Parpaing GR32 optima 120+10mm ou brique terre cuite roulé 20cm

Bonjour

les 2 prévoient un VS "à la louche" ? et l'étude de sol ?

pour la diff entre brique et parpaing, elle est minime c'est vrai ;
par contre je lis 120+10 le 10 pour du placo BA10 ?

un bon point : "suivant étude thermique" => elle est prévue ?
une vraie pour optimiser la construction ou juste le minima pour respecter le ras des paquerettes pour la RT2012 ?

Bonjour,

Il faut additionner les résistances thermiques des parpaings et du GR 32 en 120 et comparer avec celle de la brique et du GR32 en 100 (le système de pose est identique et excellent).

Pour le « petit » constructeur, même si le 120 c’est bien, l’évolution se fait logiquement vers le 140 (voire le 160 pour lequel le R=5) et, comme le fait remarquer Elisa, il s’agit plus probablement de BA 13 que de BA 10. D’ailleurs, à ce sujet, il y a plus d’un type de plaque selon les usages. Les constructeurs devraient plus être force de proposition en expliquant ce qui existe et l’intérêt de mettre tel ou tel type de plaque selon les lieux : hydro en salle de bain (obligatoire), phonique si on veut plus de calme, habito si on veut accrocher facilement des choses lourdes etc… avec encore des variantes.

Idem pour les cloisons, vous échappez déjà à l’alvéolaire ce qui est un minimum… mais en placostil avec des rails et des montants de 48, on peut aussi varianter le parement (BA 13 standard ou placophonique) voire le doubler pour avoir du 92/48 et avoir une vraie bonne performance d’isolation acoustique.

Attention aussi à la mise en œuvre de tout ça  (la confiance n’exclu pas le contrôle) : Continuité de l’isolation, joint mastic en pied de plaque de plâtre pour améliorer l’isolation acoustique par exemple. Il est bon d’aller sur les sites des fabricants et de regarder les docs, les vidéos pour aller jeter un coup d’œil lors de la construction que tout se passe bien et ne pas écouter les « j’ai toujours fait comme ça depuis des années». On a vu bien des fois  des erreurs reproduites à de multiples reprises.  

Cordialement

Bonjour
< briques de terre cuite roulé >
il s'agit d'une brique de ce type ou du même genre ?

Brique de mur à rouler GF R20 Th+ Porotherm - 500x200x299 mm - R = 1,45 m²K/W

car si il s'agit d'une brique 'classique' , l'isolation est insuffisante.
Sinon d'une manière générale c'est un peu 'le minimum syndical' pour
passer la RT 2012.

Cdt

Bonjour,

+1 avec Lucien, ne pas se contenter du minimum syndical et ne pas hésiter à demander à passer en 16cm d'isolant.

Les rouleaux de 160 se posent exactement de la même manière et aussi vite que les rouleaux de 120, le surcout est uniquement un surcout de matériaux.
Donc si à merlin pinpin le m² de 160 est 1EUR plus cher que le m² de 120 et que le constructeur vous chiffre 3 euros de supplément au m² c'est qu'il vous prend pour un américain.

Et effectivement entre 120 et 160mm d'isolant la différence est énorme.

En choisissant le parpaing vous vous affranchissez des soucis de pont thermique rencontrés sur la brique, la résistance thermique de la structure sera négligeable partout.
L'isolation sera ainsi déterminée par les performances de l'isolant sans prendre en compte le pouvoir isolant de la brique bien trop dépendant de la qualité de pose (joints mortier linteaux sans bloc coffrant etc).

Préférez le système optima qui assure une meilleur isolation que le système à rail classique.

Payer des hourdis polystyrène pour ensuite ajouter un isolant sous chape c'est un peu con.

+1 avec Elisa concernant le vide sanitaire, seule une étude de sol G2AVP permettra d'en définir la profondeur.

Doublon

Désolée de répondre seulement maintenant mais la connexion internet au travail rame pas mal et je n'ai jamais réussi à me connecter au forum en début d'après-midi.

Merci à tous pour vos réponses qui sont d'une grande aide pour une novice comme moi.

J'ai beau avoir lu un maximum de sujet sur le forum et avoir fait des recherches sur internet, j'ai beaucoup de lacunes. Heureusement que ce forum existe.

Après avoir lu vos messages, je m'aperçois que les informations en ma possession sont insuffisantes.

Je vais me rapprocher des constructeurs pour leur demander plus de précisions sur les points que vous avez soulevé et voir s'il est possible d'apporter des modifications au type d'isolation proposé et ce que cela entraînerait comme surcoût.

Bonjour

d'accord, tenez nous au courant
Cdt

Bonjour à tous,

Vendredi j'ai vu le petit constructeur qui me propose une construction en parpaing de 20 cm avec isolation GR32 Optima de 12 cm + 10mm.

Suite à vos recommandations, je lui ai demandé de passer à une isolation de 140 mm, voire 160 mm.
Il m'a répondu que l'intérêt était faible et de prendre garde à la sur-isolation qui entraîne des problèmes d'humidité dans les maisons.
Il faut dire que mon budget est limité et qu'il préfère rationnaliser mes dépenses.
Il doit retravailler le plan pour se rapprocher de mon budget. De mon côté, je pense pouvoir augmenter mon apport ce qui me permettra d'améliorer la qualité de l'isolant.

J'ai oublié de préciser précédemment, alors que ces éléments doivent jouer également dans la performance énergétique de la construction, que :
- les menuiseries sont en aluminium et en double vitrage 4/16/4 - FE Argon - Warm Edge,
- la PAC aérothermie est de la marque Atlantic références Alféa Extenso Duo Ai,
- la VMC simple flux est de la marque Atlantic références Hygrocosy BC.

S'agissant du chauffage, la régulation de la température dans les chambres se fera par la "valve d'arrivée d'eau" (je ne sais pas si c'est le bon terme) distribuant les chambres. Il n'est pas proposé de thermostat individuel pour chaque chambre car selon le commercial ce n'est pas aussi efficace pour régler la température.

J'avoue que ce constructeur m'inspire confiance sur le suivi des travaux et la qualité des prestations.
J'ai consulté sur ce forum les récits de construction le concernant et apparemment les clients sont satisfaits.
Malgré tout comme le dit Marc49, la confiance n'exclut pas le contrôle et mon père, habitant à 5 mn de mon terrain, pourra passer au moins une fois par semaine sur la construction.



Vendredi prochain, je dois rencontrer le gros constructeur.

En consultant sa notice descriptive, je me suis aperçue qu'il est possible en option de remplacer le bloc de terre cuite roulé de base R1 par :
- un bloc de terre cuite de R1.45 (+800 euros)
- du béton cellulaire de 20 R1.82 (+2000 euros)
- un bloc Alkern de 0.20 bloc Confort + R2.2 (+3500 euros)
- un bloc Alkern de 0.20 bloc climat R2.5 (+4000 euros)

Je ne pense pas me diriger vers le béton cellulaire car j'en avais parlé au commercial lors de mon premier rendez-vous et il me l'avait déconseillé (surcoût qui ne sera rentabilisé que dans avenir très lointain selon lui).
Cela me laisse plutôt supposer que la technique de pose n'est pas maîtrisée par les maçons et je pense que ce sera également le cas pour les blocs Alkern.

J'envisage donc concernant ce constructeur :
- soit de rester sur le bloc de terre cuite de base avec une isolation plus importante,
- soit prendre l'option bloc de terre cuite de R1.45 avec l'isolant de base (doublage optima : 100 mm laine minérale+ossature métallique+plaque de Placoplâtre 13mm),
- ou alors l'option bloc de terre cuite de R1.45 en augmentant l'épaisseur de l'isolant.
Qu'en pensez-vous ?

Côté menuiseries, les fenêtres et baies sont en simple double vitrage grand jour avec joint d'étanchéité, les fenêtres étant en PVC et les baies en aluminium.
Afin de comparer des prestations équivalentes à celles du petit constructeur, je vais lui demander de me chiffrer des menuiseries de même qualité.

Concernant le chauffage, il s'agit d'un PAC Duo de marque Daikin avec un thermostat pour chaque chambre.


Voilà j'en ai fini avec ce long message.

Cordialement.

Bonjour

Etude de sol et étude thermique :
- c'est prévu ?
- ça va sans dire ? alors... ça ira toujours mieux en l'écrivant

Denya a écrit:

Vendredi j'ai vu le petit constructeur qui me propose une construction en parpaing de 20 cm avec isolation GR32 Optima de 12 cm + 10mm.

il persiste donc avec son BA10
demandez lui pourquoi ...

Citation:

Suite à vos recommandations, je lui ai demandé de passer à une isolation de 140 mm, voire 160 mm.
Il m'a répondu que l'intérêt était faible et de prendre garde à la sur-isolation  qui entraîne des problèmes d'humidité dans les maisons.

Aïe, mauvaise réponse !
la sur-isolation n'entraine pas d'humidité, c'est faux !
on peut très bien en avoir... avec seulement 2cm d'iso "bien posé" c'est à dire sans fuites, sans "trous"...
ou pas d'humidité du tout avec 20cm d'iso... posé en mode... sagouin.

l'humidité ne viendra pas de l'iso... mais du manque d'aération-ventilation.

Citation:

Il faut dire que mon budget est limité et qu'il préfère rationnaliser mes dépenses.
Il doit retravailler le plan pour se rapprocher de mon budget.

re-Aïe
- il préfère "rationnaliser les dépenses"... pour la construction, pour le prêt... et les dépenses chauffage sur les 20-30 ans à venir, forcément OSF !

- retravailler le plan ? il est totalement hors budget pour le moment ?
- "se rapprocher" ne suffira pas ! il faut faire mieux.

Citation:

De mon côté, je pense pouvoir augmenter mon apport ce qui me permettra d'améliorer la qualité de l'isolant.

chuuuuut faut pas l'dire !!!!
gardez votre apport pour + tard, pour vos futurs craquages (c'est mon coté optimiste, d'autres réalistes diront "gaffe aux surcouts-surprises gardez de quoi payer)

Citation:

J'ai oublié de préciser précédemment, alors que ces éléments doivent jouer également dans la performance énergétique de la construction, que :
- les menuiseries sont en aluminium et en double vitrage 4/16/4 - FE Argon - Warm Edge,

ce descriptif n'en est pas un puisqu'on le retrouve partout, chez le 1er soldeur , sur le boncoin et chez les bons fabricants...
disons que c'est l'entête pour un descriptif menuiseries de moins de 15 ans

ce qui fera la différence, ce sont les précisions ...
par contre, même sans en savoir plus : alu = moins performant que pvc (sauf à faire essssprès de chercher les pires) 
et pour les coulissants : 2x plus cher et 2x moins isolant... s'il n'y en a pas, c'est très bien

Citation:

- la PAC aérothermie est de la marque Atlantic références Alféa Extenso Duo Ai,
- la VMC simple flux est de la marque Atlantic références Hygrocosy BC.

S'agissant du chauffage, la régulation de la température dans les chambres se fera par la "valve d'arrivée d'eau" (je ne sais pas si c'est le bon terme) distribuant les chambres. Il n'est pas proposé de thermostat individuel pour chaque chambre car selon le commercial ce n'est pas aussi efficace pour régler la température.

et voili et voilou... forcément , si on isole au minimum syndical... faut bien chauffer ++ ...

pour les produits installés, fonction recherche ;

Citation:

J'avoue que ce constructeur m'inspire confiance sur le suivi des travaux et la qualité des prestations.
J'ai consulté sur ce forum les récits de construction le concernant et apparemment les clients sont satisfaits.

c'est un point positif  

Citation:

Vendredi prochain, je dois rencontrer le gros constructeur.

En consultant sa notice descriptive, je me suis aperçue qu'il est possible en option de remplacer le bloc de terre cuite roulé de base R1 par :
- un bloc de terre cuite de R1.45 (+800 euros) 
- du béton cellulaire de 20 R1.82 (+2000 euros)
- un bloc Alkern de 0.20 bloc Confort + R2.2 (+3500 euros)
- un bloc Alkern de 0.20 bloc climat R2.5 (+4000 euros)

Je ne pense pas me diriger vers le béton cellulaire car j'en avais parlé au commercial lors de mon premier rendez-vous et il me l'avait déconseillé (surcoût qui ne sera rentabilisé que dans avenir très lointain selon lui).

surtout avec un tel surcoût pour un tel bloc

Citation:

Cela me laisse plutôt supposer que la technique de pose n'est pas maîtrisée par les maçons et je pense que ce sera également le cas pour les blocs Alkern.

je suis assez d'accord avec votre supposition,
par contre, c'est inquiétant car le bloc proposé à l'initial... est aussi en maçonnerie roulée 

sinon, pour les options proposées :

-pour la 1ère, relire les avis donnés en début de post ;
AMHA c'est de la foutaise que d'additionner les "R" car le moindre complément de mortier-ciment, linteau béton et autres apporteront des ponts thermiques.

2nde option :
- un "R" si faible pour du BC, c'est dommage...

3ème et 4ème :
- fonction recherche, cela fait longtemps qu'on en voit plus sur les projets en cours...
les derniers posts lus n'encourageaient pas à faire ce choix (mais le groupe surveille les avis, ils ont un "bip" dès que le produit est cité) so...
 

Citation:

J'envisage donc concernant ce constructeur :
- soit de rester sur le bloc de terre cuite de base avec une isolation plus importante,
- soit prendre l'option bloc de terre cuite de R1.45 avec l'isolant de base (doublage optima : 100 mm laine minérale+ossature métallique+plaque de Placoplâtre 13mm),
- ou alors l'option bloc de terre cuite de R1.45 en augmentant l'épaisseur de l'isolant.
Qu'en pensez-vous ?

j'en pense que :
plus les cst sont "gros" , plus les commerciaux sont... performants et efficaces (pour leur patron bien sur)

Citation:

Côté menuiseries, les fenêtres et baies sont en simple double vitrage grand jour avec joint d'étanchéité, les fenêtres étant en PVC et les baies en aluminium.
Afin de comparer des prestations équivalentes à celles du petit constructeur, je vais lui demander de me chiffrer des menuiseries de même qualité.

pourvu qu'ils aient le décodeur .... attendons la suite

Citation:

Concernant le chauffage, il s'agit d'un PAC Duo de marque Daikin avec un thermostat pour chaque chambre.

fonction recherche ou Google pour les avis

mais... il faudrait commencer par calculer les déperditions, les besoins de chauffage... et ensuite seulement on peut "choisir" un modèle de PAC... les prix varient selon la puissance de la bestiole
et la puissance... dépend des besoins...
la boucle est bouclée ...

(c'est valable pour les 2 cst)

Citation:

Voilà j'en ai fini avec ce long message.

Cordialement.

et moi avec mes longues réponses
Cdlt.

Bonjour

pour ma part, pour rester dans un budget raisonnable je resterai sur le mur de briques de 20
prévu au départ avec une laine lambda 0,032 en 140 mm avec une BA 13 (j'espère qu'il s'agit d'une
faute de frappe ou d'un copier coller malheureux de leur part)
ça ne change pas fondamentalement les habitudes du constructeur ; poser du 120 ou du 140 mm
le temps de pose est le même ; ce qui change essentiellement c'est : produit un peu plus cher
et tapées de fenêtres.

pour le reste je crois que ***** a répondu à tous les points

Cdt

Bonjour,

Denya a écrit:

Suite à vos recommandations, je lui ai demandé de passer à une isolation de 140 mm, voire 160 mm.
Il m'a répondu que l'intérêt était faible et de prendre garde à la sur-isolation  qui entraîne des problèmes d'humidité dans les maisons.

Juste une remarque en passant,tout à fait d'accord avec ***** et Lucienpel sur ce point. Depuis quand une "meilleure" isolation engendre de l'humidité ? Il faut coupler l'isolation avec la ventilation pour éviter ou tout du moins limiter au maximum les risques de pathologie dues à l'humidité. 

Bonjour,

La ventilation c'est valable quelque soit l'épaisseur de l'isolant.

Votre commercial devrait rester dans son domaine de compétence, se cantonner au lustrage de ses belles chaussures pointues et éviter de sortir des énormités pareilles (isolation qui rend l'habitat humide et têtes thermostatiques inefficaces).

On va un peu vous mâcher le travail chez brico-merlin:

Laine de verre 100mm : 8.64€/m² R= 3.15
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pan-roule-laine-de-[...]00mm-r-3-15-e1400630762

Laine de verre 160mm : 15.12€/m² R=5
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pan-roule-laine-de-[...]ep-160mm-r-5-e140031077

Pour passer de 100 à 160mm d'isolation et gagner 1.85 en R il faut rajouter 6.5€ du m².

Sur un plein pied de 105m² (un rectangle de 9m par 12 pour simplifier) avec 2.5m de hauteur sous plafond il faut 105m² d'isolant.
Le surcout est de........ 680 euros de matériau!

Aller on va joyeusement arrondir tout ça à 800 euros pour le supplément de scotch pare-vapeur, pour les découpes et tous les décrochés de maçonnerie qui font jolis...
Et on va rajouter 700€ pour les 6cm supplémentaires de tapées de menuiserie qui ne sont rien d'autre que des tôles d'alu pliées en usine.

Pour gagner 1.5 sur le R avec la maçonnerie (passer de 1 à 2.5) le constructeur vous demande 4000 €!
Cherchez l'erreur et ne perdez pas de vue que les R de maçonnerie dont donnés pour des blocs parfaitement posés, sans mortier, avec des joints collés sans aucun vide et sans prendre en compte les points faibles (linteaux / chainages).

Soit vous ajoutez 1500€ pour gagner 1.85 sur le R isolation soit vous payez plus du double pour gagner seulement 1.5 non garantis sur le R maçonnerie.

Servez vous de ça pour faire valoir ce que de droit (vous êtes le client) et faites votre choix en gardant à l'esprit que ce n'est pas le constructeur qui va payer vos factures de chauffage.

Et en ce qui concernent la surface habitable, à mon avis il vaut mieux perdre 6cm sur chaque dimension de pièce que d'avoir une isolation ras des pâquerettes avec les surconsommations liées.
On peut prévoir une augmentation des coûts des énergies et à la revente, avoir une isolation performante et les factures qui vont avec sera une très bonne chose.