MOB - Garage isolé et seuil de porte de garage

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WillBrequin Picto info

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Le 28/08/2017 à 13h13 Env. 100 message Vendee

Bonjour à tous ;)

Je bosse depuis un petit moment sur la conception de ma MOB et je me heurte à un problème : celui de la conception du seuil de la porte de garage...

Mon garage est isolé. Son niveau d'isolation est identique à celui de la partie habitable. A l'exception notable du sol ou j'ai limité l'épaisseur du TMS à 100mm afin d'augmenter l'épaisseur de la chape (70mm) et donc la charge admissible.

La porte de garage est isolante. C'est une porte sectionnelle "Pegasus 80" qui comme son nom l'indique intègre des panneaux isolants de 80mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Cette porte est commercialisée par Soprofen et est fabriquée par Guttomat, boîte autrichienne filiale du groupe Soprofen.

Je souhaite donc combiner un bon niveau d'isolation, une excellente étanchéité à l'eau et obtenir un seuil de porte le plus plat possible. Je dois pouvoir aisément manutentionner des charges lourdes avec un gerbeur. Si besoin est je protégerai le seuil de porte avec une plaque en tôle, mais autant que possible je souhaite l'éviter. Mon dos n'apprécierait guère la manipulation de cette plaque...

Pour mémoire, l'ossature de ma MOB (mur de 350mm et ossature de 220mm) est constituée en partie externe par 60mm de fibre de bois (Diffutherm) recouvert par un enduit mince (STO). Au niveau du soubassement, l'isolation est quant à elle réalisée avec 50mm d'XPS SL Artic recouvert par un enduit hydraulique. Au niveau du seuil de la porte et de l'embrasure de la porte, du PSE (en rouge sur les schémas ci-dessous) est substitué au Diffutherm.

Pour la réalisation du seuil de la porte, l'idée de base consiste à combiner une couche de béton hydrofuge en forme de cuvette recouverte par une couche de béton poreux, la descente de garage étant constituée avec du béton poreux, dont la jonction est faite sous la porte. En cas de pluie, et même par temps venteux, l'eau ne devrait ainsi pas pouvoir s'infiltrer sous la porte.

Je crains néanmoins :
1/ qu'il ne soit pas aisé de réaliser cette cuvette, cuvette qui plus est vient en surplomb de l'isolant sous-jacent ;
2/ que le surbot de 50mm x 50mm, compte-tenu de ses dimensions modestes, ne soit pas d'une résistance à toute épreuve.

Que pensez vous de cette idée et de sa mise en oeuvre ?

Merci d'avance pour vos réponse, Will ;)

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Le 29/08/2017 à 15h53 Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin

Bonjour,

Je ne vois pas bien l'intérêt d'isoler un garage. Il n'y aura pas d'apport de chaleur :

Pas d'apports solaire
Peu d'apports par la maison très bien isolée
Pas d'apports interne, si pas d'appareils

Donc dans ces conditions, même avec une très bonne isolation le garage va se refroidir petit à petit.

Je suis passé par les mêmes raisonnement que vous quand j'ai construit, qui plus est avec des murs ayant la même composition que les votre et j'étais arrivé à cette conclusion avec mon constructeur et si je me souviens bien avec d'autres sur ce forum (downrider... une "pointure" sur ce forum ).

Conclusion, je n'ai même pas isolé mon ossature... je me suis contenté de l'ITE de 6cm !

Et par ailleurs, mon maçon m'avait déconseillé de faire une isolation sous chape + une chape dans le garage !

La seule isolation utile (que je ferrai plus tard), c'est celle du toit, notamment pour l'été (mais avec l'inertie de mon mur en parpaing et la dalle beton cela reste bien frais et pas de soucis en hiver (et j'ai même installé une chatière sur la porte de service, et laissé du jour sur cette porte.

Vous en plus vous êtes en vendée... Vous pouvez vous aussi vous contentez de l'ite de 60mm. Cela sera proche de l'isolation de votre porte, ou au pire faire une structure en 145 isolée pour les murs du garage !

Bref, gardez donc votre argent et investissez là dans l'enveloppe habitable (ou dans une super porte /sas entre elle et le garage).

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WillBrequin Picto info

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Le 30/08/2017 à 12h00 Env. 100 message Vendee

Merci pour votre réponse bien qu'elle ne concerne pas la conception du seuil de la porte de garage ;)

La surface de mon garage est légèrement supérieure à 105m². Ce garage est constitué de plusieurs zones distinctes, mais non cloisonnées (dans l'immédiat tout au moins) et sera pour l'essentiel consacré à l'installation d'un atelier.

En journée, l'éclairage y est assuré par une surface vitrée d'un peu plus de 10m². Les apports solaires ne seront certes pas très importants compte tenu de l'orientation de ces vitrages, mais ce n'est pas l'objectif recherché.

Tant en hiver qu'en été, je vais passer le plus clair de mon temps dans mon atelier. Lorsque ce sera nécessaire, je chaufferai cet atelier afin d'y maintenir une température de 16°. Compte tenu du niveau d'isolation, çà ne devrait être ni difficile ni trop coûteux. Je n'ai pas non plus l'intention que ce garage soit une étuve l'été. Je souhaite y maintenir une température maximale de 21°.

Voilà pourquoi j'ai fait le choix d'isoler mon garage à l'identique de la partie habitable.

L'isolation sous chape d'un garage ne pose à priori pas de problème majeur. Il faut se soucier de la résistance critique au poinçonnement de l'isolant (Rcs). Ce que j'ai fait en dimensionnant l'épaisseur de la chape de façon ad hoc. En l'espèce je sais que je peux déplacer une charge de 850kg sur un gerbeur dont le poids est de 150kg, soit au total 1 T, sans risquer de poinçonner l'isolant.

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DavidF Picto info

Le 30/08/2017 à 13h17 Env. 2000 message Puy De Dome

Bonjour,

toujours aucun rapport avec le seuil de porte, mais sur vos schémas, je ne vois pas de linteau au dessus de la porte... normal ?

A+
David

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Gwendalfr Picto info

Le 30/08/2017 à 13h24 Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir

Et pourquoi pas un caniveau devant la porte ?

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const101 Picto info

Le 30/08/2017 à 18h49 Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin

évidemment si vous "vivez" dans votre garage et que vous aller même le chauffer, ce que je disais n'est plus valable.

Cela dit, mon garage non isolé (juste ITE 6cm, et sous les tuiles je ne me souviens plus s'il y a un panneau de fibre ou non dans le garage) ne chauffe pas en été.

Votre porte de garage constituera tout de même une source de déperdition importante et du coup le fait de sur-isoler sera tout de même un peu "gaché" par cela... et dans ces conditions faudra aussi prévoir une vmc sf pour le garage.

Pour info, chez moi, la charge maxi de poinconnement a été évaluée à 1,05kg/cm2, avec 156mm de TMS et 5cm de chape. J'avais fait le calcul avant d'y poser mon chauffe eau de 200 litres

Pour l'eau, le plus efficace cela sera je pense en effet un caniveau.

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Le 31/08/2017 à 09h10 Env. 100 message Vendee

DavidF a écrit:Bonjour,

toujours aucun rapport avec le seuil de porte, mais sur vos schémas, je ne vois pas de linteau au dessus de la porte... normal ?

A+
David

N'ayant pas les plans d'exécution de l'ossature bois, la représentation de l'ossature bois est purement indicative.

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Le 31/08/2017 à 09h57 Env. 100 message Vendee

Une VMC est bien prévue. La porte sera effectivement le maillon faible, mais je n'ai guère d'alternative.

Le Rcs du TMS est effectivement de 1.05kg/cm². L'info m'a été confirmée par SOPREMA que j'ai contacté pour connaître les modalités de calcul.

C'est pour éviter la mise en place d'un caniveau, de grilles au dessus du caniveau (et du seuil) et d'un exutoire que j'étudie cette solution. Cette solution est plus simple à mettre en oeuvre et elle facilite le roulage. De plus la descente de garage est en légère pente en direction de la voirie.

Il y a néanmoins un risque, c'est que le béton poreux au dessus du seuil, la partie à l'horizontale, finisse par se boucher et que l'eau ne soit plus drainée dans le sens de la pente de la descente...

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.

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Le 31/08/2017 à 10h08 Env. 100 message Vendee

Depuis hier, j'ai légèrement modifié mes plans dans la mesure où la porte est équipée en partie basse d'un joint EPDM en forme de "M" dont la lèvre positionnée vers l'extérieur déborde généreusement du gabarit de la porte et viendra donc recouvrir le béton poreux.

Je pense donc que je peux aligner mon 'surbot', qui fait désormais 50mm de haut sur 80mm de profondeur, et le dormant/ouvrant.

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const101 Picto info

Le 01/09/2017 à 00h26 Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin

Sinon un drain pourrait venir en dessous du béton poreux peut-être
Ou une simple dalles en cuvette serait plus efficace et permettrait de rouler.

Le risque pour le béton, c'est plutôt je pense qu'il ne tiennent pas sur la cuvette. (il faudra prévoir une résine d'accrochage je pense).

Et cette eau elle va s'écouler ou au final ? Le caniveau relié aux EP, avec un siphon, serait idéal, mais le coût peut faire fuire (cela a été mon cas ! )

D'après le DTU, quand on a une chape sur un isolant, en principe on raisonne pas sur le RCS mais sur le coefficient SC1, comme la chape en elle même est censée agir d'un seul bloc (surtout si elle est fibrée, ce que je vous conseille de faire). et le RCS sauf erreur de ma part ne tient pas totalement compte de l'épaisseur et de l'empilement des isolants)

Cela dit le TMS est plutôt bon de ce coté, étant classé SC1 a2. Cela signifie qu'on ne risque pas de gros soucis sous une pression de 500 kg/m². Si on veut mieux, on peut passer sur du knauff xtherm sol en 80mm (sc1 a1), mais cela équivaut d'un point de vue thermique à 56mm de TMS seulement).

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Le 01/09/2017 à 11h30 Env. 100 message Vendee

Pour le recouvrement en béton poreux, je me pose effectivement pas mal de questions. L'accroche peut effectivement être problématique. Sur les côtés, je ne suis pas non plus certain que la forme de la cuvette soit adaptée. Le béton poreux est constitué de granulats, une épaisseur minimale est sans doute nécessaire.

L'eau sera évacuée dans le sol. C'est le principe du béton poreux. Ca ne semble pas poser de problème chez deux de mes voisins bien que le sol soit en théorie peu perméable (terre végétale sur environ 20cm, argile limoneuse sur 60/80cm et altération limoneuse de micaschiste).

Par précaution, le long de la maison et sur une distance d'au moins 2 mètres je ferai poser un géotextile qui éloignera les eaux du pied de fondation. Je vais d'ailleurs l'inclure dans mon modèle 3D.

Dans l'hypothèse ou je déciderai de poser un drain à 2m des fondations, c'est ce géotextile qui dirigera les eaux de pluie vers le drain. Mais sur ce point, je ne prendrai une décision qu'après avoir vu ce qui se passe in situ lorsque les fondations seront amorcées...

Pour la chape, vous avez raison. Je vais inclure dans mon cahier des charges le fibrage de la chape.

Pour les calculs de charge j'espère que SOPREMA m'a correctement renseigné ! En tout état de cause, je veillerai à conserver une bonne marge de sécurité.

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WillBrequin Picto info

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Le 01/09/2017 à 12h10 Env. 100 message Vendee

Une recherche rapide m'a permis de trouvé les schémas ci-dessous.

Apparemment, je suis dans les clous pour l'épaisseur de pose sur dallage béton. Et je vais partir sur une base de 25cm de concassé eu égard à la nature du terrain.

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const101 Picto info

Le 02/09/2017 à 01h01 Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin

Par contre, un géotextile a juste pour fonction de faire la frontière entre une couche de terre et une couche de cailloux par exemple. Ce n'est pas imperméable à l'eau donc.

Le but est donc de faire toute l'allée en beton poreux ?

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Le 05/09/2017 à 10h21 Env. 100 message Vendee

La descente de garage est en béton poreux sur la totalité de sa longueur (7m). Le géotextile n'est effectivement pas étanche. En bordure de maison, je poserai une géomembrane. Au delà ce sera un géotextile.

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