Utilité du frein-vapeur sur fibre et laine de bois

Bonjour, 

On a un projet assez similaire au vôtre (petit MOB sur plot béton, isolation laine de bois et bac acier pour le toit). 

En ce qui concerne le frein-vapeur, on s'est aussi posé pas mal de questions. Chacun a son avis sur la question, ça n’aide pas vraiment à se décider... 

Heureusement, on a trouvé une solution géniale pour se décider. C'est un simulateur en ligne qui te permet de créer les couches de tes matériaux, indiquer les caractéristiques et il te propose des courbes et des schémas pour savoir s’il y'a des risques de condensations ou non et si oui a quel endroit. Le site s'appelle www.u-wert.net il est en partie traduit en Français et si tu veux on a fait un article sur notre blog qui explique un peu comment le site fonctionne.

En ce qui nous concerne, voici le choix qu'on a fait (en grande partie grâce au simulateur) pour les murs de l'extérieur vers l'intérieur : 

• Bardage douglas
• Lame d'air 
• Pare-pluie / Isolant 22mm
• Isolation laine de bois 200mm entre l'ossature
• Contreventement OSB 12mm
• Frein vapeur Hygrovariable sd = 0.25 à 25
• Lame d'air / vide technique
• Lambris bois

Contrairement à ce qui se fait souvent, on a mis le contreventement en intérieur, car il faut normalement respecter un ordre décroissant de l'intérieur vers l'extérieur pour la valeur sd des différents matériaux.

Voici ce que ça donne en simulation (ici avec un frein-vapeur non variable, mais finalement on s'est orienté sur un variable) : 




Et ici, on voit bien que si on met le contreventement en OSB à l'extérieur avant le pare-pluie on ne respecte pas un ordre décroissant pour les valeurs SD.

Par contre, effectivement avec le contreventement à l'intérieur certains ne mettent pas de frein-vapeur et en théorie ça semble marcher (on respecte bien la décroissance). L'OSB fait office de frein-vapeur. Par contre comme les panneaux de contreventement sont espacés de 4mm il faut mettre du scotch à chaque jointure. 

En ce qui nous concerne, on préfère quand même mettre un frein-vapeur par sécurité et aussi parce que ça nous semble plus simple pour faire une enveloppe étanche. Pour le coût on ne s'est pas posé la question, mais vu le prix du scotch et la quantité en scotch que ça demande si on utilise l'OSB comme frein-vapeur je ne sais pas si ça fait une grosse différence. 

Bonjour,

Merci "Comme un pingouin" pour ta réponse fort intéressante !
Nous n'intégrons pas d'OSB dans les murs, car le contreventement est assuré par la forme de la charpente (charpente bois + ossature extérieure).
Notre pare-pluie est de l'agepan, est-ce aussi ton cas ?

Du coup, dans l'urgence de la commande et du début de chantier, nous avons opté pour le frein-vapeur hygrovariable quand même, plus par sécurité. On va bien s'amuser à poser ça...

Sinon, autre question, comment est assurée la ventilation de ta maison : vmc, extracteurs, ou autre... ?

Je serais bien curieuse de lire ton blog, c'est toujours intéressant de connaître d'autres expériences ! Tu as un lien à me donner ?

Bonne journée

Ludivine

Pour le pare-pluie nous c'est de l'Isonat Duoprotect pour les murs.

Pour le toit on va peut être utiliser de l'Agepan ou du kronospan DFP, on se pose la question en ce moment justement, car on voudrait que ça fasse aussi office de contreventement pour le toit justement parce qu'on ne peut pas mettre l'OSB a l'intérieur pour le toit et que du coup ça pose des problèmes pour la perspirance de la maison.

Pour la ventilation on va certainement mettre une VMC (simple ou double flux, suivant le budget qu'il va nous rester...)

Ah j'avais mis l'adresse de notre blog en signature, mais je crois que les modérateurs n'ont pas aimé

L'adresse c'est http://www.comme-un-pingouin[...]e-desert.fr

Bonjour Ludivine,

En tant que constructeur de maison ossature bois , je tiens à vous mettre en garde sur un point. La charpente, si c'est de la fermette ou des fermes traditionnelle standards (poinçon, arbalétrier et entrait), ne contrevente pas vos murs. Uniquement les pans de votre toiture.

Pour les murs c'est bien l'osb qui a ce rôle. il empêche vos murs rectangulaires de devenir trapèze dans le temps à cause du vent et des mouvement de terrain + déformation du bois qui sert à la reprise de charge qui sollicite grandement vos montants d'ossature et les fait fléchir dans le temps.  Il est donc plus durable d'installer une peau d'osb 12mm pour la longévité de votre habitation qui représente un budget important.


Concernant le pare vapeur, il assure l’étanchéité de votre maison à l'air et l'humidité extérieur. Sur de l'ossature bois je l'installe comme "comme un pingouin" sur les murs, mais aussi sur les plafonds. Les résultats de test de dépression sont largement plus qu'en dessous de la norme, les personnes agréées à ces tests sont toujours surprise de voir l’efficacité d'une étanchéité aussi performante. D'ordinaire dans les maisons en béton les constructeurs se servent du placo pour l'étanchéité (d'où l'utilisation de boite électrique étanche pour l'appareillage).

Au mieux elle est faite, au plus vous jouissez de toute la performance de votre isolation.

Pour votre VMC une simple flux hygroscopique suffira. Un extracteur n'a pas la capacité de recycler correctement l'air de toute votre maison. a double flux n'a d'utilité que dans les maisons passives.


En espérant vous avoir aidée.

cdtth a écrit:

 a double flux n'a d'utilité que dans les maisons passives.

cdtth a écrit:

Concernant le pare vapeur, il assure l’étanchéité de votre maison à l'air et l'humidité extérieur. 

Il assure surtout la protection des isolants contre une surcharge gazeuse ! 

C'est toujours un peu flippant de voir qu'un constructeur utilise un simulateur en ligne grand public basé sur un simple diagramme de Glaser qui étudie une simulation en statique pour valider ses parois ! 

Heureusement que vous utilisez un complexe qui a fait ses preuves avec le FV .

Z'êtes sûr que le pare pluie de 22mm est plus perméant que l'isolant ? 

Par contre Ludivine sans contreventement des parois verticales ça ne va pas le faire , la charpente ne fera jamais contreventement !

Et pour rappel il n'y a pas que l'osb voile travaillant comme contreventement il y a aussi :

- les écharpes
- les croix de Saint André
- les feuillards 

Pour le DTU 31-2 aucune obligation de type de contreventement il doit juste être justifié par le calcul .

Dans votre cas vous parlez d'Agepan ils ont du mettre de L'Agepan DWD qui est contreventant .

Effectivement comme l'a dit philyu un logiciel qui plus est gratuit ne justifie en rien la résistance de votre maison. En tant que constructeur chaque projet qui est modélisé sur un logiciel à 4000€ est soumis à l'étude d'un bureau de contrôle (du genre veritas et cie) qui test la structure et la thermicité du projet. Petite étude qui vaut 700€ au passage. Ce n'est pas pour rien, ça approuve que la maison ne va pas s'effondrer. C'est cher mais obligatoire.

Il y a effectivement les contreventements cités par phil. L'osb étant simplement le plus rependu dans la construction de maison ossature bois.

philyu a écrit:

cdtth a écrit:

Concernant le pare vapeur, il assure l’étanchéité de votre maison à l'air et l'humidité extérieur. 

Il assure surtout la protection des isolants contre une surcharge gazeuse ! 

Sauf erreur de ma part, le seul gaz qui en haute quantité dégrade l'isolant c'est la vapeur d'eau. Ce que j'appelle humidité pour faire simple parce que surcharge gazeuse ça parle pas à tout le monde.

Merci à tous pour votre contribution !

Alors, s'agissant du contreventement, la charpente traditionnelle est travaillée de façon à assurer ce paramètre, par des liens notamment. Elle sera doublée d'une ossature extérieure. Là-dessus, je fais totalement confiance à nos charpentiers !

Nous avons donc opté pour un frein-vapeur hygrovariable, qui sera posé sur les murs et le plafond.

Reste un dernier point d'interrogation, et là aussi nous avons toutes sortes de conseils (qui se contredisent d'ailleurs souvent...) : la ventilation.

Notre idée de départ était d'éviter la dépendance énergétique pour ventiler la maison, et de ne pas "suréquiper" une maison qui se veut initialement simple, basique, sans chichis, et non une maison à la pointe de la technologie.

C'est un petit volume (48 m², plain-pied), avec peu de machines (lave-linge dehors sous auvent et petit frigo dans la cuisine). De par nos habitudes de vie, on aère tous les jours, en continu lorsque c'est possible. L'architecte a estimé que 2 extracteurs, couplés à l'aération naturelle (on ouvre les fenêtres) et à deux entrées d'air basse judicieusement placées, suffiraient amplement à renouveler l'air de la maison. Cette installation a été validée par l'électricien.
Les extracteurs hygrovariables seraient déconseillés, car ils risquent de se mettre en marche dès qu'on ouvre les fenêtres.
On pensait plutôt les monter sur interrupteur pour éviter un fonctionnement en continu, et pourquoi pas coupler celui de la SDB avec l'éclairage.
Là, on se demande si on ne devrait pas faire poser des gaines dans le vide technique, au cas où une VMC s'avèrerait utile (encore une fois par précaution). Mais avec tous ces "au cas où" on va finir par construire une maison bien loin de notre idée d'origine (et qui ne nous ressemble pas) !

La ventilation est une exigence qui découle de la rt 2012 qui à instauré une norme sur la quantité d'air extraite par heure au mètre carré.

Afin de ne pas dévaluer votre maison autant en mettre une. Ensuite la VMC est toujours branchée sur un disjoncteur 2A en général. Donc elle possède son propre circuit ce qui fait que vous pouvez très bien installer une horloge dans le tableau électrique pour programmer ses plages de fonctionnement. De la l’hygroréglable fera son travail. Il se mettra en route si vous prenez votre douche ou faites à manger (puisqu'il détecte le taux d'humidité et agit en conséquence). Et tournera au ralenti le reste du temps sur la plage horaire que vous aurez définie. 

tree to home

Donc, d'après toi, cdtth, les extracteurs hygroréglables sont suffisants ?

Comme notre construction est inférieure à 50 m², nous échappons à l'étude thermique.

En sachant que aérer en ouvrant les fenêtres ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Le renouvellement d'air est trop faible. Il y a quand même beaucoup de polluants dans l'air intérieur d'une maison (peintures, colles du mobilier, ...).

Pour ma part, j'ai actuellement une simple flux pas hygroréglable (j'habite en immeuble), et les entrées d'air au dessus des vitres me gonflent prodigieusement (ça fait des courant d'air froid).

Selon moi une VMC hygro B suffit ; la micro watt est une hygro B qui consomme moins (30€ de moins à l'année).

Comme vous ventiler vous même votre maison toute la journée je ne vois pas l'intérêt qu'elle tourne. Vous pouvez la mettre en marche forcée les jours de pluie où les fenêtres restent fermées. De toute façon si vous ne mettez pas une VMC simple flux vous avez la double flux qui est encore plus inutile dans ce mode de vie. J'habite dans le var donc toutes les fenêtres sont aussi ouvertes chez moi toute la journée (en ce moment même par exemple), et presque toute l'année. La maison respire. Donc fenêtre ouverte comme chez nous c'est un coup de pied dans la RT2012. Mais les exigences de cette réglementation sont faites pour réduire les dépenses énergétiques avant tout. Donc quand on ouvre les fenêtres logiquement ni chauffage ni clim ne sont en route. Pas de dépense d'énergie.

Oui voilà, en aérant beaucoup et souvent, la maison respire, on se comprend bien.

Du coup, sur une si petite surface, la vmc est peut-être superflue ? Les extracteurs ont été pensés pour éliminer l'humidité ambiante, et lors de moments particuliers (douche, cuisine notamment, et lorsque les conditions climatiques sont humides : on est dans le finistère, je en fais pas de dessin).
Franchement, une vmc dans une si petite maison, n'est-ce pas exagéré ?