Vos conseils sur options d'isolation des combles aménagés
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Bonjour à tous,
Ceci sera donc mon premier (long) message sur ce forum très instructif.
Je rénove actuellement une maison des années 60 et j'en suis à la partie isolation. Nous allons commencer par les combles qui vont être aménagés.
La charpente est une charpente traditionnelle dont voilà les caractéristiques:
- pare-pluie non HPV posé sur chevrons
- tuiles sur des liteaux eux mêmes posés sur les chevrons
- chevrons d'environ 75mm et pannes de 200mm.
Afin de limiter la perte d'espace, les pannes seront apparentes en partie. Les suspentes pour le plafond ont été positionnées de sorte qu'une fois le placo posé, les pannes seront apparentes sur environ 1 à 2cm.
Sachant que :
- je vais poser de la laine de verre,
- j'ai besoin de conserver une lame d'air entre le laine et le pare-pluie,
- je souhaite avoir un R d'au moins 6,
- je dois mettre un pare-vapeur,
- j'ai (malheureusement) fait le choix de suspentes plates,
je me retrouve face à plusieurs options de pose et à quelques questions.
Concernant le pare-vapeur, afin d'éviter le gruyère, j'étais parti sur l'option 1 : double face sur fourrures pour coller le pare-vapeur. L'inconvénient de cela c'est que le placo sera directement en contact avec le pare-vapeur.
Et a priori il faut conserver un espace entre le pare-vapeur et le placo. Par ailleurs je n'ai pas d'espace "technique" pour le passage des gaines électriques.
L'option 2, c'est de positionner classiquement le pare-vapeur contre la laine. Mais dans ce cas avec les suspentes plates, il sera transformé en gruyère et cela nécessitera de collemater les trous.
=> faut-il obligatoirement conserver un espace entre le pare-vapeur et le placo? et si oui pourquoi ?
=> quel choix préconisez vous selon votre expérience? Si c'est le second, quelle est la meilleure option pour collemater le perçage du PV ? (scotch d'étanchéité?)
L'autre interrogation concerne le type d'isolation (laine roulée semi-rigide nue) :
- option 1 : double couche avec équivalent GR35 en 60mm (R 1.70) + 160mm (R 4.55).
Avantage: bonne étanchéité à l'air en croisant les couches et optimisation de l'espace
Inconvénient: avec l'épaisseur "non standard" des chevrons, je n'aurais pas 2cm mini de lame d'air d'autant qu'à des endroits le pare-pluie est distendu.
- option 2: monocouche avec équivalent GR35 en 220mm (R 6.25).
Avantage: respect la lame d'air
Inconvénient: je n'ai qu'environ 18cm de dispo au niveau des pannes. Il reste donc 4 cm a faire passer entre les chevrons en "poussant" la laine.
Je ne me rends pas bien compte du niveau de densité de la laine en 220mm. L'option 2 est plus simple a priori. Mais si je choisis l'option 2, est ce que je vais pouvoir positionner correctement la laine pour la faire remonter entre les chevrons sans que cela force trop sur les fourrures ? Avez-vous déjà vu ce type de mise en oeuvre ?
Si je pars sur l'option 1, est ce que la laine en 60mm fait bien 60mm une fois déroulée? Certains disent que la laine une fois déroulée ne fait pas l'épaisseur indiquée. C'est plutôt moins. Sinon j'ai peut être moyen de récupérer le centimètre manquant en ne poussant pas la laine de 60m au maxi entre les chevrons
Dans ce cas quelle option préconisez vous ? Le fait d'avoir moins de 2cm de lame d'air entre pare-pluie et laine est-il très problématique ?
Voilà une photo des combles pour vous donner une idée.
Merci d'avance.
Ceci sera donc mon premier (long) message sur ce forum très instructif.
Je rénove actuellement une maison des années 60 et j'en suis à la partie isolation. Nous allons commencer par les combles qui vont être aménagés.
La charpente est une charpente traditionnelle dont voilà les caractéristiques:
- pare-pluie non HPV posé sur chevrons
- tuiles sur des liteaux eux mêmes posés sur les chevrons
- chevrons d'environ 75mm et pannes de 200mm.
Afin de limiter la perte d'espace, les pannes seront apparentes en partie. Les suspentes pour le plafond ont été positionnées de sorte qu'une fois le placo posé, les pannes seront apparentes sur environ 1 à 2cm.
Sachant que :
- je vais poser de la laine de verre,
- j'ai besoin de conserver une lame d'air entre le laine et le pare-pluie,
- je souhaite avoir un R d'au moins 6,
- je dois mettre un pare-vapeur,
- j'ai (malheureusement) fait le choix de suspentes plates,
je me retrouve face à plusieurs options de pose et à quelques questions.
Concernant le pare-vapeur, afin d'éviter le gruyère, j'étais parti sur l'option 1 : double face sur fourrures pour coller le pare-vapeur. L'inconvénient de cela c'est que le placo sera directement en contact avec le pare-vapeur.
Et a priori il faut conserver un espace entre le pare-vapeur et le placo. Par ailleurs je n'ai pas d'espace "technique" pour le passage des gaines électriques.
L'option 2, c'est de positionner classiquement le pare-vapeur contre la laine. Mais dans ce cas avec les suspentes plates, il sera transformé en gruyère et cela nécessitera de collemater les trous.
=> faut-il obligatoirement conserver un espace entre le pare-vapeur et le placo? et si oui pourquoi ?
=> quel choix préconisez vous selon votre expérience? Si c'est le second, quelle est la meilleure option pour collemater le perçage du PV ? (scotch d'étanchéité?)
L'autre interrogation concerne le type d'isolation (laine roulée semi-rigide nue) :
- option 1 : double couche avec équivalent GR35 en 60mm (R 1.70) + 160mm (R 4.55).
Avantage: bonne étanchéité à l'air en croisant les couches et optimisation de l'espace
Inconvénient: avec l'épaisseur "non standard" des chevrons, je n'aurais pas 2cm mini de lame d'air d'autant qu'à des endroits le pare-pluie est distendu.
- option 2: monocouche avec équivalent GR35 en 220mm (R 6.25).
Avantage: respect la lame d'air
Inconvénient: je n'ai qu'environ 18cm de dispo au niveau des pannes. Il reste donc 4 cm a faire passer entre les chevrons en "poussant" la laine.
Je ne me rends pas bien compte du niveau de densité de la laine en 220mm. L'option 2 est plus simple a priori. Mais si je choisis l'option 2, est ce que je vais pouvoir positionner correctement la laine pour la faire remonter entre les chevrons sans que cela force trop sur les fourrures ? Avez-vous déjà vu ce type de mise en oeuvre ?
Si je pars sur l'option 1, est ce que la laine en 60mm fait bien 60mm une fois déroulée? Certains disent que la laine une fois déroulée ne fait pas l'épaisseur indiquée. C'est plutôt moins. Sinon j'ai peut être moyen de récupérer le centimètre manquant en ne poussant pas la laine de 60m au maxi entre les chevrons
Dans ce cas quelle option préconisez vous ? Le fait d'avoir moins de 2cm de lame d'air entre pare-pluie et laine est-il très problématique ?
Voilà une photo des combles pour vous donner une idée.
Merci d'avance.
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Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...
Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
0 0 Bonjour Bebeck,
Effectivement, ce n'est pas le pare-pluie qui assure une lame d'air mais dans le cas d'un pare-pluie qui n'est pas HPV, l'isolant ne doit pas être positionné contre le pare-pluie ceci afin de permettre la ventilation de la toiture.
Dans le cas d'un pare-pluie HPV, effectivement, l'isolant peut être positionné contre le pare-pluie, celui-ci laissant passer la vapeur d'eau et protège ainsi l'isolant.
Dans mon cas, le pare-pluie n'étant pas HPV, il faut que je conserve une lame d'air même si à terme (j'espère bien plus tard), la laine de verre se tassera.
La maison est située en Loire-atlantique. Le R de 6 est demandé par moi
L'objectif est de trouver un compromis entre habitabilité et isolation correcte. S'agissant d'une réno, l'objectif n'est pas d'être conforme à la RT2012. Avec l'espace dont je dispose, je suis limité à un R compris entre 6 et 7.
0 0 0 Étrange, je ne peux pas modifier le 1er post
0 Bonjour,
L’option 2 est bien évidemment à privilégier et la seule possible compte tenu d’un écran de sous toiture non HPV. La lame d’air circulant de deux cm minimum est impérative (l’épaisseur requise peut varier selon la nature de la couverture et la distance de pignon à pignon). Dommage de ne pas avoir employé de suspentes spécifiques (type intégra) pour faciliter et parfaire la pose obligatoire de la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air qui est requise par le CPT 3560-V2 (version complète) ou simplifiée et résumée à l’essentiel.
Il faudra faire une légère entaille ou découpe au niveau des chevrons pour ne pas comprimer à l’excès l’isolant. Il ne s’agit pas de GR35 (qui n’existe pas… encore ) mais plus probablement d’Isoconfort 35. Cette laine est semi rigide avec une belle tenue mécanique.
Autre possibilité qui me semble plus intéressante pour vous en fonction de la hauteur de vos chevrons, vous pouvez aussi positionner un GR 32 en 45 entre chevrons (en lacérant le kraft s’il y en a un) et un Isoconfort 35 (R=4.55(ou un GR 32 R=5) en 160 mm (selon hauteur dispo) côté chauffé.
La membrane peut se coller avec du double face sur les fourrures (quel dommage encore d’avoir pris des suspentes plates ) et de ne pas descendre la laine à ras des pannes.
L’épaisseur des laines a des tolérances de variation, on appelle ça le foisonnement et il faut veiller à ce que cette variation possible d’épaisseur ne vienne pas obstruer la lame d’air en sous face de la couverture. Cette lame d’air est nécessaire pour la ventilation et aussi une importance dans le confort d’été et la ventilation nécessaire pour rafraîchir le bâti.
Visez la résistance thermique R la plus forte possible. 6 est par exemple le seuil pour prétendre au crédit d’impôt si on fait faire les travaux (en autres conditions impératives). Ce n'est pas une question d’être tatillon
mais de confort et d’économies d’énergie.
Plus d’informations (écran de sous toiture, pare vapeur, etc…) sur l’isolation des combles aménagés
L’option 2 est bien évidemment à privilégier et la seule possible compte tenu d’un écran de sous toiture non HPV. La lame d’air circulant de deux cm minimum est impérative (l’épaisseur requise peut varier selon la nature de la couverture et la distance de pignon à pignon). Dommage de ne pas avoir employé de suspentes spécifiques (type intégra) pour faciliter et parfaire la pose obligatoire de la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air qui est requise par le CPT 3560-V2 (version complète) ou simplifiée et résumée à l’essentiel.
Il faudra faire une légère entaille ou découpe au niveau des chevrons pour ne pas comprimer à l’excès l’isolant. Il ne s’agit pas de GR35 (qui n’existe pas… encore
) mais plus probablement d’Isoconfort 35. Cette laine est semi rigide avec une belle tenue mécanique.
Autre possibilité qui me semble plus intéressante pour vous en fonction de la hauteur de vos chevrons, vous pouvez aussi positionner un GR 32 en 45 entre chevrons (en lacérant le kraft s’il y en a un) et un Isoconfort 35 (R=4.55(ou un GR 32 R=5) en 160 mm (selon hauteur dispo) côté chauffé.
La membrane peut se coller avec du double face sur les fourrures (quel dommage encore d’avoir pris des suspentes plates
) et de ne pas descendre la laine à ras des pannes.
L’épaisseur des laines a des tolérances de variation, on appelle ça le foisonnement et il faut veiller à ce que cette variation possible d’épaisseur ne vienne pas obstruer la lame d’air en sous face de la couverture. Cette lame d’air est nécessaire pour la ventilation et aussi une importance dans le confort d’été et la ventilation nécessaire pour rafraîchir le bâti.
Visez la résistance thermique R la plus forte possible. 6 est par exemple le seuil pour prétendre au crédit d’impôt si on fait faire les travaux (en autres conditions impératives). Ce n'est pas une question d’être tatillon
mais de confort et d’économies d’énergie.
Plus d’informations (écran de sous toiture, pare vapeur, etc…) sur l’isolation des combles aménagés
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Membre utileBonjour Marc49,
Merci pour cette réponse bien complete. Cela confirme ce que je pensais.
Ok donc je vais oublier l'option double couche avec de la 60mm entre chevrons.
Je sais bien :( C'est pour ça que maintenant avant d'attaquer chaque phase de la reno, je me renseigne par moi même pr me faire mon idée plutôt que de me fier aux conseils des autres. La nous avons eu une opportunité sur le lot suspentes,rails et fourrure mais si c'était à refaire. Je prendrai intégra et optima.
Effectivement j'ai regardé d'autres marques mais pas en détail chez isover
J'ai un rouleau de laine en 220mm (conductivité 0.035). Je testerai ce we pour voir si ça passe.
Si je pars sur la solution monocouche, est qu'une entaille dans la laine au niveau des chevrons suffira? Plutôt que de faire une découpe qui va grandement augmenter le temps de pose avec un risque d'abimer la laine.
Bien vue cette solution! Je n'avais pas pensé à mixer la laine pour l'isolation des cloisons exterieures avec cette pour combles. Je me suis fié aux modèles proposés pour l'isolation des combles par le filtre sur le site des fabricants
Je vais regarder ça. Mais vu le prix de la 032, il faudrait que je vois si j'ai la place pour mettre 45mm en 032 et 180mm en 035.les pannes font 200mm.il faut que je regarde ou tombent les suspentes exactement.Il est probable que je n'ai que 170mm.
Par contre ce qui m'embête c'est que la 45mm sera avec Kraft.
Ça marche qd même de lacérer le kraft dans le cadre de mise en oeuvre de double couche?
Dans le cas d'un pare pluie non HPV et d'un pare vapeur non hygrovariable (type delta neovap ), n'est il pas nécessaire de laisser un vide d'air entre le pare vapeur et le parement ?
En y regardant de plus près, il semble que la pose de pare vapeur sur fourrures se fasse à chaque fois avec un pare vapeur hygrovariable.
Si je dois colmater le passage des suspentes dans le PV, comment procéder pour que ce soit efficace? Prendre un morceau de scotch d'étanchéité à l'air et faire une entaille au centre de la largeur de la suspente? Ou colmater avec le scotch autour de la suspente au niveau du PV?
Ok c'est noté.
Oui c'est vrai que je suis tatillon sur les chiffres mais l'isolation c'est important
Merci pour cette réponse bien complete. Cela confirme ce que je pensais.
Ok donc je vais oublier l'option double couche avec de la 60mm entre chevrons.
Je sais bien :( C'est pour ça que maintenant avant d'attaquer chaque phase de la reno, je me renseigne par moi même pr me faire mon idée plutôt que de me fier aux conseils des autres. La nous avons eu une opportunité sur le lot suspentes,rails et fourrure mais si c'était à refaire. Je prendrai intégra et optima.
Effectivement j'ai regardé d'autres marques mais pas en détail chez isover
J'ai un rouleau de laine en 220mm (conductivité 0.035). Je testerai ce we pour voir si ça passe.
Si je pars sur la solution monocouche, est qu'une entaille dans la laine au niveau des chevrons suffira? Plutôt que de faire une découpe qui va grandement augmenter le temps de pose avec un risque d'abimer la laine.
Bien vue cette solution! Je n'avais pas pensé à mixer la laine pour l'isolation des cloisons exterieures avec cette pour combles. Je me suis fié aux modèles proposés pour l'isolation des combles par le filtre sur le site des fabricants
Je vais regarder ça. Mais vu le prix de la 032, il faudrait que je vois si j'ai la place pour mettre 45mm en 032 et 180mm en 035.les pannes font 200mm.il faut que je regarde ou tombent les suspentes exactement.Il est probable que je n'ai que 170mm.
Par contre ce qui m'embête c'est que la 45mm sera avec Kraft.
Ça marche qd même de lacérer le kraft dans le cadre de mise en oeuvre de double couche?
Dans le cas d'un pare pluie non HPV et d'un pare vapeur non hygrovariable (type delta neovap ), n'est il pas nécessaire de laisser un vide d'air entre le pare vapeur et le parement ?
En y regardant de plus près, il semble que la pose de pare vapeur sur fourrures se fasse à chaque fois avec un pare vapeur hygrovariable.
Si je dois colmater le passage des suspentes dans le PV, comment procéder pour que ce soit efficace? Prendre un morceau de scotch d'étanchéité à l'air et faire une entaille au centre de la largeur de la suspente? Ou colmater avec le scotch autour de la suspente au niveau du PV?
Ok c'est noté.
Oui c'est vrai que je suis tatillon sur les chiffres mais l'isolation c'est important
0 0 Membre ultra utileJ'ai fait un test ce w-e avec de la 220mm. Sachant que je n'ai que 17,5 cm d'espace entre les fourrures et les chevrons, j'avais environ 4,5cm à faire passer entre chevrons en poussant la laine.
J'ai fait une légère entaille au niveau des chevrons pour qu'elle passe mieux.
Et bien avec la laine semi-rigide en rouleau (Knauf insulation qui fit 035) , pas moyen de la faire passer à travers les suspentes. Je ne sais pas si c'est lié à la laine qui n'est pas assez "compacte", à ma "technique" ou aux suspentes mais la laine ne passait pas. En poussant au niveau de la suspente pour la faire passer, la laine "s'écrase" mais ne passe pas la suspente.
J'ai fait le test de faire passer de la laine de roche que j'avais à travers les suspentes et là, pas de soucis. Par contre, c'est de la laine ultra compacte donc plus simple à transpercer que la laine classique.
Y'a t il une technique particulière pour la passer à travers les suspentes ?
A noter que j'ai ce type de suspentes :
Vu qu'avec de la 220 mm cela me semble compliqué à faire passer, je pense partir sur l'option double couche avec une première couche en 45mm (avec Kraft à lacérer pas le choix), et une deuxième couche en 160mm (lambda 0.032) ou 180mm (lambda 0.035) si je veux conserver un R de l'ordre de 6.
Sachant que j'ai 17,5cm entre les chevrons et les fourrures (côte prise en bas de fourrure là où se place le parement), je me demande si de la laine en 180mm passerait. La 160mm en 0.032 est relativement onéreuse
Bonjour,
Oui, c'est prévu.
Le faîtage est scellé de même que le bas de toit. Je n'ai donc d'autre choix que de mettre des tuiles chatières en partie haute et en partie basse. Il me reste à déterminer le nombre.
Ok mais n'y a t il pas de risque d'avoir de l'humidité entre le pare-vapeur et le parement ? (je pose la question en bon novice que je suis sur cette étape de mise en oeuvre)
J'ai fait une légère entaille au niveau des chevrons pour qu'elle passe mieux.
Et bien avec la laine semi-rigide en rouleau (Knauf insulation qui fit 035) , pas moyen de la faire passer à travers les suspentes. Je ne sais pas si c'est lié à la laine qui n'est pas assez "compacte", à ma "technique" ou aux suspentes mais la laine ne passait pas. En poussant au niveau de la suspente pour la faire passer, la laine "s'écrase" mais ne passe pas la suspente.
J'ai fait le test de faire passer de la laine de roche que j'avais à travers les suspentes et là, pas de soucis. Par contre, c'est de la laine ultra compacte donc plus simple à transpercer que la laine classique.
Y'a t il une technique particulière pour la passer à travers les suspentes ?
A noter que j'ai ce type de suspentes :
Vu qu'avec de la 220 mm cela me semble compliqué à faire passer, je pense partir sur l'option double couche avec une première couche en 45mm (avec Kraft à lacérer pas le choix), et une deuxième couche en 160mm (lambda 0.032) ou 180mm (lambda 0.035) si je veux conserver un R de l'ordre de 6.
Sachant que j'ai 17,5cm entre les chevrons et les fourrures (côte prise en bas de fourrure là où se place le parement), je me demande si de la laine en 180mm passerait. La 160mm en 0.032 est relativement onéreuse
Bonjour,
Oui, c'est prévu.
Le faîtage est scellé de même que le bas de toit. Je n'ai donc d'autre choix que de mettre des tuiles chatières en partie haute et en partie basse. Il me reste à déterminer le nombre.
Ok mais n'y a t il pas de risque d'avoir de l'humidité entre le pare-vapeur et le parement ? (je pose la question en bon novice que je suis sur cette étape de mise en oeuvre)
0 0 Membre ultra utileOk, je vais tester comme ça le w-e prochain. Si j'opte néanmoins pour l'option double couche, vu l'espace chevron/fourrure (~17,5cm sur la photo), pensez-vous qu'une laine en 180mm passera ou cela risque de trop appuyer sur les fourrures (et dans ce cas mieux vaut opter pour la 160mm) ?
Ok c'est noté.
D'après cette vidéo intéressante (bien que publicitaire avec un titre un peu racoleur), ils indiquent que le vide d'air sert pour le passage des gaines et câbles. Dans mon cas, je n'ai rien à positionner sur les rampants donc pas de soucis.
Du coup que préconisez vous ? Du double face sur toute la longueur de la fourrure ou juste tous les 50cm ou 1m par exemple ? Sachant que dans ce cas, le parement et les fourrures prendont le pare-vapeur en sandwich.
0 0 Membre ultra utileEffectivement, c'est 17,5 en bas de fourrure (donc en bas de suspente) et 15,5 sur la tranche haute de la fourrure. Je me disais qu'en mettant la laine (180mm) et en positionnant les fourrures juste après, ça pourrait passer. Ca fera probablement quelques vagues entre les fourrures comme dans cette vidéo mais normalement la laine n'ira pas au dela de la limite des fourrures ou du moins très peu ce qui devrait limiter la poussée sur le parement. Qu'en dites vous ?
Ok, j'en prends note.
Edit:
En terme de pare-vapeur, j'étais parti sur un Delta Neovap 20 mais le fournisseur me propose le Delta Fol DBF dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessous. IL semble plus résistant mais plus lourd que le Neovap20 à droite.
En terme de mise en oeuvre, n'est ce pas plus compliqué ? lequel est préférable ?
0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utileMerci
En dehors de la laine et du pare-vapeur, il me faut aussi du double face, du scotch d'étanchéité à l'air et du mastic d'étanchéité. Ce dernier servira pour l'étanchéité sur les agglo et sur les pannes.
En terme de scotch d'étanchéité, le vario kb1 de ISOVER est pas mal semble-t-il (30EUR les 40ML tout de même).
En terme de double face, en regardant sur les forums, les personnes semblent dire que oui on peut mettre du double face classique ou moins cher mais qu'en terme de tenue, rien à voir avec l'Isover vario double face.
Je ne suis pas spécialement arrêté sur cette marque mais qu'en pensez-vous ? Est ce que ce produit est à privilégier pour une bonne tenue? (sachant qu'on ne posera peut être pas immédiatement le parement).
Par contre, en terme de mastic d'étanchéité à l'air,les avis sur le mastic isover sont assez mitigés.
Y'a t il des gammes autres qui feraient l'affaire chez d'autres fournisseurs ?
En dehors de la laine et du pare-vapeur, il me faut aussi du double face, du scotch d'étanchéité à l'air et du mastic d'étanchéité. Ce dernier servira pour l'étanchéité sur les agglo et sur les pannes.
En terme de scotch d'étanchéité, le vario kb1 de ISOVER est pas mal semble-t-il (30EUR les 40ML tout de même).
En terme de double face, en regardant sur les forums, les personnes semblent dire que oui on peut mettre du double face classique ou moins cher mais qu'en terme de tenue, rien à voir avec l'Isover vario double face.
Je ne suis pas spécialement arrêté sur cette marque mais qu'en pensez-vous ? Est ce que ce produit est à privilégier pour une bonne tenue? (sachant qu'on ne posera peut être pas immédiatement le parement).
Par contre, en terme de mastic d'étanchéité à l'air,les avis sur le mastic isover sont assez mitigés.
Y'a t il des gammes autres qui feraient l'affaire chez d'autres fournisseurs ?
0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.Je n'ai pas encore positionné toute la laine mais il va falloir que je pense aux tuiles châtières.
Sachant que je dois prendre ce modèle :
Je souhaite ajouter un "grillage" pour protéger les entrées d'insectes.
J'ai vu de la moustiquaire mais souvent c'est en plastique donc peu durable.
Quel type de "grillage" me conseillez vous ? et comment le fixer ?
Sachant que je dois prendre ce modèle :
Je souhaite ajouter un "grillage" pour protéger les entrées d'insectes.
J'ai vu de la moustiquaire mais souvent c'est en plastique donc peu durable.
Quel type de "grillage" me conseillez vous ? et comment le fixer ?
0 Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans. 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utilePetit retour d'expérience sur la pose du grillage sur les châtières.
Il s'avère que ces châtières dites grillagées ne le sont pas vraiment de base. J'ai donc pris du grillage galva au rayon jardinage. J'ai découpé un rectangle de la taille approximative de l'ouverture et j'ai fait en sorte qu'il prenne la forme de la tuile.
J'ai ensuite utilisé du mastic sikaflex qui fonctionne avec les tuiles. Je n'ai pas opté pour l'option fil de fer car l'ouverture n'est pas bien grande et il n'est pas facile de faire en sorte que le rectangle garde bien la forme de la tuile juste avec le fil.
Et il y avait le côté esthétique.
Bon l'intérieur avec le mastic n'est pas très heureux mais d'extérieur, ça me semble plutôt pas mal. A voir comment ça tient dans le temps.
A noter que sur les 8 tuiles achetées, j'en avais une "vrillée" qui n'a jamais voulu se positionner correctement malgré un test à différents endroits. Elle a été échangée.
edit: concernant le choix du mastic pour le pare-vapeur et les différents scotchs, je vais partir sur les produits Alfa. Il semble que les retours soient bons même s'ils sont peu (pas) répandus dans nos GSB. On trouve ces produits directement sur le site du fabricant. Je vous ferai un retour d'expérience à l'occasion.
Il s'avère que ces châtières dites grillagées ne le sont pas vraiment de base. J'ai donc pris du grillage galva au rayon jardinage. J'ai découpé un rectangle de la taille approximative de l'ouverture et j'ai fait en sorte qu'il prenne la forme de la tuile.
J'ai ensuite utilisé du mastic sikaflex qui fonctionne avec les tuiles. Je n'ai pas opté pour l'option fil de fer car l'ouverture n'est pas bien grande et il n'est pas facile de faire en sorte que le rectangle garde bien la forme de la tuile juste avec le fil.
Et il y avait le côté esthétique.
Bon l'intérieur avec le mastic n'est pas très heureux mais d'extérieur, ça me semble plutôt pas mal. A voir comment ça tient dans le temps.
A noter que sur les 8 tuiles achetées, j'en avais une "vrillée" qui n'a jamais voulu se positionner correctement malgré un test à différents endroits. Elle a été échangée.
edit: concernant le choix du mastic pour le pare-vapeur et les différents scotchs, je vais partir sur les produits Alfa. Il semble que les retours soient bons même s'ils sont peu (pas) répandus dans nos GSB. On trouve ces produits directement sur le site du fabricant. Je vous ferai un retour d'expérience à l'occasion.
0 0 Membre ultra utileBonjour,
Ça fait plaisir de voir des gens se poser les bonnes questions, s'adapter et faire le retour, merci !
Bon, malgré tout, vous vous êtes sacrément compliqué la vie à vouloir laisser votre charpente apparente sur 1 ou 2cm :p entre l'espace réduit pour la laine, les raccords des plaques etc.
Ça fait plaisir de voir des gens se poser les bonnes questions, s'adapter et faire le retour, merci !
Bon, malgré tout, vous vous êtes sacrément compliqué la vie à vouloir laisser votre charpente apparente sur 1 ou 2cm :p entre l'espace réduit pour la laine, les raccords des plaques etc.
0 Membre utilePour le retour, je vois de nombreux posts qui restent sans retour après pas mal de questions/réponses. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur la mise en oeuvre...Il m'arrive de lire des choses intéressantes et au moment où ça se concrétise...blackout.
Et oui effectivement. J'ai suivi les conseils d'une connaissance qui est plaquiste concernant l'espace limité que l'on avait. Ca permettait de gagner encore un peu d'espace. Certes pas grand mais c'est tjs ça de pris et le côté esthétique avec poutre apparente est sympa.
Après, je sens que ça va être bien galère de découper les plaques à la bonne taille. J'attends de voir comment il va faire
Je ferai peut être un test avant.
La charpente est globalement droite et les murs aussi donc normalement, ça devrait le faire. Mais il est vrai que ça fait pas mal de découpes...
Et oui effectivement. J'ai suivi les conseils d'une connaissance qui est plaquiste concernant l'espace limité que l'on avait. Ca permettait de gagner encore un peu d'espace. Certes pas grand mais c'est tjs ça de pris et le côté esthétique avec poutre apparente est sympa.
Après, je sens que ça va être bien galère de découper les plaques à la bonne taille. J'attends de voir comment il va faire
Je ferai peut être un test avant.
La charpente est globalement droite et les murs aussi donc normalement, ça devrait le faire. Mais il est vrai que ça fait pas mal de découpes...
0 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 Bonjour,
J'ai des points particuliers/questions annexes que je ne vois pas trop comment traiter efficacement.
Sur les rampants, l'isolation ne va pas jusqu'au bout du toit. La où s'arrête la laine, il y aura un mur vu que la partie du fond n'est pas exploitable.
Il faut néanmoins que j'isole la partie entre le mur et le bout du toit. A cet endroit, il y a de l'OSB sur solive + laine de roche entre solives. Pour les parties où il n'y a pas de câbles électriques, je pensais mettre un pare vapeur + laine directement au sol. Mais comment faire avec la partie où il y a les câbles électriques ? Sachant que potentiellement il y aura aussi des tuyaux de chauffage en multicouche qui passeront là.
Je peux éventuellement mettre un pare vapeur mais il ne sera pas complètement "hermétique" d'autant qu'il sera posé avant le mur donc pas moyen de le faire remonter de 10cm côté mur.
Pour la laine, est ce que généralement on pose la laine par dessus les câbles/tuyaux ? ou la laine sur les tuyaux de chauffage mais les câbles électriques sur la laine ?
Comment isoler cette partie au mieux ?
L'autre point singulier est la présence d'une dalle béton qui arrive au niveau de l'OSB. Sachant que cette dalle fait environ 15 à 20cm d'épaisseur, qu'elle est en contact direct avec l'extérieur par le dessous et qu'elle sera à l'intérieur de la pièce, que faut il prévoir comme isolation minimum pour ne pas trop perdre d'espace en hauteur tout en ayant une isolation correcte ?
J'avais pensé à un panneau de polyuréthane en 56mm.
Qu'en pensez vous ?
J'ai des points particuliers/questions annexes que je ne vois pas trop comment traiter efficacement.
Sur les rampants, l'isolation ne va pas jusqu'au bout du toit. La où s'arrête la laine, il y aura un mur vu que la partie du fond n'est pas exploitable.
Il faut néanmoins que j'isole la partie entre le mur et le bout du toit. A cet endroit, il y a de l'OSB sur solive + laine de roche entre solives. Pour les parties où il n'y a pas de câbles électriques, je pensais mettre un pare vapeur + laine directement au sol. Mais comment faire avec la partie où il y a les câbles électriques ? Sachant que potentiellement il y aura aussi des tuyaux de chauffage en multicouche qui passeront là.
Je peux éventuellement mettre un pare vapeur mais il ne sera pas complètement "hermétique" d'autant qu'il sera posé avant le mur donc pas moyen de le faire remonter de 10cm côté mur.
Pour la laine, est ce que généralement on pose la laine par dessus les câbles/tuyaux ? ou la laine sur les tuyaux de chauffage mais les câbles électriques sur la laine ?
Comment isoler cette partie au mieux ?
L'autre point singulier est la présence d'une dalle béton qui arrive au niveau de l'OSB. Sachant que cette dalle fait environ 15 à 20cm d'épaisseur, qu'elle est en contact direct avec l'extérieur par le dessous et qu'elle sera à l'intérieur de la pièce, que faut il prévoir comme isolation minimum pour ne pas trop perdre d'espace en hauteur tout en ayant une isolation correcte ?
J'avais pensé à un panneau de polyuréthane en 56mm.
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0 En cache depuis le lundi 26 aout 2024 à 11h55
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