Composition d'un sol isolé (RT2012) Résolu

Bonjour

une dalle standard fait 12cm (DTU)
je ne sais pas à quoi correspond "isolé RT2012"
une certitude : si vous coulez le béton juuusqu'aux agglos, vu la photo "extérieur" vous aurez un superbe pont thermique sur toute la périphérie.
il faudra "remonter" l'isolant en périphérie (une "bande" de 20cm de haut plaquée contre les agglos.

solution1 : connais pas
solution2 : standard, avec un isolant resistant à la compression
solution3 : why not

question subsidiaire : la dalle béton est-elle necessaire ? ...
je laisse la place pour d'autres avis.

Bonjour,

J'imagine que vous allez isoler entre les montants verticaux mais
avez-vous prévu un doublage rapporté ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tapées et va se poser la question
du traitement des ponts thermique avec l'isolant sous chape (voire sous dalle)

@*****
Ok pour le 12cm !
"isolé RT 2012" correspond au coefficient d'isolation du sol, j'ai trouvé un R=3.7 sur le net
Oui en effet pour le pont thermique je m'en doutais un peu, une bande résiliente fera peut être l'affaire !
La dalle béton est nécessaire, je ne me vois pas poser directement le sol sur des graviers non nivelés X-D

@vanH
Oui il y aura 145 d'isolant entre mes montants.
Le doublage rapporté c'est l'isolation dans les montants des cloisons ? voir le schéma vue de haut, à gauche du pare vapeur il y a le sol sous les rails et placo
sous chape ou sous dalle : pour moi le terme indique la même chose à savoir un "bloc" de béton ^^

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tilt !

Je pense ne pas avoir été clair du coup, j’appelais "dalle" la composition entière de mon sol !
D'où certains points de vos réponses qui me paraissaient bizarre, méa culpa.
Je remets mon post à jour pour les différentes solutions

Voici une proposition de la première solution qui à l'air d'être la plus courante, avec les dimensions isolant/chape à revoir (creuser gravier, diminuer isolant, augmenter chape).

Déjà est ce que c'est bon sur le principe des couches du sol ?

Existant :


Proposition :

Citation:

"isolé RT 2012" correspond au coefficient d'isolation du sol, j'ai trouvé un R=3.7 sur le net

gaffe aux recherches sur le net, certains conseillent 4 , d'autres 8 ...
si l'objectif est bien de limiter les déperditions pour toutes les surfaces en contact avec l'air extérieur, 1 pourrait suffire
à contrario, à isoler entre dalle et terre-plein on perd... le bénéfice de l'inertie du sol (bonne balade sur le net pour trouver des pistes de reflexion sur le sujet   )

Citation:

Oui en effet pour le pont thermique je m'en doutais un peu, une bande résiliente fera peut être l'affaire !

une bande résiliente ? ouiiiii bien sur... et d'ailleurs on pourrait s'demander pourquoi on pose 10-15cm d'iso sur les murs... au lieu de tapisser de bande résiliente jusqu'au plafond

plus sérieusement : bande d'iso verticale c'est de la hauteur qui transmettrait le froid extérieur jusqu'à l'intérieur, sur toute la périphérie et d'une épaisseur correcte pour être nommée "bande d'isolation" ;

Citation:

La dalle béton est nécessaire, je ne me vois pas poser directement le sol sur des graviers non nivelés X-D

moi non plus
et quand on aime -le béton- on ne compte pas

edit :
je n'avais pas vu le dernier mess et les schémas
la chape de 10mm , il faut oublier, c'est mini 35 dans certains cas, et généralement 40-55mm

Bonjour,

Le plus simple à réaliser.
(ne pas oublier de désolidariser la dalle des murs et la chape des cloisons de doublage)

Bonjour,

@*****
La bande résiliente coupe quand même la remontée d'humidité dans le sens ou il n'y a plus de capillarité entre les matériaux.Un peu comme une bande bitumée empêche l'humidité de remonter depuis mon parpaing vers mon ossature bois.
Après pour le pont thermique, du fait qu'il n'y ai plus contact direct il est bien affaibli ?!

Le sol garde son inertie, donc l'arrivée du froid par le bas est limitée et il y a quand même une barrière d'isolation pour l'arrivée du froid par l'extérieur, est ce que l'on pinaillerais pas ?

@VanH

Citation:

ne pas oublier de désolidariser la dalle des murs et la chape des cloisons de doublage

Avec un film polyéthylène entre la chape et l'isolation ?


Merci pour vos réponses !
Voici une nouvelle proposition avec les cloisons :


PS : si je suis mon raisonnement : le film polyéthylène sert pour couper les remontés d'humidité et ayant une barrière d'isolation au dessus de la dalle, la bande résiliente n'apporterait rien.

Doublon, désolé !

Une bande de pourtour polyéthylène, pas un film.

Bonjour

electrovolt a écrit:

Bonjour,

@*****
...
Après pour le pont thermique, du fait qu'il n'y ai plus contact direct il est bien affaibli ?!

Le sol garde son inertie, donc l'arrivée du froid par le bas est limitée et il y a quand même une barrière d'isolation pour l'arrivée du froid par l'extérieur, est ce que l'on pinaillerais pas ?

ok, dsl, je recommence en répondant à la question initiale :

Citation:

... sol 4mx4m...
comment feriez-vous ?

SI je devais le faire...

Citation:

Actuellement le sol est composé d'au moins 30cm de graviers compactés (planéité pas terrible).

avant toute chose : lit de sable pour planéité et pour avoir une bonne surface de glissement (pour le béton au coulage)

Citation:

- OU un isolant sous une dalle béton épaisse (solution 2)

oui...

pour info :  la chape n'est pas une obligation, c'est ce qu'on nomme "chape de finition" car -souvent- les dalles sont brutes et pas top
à plus forte raison sur une petite surface, je préfère m'appliquer à faire une dalle -12cm- correcte, lisse ... qui ne necessite pas de "nouvelle couche de béton pour finition"
autre avantage : plus de volume de béton coté habitable pour la régul thermique (confort d'été) , souvent le point faible des MOB.
ensuite, sur une dalle "propre-lisse", on peut poser parquet ou carrelage sans pb.

d'autant + que cette obligation de dalle soignée est de toutes façons impérative même avec la solution 3 : pour poser les panneaux TMS il faut une dalle "lisse", pas de crottes de béton, pas de creux sinon le TMS fera "bascule" et c'est fissures assurées (même avec une chape en + car son poids ne suffira pas pour "appuyer d'ssus" )
autrement dit, il faudrait :
-1 dalle nickel
- 1 chape nickel
= 2 fois le boulot


Aîe, j'ai encore ajouté mes commentaires
mais ce n'est QUE mon avis , il vaut seulement 1 sur 999... et ce n'est pas moi qui ferai ce sol

bonne journée.

La dalle est coulée ! Je suis parti sur le dernier schéma que j'ai posté.
J'ai pris du béton auto-nivelant, 330€ pour 2m cube FDP compris et je ne regrette pas le surplus lié à l'auto-nivelant.
Il restera à poser le raillage/BA13, l'isolation du sol, la chape et pour finir le parement.

La préparation :


Le résultat juste après l'avoir coulé et 2 jours après :




L'isolation des murs :


L'état actuel :


Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.

Citation:

pour info :  la chape n'est pas une obligation, c'est ce qu'on nomme "chape de finition" car -souvent- les dalles sont brutes et pas top
à plus forte raison sur une petite surface, je préfère m'appliquer à faire une dalle -12cm- correcte, lisse ... qui ne necessite pas de "nouvelle couche de béton pour finition"

Bon, avec le recul j'aurais dû écouter *****, en faisant qu'une dalle de 12 cela m'aurait bien simplifié la vie.

Mais bon j'ai pu continuer mon chantier sur une belle dalle me servant de sol provisoire au lieu des graviers compactés


Ce sujet sur la structure étant clos je part sur un nouveau topic concernant plus particulièrement la chape !
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