Isolation ( ITI ) d'un pavillon neuf.
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Bonjour,
Depuis le temps que je vous lis en cherchant les réponses à ma montagne de questions, je me dis qu'il est temps de vous les poser directement, même si j'ai déjà appris un tas de choses sur ce super forum
.
Avec ma compagne, on a fait construire un pavillon qui est maintenant hors d'eau hors d'air ( fait par une entreprise).
Maison avec R+1 de 194 m2 habitables + 56 m2 de garage.
Mur en briques Bio' Bric de 20 cm
Ouvertures mixte(bois/alu) de marque Pasquet , gamme Auralu avec tapées de 160 qui une fois posées font plutôt 155.
Je me suis garder le lot isolation
mais les bandes seront faites par un pro.
La charpente est en fermettes industrielles avec une partie aménageable et une partie non aménageable, avec écran de sous toiture micro perforé type sup 'air.
Il est prévu un plancher chauffant avec 10 cm de TMS en dessous.
Pour le doublage des murs extérieurs, système optima avec gr 32 120mm et ba13.
Pour le comble perdu, 40 cm de laine soufflée.
Pour les combles aménagés et l'isolation entre les 2 étages; pas encore défini.
J'ai beaucoup de questions concernant la mise en œuvre de tout çà.
1-Etanchéité à l'air
Après avoir fait le tour de la question, je pense ne pas mettre de membrane pour les doublages des murs extérieurs. Je pense soigner les raccords de la gr 32 en scotchant les lés. Avec quel produit ? Faut il que je fasse les joints verticaux de mes briques pour améliorer cette étanchéité ? Si oui, avec quel produit ?
Comment faire l'étanchéité au niveau du percement du Kraft?
En combles perdus, quel est le système le plus performant pour la pose du pare vapeur ? Système intégra avec double raillage et vide technique ?
En combles aménagés, je pense quand même mettre une membrane en plus du kraft ? Y a t il un intérêt ?
2 Isolants
Y a t il un intérêt a passer en 140 de gr 32 pour les doublages quitte à la comprimer ( 155 de tapée) ?
Quel isolation serait la plus performante ( été/hiver ) dans les combles aménagés ?
Quel isolant entre 2 étages ( acoustique et possibilité d'étage inoccupé) sachant que j' ai 50 cm entre plafond et plancher ? Vide technique ?
3 Plafond
Faut il prendre du 4 BA ? Les lisses en périphérie sont elles nécessaires ? Si oui , comment les fixer dans la brique ?
Si non, je pensais mettre la première fourrure à l’aplomb de la future lisse du doublage.
J'ai aujourd'hui 267 cm entre mon plafond prévu à 250 fini et ma dalle. Y a t il une contre indication à remonter légèrement le plafond pour ne pas couper le ba13 de 270 ?
J'ai encore plein de questions mais c'est assez pour un coup.
Merci de m'avoir lu.
Depuis le temps que je vous lis en cherchant les réponses à ma montagne de questions, je me dis qu'il est temps de vous les poser directement, même si j'ai déjà appris un tas de choses sur ce super forum
.
Avec ma compagne, on a fait construire un pavillon qui est maintenant hors d'eau hors d'air ( fait par une entreprise).
Maison avec R+1 de 194 m2 habitables + 56 m2 de garage.
Mur en briques Bio' Bric de 20 cm
Ouvertures mixte(bois/alu) de marque Pasquet , gamme Auralu avec tapées de 160 qui une fois posées font plutôt 155.
Je me suis garder le lot isolation
mais les bandes seront faites par un pro.
La charpente est en fermettes industrielles avec une partie aménageable et une partie non aménageable, avec écran de sous toiture micro perforé type sup 'air.
Il est prévu un plancher chauffant avec 10 cm de TMS en dessous.
Pour le doublage des murs extérieurs, système optima avec gr 32 120mm et ba13.
Pour le comble perdu, 40 cm de laine soufflée.
Pour les combles aménagés et l'isolation entre les 2 étages; pas encore défini.
J'ai beaucoup de questions concernant la mise en œuvre de tout çà.
1-Etanchéité à l'air
Après avoir fait le tour de la question, je pense ne pas mettre de membrane pour les doublages des murs extérieurs. Je pense soigner les raccords de la gr 32 en scotchant les lés. Avec quel produit ? Faut il que je fasse les joints verticaux de mes briques pour améliorer cette étanchéité ? Si oui, avec quel produit ?
Comment faire l'étanchéité au niveau du percement du Kraft?
En combles perdus, quel est le système le plus performant pour la pose du pare vapeur ? Système intégra avec double raillage et vide technique ?
En combles aménagés, je pense quand même mettre une membrane en plus du kraft ? Y a t il un intérêt ?
2 Isolants
Y a t il un intérêt a passer en 140 de gr 32 pour les doublages quitte à la comprimer ( 155 de tapée) ?
Quel isolation serait la plus performante ( été/hiver ) dans les combles aménagés ?
Quel isolant entre 2 étages ( acoustique et possibilité d'étage inoccupé) sachant que j' ai 50 cm entre plafond et plancher ? Vide technique ?
3 Plafond
Faut il prendre du 4 BA ? Les lisses en périphérie sont elles nécessaires ? Si oui , comment les fixer dans la brique ?
Si non, je pensais mettre la première fourrure à l’aplomb de la future lisse du doublage.
J'ai aujourd'hui 267 cm entre mon plafond prévu à 250 fini et ma dalle. Y a t il une contre indication à remonter légèrement le plafond pour ne pas couper le ba13 de 270 ?
J'ai encore plein de questions mais c'est assez pour un coup.
Merci de m'avoir lu.
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Sinon, passe par un pro...
Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Bonjour,
• Jonction entré lés avec adhésif type membrane : les scotchs ( provisoires de chantier orange) ou blanc neutre ne tiennent pas longtemps
• Le revêtement kraft n’est pas un pare vapeur (perméance largement insuffisante). Une membrane peut faire étanchéité à l’air et pare-vapeur (vario xtra ou autre) avec la pose qui va bien : pastille optima.
• Combles perdus : vous parlez de la séparation partie chauffée de non chauffée comme ceci ?
• Une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est obligatoire côté chauffé en combles aménages isolés avec une laine de verre (CPT 3560)
• Il est intéressant bien sûr de passer en GR 140 si vous le pouvez. Vous allez chauffer longtemps et l’isolation ne tombera jamais en panne ! mais avec des tapées de 160 et des appuis optima 2, ça ne passera pas je crois hélas
• Les plaques à quatre bords amincis genre 4pro sont bien sûr préférables à des plaques à bords droits (et amincis). Les technologies de fabrication diffèrent selon les fabricants. Certains fabricants dans ce domaine (comme dans d’autres) sont meilleurs que d’autres
La première fixation (suspente) doit être à 10cm du bord du mur donc cornière pas obligatoire
Le reste demain, j’ai un sanglier sur le gaz
• Jonction entré lés avec adhésif type membrane : les scotchs ( provisoires de chantier orange) ou blanc neutre ne tiennent pas longtemps
• Le revêtement kraft n’est pas un pare vapeur (perméance largement insuffisante). Une membrane peut faire étanchéité à l’air et pare-vapeur (vario xtra ou autre) avec la pose qui va bien : pastille optima.
• Combles perdus : vous parlez de la séparation partie chauffée de non chauffée comme ceci ?
• Une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est obligatoire côté chauffé en combles aménages isolés avec une laine de verre (CPT 3560)
• Il est intéressant bien sûr de passer en GR 140 si vous le pouvez. Vous allez chauffer longtemps et l’isolation ne tombera jamais en panne ! mais avec des tapées de 160 et des appuis optima 2, ça ne passera pas je crois hélas
• Les plaques à quatre bords amincis genre 4pro sont bien sûr préférables à des plaques à bords droits (et amincis). Les technologies de fabrication diffèrent selon les fabricants. Certains fabricants dans ce domaine (comme dans d’autres) sont meilleurs que d’autres
La première fixation (suspente) doit être à 10cm du bord du mur donc cornière pas obligatoire
Le reste demain, j’ai un sanglier sur le gaz
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Membre utile 0 0 Membre ultra utileBonjour,
Le sanglier était délicieux, merci
• Voilà le ceci en question
• Un revêtement kraft n’est pas destiné à l’origine pour faire l’étanchéité à l’air. Ce n’est déjà par un pare-vapeur alors pour l’étanchéité à l’air, il est permis d’avoir des doutes surtout que ce n’est pas son rôle.
• Une image
qui montre le montage pour la plaque de plâtre en périphérie. Les vis Placo doivent être positionnées à environ 1 cm du bord de la plaque puis espacées d’environ 30 cm. Bon, d'accord et désolé, il faudra un peu tourner la tête
• L’isolation la plus performante en hiver/été ? Tout d’abord avoir des volets extérieurs sur toutes les fenêtres, volets que l’on ferme bien sûr pendant les périodes ensoleillées, forte ventilation pendant les périodes plus fraîches pour refroidir le bâti et bien évidemment une très forte résistance thermique de l’isolation pour garder la chaleur en hiver et freiner sa pénétration en été.
• Pour isoler (acoustique et thermique) entre les deux niveaux, une laine de verre à bas lambda (et donc performante) et ceci dans la plus forte épaisseur possible pour avoir une forte résistance thermique.
@ suivre
Le sanglier était délicieux, merci
• Voilà le ceci en question
• Un revêtement kraft n’est pas destiné à l’origine pour faire l’étanchéité à l’air. Ce n’est déjà par un pare-vapeur alors pour l’étanchéité à l’air, il est permis d’avoir des doutes surtout que ce n’est pas son rôle.
• Une image
qui montre le montage pour la plaque de plâtre en périphérie. Les vis Placo doivent être positionnées à environ 1 cm du bord de la plaque puis espacées d’environ 30 cm. Bon, d'accord et désolé, il faudra un peu tourner la tête
• L’isolation la plus performante en hiver/été ? Tout d’abord avoir des volets extérieurs sur toutes les fenêtres, volets que l’on ferme bien sûr pendant les périodes ensoleillées, forte ventilation pendant les périodes plus fraîches pour refroidir le bâti et bien évidemment une très forte résistance thermique de l’isolation pour garder la chaleur en hiver et freiner sa pénétration en été.
• Pour isoler (acoustique et thermique) entre les deux niveaux, une laine de verre à bas lambda (et donc performante) et ceci dans la plus forte épaisseur possible pour avoir une forte résistance thermique.
@ suivre
0 Membre utile 0 0 On y vient (enfin je l’attendais et le voyais venir ) !
J’ai lu que, on m’a dit que ...
Un article sur le confort d'été et l’influence de différents isolants dans ce domaine. Dans une construction classique, que représente la masse de l’isolant par rapport à celle du bâti ?
Il existe au moins deux autres études (belge et française) qui ont les mêmes conclusions. Vous verrez certainement aussi une formule magique sur le calcul du déphasage, c’est oublier que l’isolant n’est pas le seul élément constitutif d’une maison et que son influence est toute relative dans le déphasage global (1°C maxi). L’ADEME aussi a publié sur le sujet.
Juste une chose sur les « ficelles », vous avez déjà vu un cordeau qui a quelques années d’âge dans un grenier avec des anciennes méthodes de pose ? il n’en reste souvent plus grand chose ! Il est fréquent de voir un vide technique ménagé pour le passage des réseaux divers (VMC, gaines électriques) sans que cela constitue une source majeure de nuisance et une caisse de résonnance. Une étude acoustique répondrait avec exactitude à votre question.
Vous êtes en train de faire du neuf, c’est un gros projet important, Vous ne recommencerez sans doute pas demain ! Ne donnez pas svp dans le bricolage (enfin, c’est pour vous que je dis ça !) et suivez plutôt les solutions éprouvées des fabricants.
) !
J’ai lu que, on m’a dit que ...
Un article sur le confort d'été et l’influence de différents isolants dans ce domaine. Dans une construction classique, que représente la masse de l’isolant par rapport à celle du bâti ?
Il existe au moins deux autres études (belge et française) qui ont les mêmes conclusions. Vous verrez certainement aussi une formule magique sur le calcul du déphasage, c’est oublier que l’isolant n’est pas le seul élément constitutif d’une maison et que son influence est toute relative dans le déphasage global (1°C maxi). L’ADEME aussi a publié sur le sujet.
Juste une chose sur les « ficelles », vous avez déjà vu un cordeau qui a quelques années d’âge dans un grenier avec des anciennes méthodes de pose ? il n’en reste souvent plus grand chose ! Il est fréquent de voir un vide technique ménagé pour le passage des réseaux divers (VMC, gaines électriques) sans que cela constitue une source majeure de nuisance et une caisse de résonnance. Une étude acoustique répondrait avec exactitude à votre question.
Vous êtes en train de faire du neuf, c’est un gros projet important, Vous ne recommencerez sans doute pas demain ! Ne donnez pas svp dans le bricolage (enfin, c’est pour vous que je dis ça !) et suivez plutôt les solutions éprouvées des fabricants.
0 Membre utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre utile 0 0 0 Membre ultra utile 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 En attendant de vous montrer les photos, j'ai une autre question;
Ma dalle avant isolation et chape est a - 17 cm du sol fini.
Je pensais utiliser du Ba13 de 270 cm sans le recouper.
J'aurai ainsi régler mon plafond à 253/254 cm(253+17+1 pour éviter le contact au sol du placo)
La Gr32 roulée mesure aussi 270cm.
Dans cette configuration, elle arrive donc au ras du plafond.
Je souhaite aménager un vide technique au dessus de mon plafond avec le système intégra ( suspente + clip plénum + rallonge ) sous une isolation en comblissimo + membrane stopvap.
La comblissimo va donc se trouver à 10 ou 15 cm du plafond ( en fonction de la rallonge choisie )
-Si vous me suivez, voilà mon problème:
Quelle est la meilleure solution pour assurer la continuité de l'isolation entre la gr32 et la comblissimo ?
Vous avez 4 heures
Merci de m avoir lu.
Ma dalle avant isolation et chape est a - 17 cm du sol fini.
Je pensais utiliser du Ba13 de 270 cm sans le recouper.
J'aurai ainsi régler mon plafond à 253/254 cm(253+17+1 pour éviter le contact au sol du placo)
La Gr32 roulée mesure aussi 270cm.
Dans cette configuration, elle arrive donc au ras du plafond.
Je souhaite aménager un vide technique au dessus de mon plafond avec le système intégra ( suspente + clip plénum + rallonge ) sous une isolation en comblissimo + membrane stopvap.
La comblissimo va donc se trouver à 10 ou 15 cm du plafond ( en fonction de la rallonge choisie )
-Si vous me suivez, voilà mon problème:
Quelle est la meilleure solution pour assurer la continuité de l'isolation entre la gr32 et la comblissimo ?
Vous avez 4 heures
Merci de m avoir lu.
0 0 Membre ultra utileA ce niveau de rapidité, ça vaut presque un image
Ça peut être la solution.
Je pensais mastiquer la Stopvap contre le mur puis la faire redescendre et la scotché contre le Kraft de la Gr32.
Premièrement, est ce une bonne idée ?
Deuxièmement , ma membrane doit elle faire le tour de cette bande d'isolant avant de redescendre au droit du mur ?
Enfin, la comblissimo peut elle être en contact direct avec le mur? Car si je fais redescendre la membrane, çà devient difficile de la faire également remonter.
Ça peut être la solution.
Je pensais mastiquer la Stopvap contre le mur puis la faire redescendre et la scotché contre le Kraft de la Gr32.
Premièrement, est ce une bonne idée ?
Deuxièmement , ma membrane doit elle faire le tour de cette bande d'isolant avant de redescendre au droit du mur ?
Enfin, la comblissimo peut elle être en contact direct avec le mur? Car si je fais redescendre la membrane, çà devient difficile de la faire également remonter.
0 0 Membre ultra utileEn y réfléchissant de plus prêt, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît;
Ca y est, j'ai réussi.
Si je mets des lisses périphériques pour poser mes fourrures, je suis obligé de faire redescendre la membrane derrière la lisse après avoir fait le tour de ma bande d'isolant.
Si je ne mets pas de lisse, je suis obligé de lambourder mes fermettes pour pouvoir mettre une suspente au droit de ma cloison verticale.Je peux ainsi remonter la Gr 32 jusqu'au comble en arrêtant mon placo du plafond au ras de la cloison verticale.
Ca y est, j'ai réussi.
Si je mets des lisses périphériques pour poser mes fourrures, je suis obligé de faire redescendre la membrane derrière la lisse après avoir fait le tour de ma bande d'isolant.
Si je ne mets pas de lisse, je suis obligé de lambourder mes fermettes pour pouvoir mettre une suspente au droit de ma cloison verticale.Je peux ainsi remonter la Gr 32 jusqu'au comble en arrêtant mon placo du plafond au ras de la cloison verticale.
0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 
Voilà une photo de cette zone périphérique des combles aménagés, vue du rez de chaussée.
0 0 Membre ultra utile 0 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 Membre utile 0 0 Membre ultra utile 0 En cache depuis avant-hier à 09h56
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