que vous l'envisagez.

Vous pouvez trouver un exemple de réalisation en rénovation dans ce guide : https://www.isover.fr/sites/[...]014_109.pdf

Cordialement.

Merci pour toutes ces réponses

Je me tourne vers une isolation d'épaisseur totale 10cm (isolant + placo), en remplacement du complexe actuel brique + polystyrène.

Je comptais tomber l'existant et remonter une nouvelle isolation d'une part pour la planéité des pans de mur, pour le passage de nouveaux réseaux électrique (courant forts et faibles) mais aussi pour conserver ma surface au sol.

J'aimerais aussi poser des portes à galandage. Les cloisons actuelles sont en briques, et je voudrais savoir s'il était judicieux de conserver une partie de ces cloisons ou de tout tomber et remonter en placo en y intégrant les mécanismes ? la limite brique/placo peut-elle poser problème ?

Bonjour
< Je me tourne vers une isolation d'épaisseur totale 10cm (isolant + placo), ... >
Avec cette épaisseur en systéme métallique vous aller pouvoir mettre au maximum
une laine d'épaisseur 75 mm, ce qui donne en lambda 0,032 un R = 2,35
Jonctions cloisons briques - placo il faut voir au niveau des différentes épaisseurs à 'marier'
Cdt

Bonjour


Il serai sûrement plus simple de repartire sur du tout placo
Les rajouts risque de ne pas être esthétique

Avantage du placo :
Des murs droit
Intégration de l'électricité
Intégration des portes à galandage

11m de placo c'est 10 plaques a 8€ plus le ferraillage a 1€ le ml
Globalement 200€ hors isolant

Restera les bandes à faire

Bon courage

manu.k a écrit:

11m de placo c'est 10 plaques a 8€ plus le ferraillage  a 1€ le ml
Globalement 200€ hors isolant

Restera les bandes à faire

Bon courage

Merci pour les encouragements ^^
En ce qui concerne le budget, penses-tu qu'il serait judicieux de reprendre l'ensemble des doublages de l'appartement ?
En gros 3 murs d'enceintes pour une longueur totale de 25ml, plus une dizaine de ml de cloisons interieures.
Je me pose la question au sujet du renforcement de l'isolation thermique et phonique principalement ...
Je suis conscient que c'est du boulot, mais n'ayant uniquement des grandes longueurs droites, pas de plafonds à refaire, bref, c'est relativement "simple" à réaliser (avec des amis  )

Bonsoir

si c'était pour moi, quitte à faire "des travaux" je ferais les 3 murs pendant que c'est en chantier.
par contre, je n'utiliserais pas forcément le système Optima ou similaire, je trouve qu'il est plus simple -et moins couteux quand j'avais eu à le faire- de monter l'ossature en 1/2 stil à poser bonne distance du mur ( = si isolant choisi en 10cm , poser l'ossature à 5-6cm du mur + 48mm de rail puis placo).
montants doublés dos à dos tous les 60cm.

bon courage pour ces travaux

Bonjour
c'est certain qu'a partir du moment ou vous êtes en chantier, il est beaucoup
plus rentable de tout faire dans la foulée; plutôt que de le faire par petits bouts.
Cdt

Bonjour,

***** a écrit:

je trouve qu'il est plus simple -et moins couteux quand j'avais eu à le faire- de monter l'ossature en 1/2 stil à poser bonne distance du mur ( = si isolant choisi en 10cm , poser l'ossature à 5-6cm du mur + 48 mm de rail puis placo).montants doublés dos à dos tous les 60cm.

Attention, avec cette solution, la hauteur de mur à isoler ne doit pas être supérieure à 2.40 m (cf. DTU 25.41) s'il s'agit de montants en 48/35 ou 2.55 m s'il s'agit de montants en 48/50, doublés dos à dos (au delà de 2.50m, cela nécessite de passer en montant de 70/35 doublés pour une hauteur jusqu'à 3 m). Par ailleurs, le montant, même s'il est "noyé" dans l'isolant, génère un pont thermique plus important qu'une fourrure positionnée au devant de l'épaisseur totale d'isolant (- 20% minimum sur la performance thermique mise en oeuvre ).

Enfin, tant qu'à refaire l'isolation, j'opterais pour une isolation plus performante qu'avec un 100 mm (R= 3.15 m2.K/W s'il s'agit d'un isolant au lambda de 0.032 W/m.K). Cela nécessite de rogner un peu d'espace habitable pour positionner une épaisseur de 120 mm afin d'obtenir R=3.70 (sachant qu'aujourd'hui dans le neuf c'est mini R=4 m2.K/W qui est préconisé). En termes de surcoût de fourniture, passer d'un 100 à 120mm n'est pas très onéreux mais cela permet de gagner en confort et de réaliser davantage d'économies d'énergie sur le long terme (sachant que le coût de fourniture de l'énergie va en augmentant chaque année). Mieux vaudrait donc s'approcher des valeurs pour le neuf car l'isolation, on n'y revient en moyenne que tous les 30 ans ;)

Cordialement.

Bonjour

hicot35 a écrit:

...Attention, avec cette solution...

OUI, j'ai bien écrit : "si c'était pour moi" et "quand j'avais eu à le faire" avec doublage des montants... et non pas "il faut"...
merci pour le rappel des hauteurs max selon les montants, c'est toujours utile.
le post donnait HSP 2.55 , ça passe en M48.
merci également pour l'info : -20% sur les perfs thermiques aïe effectivement, ça pique

pas trop d'accord sur le "R mini = 4 dans le neuf" puisqu'il n'y a pas d'obligation ;
je ne dis pas que "c'est mal" de trop isoler (dans le neuf je suis à R > 6 ) mais pour le cas présent, l'auteur du post a prévu 100mm en comptant le placo pour limiter les pertes de surface ...
là non plus, je ne dis pas que c'est le plus judicieux car pas sur qu'on utilise beaucoup ces 3cm d'écart ;
il est vrai qu'en terme de coût +- 1€/cm d'épaisseur , vu la surface à traiter la différence sera minime.

pour optimiser et économiser sur les futures dépenses d'énergie... si c'était pour moi... au lieu de me focaliser sur le pouième de U d'1 ou de 3 murs, je m’intéresserais également aux menuiseries (5m2 sur 28m2 de façade = on perd au moins le double voir pire , c'est ce qu'on appelle "jeter l'argent par les fenêtres" )
mais la question n'a pas été posée, elles sont peut-être neuves, performantes ET bien posées.

... et on a pas de nouvelles des travaux, dommage...