Isolation - Le casse tête ITE - Petit coup de pression...

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Le 12/10/2017 à 19h35 Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)

Bonjour à tous,

J'avance sur mes choix technique concernant l'isolation de ma maison.
Pour les cloisons séparatives entre zone froides (Garage / Cave) et zone chauffée (palier/buanderie)

Nous remplaçons la LV32mW par BioFib Trio ou Chanvre en 12cm avec un R = 3,07 ou 3

Pour les cloisons intérieurs : BioFib en 45mm pour la gestion acoustique

Pour les plafonds coté intérieur :

Remplacement de la LV32mW par BioFib Trio ou Chanvre 14cm avec un R de 3,5

Pour la gestion des tableaux de menuiseries extérieures posées en tunnel et des seuils, je suis parti sur les solutions en Purenit (voir Arktic)

Pour la partie ITE, c'est la que cela se complique :

A la suite d'échange avec Pipine ou encore Elisa, il s'avère que je vais partir vraisemblablement sur une ITE sans l'ITI prévue initialement selon la coupe ci-dessous.

Cependant, après des recherches, des lectures, des échanges et des appels passés, j'avoue que je suis perdu, un peu...beaucoup... passionnément

sur l'ITE et notamment sa mise en oeuvre et le choix du matériau.

Pour faire simple après des échanges avec différents interlocuteurs pro, j'en suis revenu limite à faire une ITI sans ITE tellement les discours sont différents.

En bref, maintenant se posent les questions suivantes :

Quel ITE choisir ?

Il y a des pros Laine de bois et autres laines végétales qui vous indique que les PSE - PIR - PUR - XPS sont certes moins chers mais hautement inflammable, dégagent des vapeurs toxiques si feu il y a, dangereux pour la santé, difficilement recyclable.
Ce que j'ai retenu le plus de mon côté sur ces matérieux, c'est un problème de perspirance des murs, les matériaux "polystruc" (comme dirait Elisa) étant étanche à l'air et à l'eau.

De plus qu'est ce qu'il faut mettre si je choisi ce type de matériau, PUR - PIR - XPS - PSE ?? la plupart des vendeurs rencontrés ne sachant pas eux-mêmes la différence, compliqué... En plus, Jackon, Knauf, Soprema, Recticell, Huntsmann et j'en passe, tous avec des différences... "oui mais celui-là et mieux pour...."

Ensuite vient la partie du sous bassement. Comment la gérer au mieux ? avec une partie du sous-sol enterré, une partie non enterré.

Sur la pose :

- Vous pouvez faire comme HugoTheKing (voir son récit ici Recit HugoTheKing) - Merci à Hugo d'ailleurs pleins de bonnes informations

- OU alors Il faut laisser un vide d'air - dixit "surtout pas comme la photo ci-dessus.. non non non" - Moi : "Ah bon est comment on fait, on laisse une partie sans isolation, et les ponts thermiques ??"

Sur la gestion de la partie enterré en non enterré : Le pire sujet
Voici les croquis des plans 3d :

La façade Nord Est est la façade non enterré qui ouvre sur une partie chauffée (appelé Chaufferie) et une partie non chauffée. Les plans intérieurs ci-dessous.

Certains me disent : Il faut descendre l'ITE jusqu'en bas, d'autres ITI sur la partie chaufferie... encore des sons de cloche différents. L'architecte étant lui parti sur une ITI.

En enfin sur la gestion de partie bardage et crépis :

Encore une fois 2 sons de cloches différents....
On ne peut pas mettre de "Polystruc" (Elisa

) avec le bardage et d'autres on peut... Il faut travailler 2 laine de bois différentes ou "ben non"

Voilà Voilà... J'ai fait un roman mais j'ai vraiment besoin d'aides.

Mon souhait est simple : Je veux maitriser les coups tout en ayant une isolation qui nous permettent de ne pas avoir une maison energivore, proche d'une consommation passive. Sur ce dernier point d'ailleurs, un technicien m'a dit que un R compris entre 3 et 4 pour les murs et 7 et 8 pour la toiture serait très largement satisfaisant.

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Le 12/10/2017 à 20h03 Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !

c'est vrai que le pavé-roman est un peu long.... je suis descendue trop vite

***** a dit que ? rhooooo t'es sur ?

polysTItruc

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Le 12/10/2017 à 22h02 Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)

Oups pardon Biggrin

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john8854 Picto info

Le 13/10/2017 à 08h24 Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin

Bonjour,

Je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure solution mais dans le cas de l'ITE, je trouverais dommage de ne pas isoler les parties enterrés du sous-sol ainsi que les parties apparentes. Les seuls (ou presque ) ponts thermiques qui peuvent exister en ITE sont à la jonction sous-sol / RdC. Le sujet de Hugotheking est d'ailleurs bien documenté je trouve.

Par contre, je ne sais pas si vous pouvez poser le même isolant en enterré et en apparent. Si ce n'est pas le cas, il faudra juste s'arranger pour qu'ils aient la même épaisseur afin que la jonction entre les deux soit la plus propre possible.

Pour ma part, j'ai prévu de faire comme Hugotheking, sauf que je ne mettrai pas l'isolant jaune entre partie enterrée et rdC.

Pour la partie bardage je passe mon tour.

Un R de 3 ou 4 pour des murs dans la Meuse, je suis certains que vous serez très loin des critères du passif. Vous serez juste conforme à la RT2012, ce qui correspond à peu près à l'ancien label BBC ( d'où peut-être une confusion ).

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lucienpel Picto info

Le 13/10/2017 à 12h07 Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne

Bonjour
quelques petites remarques :
pour les différentes valeurs de résistances thermiques à mettre en oeuvre
c'est l'étude thermique qui les déterminera.
ITE : vous vous orientez vers un système bardage ventilé ou enduit adhérent ?
Soubassements, on peut les traiter avec des produits genre Roofmate LG-X par exemple
Cdt

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Le 13/10/2017 à 14h04 Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin

john8854 a écrit:Bonjour,

Je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure solution mais dans le cas de l'ITE, je trouverais dommage de ne pas isoler les parties enterrés du sous-sol ainsi que les parties apparentes. Les seuls (ou presque ) ponts thermiques qui peuvent exister en ITE sont à la jonction sous-sol / RdC. Le sujet de Hugotheking est d'ailleurs bien documenté je trouve.

Par contre, je ne sais pas si vous pouvez poser le même isolant en enterré et en apparent. Si ce n'est pas le cas, il faudra juste s'arranger pour qu'ils aient la même épaisseur afin que la jonction entre les deux soit la plus propre possible.

Pour ma part, j'ai prévu de faire comme Hugotheking, sauf que je ne mettrai pas l'isolant jaune entre partie enterrée et rdC.

Pour la partie bardage je passe mon tour.

Un R de 3 ou 4 pour des murs dans la Meuse, je suis certains que vous serez très loin des critères du passif. Vous serez juste conforme à la RT2012, ce qui correspond à peu près à l'ancien label BBC ( d'où peut-être une confusion ).

Bonjour,
Voici encore quelques détails supplémentaires quant aux differents isolants mis en oeuvre dans notre projet.
1. Sousbassements: isolant de 60mm allant des fondations jusqu'en dessous de la dalle du RDC

2. Partie entérrée située au-dessus de l'isolant de 60 mm et qui monte jusqu'à la dalle du RDC: C'est du STO jaune "spécial parties entérrées"

Isolation du soubassement du garage avec du PSE Jackodur 60mm

3. Isolant de la maison : STO de 160 mm graphité

Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012

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Le 13/10/2017 à 16h03 Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)

lucienpel a écrit:Bonjour
quelques petites remarques :
pour les différentes valeurs de résistances thermiques à mettre en oeuvre
c'est l'étude thermique qui les déterminera.
ITE : vous vous orientez vers un système bardage ventilé ou enduit adhérent ?
Soubassements, on peut les traiter avec des produits genre Roofmate LG-X par exemple
Cdt

Bonjour Lucien
Merci pour votre réponse.
Pour l'étude thermique, je l'ai mais elle ne correspond qu'à l'étude RT règlementaire et non PHPP demandée que je n'obtiendrais pas pour des raisons

Je vous confirme par ailleurs que j'ai 2 parties sur moon ITE, une en bardage ventilé, l'autre crépis.
Cordialement

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Le 13/10/2017 à 16h06 Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)

john8854 a écrit:Bonjour,

Je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure solution mais dans le cas de l'ITE, je trouverais dommage de ne pas isoler les parties enterrés du sous-sol ainsi que les parties apparentes. Les seuls (ou presque ) ponts thermiques qui peuvent exister en ITE sont à la jonction sous-sol / RdC. Le sujet de Hugotheking est d'ailleurs bien documenté je trouve.

Par contre, je ne sais pas si vous pouvez poser le même isolant en enterré et en apparent. Si ce n'est pas le cas, il faudra juste s'arranger pour qu'ils aient la même épaisseur afin que la jonction entre les deux soit la plus propre possible.

Pour ma part, j'ai prévu de faire comme Hugotheking, sauf que je ne mettrai pas l'isolant jaune entre partie enterrée et rdC.

Pour la partie bardage je passe mon tour.

Un R de 3 ou 4 pour des murs dans la Meuse, je suis certains que vous serez très loin des critères du passif. Vous serez juste conforme à la RT2012, ce qui correspond à peu près à l'ancien label BBC ( d'où peut-être une confusion ).

Bonjour John
Peut être en effet une confusion mais comme toutes les personnes rencontrées nous racontent des choses différentes, un peu compliquer de s'y retrouver... Je trouve aussi qu'un R de 4 est limite mais bon

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Le 13/10/2017 à 16h12 Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)

HugoTheKing a écrit:
john8854 a écrit:Bonjour,

Je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure solution mais dans le cas de l'ITE, je trouverais dommage de ne pas isoler les parties enterrés du sous-sol ainsi que les parties apparentes. Les seuls (ou presque ) ponts thermiques qui peuvent exister en ITE sont à la jonction sous-sol / RdC. Le sujet de Hugotheking est d'ailleurs bien documenté je trouve.

Par contre, je ne sais pas si vous pouvez poser le même isolant en enterré et en apparent. Si ce n'est pas le cas, il faudra juste s'arranger pour qu'ils aient la même épaisseur afin que la jonction entre les deux soit la plus propre possible.

Pour ma part, j'ai prévu de faire comme Hugotheking, sauf que je ne mettrai pas l'isolant jaune entre partie enterrée et rdC.

Pour la partie bardage je passe mon tour.

Un R de 3 ou 4 pour des murs dans la Meuse, je suis certains que vous serez très loin des critères du passif. Vous serez juste conforme à la RT2012, ce qui correspond à peu près à l'ancien label BBC ( d'où peut-être une confusion ).

Bonjour,
Voici encore quelques détails supplémentaires quant aux differents isolants mis en oeuvre dans notre projet.
1. Sousbassements: isolant de 60mm allant des fondations jusqu'en dessous de la dalle du RDC

2. Partie entérrée située au-dessus de l'isolant de 60 mm et qui monte jusqu'à la dalle du RDC: C'est du STO jaune "spécial parties entérrées"

3. Isolant de la maison : STO de 160 mm graphité

Merci Hugo pour ces précisions.
J'avais bien lu ton récit mais 2 personnes rencontrées me disent que tu est obligé de laisser une partie hors de contact de la terre, d'où ma question initiale. Après qui dit vrai, probablement ceux qui en ont une expérience hors chez nous, déjà quand tu parles d'ITE, soit on te prend pour un americain soit pour un fou

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lucienpel Picto info

Le 13/10/2017 à 18h22 Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne

Bonjour
<Je vous confirme par ailleurs que j'ai 2 parties sur moon ITE, une en bardage ventilé, l'autre crépis. Pour l'ITE en bardage ventilé le système doit s'arrêter à 15, 20 cm du sol ont fini ensuite
par un produit moins épais pour ne pas obstruer les grilles de ventilation situées en partie basse
le LG-X comportant une finition ciment permet par exemple de peindre la partie basse
Cdt

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