Extension atelier en ossature bois

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Le 30/07/2017 à 21h28 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

Salut à tous.

Je suis sur un projet d'extension et je souhaitais des informations sur l'ossature bois. J'ai une dalle béton coulée sur la surface de mon projet, qui sera un atelier mécanique en forme de L. Je possède l'ouvrage Construction de maison à ossature bois des éditions Eyrolles dans lequel j'ai trouvé pas mal d'informations (trop même pour le novice que je suis).

Dans ce projet, j'envisage de l'intérieur vers l'extérieur : OSB 8mm, Pare-vapeur, ossature 45*120 (+ 120 de laine minérale si obligatoire), OSB 8mm, pare-pluie, liteaux 46*27 vertical, bardage Douglas horizontal.

Mon soucis principal, c'est les longueur de solives et leur section, car je compte poser un EPDM sur toit terrasse (en effet, le reste de la maison est en toit terrasse, je ne souhaite pas casser l'esthétique, et ma femme encore moins). J'arrive à des longueurs de 7m, ce qui impose des sections assez importantes.

Ne serait-il pas plus judicieux de poser une poutre à 4m de grosse section et d'économiser le nombre et/ou la section des solives ? Ou encore placer les solives dans l'autre sens, avec des logueurs de 5m40 ou avec encore une fois une poutre et des longueurs de "seulement" 3m60...

Toujours pour le toit, quelle pente est nécessaire pour une bonne évacuation des eaux ?

Je joins des documents pour vous donner une idée du projet.

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Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

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Le 31/07/2017 à 00h34 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

J'ajoute la suite de mon étude, je pense gagner en simplicité, en coût, sans porter préjudice à la construction :

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Ilovir Picto info

Le 01/08/2017 à 15h27 Env. 7000 message 06 (6)

Bonjour

La solution la plus naturelle est celle de la 2ème série de photo, avec la poutre intermédiaire. Cela laisse des solives raisonnables, ne met rien en travers du passage de l'auto, et la poutre intermédiaire s'appuie sur un angle vertical bien porteur.
Et aucune poutre ou solive ne vient s'appuyer sur le linteau de l'entrée.

Pour les pentes, voir le cahier des charges de l'EPDM que vous comptez mettre.

Pour le dimensionnement des solives, ce sera soit l'accumulation de neige contre le mur de façade (détail dans Eurocode 1), soit la charge d'exploitation d'entretien : 80 kg/m² sur 10 m², donc en fait pour toutes les solives.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.

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Le 01/08/2017 à 16h09 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

Pour l'EPDM, j'attends les informations du fournisseur, merci.

En revanche, pour le dimensionnement des solives, je suis parti sur un abaque, mais d'après votre réponse, je me trompe peut-être.

J'ai trouvé un tableau "Plancher léger : Charges 55 + 120 kg/m²" qui donne 63x175 de section pour une longueur max de 3500 mm et un entraxe de 400 à 515 mm. Pensez-vous cela correct ?

Sinon, pouvez-vous me guider vers ce fameux Eurocode 1 ? J'ai bien trouvé des documents, mais Ds1, Ds2, Sk... me sont complètement étrangers. Avec une altitude de 251m, dans une zone A1, je trouve Ds1 = 0.051 kN/m² (je considère 51 kg/m²) et Ds2 = 0.0765 kN/m² (76.5 kg/m²).
Mais je ne sais pas trop quoi faire des Sk et Sad...

Sinon, la poutre est en fait un lamellé collé Douglas 140 * 360. Pensez-vous cela correct ? Posé sur un sabot 140 x 120 x 2 côté façade et sur une poutre 140 x 280 sur pied côté mur ossature bois.

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tam8*

Le 02/08/2017 à 13h17 Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)

Bonjour

Je pencherais aussi sur le n°2.
Pour la poutre si cela peut te donner une idée, sur mon garage j'ai une poutre de 75x275 en lamellé collé avec une portée de 5200 au niveau du carport (voir photo de mon récit).
Sinon pour tes linteaux de porte, tu dois avoir plutôt une traverse à plat qui repose sur 2 montants verticaux.
Pour les appuis de fenêtre ils doivent reposer sur 2 montant verticaux.

Pas sûr que tu aies besoin d’étrésillon entre les montants verticaux si moins de 3 mètres.

Tu ne fais pas d'acrotère sur ton toit ?

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Le 03/08/2017 à 12h30 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

Ah ,OK, je vais modifier pour les fenêtres.
De même, je vais virer les étrésillons sur les "petits" murs, mais les garder sur la partie plus haute.

Si, j'ai prévu un acrotère dont la hauteur dépendra de la pente nécessaire à l'évacuation des eaux de pluie.

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Le 03/08/2017 à 14h14 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

Sans étrésillons et avec modification des linteaux de portes et de fenêtre, ça donnerait ça.
C'est mieux ?

Merci.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.

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Le 03/08/2017 à 19h58 Env. 7000 message 06 (6)

Les solives et la poutre que vous indiquez, c'est costaud. Ca porte plus de 100 kg/m² ajoutés sur le toit. (en comptant 10 kg/m² pour isolation + Epdm.

Après, si on veut affiner les accumulations de neige "règlementaires" contre le mur de façade et derrière les acrotères, il faut les dimensions de l'ensemble maison + atelier, et les hauteurs d'acrotères. Ainsi que la composition exacte du complexe isolation - étanchéité (et protection lourde éventuelle).

Et pour le toit terrasse, ne pas oublier : faire un système d'évacuation de l'eau (genre large déversoir) qui ne peut pas se boucher par des feuilles ou autres détritus (balle de tenis, etc ..).
Parce que l'eau, c'est très lourd, et il ne faut pas qu'elle s'accumule sur le toit. On ne va pas surdimensionner la charpente pour résister à une charge d'eau supérieure aux charges climatiques. Il vaut mieux éviter cette surcharge.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.

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tam8*

Le 03/08/2017 à 20h25 Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)

Pourquoi fais tu des acrotères indépendantes ?

Fais tes murs de la hauteur totale.
Tu fixes des muralières à x mm sous ta hauteur totale.
Une grande muralière coté voiture, 2 plus petites à l'opposé.
Ce qu'il te restera au dessus de l'OSB, c'est tes acrotères.
Tu passeras moins de temps en fab et en montage.

Je ne sais pas ce qu'il existe en liaison mur/acrotère en système EPDM, mais cela pourrait peut être te dispenser des "fausses" acrotères fixées aux murs.
De tout façon avec ces acrotères, faudra bien que tu fasse une liaison mur/EPDM.

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Le 04/08/2017 à 11h21 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

Ilovir a écrit:Les solives et la poutre que vous indiquez, c'est costaud. Ca porte plus de 100 kg/m² ajoutés sur le toit. (en comptant 10 kg/m² pour isolation + Epdm.

Vraiment ? Selon les abaques que j'ai trouvé, j'étais sur 55 seulement.

Citation: Après, si on veut affiner les accumulations de neige "règlementaires" contre le mur de façade et derrière les acrotères, il faut les dimensions de l'ensemble maison + atelier, et les hauteurs d'acrotères. Ainsi que la composition exacte du complexe isolation - étanchéité (et protection lourde éventuelle).

Ca semble bien plus complexe pour un neophyte comme moi...

Citation: Et pour le toit terrasse, ne pas oublier : faire un système d'évacuation de l'eau (genre large déversoir) qui ne peut pas se boucher par des feuilles ou autres détritus (balle de tenis, etc ..).
Parce que l'eau, c'est très lourd, et il ne faut pas qu'elle s'accumule sur le toit. On ne va pas surdimensionner la charpente pour résister à une charge d'eau supérieure aux charges climatiques. Il vaut mieux éviter cette surcharge.

De la même façon, je ne sais pas trop dans quelle direction chercher. Voici les 2 liens vers le kit toiture complet et sur mesure de l'étanchéité EPDM que je pense commander. Que tu puisses voir l'écoulement de pluie...

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Le 04/08/2017 à 11h25 Env. 10 message Meurthe Et Moselle

tam8* a écrit:Pourquoi fais tu des acrotères indépendantes ?

Fais tes murs de la hauteur totale.
Tu fixes des muralières à x mm sous ta hauteur totale.
Une grande muralière coté voiture, 2 plus petites à l'opposé.
Ce qu'il te restera au dessus de l'OSB, c'est tes acrotères.
Tu passeras moins de temps en fab et en montage.

Je ne sais pas ce qu'il existe en liaison mur/acrotère en système EPDM, mais cela pourrait peut être te dispenser des "fausses" acrotères fixées aux murs.
De tout façon avec ces acrotères, faudra bien que tu fasse une liaison mur/EPDM.

Je n'y avais pas pensé, j'ai suivi ce que j'ai trouvé dans mon ouvrage dédié. C'est une excellente idée, la pente sera d'autant plus facile à donner au toit.
Le distributeur du kit EPDM me conseille une pente de 3%. Donc sur ma diagonale de 8m50, je monte de 26 cm.
Une idée sur le dimensionnement des muralières ?

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Woofy

Le 04/08/2017 à 11h38 Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone

Pour éviter la surcharge d'eau, il faut seulement avoir une évacuation de "trop plein" un peu en hauteur (pas trop haut, mais qui se bouchera plus difficilement). Du genre des tuyaux PVC qui débordent de 40cm de la surface des immeubles sur la façade quand il y a un toit plat.

Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part

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tam8*

Le 04/08/2017 à 14h03 Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)

Mr PSYKO a écrit:
tam8* a écrit:Pourquoi fais tu des acrotères indépendantes ?

Fais tes murs de la hauteur totale.
Tu fixes des muralières à x mm sous ta hauteur totale.
Une grande muralière coté voiture, 2 plus petites à l'opposé.
Ce qu'il te restera au dessus de l'OSB, c'est tes acrotères.
Tu passeras moins de temps en fab et en montage.

Je ne sais pas ce qu'il existe en liaison mur/acrotère en système EPDM, mais cela pourrait peut être te dispenser des "fausses" acrotères fixées aux murs.
De tout façon avec ces acrotères, faudra bien que tu fasse une liaison mur/EPDM.

Je n'y avais pas pensé, j'ai suivi ce que j'ai trouvé dans mon ouvrage dédié. C'est une excellente idée, la pente sera d'autant plus facile à donner au toit.
Le distributeur du kit EPDM me conseille une pente de 3%. Donc sur ma diagonale de 8m50, je monte de 26 cm.
Une idée sur le dimensionnement des muralières ?

Tu construis tes murs (acrotères inclues) de forme parallélépipède rectangle et c'est tes muralière que tu poses avec de l'angle pour évacuation d'eau.
J'ai mis 3% pour ma construction.
Après si tu calcul tes solives de façon à avoir 600 d'entre axe, tu construis tes murs de façon à ce que les montants verticaux soient alignés entre gauche et droite.
Tu ne mets pas de muralière et tu visses tes solives directement sur les montants (en leurs donnant de la pente).
Encore plus simple, plus rapide et économique.

Penses à mettre des étrésillons entre les solive à l'axe.

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Le 04/08/2017 à 22h10 Env. 7000 message 06 (6)

J'ai 35 kg/m² pour le poids mort, il me reste largement 100 kg/m² pour les solives (en C18). Mais en prenant 10 kg pour isolation étanchéité, ce qui reste à confirmer
Et pour la poutre (en GL 24) c'est tout aussi satisfaisant

Pour la charge de neige selon EC1, je peux le faire si vous donnez les dimensions d'ensemble bâtiment et garage

Le système d'évacuation d'eau qu'on voit sur la vidéo est l'exemple typique de ce qui risque de se boucher et retenir l'eau sur la terrasse. Donc, soit faire un déversoir, soit faire le déversoir uniquement en trop-plein tel que le niveau d'eau ne crée pas de charge supérieure à celle de la neige.

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