Isolation par l'exterieur - Questions diverses

Bonjour
quelques réponses :
<ITE :Est-ce que c'est le seul argument ? ou est-ce qu'il y a d'autres points ? >
par exemple en dehors des ponts thermiques, meilleure confort en été, occasion d'avoir une façade
neuve,... Coté traitement intérieur il faut effectivement prévoir une finition par exemple rais et montants de 36 pour passer les gaines puis BA 13
<Et si cela inclut la toiture c'est pas vraiment "extérieur" en fait puisque j'imagine qu'on isole pas par dessus les tuiles >
On fait alors ce que l'on appelle du sarking.
Principes de bases . dans l'existant on enlève les tuiles et les liteaus on fixe un platelage
sur les chevrons, sur le platelage on met un isolant (extrudé, ou laine de verre ou de roche
spécifique à cet emploi puis des contre chevrons mis à l'aplomb des chevrons déja existant et généralement
fixés avec des vis spécifiques. Puis liteaux, contre liteaux, écran HPV, ......
En ITE le sarking n'est pas une obligation.
Cdt

Et donc si on ne fait pas de "sarking" ca veut dire qu'on ne fait pas une ITE ?

Ou une isolation posée sur le plancher sous toiture peut être considéré comme une ITE (mais une fois de plus ce serait bizarre d'utiliser le terme "extérieur" pour un truc qui est à l'intérieur ^^) ?

Bonjour
< Et donc si on ne fait pas de "sarking" ca veut dire qu'on ne fait pas une ITE ? >
Non, comme dit dans ma précédente réponse : En ITE le sarking n'est pas une obligation.

Par ITE il faute 'entendre' principalement : isolation des murs par l'extérieur
On peut faire par exemple de l'ITE avec pour la partie combles une isolation laine soufflée
si c'est des combles perdus.
Cdt

Oui donc on considère bien que l'intérieur de la maison s'arrête _sous_ le plancher sous toiture, et que l'extérieur démarrer _sur_ ce plancher.

Pour un novice comme moi c'est pas évident de comprendre que l'on parle d'isolation par l'extérieur alors que l'on a encore la toiture au dessus de la tête ^^

Bon et du coup le sarking ca paraît bien compliqué, c'est quoi l'intérêt par rapport à la 2eme solution que vous avez proposé (laine soufflée) ? Le fait de pouvoir aménager les combles ?

lucienpel a écrit:

Bonjour
< Et donc si on ne fait pas de "sarking" ca veut dire qu'on ne fait pas une ITE ? >
Non, comme dit dans ma précédente réponse : En ITE le sarking n'est pas une obligation.

Par ITE il faute 'entendre' principalement : isolation des murs par l'extérieur
On peut faire par exemple de l'ITE avec pour la partie combles une  isolation laine soufflée
si c'est des combles perdus.
Cdt

Bonjour,

Par curiosité, dans ce cas, comment sont traités les murs des pignons s'il y en a ??

Car je vois souvent des ITE pour supprimer les ponts thermiques des dalles, puis, une isolation en combles perdu.
Aussi, puisque combles perdus isolés au plancher, la T° du volume du combles = celles extérieurs (à peu de chose prêt).

Et les murs des pignons, à l'intérieur du combles sont donc à cette même T°...
Or, ce même mur du combles continu à l'étage inférieur qui, lui, est chauffé...

N'avons nous pas, là, un beau pont thermique ???

Faudrait-il alors isoler par l'extérieur et par l'intérieur le mur des pignons ? Je ne l'ai encore jamais vu...Mais cela semblerait nécessaire, non ??

Est-ce que ça serait pas ça du coup l'interet du sarking? l'isolation est quasi continue avec le mur des pignons du coup, non ?

liohau a écrit:

Est-ce que ça serait pas ça du coup l'interet du sarking? l'isolation est quasi continue avec le mur des pignons du coup, non ?

Oui, mais du coup tu "chauffes" ce volume pour rien ( chauffer des combles qui sont, par définition, "perdus")...

Ok, donc pour résumer, sarking uniquement si on compte aménager les combles. Sinon isolants sur le plancher sous toiture.

Bon du coup si c'est juste "poser" de l'isolant sur le sol, est-ce que vous pensez que c'est à la portée de Mr tout le monde ?

Je pense à des panneaux de liège mais de ce que j'ai lu, pour du passif il faut cibler R=10, ce qui fait 40cm de liège, à 150€/m2 (j'ai trouvé que du 20cm à 75€/m2 ) on est sur 22 500€ pour une maison de 150m2

Du coup après il y a plus d'argent pour isoler le reste de la maison ^^

Bref, une suggestion sur un autre isolant ? à la portée de Mr tout le monde ou pas ?

Bonjour
< Bon du coup si c'est juste "poser" de l'isolant sur le sol, est-ce que vous pensez que c'est à la portée de Mr tout le monde ? ..... >
Sur plancher comble perdu vous pouvez par exemple :
dérouler des rouleaux de laine de verre ou de laine de roche, ....
soufflée de la laine de verre, de la laine de roche, de la ouate, .... ( pour le soufflage
il faut, soit le faire faire, soit louer une machine, soit si le négoce est d'accord il peut
vous en prêter une.
Il s'agit d'une construction neuve ?
d'une réhabilitation, dans ce cas pensez aux crédits d’impôts ?
Cdt

Rouleau de laine minérale, c'est facile à trouver en forte épaisseur, c'est économique, éventuellement à poser en couches croisées.

ladenree a raison il faut traiter les pignons par l'intérieur sinon ça fait presque autant de pont thermique qu'une dalle en ITI.

C'est pour une construction neuve donc aucun crédit d'impôts.. D'ailleurs on va me demander quoi comme justificatif à la fin de ma construction ? juste une facture du materiel qui prouve que c'est bien le R/lambda que j'avais annoncé lors de l'étude thermique ? 

Bon par contre je cherchais quelque chose "d'écologique" (d'où le liège) donc laine de verre/roche c'est limite quoi..
Après la ouate ça peut être un bon compromis cout/efficacité/écologie.

Mais ça c'est que pour les combles, pour les murs la ouate en ITE ça va prendre la flotte non ? Et pour le plancher (je pense faire un plancher chauffant) qu'est-ce que je peux mettre d'autre que les plaques polyuréthane TMS ?

liohau a écrit:

C'est pour une construction neuve donc aucun crédit d'impôts.. D'ailleurs on va me demander quoi comme justificatif à la fin de ma construction ? juste une facture du materiel qui prouve que c'est bien le R/lambda que j'avais annoncé lors de l'étude thermique ? 

 ?

 Bonjour,
Normalement, je dis bien normalement, lorsque vous allez déposer votre DAACT en mairie à la fin de vos travaux (si vous la déposez ), il sera nécessaire d'y joindre une attestation thermique fait par un bureau d'étude agrée...
Ce n'est donc pas vous qui indiquez que vous respecter la RT mais bien une tierce personne...
Et elle ne vérifie pas que le R des matériaux mais aussi l'étanchéité à l'air, ...
D'autre part, pourquoi ne souhaitez-vous pas de TMS au sol sous la chape ???
J'ai le sentiment que votre projet n'est pas encore bien mure, si ???

Non non c'est pas mur du tout pour l'instant. Mais je profite que je ne peux pas me lancer sur du neuf avant le 1er janvier 2017 (à cause du PTZ..) pour me préparer au maximum

Pour l'instant j'en suis à voir toutes les solutions qui existent pour chaque poste parce que j'aime pas faire des choix sans connaître les conséquences.

Edit : pour le TMS c'est pour l'energie grise du polyuréthane, si je trouve mieux je prends, sinon bah ça sera TMS

J'ai encore quelques questions concernant l'ITE : 

1/ Si à l'avenir on veut faire une extension sur sa maison, est-ce qu'il faudra retirer le crépi/enduit/bardage/isolant du mur qui est commun à la maison et à l'extension ? Parce que dans le cas d'une ITE au pire il n'y a que l'enduit/crépi ?
2/ Si on a besoin de poser un store motirisé après la construction sur une façade il faut prévoir à l'avance (lorsque l'on isole) des fixations particulières ?
3/ Pour la pose de fenetre/baie vitrée est-ce que ça change chose, et par conséquent faut-il trouver une personne qui ait déjà travaillé avec une ITE ?
4/ Même question pour les volets battants et roulants
5/ Depuis mon 1er message j'ai continué à me renseigner un peu et j'ai lu qu'isoler à l'intérieur ET a l'extérieur était une mauvaise idée, du coup pour le passage des gaines électriques est-ce que je n'ai que les 2 solutions suivantes :  
- saignées dans les parpaing puis enduit
- placo sur rail avec vide d'air pour passer les gaines

Si je prends la 1ère option, est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes dès qu'il faudra fixer un meuble au mur à cause de la finesse de l'agglo ? Avec la 2ème et des chevilles molly c'est peut-être pas forcément mieux ?

Bonjour

liohau a écrit:

...
5/ Depuis mon 1er message j'ai continué à me renseigner un peu et j'ai lu qu'isoler à l'intérieur ET a l'extérieur était une mauvaise idée...

faut pas croire tout ce qu'on lit

Vous pouvez détailler/argumenter un peu votre réponse ? Parce qu'un simple google et on trouve des liens comme ceux là à la pelle :

- http://forums.futura-science[...]rieure.html
- http://forum.ideesmaison.com[...]e-t909.html
- ...

Bonsoir

liohau a écrit:

Vous pouvez détailler/argumenter un peu votre réponse ? Parce qu'un simple google et on trouve des liens comme ceux là à la pelle :

- http://forums.futura-science[...]rieure.html
- http://forum.ideesmaison.com[...]e-t909.html
- ...

oui bien sur :
"faut pas croire tout c'qu'on lit"... sinon on s'emmêle ou on craque


pour "argumenter" merci pour google à la pelle, prenons le 1er lien donné :

mess 2 "enlevez l'iti" ... pour gagner en inertie et en surface habitable
mess 4 "faut enlever l'iti" ... à cause des pb de remontées capillaires (il a une maison en pierres = certainement une vieille bâtisse et sol terre battue à l'origine...)
mess 5 : "ite + iti = pas de problèmes" ... il détaille les différents cas , les avantages, les inconvénients, les points à optimiser
mess 8 : "ite + iti = pas de problèmes"... renseignements pris ici et là + avis-conseils pro
mes 12 : "ite + iti = pas de problèmes" ... retour d'expérience détaillé et précise qu'il avait fait les simuls pour calcul points de rosée (avec le tableur de Yoghourt )
...

tu n'avais lu QUE la 1ère réponse ?

le second lien donné : hésitation pour ite avec "enduit isolant" + iti 8cm
un ami lui déconseille car les murs doivent respirer...

on ne sait pas si l'ami est un pro... de l'isolant, un ami d'enfance, le neveu de la boulangère qu'a une voisine qui lui a dit que ...
on ne sait pas non plus quels sont les murs qui doivent respirer ni pourquoi...
sa question "puis-je esperer une iso chanvre ou similaire pour l'intérieur"

mess 1 : " ne voit pas trop l'intéret iti+ite si ce n'est de bien isoler"... yessss on est sur la bonne voie !!! (mais les échanges datent de 2008, on ne trouvera pas mieux sur FC )
il déconseille l'iti car le mur doit respirer -encoooooore- et même secher
aujourd'hui nous avons le chechage de la dalle, hier c'était le chechage des murs...

mess 2 : "pour l'ite" est très content de sa façade auto-nettoyante...
mess 3 : "ni ite ni iti" ouate de cellulose et il conseille , je cite "choisir la meilleure isolation des murs, surtout que nous sommes en période hivernale, il vaudrait mieux choisir le meilleurs isolant thermique." (faut regarder le calendrier pour planifier les questions )
mess 4 : "ni ite ni iti" mousse PU

et voilà, j'avais prévenu....... l'a craqué


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1/ Si à l'avenir on veut faire une extension sur sa maison, est-ce qu'il faudra retirer le crépi/enduit/bardage/isolant du mur qui est commun à la maison et à l'extension ? Parce que dans le cas d'une ITE au pire il n'y a que l'enduit/crépi ?
joker car enduit sur bardage ? et quel iso sous bardage ?
si on veut ouvrir un mur : oui, on enlève tout pour percer le mur
si on garde 1 partie de ce mur : dépend du type d'iso posé (si PSE ou ldr enduit, on peut essayer de le garder et/ou re-plaquer un panneau BA13 pour finition lisse ; si ouate soufflée ou équivalent : 'va se sauver au découpage du mur.
dans le cas d'une ite : on aura les mêmes questionnements... de l'autre coté du mur.


2/ Si on a besoin de poser un store motirisé après la construction sur une façade il faut prévoir à l'avance (lorsque l'on isole) des fixations particulières ?
on peut prévoir, mais le plus souvent, on utilise simplement des fixations adaptées = assez longues pour traverser l'ite et se reprendre dans la structure.

3/ Pour la pose de fenetre/baie vitrée est-ce que ça change chose, et par conséquent faut-il trouver une personne qui ait déjà travaillé avec une ITE ?
variable selon la pose choisie, mais il est souvent conseillé de travailler avec des personnes qui connaissent les différentes techniques.

4/ Même question pour les volets battants et roulants
même réponse que pour les stores motorisés

5/ Depuis mon 1er message ...
déjà répondu...
j'éviterais les saignées dans les parpaings (c'est le truc qu'on envisage quand... on ne l'a jamais fait, sinon on cherche les plans B)
les Molly se fixent dans le placo , iso ou pas derrière la plaque de BA13 ce sera idem.
elles supportent +- 30kg par cheville

Plans B - C - D ... : plinthes, goulottes, implantation elec sur les cloisons intérieures...


en espérant que ces précisions apporteront quelques pistes pour la suite des recherches

***** a écrit:

2/ Si on a besoin de poser un store motirisé après la construction sur une façade il faut prévoir à l'avance (lorsque l'on isole) des fixations particulières ?
on peut prévoir, mais le plus souvent, on utilise simplement des fixations adaptées = assez longues pour traverser l'ite et se reprendre dans la structure.

Bonjour,

Ouai, des solutions existent mais sont-elles fiables et durables ??
Car à supposer avoir 18 ou 20cm d'isolant avec crépis, je vois mal une fixation supporter durablement un store sachant que cette même fixation admettra un bras de levier de l'épaisseur de l'isolant...

D'autre part, difficile aussi de serrer convenablement le store sur l'ITE, ce dernier étant par définition plutôt souple, un serrage trop laxiste laissera bouger le store, un serrage plus forte enfoncera un peu l'ITE (et pas sure encore que le store ne bouge plus)...

J'avais juste l'impression qu'il y avait plus d'argument pour une ITE simple que d'arguments pour la double isolation ITE+ITI. Peut-être que je me trompe, mais en fait maintenant après relecture j'ai surtout l'impression que chacun à un avis différent..
Hors de mon point de vue, sur des sujets "techniques" comme celui-ci il n'y a qu'une seule vérité : 

• soit la double isolation n'a jamais d'impact
• soit ça a toujours un impact négatif
• soit ça a toujours un impact positif
• soit la réponse dépend des cas

Je pense comprendre que la 4ème est la bonne, alors prenons mon cas, ce sera une construction neuve de 150m2 (90 rdc + 60 au 1er) à < 10km de la mer dans le var, en "parpaing classiques" (donc pas de murs anciens fait de pierre, ni de brique monomur..), sur l'isolation la réflexion est toujours en cours mais je souhaiterait vraiment m'orienter vers quelque chose d'autre que les classiques polyuréthane/polystyrène/laine de verre ou roche (je pense que l'idéal, hormis pour le prix, c'est le liège mais je peux me tromper..). Une VMC DF pour compléter tout ça et pour le chauffage un P.C. pour lequel je ne sais pas encore comment chauffer l'eau.. (pac eau/eau, pac air/eau ou autre..).

1/ Donc déjà dans mon cas, est-ce que je dois privilégier l'inertie et les isolants qui ont une longue durée de déphasage ?
2/ Est-ce le fais de prendre un isolant respirant ou pas, change quelque chose à l'affaire ?

3/ Bref, sachant tout ça, et avec le climat de la cote d'azur, est-ce que le meilleur choix est toujours de mettre du BA13 contre les parpaings plutôt que du platre ?
4/ D'ailleurs tu as pas précisé quel type de pose, sur rail avec lame d'air ("j'ai lu que des gens disaient" que ça casse l'inertie) ou collé au parpaing (le problème des murs qui "respirent" pas ça à l'air de te faire rire oO) ? Ou autre ?

5/ Sachant que la famille s'occupera de l'électricité, est-ce qu'il n'est pas possible, au lieu de faire des saignées, de venir percer les agglos avant qu'ils soient tous posés ? 
Pour être plus clair, disons qu'il y a un interrupteur sur un des mur à 1m20 du sol, quand le maçon a fini son 6ème agglo, je peux venir percer les 6 agglo par le haut avant que le 7ème rang soit monté pour préparer le passage des gaines (dites-moi si ça paraît stupide ce que je propose, je me dis que si c'est pas fait c'est peut-être uniquement parce que sur un "chantier habituel" l'électricien n'a pas forcément la possibilité de venir pile au moment ou le maçon est entre le 6ème et le 7ème rang, idem pour les prises..)

Bonjour

liohau a écrit:

J'avais juste l'impression qu'il y avait plus d'argument pour une ITE simple que d'arguments pour la double isolation ITE+ITI.

possible ;
tu m'as demandé d'argumenter -pour le fait de ne pas prendre 1 avis pour modèle de pensée unique- , je n'ai fait que commenter les liens donnés.

Peut-être que je me trompe,
possible aussi
mais en fait maintenant après relecture j'ai surtout l'impression que chacun à un avis différent..
yesssss et ce n'est pas interdit, quelle chance on a !!!

Hors de mon point de vue, sur des sujets "techniques" comme celui-ci il n'y a qu'une seule vérité : 
ah ? je préfère la liberté de choisir... selon SES critères... mais chacun SON point de vue

• soit la double isolation n'a jamais d'impact
• 
  soit ça a toujours un impact négatif
• 
  soit ça a toujours un impact positif
• soit la réponse dépend des cas

ahhhhh bin on est avancé avec des hypothèses pareilles


Je pense comprendre que la 4ème est la bonne...
c'est aussi mon avis

tu t'es relu ?
'chaque avis est différent' 'pour moi il n'y a qu'une vérité' 'la réponse depend des cas'
tout ça en 5 lignes
mais c'est très bien : chacun ses idées et heureusement, elles peuvent évoluer.

1/ dans TON cas, avec TES critères : c'est à TOI de faire le choix... ou de demander au pro qui interviendra.

4/ placo+lame d'air ou placo collé sur structure ? donc sans iti ?

5/ je suis assez... originale pour certains choix ..., 'suis maçon (CAP) , electricien (BEP) ,
ça ne me viendrait pas à l'idée de m'imposer ce genre de gag.
mais là encore, chacun est libre.
il existe des blocs percés pour passer les gaines à l'intérieur des murs, en BC pas béton , je ne pense pas qu'on les trouve en France.

bon brainstorming pour la suite, et bonne journée à tous.

Citation:

tu t'es relu ?
'chaque avis est différent' 'pour moi il n'y a qu'une vérité' 'la réponse depend des cas'
tout ça en 5 lignes  

Sur cette question d'ITI + ITE, je me suis peut-être mal exprimé. Quand je disais "chacun a un avis différent" je parlais des messages que j'ai lu sur le net. Mon opinion c'est que ce sont des sujet complètement techniques/scientifiques auxquels une unique réponse existe mais pour chacun des cas étudié.
Chaque cas étant une combinaison de plein de critères (matériau utilisé pour les murs, murs humides ou pas, climat?).

A la limite le seul critère qui peut faire changer la réponse pour un même cas, c'est le fait que nous n'avons pas tous les mêmes critères de confort. Mais ce critère est très fortement lié à celui du climat, pour obtenir ce confort une personne vivant en provence cherchera des moyens de lutter contre la chaleur, une autre vivant dans le nord cherchera des moyens de lutter contre le froid...

Bref, j'exclus d'ailleurs le critère financier qui fausse complètement les réponses... 

Citation:

1/ dans TON cas, avec TES critères : c'est à TOI de faire le choix... 

C'est justement une des raisons de ma présence ici, comment faire des choix d'une vie alors que je ne sais pas quels en sont les conséquences. Si j'écoute tous les conseils glanées ici et là qui me disent qu'il faut : forte inertie, temps de déphasage des isolants le plus long possible, ITE,  exposition maximale plein sud, est-ce que je vais pas créer une étuve ? 
Je suis quand même dans le var à < 10km de la mer donc les températures négatives c'est plus qu'exceptionnel...

Citation:

ou de demander au pro qui interviendra.

J'ai dans mes proches un electricien et un maitre d'oeuvre (du département) qui penchent pour l'isolation intérieure avec au choix polystyrène/laine de roche/ouate de cellulose.. L'electricien me dit qu'avec une ITE je vais mourrir de chaud. De l'autre coté j'ai aussi dans la famille un peintre (suisse) qui ne fait que des ITE et ne jure que part ça.
J'écoute qui ?

Citation:

4/ placo+lame d'air ou placo collé sur structure ?

Placo+lame d'air c'est sur rail et ce que tu appelles structure = parpaing ? Si oui, c'est bien ça ma question, lequel des 2 tu conseillais?

Citation:

 donc sans iti ?

Bah ça dépend de si elle apporte quelque chose ou pas cette ITI. De ce que je comprends de notre discussion jusqu'à maintenant si y a une ITE, cette ITI elle apporte pas grand chose à part de la dépense en plus (quitte à payer cet isolant autant le mettre dans l'ITE), des doutes sur certains sujets (le mur qui respire est de retour ), et peut-être des fenêtres/baies disposées différemment dans le mur?. Le seul vrai sujet c'était placo ou pas pour le passage de gaines sans saignée.

Citation:

5/ je suis assez... originale pour certains choix ..., 'suis maçon (CAP) , electricien (BEP) , 

ça ne me viendrait pas à l'idée de m'imposer ce genre de gag.

Ok, je devais poser la question ici, parce que l'électricien à qui j'aurai voulu la poser aurait éludé la question en me disant qu'il faut une ITI, donc du placo, et donc le problème des saignées ne se pose plus..

Bref voila j'ai des gens compétents qui m'entourent mais malheureusement ils sont pas tous très ouverts au débat et j'ai souvent l'impression que le seul argument c'est "on fait comme ça parce que j'ai toujours fait ainsi".

liohau a écrit:

j'ai souvent l'impression que le seul argument c'est "on fait comme ça parce que j'ai toujours fait ainsi"...

c'est le cas pour beaucoup
la curiosité -technique- prend du temps, et pourquoi changer si la façon de faire convient depuis 20-30 ans et... que les nouveautés sont plus difficiles à faire admettre...
c'est comme d'exiger d'un maçon agglos 30 ans d'expérience, qu'il monte un maison en briques... :
s'il ne connait pas la technique il montera les briques "comme il fait depuis 30 ans" => bénéfice = perte .

liohau a écrit:

Le seul vrai sujet c'était placo ou pas pour le passage de gaines sans saignée.

ok, je vais répondre pour mon cas perso -pour ma construction en cours- .
j'avais prévu les murs intérieurs en enduit (ni placo ni rails), les reseaux dans des "plinthes" ou à voir ultérieurement ...
mon plaquiste préféré a insisté pour... tout plaquer (gain de temps, plus facile pour un rendu "impeccable" ... ) et sur rails car + facile pour passer les reseaux eau-elec et permet de corriger les éventuels défauts d'équerrage ).
je ne suis pas contrariante et le choix était donc : JE fais les enduits ou IL fait tout...
so, ok, 'va pour BA13+rails ...
et ensuite il m'a fortement suggéré d'ajouter 5cm d'iso dans la structure "paske-ça-sert-a-rien-d'laisser-du-vide" ... à moins de 1€/m2 pour ajouter un R = +- 1,4 , why not...

mais voilà, ce n'est qu'1 avis, pour 1 cas avec un mode constructif différent (construction en BC) , un climat différent (dans les montagnes Auvergnates) et des intervenants différents...

Ok, bon pour rajouter de l'eau au moulin, j'ai été en contact avec un thermicien, et pour résumer : 

• l'isolation par l'exterieur c'est le top, mais le problème c'est de trouver l'artisan qualifié donc c'est ça qui détermine la méthode.
• l'isolant ou le vide d'air derrière le placo va casser l'inertie du mur
• le temps de déphasage des matériaux n'est pas aussi important que l'inertie
• avoir une maison hermétique sur la cote d'azur ne veut pas dire créer une étuve.

Voilà, c'était pour ceux qui liront ça dans quelques années en googlant comme je l'ai fait ces derniers jours  

Pour moi la question est réglée !

Je réouvre le sujet, parce que au final les questions sur l'ITE il m'en reste plein.

1/ Déjà le vide sanitaire, j'aimerais bien comprendre comment il est censé être isolé. J'ai lu qu'il fallait descendre à je ne sais plus quelle profondeur avec un isolant imputrescible (polystyrène ou liege en gros), mais on parle toujours du mur extérieur du VS. Donc on considère que seul l'extérieur du VS est froid et qu'à l'intérieur il fait plus "chaud", sauf que si on veut éviter le radon il faut le ventiler, donc il devrait en toute logique être à la même température que l'extérieur non?
Bref, ce côté intérieur des murs du VS, il ne va pas être froid et faire remonter ce froid au dessus du plancher ?

2/ Pour le plancher, vu que les hourdis polystyrène ça a l'air d'être une passoire (et je crois que c'est toi Elisa qui disait que c'était aussi un nid à rongeur), est-ce qu'on doit isoler au dessus du plancher avec polyuréthane (ou autre), ou il faut le faire par dessous (= aller ramper dessous le plancher dans le VS pour poser l'isolant) ?

3/ Ensuite question plus spécifique à la fibre de bois sur laquelle je voudrais m'orienter pour les murs (panneau semi rigide + panneau haute densité prêt à enduire)
Mais j'aimerai bien savoir quels sont les modes de pose "officiels" lorsqu'il est prévu de finir avec un enduit (pas de bardage donc). Calé chevillé, chevillé tout court, collé, encastré entre chevrons ?
Pour la pose entre chevrons (qui me paraît être la plus simple) de ce que je lis c'est uniquement pour faire des façade ventilée, ok mais je sais pas ce que veut dire façade ventillée..

Exmona a utilisé cette pose sur son projet passif mais y a un bardage, et cumulo je crois que c'est avec un enduit, mais ça a pas l'air très officiel comme mode de pose, si?

4/ dernier point, dans un plain pied isolé SUR le plancher, avec une ITI à base de laine qui remonte bien pour rejoindre l'isolant dans les combles perdus, je ne vois pas où se trouverait le pont thermique non traité (et donc ce que l'ite apporterait de plus).

Tout le monde est parti en vacances ? :'(