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Ensemble des mesures à prendre pour réussir l'étanchéité en RT2012

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.041 fois
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Env. 400 message Loire
Bonjour à tous,

Dans le cadre d'une construction neuve (RT2012 donc...), j'aimerais réaliser moi même l'électricité, ainsi que la partie placo/isolation.

Je me pose la question de l'étanchéité à l'air car je n'aimerai pas faire foirer le test d'étanchéité à la fin du chantier.

D'après ce que je sais, voici les mesures à prendre pour obtenir une bonne étanchéité :

- Utiliser des boîtiers souples pour les boite d'encastrement (prises/interrupteurs/luminaires) situés sur les murs/plafonds périphériques. Question que je me pose : quid des spots ?

- Etant donné que mon tableau électrique se situera au sous-sol, dans un espace non chauffé/isolé : utiliser des bouchons étanches sur le bout des gaines au niveau des interrupteurs/prises. 
A priori, de l’acrylique dans les gaines marche aussi mais certains le déconseillent vis à vis du consuel.
Concernant cette dernière technique, est ce qu'on met l'acrylique coté boite d'encastrement ou coté tableau ? Je suppose que si on fait ça coté boite d'encastrement, il faut également que tous les boites de dérivations soient étanches ? Ou alors on met l'acrylique dans la gaine qui arrive dans la boite de dérivation ?

- Sur la partie placo/isolation (laine de verre), est ce qu'il faut que je prévois quelque chose ? Faut-il des joints étanches spéciaux pour le placo ? Faut-il des joints aux niveau des menuiseries ? De la bande adhésive pour jointer les pare-vapeur de l'isolation sur les murs ?

Je compte souffler mois même de la laine pour l'isolation des combles non-aménagés. Sachant qu'au niveau de la charpente, il y aura un film de sous toiture type DELTA Vent S posé sous double litelage, est-ce que je dois prévoir autre chose ?

- Je comptais mettre une aspiration centrale, avec la centrale également au sous-sol. Que faut-il prévoir ? Il bouche les tuyaux le jour du test ?

- Pour la porte qui relie la partie chauffée et le sous-sol, que faut-il prévoir pour l'étanchéité à l'air ?


Sinon dans les autres lots (qui me concernent moins car je les laisse aux pros, mais bon ca m'intéresse quand même) :

- Je crois savoir qu'il faut mettre en place une membrane étanche ou un enduit étanche coté intérieur de la maçonnerie (Pour ma part en briques réctifiées BGV4G) ? Mais ce n'est pas systématique si la maçonnerie est bien réalisée d'après ce que j'ai compris ?

Il y a peut être d'autres points que je n'ai pas mentionné, des joints oubliés etc.... Si tel est le cas, merci de me le faire savoir !

Merci à vous
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message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Photographe Env. 80 message Haut Rhin
Bonjour ou plutôt bonsoir

La membrane étanche se met après la laine de verre et tu dois utiliser des boites à encastre étanches pour l électricité.
Mettre ce type d isolation si tu n as pas une VMC double flux est à mon sens une hérésie ..
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Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
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Env. 400 message Loire
Thenewhome a écrit:Bonjour ou plutôt bonsoir

La membrane étanche se met après la laine de verre et tu dois utiliser des boites à encastre étanches pour l électricité.
Mettre ce type d isolation si tu n as pas une VMC double flux est à mon sens une hérésie ..


En effet, c'est peut-être une hérésie, dans le cas ou on ne prévoit pas de VMC double flux.

Néanmoins, la RT 2012 impose que la perméabilité à l’air de l’enveloppe, sous 4 Pa, soit inférieure ou égale à 0,6 m3/h/m2 de parois déperdivites en maison individuelle et c'est cela qui m'intéresse.

Les membranes étanches et les boites encastrés étanches sont nécessaire pour réussir le test d'étanchéité et atteindre cette valeur, c'est bien cela ?
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Photographe Env. 80 message Haut Rhin
Oui la membrane sert à ça . Mais quel intérêt puisque pour faire le test d étanchéité tu devras boucher les entrée d air au dessus de tes fenêtres pour ta VMC simple flux et si tu as une hotte de cuisine à extraction d air c est pareil .

Donc sur le papier tu seras bon mais dans la vie de tous les jours avec ces entrées d air tu seras loin des valeurs "papier" d où le non sens ...

Renseigne toi sur comment est fait le test d étanchéité avec une vmc simple flux 😉.
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Photographe Env. 80 message Haut Rhin
Tu peux aussi mettre de la mousse projetée sur les murs . C est la solution que j envisage j attends le retour des devis .
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Bien penser à faire un test d'étanchéité intermédiaire (voir 2 suivant les résultats du 1er), avant de remettre tout le placo. Ça permet de gérer les fuites avant le test final sans devoir tout rouvrir.

Sinon, mettre le tableau électrique dans la partie étanche/isolée, ça permettrait de ne pas se préoccuper des gaines et des boites d'encastrement (possibilité de rester en standard), et de ne traiter que les gaines qui sortiront de l'enveloppe (arrivée Engie, gaines allant dehors vers le garage ou l'éclairage extérieur). Voir même s'il y a beaucoup de choses dehors de faire un 2ème tableau (hors du volume étanche) pour relier tout ce qu'il y a à l'extérieur.

Et du coup, ça ne fait que la gaine d'arrivée Engie + la gaine télécom + le départ vers le tableau secondaire à traiter. 3 bouchons. Belles économies à la clé et moins de risques.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
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Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

J'avais également regardé pour installer le tableau électrique au sous-sol et je suis tombé sur cet article:
https://www.installation-ren[...]conditions/

D'après ce lien ( et d'autres trouvé ), je ne pense pas que ce soit autorisé.

Posez la question dans la section électricité pour être sûr. Pour rappel, la GTL fait entre 60 et 70 cm de large, ça peut donc changer la donne par rapport à l'aménagement prévu.

Il reste la possibilité de mettre un tableau primaire et un secondaire également.
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Picto recompense Membre super utile
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Env. 400 message Loire
Woofy a écrit:Bonjour,

Bien penser à faire un test d'étanchéité intermédiaire (voir 2 suivant les résultats du 1er), avant de remettre tout le placo. Ça permet de gérer les fuites avant le test final sans devoir tout rouvrir.

Sinon, mettre le tableau électrique dans la partie étanche/isolée, ça permettrait de ne pas se préoccuper des gaines et des boites d'encastrement (possibilité de rester en standard), et de ne traiter que les gaines qui sortiront de l'enveloppe (arrivée Engie, gaines allant dehors vers le garage ou l'éclairage extérieur). Voir même s'il y a beaucoup de choses dehors de faire un 2ème tableau (hors du volume étanche) pour relier tout ce qu'il y a à l'extérieur.

Et du coup, ça ne fait que la gaine d'arrivée Engie + la gaine télécom + le départ vers le tableau secondaire à traiter. 3 bouchons. Belles économies à la clé et moins de risques.

Je suppose que tu fais venir un pro pour tester l'étanchéité. Encore un coût supplémentaire...

Pour le tableau dans la partie isolée, certes c'est mieux mais je perds un mur. C'est pour cela que je souhaite le mettre au sous-sol

john8854 a écrit:Bonjour,

J'avais également regardé pour installer le tableau électrique au sous-sol et je suis tombé sur cet article:
https://www.installation-ren[...]conditions/

D'après ce lien ( et d'autres trouvé ), je ne pense pas que ce soit autorisé.

Posez la question dans la section électricité pour être sûr. Pour rappel, la GTL fait entre 60 et 70 cm de large, ça peut donc changer la donne par rapport à l'aménagement prévu.

Il reste la possibilité de mettre un tableau primaire et un secondaire également.

Suite à la lecture de cet article, j'ai poussé les recherches sur "l'unité de vie" dans la norme NFC-15-100.
Voici les 2 infos pertinentes que j'ai trouvé :
Citation: Certaines dispositions sont spécifiques à "l'unité de vie des logements".
Cette unité est généralement constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un W.C. et une salle d'eau.

Citation: Emplacement : la GTL doit être située au niveau d’accès de l’unité de vie et directement accessible depuis celle-ci. Destination : La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle (s’il est placé à l’intérieur du logement)
- le tableau de répartition principal 
- le tableau de communication
- 2 socles PC 16 A 250 V 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL 
- les autres applications de communication si prévues (TV, satellite, …)
- les canalisations de puissance, de communication et de branchements 
- et éventuellement un équipement multiservices à l’habitat (domotique), une protection intrusion.


Donc a priori, dans un sous-sol, ce n'est pas autorisé. En effet.
Cela m'étonne, car ce n'est pas ce que semblent dire mon maître d'oeuvre et son électricien....
Peut-être que le consuel fait preuve d'une certaine souplesse sur ce point. C'est peut-être le cas avec les entreprise, mais avec les particuliers, pas sur !


EDIT : Après de nouvelles recherches, je ne suis pas sur que nous soyons concernés. Les "unités de vies" font partie des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées (771.512.2.16).

Citation: [font="Arial Rounded", "Lucida Grande", Lucida, "Lucida Sans Unicode", sans-serif]L'obligation d'accessibilité porte sur :
  • Tous les bâtiments d'habitation collectifs : 
    - logements 
    - parties communes (circulations intérieures et extérieures, locaux collectifs, ascenseurs, etc.)
  • Les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues.
  • Les locaux collectifs des ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées.


Une maison individuel pour un particulier n'est donc pas concerné par cette mesure.
Enfin, je crois !

La contrainte d'emplacement concerne plutôt le dispositif de coupure d'urgence (mais a priori, dans un sous-sol c'est bon car il y a un accès direct) :

Citation:
  • Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
  • Ce dispositif doit :
    [ul][li]être à action directe ;
  • assurer la fonction de sectionnement ;
  • être accessible en usage normal ;
  • être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
[/li]
  • Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement.
    • [/ul]
    Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
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    Messages : Env. 400
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    Env. 400 message Loire
    Thenewhome a écrit:Oui la membrane sert à ça . Mais quel intérêt puisque pour faire le test d étanchéité tu devras boucher les entrée d air au dessus de tes fenêtres pour ta VMC simple flux et si tu as une hotte de cuisine à extraction d air c est pareil .

    Donc sur le papier tu seras bon mais dans la vie de tous les jours avec ces entrées d air tu seras loin des valeurs "papier" d où le non sens ...

    Renseigne toi sur comment est fait le test d étanchéité avec une vmc simple flux 😉.

    Oui je suis d'accord.
    Mais on a pas le choix, il faut atteindre la valeur 0.6 m/h.m² pour réussir le test d'infiltrométrie sous peine de devoir tout casser pour corriger le tir. C'est une exigence des normes.
    Durant le test avec une vmc simple flux, à ma connaissance,  ils bouchent les sorties de la VMC et les entrées sur les fenêtres.
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    Messages : Env. 400
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    Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
    Ludo42000 a écrit:
    Woofy a écrit:Bonjour,

    Bien penser à faire un test d'étanchéité intermédiaire (voir 2 suivant les résultats du 1er), avant de remettre tout le placo. Ça permet de gérer les fuites avant le test final sans devoir tout rouvrir.

    Sinon, mettre le tableau électrique dans la partie étanche/isolée, ça permettrait de ne pas se préoccuper des gaines et des boites d'encastrement (possibilité de rester en standard), et de ne traiter que les gaines qui sortiront de l'enveloppe (arrivée Engie, gaines allant dehors vers le garage ou l'éclairage extérieur). Voir même s'il y a beaucoup de choses dehors de faire un 2ème tableau (hors du volume étanche) pour relier tout ce qu'il y a à l'extérieur.

    Et du coup, ça ne fait que la gaine d'arrivée Engie + la gaine télécom + le départ vers le tableau secondaire à traiter. 3 bouchons. Belles économies à la clé et moins de risques.

    Je suppose que tu fais venir un pro pour tester l'étanchéité. Encore un coût supplémentaire...

    Pour le tableau dans la partie isolée, certes c'est mieux mais je perds un mur. C'est pour cela que je souhaite le mettre au sous-sol.


    Oui tu fais intervenir un pro, le même qui fera le test final. En gros, au lieu de lui acheter un seul test, tu lui en achète 2, ou 3. Ça doit être de l'ordre de 600€ par test, c'est pas la mort face à des projets de plus de 200 000€ (j'espère pour toi que tu as 600€ de côté, parce que sinon t'es pas sorti de l'auberge).
    Pour économiser 600€, tu peux jouer et ne pas faire de test intermédiaire.
    Si tu gagnes, tu gagnes 600€.
    Si tu perds, tu gagnes le droit de détruire toutes tes cloisons sur mur externes pour faire de la recherche de fuite, et de repayer un autre test à 600€. A toi de voir

    Sachant que tu peux voir avec ton constructeur pour que dès la fin de la pose de la membrane, si c'est lui qui s'en charge, il prenne le test en charge pour que tu puisses accepter la livraison du chantier et t'assurer du bon respect des 0.6 vol/h au test Q4PASurf (qui ne vaut pas grand chose mais bon, c'est l'obligation de la RT2012 - en passif c'est le test N50 qui a plus de sens). Il te doit à ce stade une étanchéité dans le respect de la norme.

    Ensuite tu posera l'électricité et les cloisons, et si ça dégrade le test final, les réparations seront pour ta pomme.
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    Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
    Je pensais que les unités de vie étaient applicables à tout nouveau bâtiment, mais tu as peut-être raison étant donné qu'il demande aujourd'hui que l'unité de vie inclue ( en plus de tout le reste ) une salle d'eau + un WC ... il y a beaucoup de maisons à étage qui ne respectent pas cette disposition. Peut-être qu'il en est de même pour le tableau électrique.

    C'est en tout cas une piste intéressante à étudier.
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    Picto recompense Membre super utile
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    Env. 400 message Loire
    En effet, cela mérite réflexion.

    L'utilisation de la membrane est forcement nécessaire sur les murs ?
    Dans le cas d'une isolation intérieur, une utilisation de laine de verre avec pare-vapeur + bande adhésive aux jonctions ne suffit pas pour obtenir la bonne étanchéité ?

    Question identique pour les combles. Laine soufflée dans les combles perdus pour l'isolation mais avec un écran de sous toiture "DELTA Vent S" qui semble fait office de pare-vapeur. Cela suffit pour l'étanchéité à l'air ?
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    Messages : Env. 400
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    Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
    Pour le tableau électrique, je n'y connais rien, mais il me semble qu'à minima le disjoncteur principal doit être accessible rapidement depuis le logement. Ce qui impose peut-être de le mettre au RDC et pas au sous-sol, et certainement pas dans un local (garage) non accessible directement depuis la maison. Mais bon, mieux vaut voir avec Carminas par exemple ou les forumeurs sachant dans la section électricité (surtout qu'un particulier qui fait son électricité, le consuel passera et inspectera ce qui est fait, alors qu'il est plus laxiste avec les constructeurs ... qui pour certains ne bossent pas forcément mieux).

    Pour la membrane, ça dépend. Ça dépend de comment est faite l'isolation de votre maison, effectivement j'ai fait une hypothèse un peu rapide.
    Il est possible de faire l'étanchéité avec juste le placo, mais ça veut dire que chaque fois que vous voudrez percer pour accrocher un meuble, un tableau, un porte-serviette ..., il faudra soigner particulièrement l'endroit du perçage pour soigner l'étanchéité. Que si un jour une fissure apparait derrière une bande un peu moins bien faite que les autres, ça ne sera pas qu'esthétique. Si c'est derrière un meuble vous ne le verrez pas.
    C'est pour ça que j'aime l'idée de la membrane d'étanchéité (qui peut être respirante à la vapeur d'eau soit-dit en passant : en gros le pare-vapeur rempli cette fonction, c'est ça que j'appelle la membrane d'étanchéité) : le placo, on s'en fiche, l'étanchéité est finalisée avant les cloisons. Enfin reste à voir l'électricité et toutes les gaines qui sortent de l'enveloppe étanche.

    Donc oui, le pare-vapeur peut faire. Mais il faut le tester avant de le recouvrir, au risque de devoir tout casser pour chercher les fuites.
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    Env. 400 message Loire
    Woofy a écrit:Pour la membrane, ça dépend. Ça dépend de comment est faite l'isolation de votre maison, effectivement j'ai fait une hypothèse un peu rapide.
    Il est possible de faire l'étanchéité avec juste le placo, mais ça veut dire que chaque fois que vous voudrez percer pour accrocher un meuble, un tableau, un porte-serviette ..., il faudra soigner particulièrement l'endroit du perçage pour soigner l'étanchéité. Que si un jour une fissure apparait derrière une bande un peu moins bien faite que les autres, ça ne sera pas qu'esthétique. Si c'est derrière un meuble vous ne le verrez pas.

    Après...C'est juste pour passer le test rt2012
    Au quotidien, j'aurais une vmc simple flux hygro donc l’intérêt de l'étanchéité parfaite est discutable
    D'ailleurs, à quel moment du chantier est réalisé ce test d'étanchéité ?
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