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Deux choix pour renforcer un plancher bois

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Env. 40 message Thionville (57)
Bonjour,

je suis en train de retapper une ancienne maison avec murs extérieurs en brique de 40 cm, et un mur de refend quasiment au milieu de 16 cm en beton ou brique je ne sais pas encore.
Le plancher est composé de poutres chênes de 11.5cm de large, et 16 à 18 cm de hauteur (je n'ai pas encore accès à la partie haute pour mesurer).
Ces poutres chênes sont scellées dans les murs extérieurs, et prennent appui au passage sur le mur de refend.
J'ai d'un coté de ce mur de refend 3.4m de portée (3.4m de vide) et de l'autre 3.8m de portée.
L'entraxe des poutres est de 77cm...! Environ 66cm de "vide" entre chaque poutre.
Le plancher à fléchi, surtout à un endroit, je vais le renforcer.
Je pense que pour le renforcer je vais partir sur du KVH mis de niveau, et en le boulonnant sur toute la longueur des poutres en place. Donc d'un côté 3.4m de KVH boulonné sur la poutre en chêe, et de l'autre 3.8m. Dans l'idéal je vais même reprendre des appuis sur les murs en mettant une poutre au scellement chimique qui servira d'arase dans les murs existant (pour faire reposer mon KVH dessus).
Ma question principale : J'étais parti pour mettre 1 poutre de KVH en 80x200 (voir 220 selon la hauteur disponible) boulonnée contre chaque poutre en chêne, mais ne serait-il pas mieux de mettre 2 poutres de KVH en 45x200 (voir 220) de chaque côté de chaque poutre en chêne, avec des boulons pour enserrer chaque ancienne poutre déjà en place? Car niveau tarif c'est kif kif, mais niveau résistance, 2 poutres en 45*200 ne valent pas mieux qu'une seule en 80*200?
Par contre l'avantage certain de mettre 2 poutres en 45*200, c'est déjà la diminution de l'entraxe. Car pour y mettre ensuite le plancher en dalle bois osb3 ou MFP cela réduira les fléchissements. En effet le "vide" entre 2 poutres ne sera plus que de de 57cm... ça reste beaucoup mais c'est beaucoup mieux que 66.

Question bonus : pour boulonner mes nouvelles poutres aux anciennes, je comptais percer mes anciennes en leur milieu, pour ne pas diminuer leur solidité, avec du 16mm aux extrémités, puis mettre des tiges filetées et rondelles extra large, et ensuite mettre des tiges de 12mm tous les mètres environ (avec une première tige de 12 mm à 50 cm de chaque mur).
J'y aurai ajouté 2/3 vis de charpentes en 8mm de diamètre qui serviront à mettre en place la nouvelle panne, que je laisserai par la suite car ce sont des vis très costauds.
Le boulonnage vous semble t-il cohérent? Ou alors faut-il l'augmenter, le diminuer, en mettre plus, moins?

Merci
Messages : Env. 40
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Thionville (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

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Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Sur le principe, sans calculer :

vous avez raison d'utiliser un bois très sec : kvh, (ou du lamibois aussi)

le renforcement symétrique est mieux que le dissymétrique, pour éviter des torsions et aussi pour la raison que vous avez trouvée

C'est bien aussi d'appuyer les renforts à leurs extrémités. C'est même important

Ce qui est moins bien, c'est les boulons de 12 dans les trous de 16 : vous perdez, lors des rattrapages de jeux jusqu'à 16 - 12 = 4mm de flèche au milieu. S'ajoutent les déformations des tiges et vous perdez 5 à 6 mm, soit une bonne partie du gain.

Si les renforts ne sont pas appuyés en bout, ça double.

Il faut donc assembler sans jeu : par tire-fonds par exemple.

Avec les boulon, essayer de percer à 14+, puis forcer un tube 14/12 (cuivre par exemple), puis la tige acier de 12 dans le tube. Essayer si elle passe bien dans le tube avant de vous lancer (si vous avez la patience).
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Thionville (57)
Bonjour, merci pour votre réponse, mais pour les trous on s’est mal compris!
Je compte percer à 16 aux extrémités et mettre de la tige de 16 en force et percer à 12 les autres trous pour mettre de la tige de 12.
Je le fait svt en charpente et c’est facile de rentrer en force des tiges du même diamètre.
Car effectivement c’est aux extrémités que j’aurais le plus d’effort.
Le but étant de rigidifier le tout pour ne plus avoir la flèche au milieu.
Par contre mettre des appuis aux extrémités n’est pas une obligation pour ma ma part. En effet au ras des murs les tiges de 16mm fixées dans les poutres devraient suffir, effectivement les appuis seront bon je veux juste rigidifier l’ensemble.
C’est mieux et plus logique mais je ne pense pas nécessaire dans mon cas?
Messages : Env. 40
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 12 ans
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