Etude de sol et caractéristiques de la dalle en sous-sol

Tu as fait faire des tests pour mesurer la résistance du sol ?
Car là, savoir qu'il y a tel ou tel "truc" à telle ou telle profondeur, l'étude de sol ne sert pas à grand chose.

Citation:

Notre 1ère question: Sachant que l'étude de sol préconise le VS à 2,20 m, le choix de l'une des 3 solutions pour la dalle du sous-sol présente-t-elle un impact sur la solidité des fondations ?

D'abord, bravo pour l'étude de sol, elle est complète et parfaite.
J'en partage les conclusions sauf sur un point sur lequel je reviendrais!

Par contre, tu la lis mal!
Ce n'ets pas le VS qui doit être descendu à 2m mais les fondations.. qui de plus, peuvent être ponctuelles. Le VS fera la hauteur que tu voudras bien lui donner (fonction notamment de la présence ou non de réseaux dans le VS).


Le moins cher, dans ton cas, c'est un système de fondation type puits + longrines.
une longrine, c'est une poutre.. mais une poutre un peu particulière puisqu'elle soutient tout un mur de maison et elle est posée sur des puits ou des pieux :
Voir ce site : cherche les photos du départ : Tu y verras des longrines :
http://loupitchounet.over-bl[...]205896.html

Citation:

Notre 2ème question:Quelle devrait être une bonne solution pour déterminer la qualité de cette dalle de sous-sol ?


Et une question subsidiaire : conseillez-vous de réaliser une cave .. qui risque de se revêler humide (la nappe phréatique est à une profondeur de 3,30 m) ?

Il est donc trés facile de réaliser un ouvrage sur VS sans sous-sol.
maintenant, si tu souhaites réaliser un sous-sol, d'autres questions se posent.
D'abord, est-ce un sous-sol complet ou partiel?

Ensuite, c'est là, où je ne suis pas d'accord avec le géotechnicien!
Il a peur que l'eau remonte t donc,il évite de mettre un dallage en fond afin de remplir la cave d'eau en cas de difficulté : c'est sympa mais voir tes bouteilles de vin de 1982 flotter dans l'eau, je ne suis pas sûr que tu vas apprécier!
La seule solution possible dans ton cas est très simple : radier + cuvelage.
Très différents de ce que préconise le rapport de sol : car justement le dallage n'est plus du tout désolidarisé des murs!

Le radier sert de fondations lorsque le sol est sec (voir le site de ma signature pour tout savoir sur le radier) et il sert à reprendre elssous-pression si la nappe remonte (il aura donc deux nappes de ferraillage).
Les murs d'infrastructure (de la cave) seront réalisés en béton banché ou en blocs de béton à bancher. Le drainage extérieur devient totalement inutile.. c'est le cuvelage intérieur qui assurera l'étanchéïté.
Si le sous sol est partiel, les longrines de la zone sans sous-sol viendront reposer sur les murs en béton banché du sous-sol : il faut juste calculer les tassements différentiels pour voir si cela passe.

En conclusion, si vraiment tu veux un sous-sol, demande à ton géotechnicien de compléter son rapport dans ce sens.

Attention, le radier doit être calculé par un BET Béton : un maçon ne sait évidemment pas le faire!
Voir ma réponse du 27/01 à ce sujet :
https://www.forumconstruire.[...]amp;start=0

Voir ma réponse du 24/12 et suivre les liens:
https://www.forumconstruire.[...]c-32867.php

Voir ma réponse du 24/01 (et suivantes):
https://www.forumconstruire.[...]amp;start=0

Ta solution est coûteuse et délicate à réaliser Pierre01.

Si path ne veut pas une cave enorme, pourquoi ne pas opter pour une maison complète sur plot+longrines et d'agrandir le celier pour y mettre une cave frigo.

Citation:

Ta solution est coûteuse et délicate à réaliser Pierre01.

Oui, c'est sûr! C'est le prix d'une cave

Il y a le terrassement, le radier, les murs d'infrastructure, le cuvelage et l'escalier.

L'avantage de cette solution est qu'elle est très économique en main d'oeuvre et matériaux par rapport à une solution classique (si choix de blocs en béton à bancher) puisqu'une seule intervention pour dallage et fondation, murs très simples à monter et pas de drainage à réaliser!
C'est également une technique si simple à mettre en oeuvre qu'elle peut être réalisée en autoconstruction sans difficulté (sauf le terrassement : le coût en est tellement modique qu'il est inutile de se fatiguer à creuser à la main).

Tout ça pour une cave...

En plus avec le frigo, tu peux controler l'humidité et la température au poil de fesse

Globalement le prix moyen au m² en sous-sol reste inférieur au prix d'un m² en re-de-chaussée et de plus, cela permet de faire un ouvrage plus réduit, qui fait moins mal au paysage : je rappelle qu'une cave, cela ne se voit pas dans le payasage au contraire (le plus souvent) de toutes ces affreuses constructions de maisons individuelles!

Pierre01 a écrit:

Globalement le prix moyen au m² en sous-sol reste inférieur au prix d'un m² en re-de-chaussée et de plus, cela permet de faire un ouvrage plus réduit, qui fait moins mal au paysage : je rappelle qu'une cave, cela ne se voit pas dans le payasage au contraire (le plus souvent) de toutes ces affreuses constructions de maisons individuelles!

On résume:

Proposition de pierre: Radier général + Cuvelage
Proposition de craos: Maison sur plots + achat d'un frigo

à ton avis Pierre01? C'est lequel le moins cher???

Citation:

achat d'un frigo

Si ton besoin est de 130m² avec une hauteur sous-plafond de 2m, cela ne s'appelle plus un "frigo" mais un entrepot!
De plus, pas très pratique un frigo pour y entreposer tout ce que tu retrouves dans un sous-sol

Pierre01 a écrit:

Citation:

achat d'un frigo

Si ton besoin est de 130m² avec une hauteur sous-plafond de 2m, cela ne s'appelle plus un "frigo" mais un entrepot!
De plus, pas très pratique un frigo pour y entreposer tout ce que tu retrouves dans un sous-sol

Si il veut un sous sol complet. Je suis d'accord. Mais si c'est juste pour une cave à vin, autant avoir une cabane en bois dans le jardin pour entreposer la tondeuse et autre puis un frigo pour mettre le vin.

Après si l'initiateur du topic veut un sous sol immense, ça va coûter des $$$$$$$$

Citation:

autant avoir une cabane en bois dans le jardin pour entreposer la tondeuse

je pensais avoir parlé de la qualité du payasage!
je pense qu'aucun des forumeurs présents sur ce site n'a l'idée d'aller "poser" ce type d'horreur au fond de son jardin!

Après les goûts et les couleurs:

Tu as raison de mettre cette photo Craos : tu as ainsi convaincu tout le monde de d'éviter de poser ce type de "m...." n'importe où
Merci beaucoup à toi!

Et au fait, comment pourrait être fait l'étanchéité du sous sol si il est accessible pour les voitures???

Est-ce qu'il n'y a pas de gros risques d'innondations???

Je doute qu'il existe des portes de garage étanche. Peut être il faudra faire une écluse.

Citation:

Comment pourrait être fait l'étanchéité du sous sol si il est accessible pour les voitures???

La question n'était pas posée..
Mais c'est possible.
Si il s'agit que de montées épisodiques de la nappe, il suffit de réaliser un drainage sous la rampe.
Sinon, utiliser la même technique que celle décrite : simplement, il n'y a plus la massse de la construction hors sol pour compenser la pression exercée par l'eau : il faut donc lester la dalle (pas facile car le béton dans l'eau n'a plus qu'une densité apparente de 1.2).

Merci pour l'explication pierre01. Donc il faut rendre étanche les mur de la descente du garage et faire un drainage sous la rampe d'accès.

Faudra tout de même que path revienne pour dire qu'est qu'il attend réellement de son sous-sol.

Bonjour,

Je vous remercie d'abord pour vos réflexions et propositions expertes.

Après avoir parcouru les différents liens sur votre forum, j'ai retenu les solutions suivantes :

Solution n°1)- petit VS + puits + longrines jusqu'au toit des argiles à meunières (~2 m)
Nous n'avions pas retenu cette solution au début, étant attirés par une cave ... mais le prix nous fait hésiter à présent et revoir notre besoin ... (la solution alternative pour le rangement : dédier la moitié du double-garage + dessus du double-garage au cellier/rangement)
Je viens de parler des puits longrines à l'un des constructeurs ... qui m'annonce un largement prix supérieur à celui d'un VS de 2 m (je verrai auprès de ses concurrents ...)


Solution n°2)- Vide Sanitaire simple de 2 mètres ... sans dallage, ni drainage ... Ni rangement


Solution n°3)- VS de 2 m adapté en sous-sol "total" non-habitable (sans accès pour les voitures) ... et les idées ne manquent pas pour remplir l'espace (essentiellement, du rangement).
- Avec de l'aération et des cours anglaises
- Les fondations doivent être bien en dessous du niveau de la dalle du sous-sol
- Caractéristiques de la dalle(radier) : Nécessité de faire l'étude béton par un Bureau d'Etude pour calculer l'épaisseur de béton et le ferraillage necessaire
(le BE, qui a réalisé notre étude de sol, ne fait pas d'étude béton)

[Question 1]: pouvez-vous recommander un BE ? (ils ont uniquement besoin de l'étude de sol et des plans de la maison ?)
- Dans le cas où nous laisserions faire l'étude béton par les constructeurs, nous ne pourrions pas comparer leurs devis
(en outre, le constructeur ayant proposé une dalle à 4.000 € risquerait de proposer la dalle correspondant à ce prix, le prix étant ferme et définitif ... idem pour le constructeur avec la dalle à 10.000 € : son étude béton confirmerait les caract. de cette dalle)


Solution 3.a)- béton banché ou bloc de béton à bancher + radier (solidarisé des murs) + cuvelage ... sans protection extérieure : la solution préférée de "pierre"
Le cuvelage (2 couches de "mastereal 530") pouvant être réalisé par nous-même.
J'ai lu sur un "post" que "le cuvelage n'est nécessaire qu'en cas de présence permanente d'eau (nappe phréatique, .... )"
[Question 2]: dans notre cas : ce cuvelage est-il nécessaire ? (la nappe est à ~3,30 m)
La solution suivante (3.b) ne serait-elle pas préférable ?


Solution 3.b)- radier (solidarisé des murs) + Solution classique d'étanchéité : enduit bitumineux (produit hydrofuge) + Delta MS/polyane + drain + geotextile + granulats
[Question 3]: dans ce cas, devons-nous également utiliser du béton banché (les parpaings creux sont, a priori, à proscrire ?)
Si le sol est drainant -> le drainage est inutile (qu'en est-il pour l'argile à meunières ?)


Je vous remercie pour vos réponses expertes et la qualité de votre forum.

A mon avis. Il vaut mieux que tu fasse appel à un bureau d'étude béton toi même. Il te conseillera au mieux par rapport aux solutions que tu envisages, voire, il en trouvera d'autres plus adaptés.

Pour le choix du BE béton armé, tu peux demander à ton BE geotech pour savoir avec qui ils ont l'habitude de travailler.

Une fois l'étude béton réalisé, tu pourra la donner à tes maçons pour qu'ils te fassent un devis. Comme ça, tout le monde chiffre la même chose pour une solution que tu auras choisi.

Bonne synthèse des réponses : bravo!

Citation:

Je viens de parler des puits longrines à l'un des constructeurs ... qui m'annonce un largement prix supérieur à celui d'un VS de 2 m

Dans ce cas, il faut faire un VS de 2 m: c'est la même qualité voire mieux!
De plus, le surcoût pour un sous-sol devient moindre (avec toujours une possibilité de faire un sous-sol partiel).

Citation:

pouvez-vous recommander un BE ? (ils ont uniquement besoin de l'étude de sol et des plans de la maison ?)

Oui, c'est une excellente idée de faire dimensionner le radier (et même les murs d'infrastructure) par un BE.
Oui, les plans et l'étude de sol suffisent pour faire les calculs.
Travaillant dans le Nord, je ne peux pas te conseiller de BE dans l'Essonne!
Mais n'importe quel bureau d'étude béton te fera cela.

Citation:

"le cuvelage n'est nécessaire qu'en cas de présence permanente d'eau (nappe phréatique, .... )"

C'est exact.. ou je dirai plutôt : en cas de présence d'eau permanente, il n'existe aucune autre solution que le cuvelage.
Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas une excellente solution dans les autres cas.

La raison pourlaquelle je t'ai proposé cela, c'est cette volonté du géotechnicien de ne pas faire de dalllage ou de bien le désolidariser des murs : il faudrait lui demander le pourquoi de cette préconisaation.

Sinon, oui, tu peux faire ce que tu dis : enduit bitumineux + Delta MS + drain + geotextile + granulats . Je pense que le géotechnicien demandera également un drain sous le dallage (en patte d'oie) : Au final, le cuvelage, sera peu être moins cher tout en étant bine plus efficace.
Attention : c'est à préciser au BE béton car les calculs tant pour le radier que pour les murs sont totalement différents dans une solution et dans l'autre.
Notamment, (javais oublier de te le préciser..), un radier est valable si tu as des murs de refend assez rapprochés.. 5m de portée est vraiment le maximum que tu puisses passer si tu ne veux pas un radier trop épais.
Le BE te proposera peut être des semelles de fondation classique avec un dallage porté : c'est aussi une solution.. mais pas necessairement moins couteuse.
Surtout si la dalle doit reprendre des sous-spressions (cas du cuvelage).

Citation:

Dans ce cas, devons-nous également utiliser du béton banché (les parpaings creux sont, a priori, à proscrire ?)
Si le sol est drainant -> le drainage est inutile (qu'en est-il pour l'argile à meunières ?)

C'ets pour cela que je te propose de faire également dimensionner les murs d'infrastructre : il est possible de passer avec des parpaings creux mais tu auras des chaîange horizontaux et verticaux partout : là-aussi, pour une simplicité de la mise en oeuvre, je privilégie le bloc de béton à bancher.

Ben, de l'argile (même à meulières!), c'est imperméable!
A noter d'ailleurs que tu gères mieux l'aléa retrait-gonflement des argiles avec un cuvelage plutôt qu'avec un drainage.

Bonne synthèse des réponses : bravo!

Citation:

Je viens de parler des puits longrines à l'un des constructeurs ... qui m'annonce un largement prix supérieur à celui d'un VS de 2 m

Dans ce cas, il faut faire un VS de 2 m: c'est la même qualité voire mieux!
De plus, le surcoût pour un sous-sol devient moindre (avec toujours une possibilité de faire un sous-sol partiel).

Citation:

pouvez-vous recommander un BE ? (ils ont uniquement besoin de l'étude de sol et des plans de la maison ?)

Oui, c'est une excellente idée de faire dimensionner le radier (et même les murs d'infrastructure) par un BE.
Oui, les plans et l'étude de sol suffisent pour faire les calculs.
Travaillant dans le Nord, je ne peux pas te conseiller de BE dans l'Essonne!
Mais n'importe quel bureau d'étude béton te fera cela.

Citation:

"le cuvelage n'est nécessaire qu'en cas de présence permanente d'eau (nappe phréatique, .... )"

C'est exact.. ou je dirai plutôt : en cas de présence d'eau permanente, il n'existe aucune autre solution que le cuvelage.
Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas une excellente solution dans les autres cas.

La raison pourlaquelle je t'ai proposé cela, c'est cette volonté du géotechnicien de ne pas faire de dalllage ou de bien le désolidariser des murs : il faudrait lui demander le pourquoi de cette préconisaation.

Sinon, oui, tu peux faire ce que tu dis : enduit bitumineux + Delta MS + drain + geotextile + granulats . Je pense que le géotechnicien demandera également un drain sous le dallage (en patte d'oie) : Au final, le cuvelage, sera peu être moins cher tout en étant bine plus efficace.
Attention : c'est à préciser au BE béton car les calculs tant pour le radier que pour les murs sont totalement différents dans une solution et dans l'autre.
Notamment, (javais oublier de te le préciser..), un radier est valable si tu as des murs de refend assez rapprochés.. 5m de portée est vraiment le maximum que tu puisses passer si tu ne veux pas un radier trop épais.
Le BE te proposera peut être des semelles de fondation classique avec un dallage porté : c'est aussi une solution.. mais pas necessairement moins couteuse.
Surtout si la dalle doit reprendre des sous-spressions (cas du cuvelage).

Citation:

Dans ce cas, devons-nous également utiliser du béton banché (les parpaings creux sont, a priori, à proscrire ?)
Si le sol est drainant -> le drainage est inutile (qu'en est-il pour l'argile à meunières ?)

C'ets pour cela que je te propose de faire également dimensionner les murs d'infrastructre : il est possible de passer avec des parpaings creux mais tu auras des chaîange horizontaux et verticaux partout : là-aussi, pour une simplicité de la mise en oeuvre, je privilégie le bloc de béton à bancher.

Ben, de l'argile (même à meulières!), c'est imperméable!
A noter d'ailleurs que tu gères mieux l'aléa retrait-gonflement des argiles avec un cuvelage plutôt qu'avec un drainage.

Bonjour,

A priori, l'adresse du BE, pour l'étude béton, ne devrait pas avoir d'importance ? (Essonne ou autre département) :
je peux leur envoyer, par courrier, l'etude de sol + le plan.

Le BE (étude de sol) vient de m'envoyer les coordonnées d'un BE pour l'étude béton : je le contacte pour un devis (pour différentes solutions : "cuvelage" ou "drainage", parpaings creux ou béton banché).


Citation : "désolidariser des murs : il faudrait lui demander le pourquoi de cette préconisation"
J'ai posé la question au BE qui a fait l'étude de sol : il vient de me répondre :
"Un dallage subit moins bien les quelques tassements des fondations et les mouvements parasites toujours possibles,
c´est pourquoi il faut le desolidariser de la structure ou créer un vide sanitaire"

Quel est votre avis ?

Pour le dallage. Perso j'aurais dit le contraire.

Quand le dallage est désolidarisé des murs, il y a souvent des tassements à la périphérie du dallage car il est difficile de compacter à ces endroits là car on est proche des murs de soubassement.
Donc le fait de l'appuyé sur les murs evite ce type de tassement avec un ferraillage en conséquence.

Après, il faut voir aussi qu'en sous sol, si ça tasse d'1 cm ou 2 cm c'est pas trop grave. Tu n'as pas de carrelage qui éclate. C'est pas bien méchant, juste inesthétique.

Après la réponse du BE ayant fait l'étude de sol, je lui avais demandé :
"Pensez-vous qu'un radier solidarisé des murs (et calculé par une étude béton) serait envisageable ?"


Et sa réponse rapide (magie du mail ...) :
"Un vrai radier est une fondation speciale a part entiere, couteuse, et pas tres conseillee dans les argiles, donc un simple gravillonnage dans le cas d´une cave conviendrait sinon un dallage désolidarise de la structure"

Bon, ça va être difficile de se faire une idée si les avis d'experts divergent !

Le BE (faisant l'étude béton) aura peut-être un avis pertinent sur la question ? (dallage solidarisé ou non ?)

Je crois que tu confond radier et dallage path. C'est pour ça.

Le bureau d'étude te conseillera sans problème, t'inquiète pas pour ça.

Pierre01 a écrit:

Citation:

autant avoir une cabane en bois dans le jardin pour entreposer la tondeuse

je pensais avoir parlé de la qualité du payasage!
je pense qu'aucun des forumeurs présents sur ce site n'a l'idée d'aller "poser" ce type d'horreur au fond de son jardin!

https://www.forumconstruire.[...]c-37190.php

Bonjour craos,

Je confonds effectivement radier, dalle et dallage (mais, j'ai l'impression de ne pas être le seul) : peux-tu m'expliquer la différence ?

Pour moi, un radier est une plate-forme en béton, en pierres, ... sur lequel on assoit un ouvrage de bâtiment (www.bienconstruire.com)
... ce qui ressemble à la définition d'une dalle en béton ?

Merci pour tes éclaircissements.

Le radier est une fondation à part entière. C'est comme tu le dis une plate-forme, mais c'est cette plate-forme qui sert de fondation. Il n'y a pas de semelle filante par exemple sous le radier.

Le dallage (désolidarisé des murs ou non) n'est pas une fondation. C'est un type de porteur horizontal. Un dallage repose sur le sol, comme le radier mais il n'a pas le role de fondation.
Par exemple tu peux avoir des semelle filante, sur lesquelle tu viens faire les murs de soubassement, puis tu remblayes l'intérieur de ta maison pour venir faire un dallage.

Je sais pas si j'ai été assez clair. Je vais essayé de trouver des schémas.

Voici un radier par exemple:


Voici un dallage:

Merci "craos" : c'est super clair !


En revenant sur les différentes solutions, ce serait plutôt :

Solution n°1)- petit VS + puits + longrines jusqu'au toit des argiles à meunières (~2 m)

Solution n°2)- Vide Sanitaire simple de 2 mètres ... sans dallage, ni drainage ... Ni rangement

Solution n°3)- VS de 2 m adapté en sous-sol "total" non-habitable
Sol. 3.a)- béton banché ou bloc de béton à bancher + radier (solidarisé des murs) + cuvelage
Sol. 3.b)- radier (solidarisé des murs) + Solution classique d'étanchéité : enduit bitumineux (produit hydrofuge) + Delta MS/polyane + drain + geotextile + granulats

Ce serait plutôt un dallage (désolidarisé du mur) pour la solution (3.b) ?

Pour ta question, je pense que pierre01 pourra te répondre. Je pense qu'il sera difficile de rendre étanche un dallage désolidarisé des murs. Tu risque certainement à te retrouver avec de l'eau.

Je crois que la question est surtout de savoir si tu as besoin de ce rengement au sous sol ou pas?

je ne vois pas pourquoi tu écris radier solidarisé des murs puisque ceux ci portent sur le radier.
Pour le 3a, c'est en premier radier et ensuite les murs
Pour le 3b, tu confonds toujours radier et dallage

Citation:

"Un dallage subit moins bien les quelques tassements des fondations et les mouvements parasites toujours possibles,
c´est pourquoi il faut le desolidariser de la structure ou créer un vide sanitaire"
Quel est votre avis ?

Un vide-sanitaire pour un sous-sol, pourquoi pas... mais un peu idiot tout de même!
Oui, évidemment, si il raisonnait en dallage, il a raison!

Il faut faire soit un radier, soit une dalle portée mais pas de dallage solidarisé aux murs : je l'ai écrit des dizaines de fois ici!

Citation:

"Un vrai radier est une fondation speciale a part entiere, couteuse, et pas tres conseillee dans les argiles, donc un simple gravillonnage dans le cas d´une cave conviendrait sinon un dallage désolidarise de la structure"

Effectivement, je ne suis pas du tout d'accord!
Surtout que nous sommes en sous-sol!
D'ailleurs le site www.argiles.fr indique :

Citation:

Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.

Et en plus, là, tu es déjà profond pour ton radier : solution idéale comme je l'ai déjà indiquée!

Citation:

Pour moi, un radier est une plate-forme en béton, en pierres, ... sur lequel on assoit un ouvrage de bâtiment (www.bienconstruire.com)
... ce qui ressemble à la définition d'une dalle en béton ?

Pour comprendre ce qu'est un radier.. c'est très simple : il suffit de retourner la coupe!
Le radier est un dalle qui fonctionne à l'envers!
La dalle permet de transmettre le poids des surcharges sur deux murs, le radier c'est juste l'inverse : il transmet le poids des deux murs sur toute la surface du sol!

Le schéma de CRAOS, n'est pas génial : c'est l'équilibre des forces qu'il faut montrer!

Citation:

Ce serait plutôt un dallage (désolidarisé du mur) pour la solution (3.b) ?

Non, il est tout à fait possible de retenir cette solution avec un radier!

La description des solutions est juste mais tu peux aussi avoir une solution 4 avec semelles ou plutôt 3b (idem solution 2 ou 3 (la différence entre la 2 et la 3 étant juste le fait que dans la 2, tu ne vides pas le volume alors que dans la 3, tu crées un volume vide de 2m de haut) dans laquelle tu fais un dallage et un drainage extérieur.

PAr contre, avec un dallage désolidarisé, tu ne peux pas faire de cuvelage.
Et si tu fais une dalle portée, pouvnt par ailleurs reprendre des sous-pression.. autant passer de suite à un radier (tu gagnes les semelles de fondation!)

Désolé pour les schémas Pierre01, j'ai pris le premier que venait sur le net.

Sinon, au final, quand on pèse le pour et le contre, autant faire un radier si il veut un sous sol, c'est la solution la plus logique on va dire.

Si il ne veut pas de sous sol, il faut des plots. ça économise un gros terrassement pour faire un VS.

Je ne comprend pas trop le raisonnement !

Les éléments donnés par l'étude géotechnique sont clairs :

Citation:

* Description lithologique (en 2 points de sondage S1 & S2, présentant un dénivelé de 0,38 m):
-------------------------------
Couche sup.: Remblais sablo-gravelux secs
- S1: 0 à 0,40 mètres / TN (Terrain Naturel)
- S2: 0 à 0,60 m / TN
Couche moyenne : Limon argileux à argile limoneuse, marron clair à orangé, sec à légèrement humide
- S1: 0,40 à 1,80 m
- S2: 0,60 à 2,20 m
Couche profonde : Argile à meulières, marron, légèrement humide (avec de donnes qualités mécaniques)
- S1: 1,80 à 3 m
- S2: 2,20 à 3,40 m
Couche encore plus profonde : sable fin, marneux en tête, beige, plus ou moins humide à saturé
- S1: 3,00 à 4,20 m
- S2: 3,40 à 5,80 m
Ces sables sont le siège de la nappe phréatique (à ~ 3,30 m)


* Synthèse :
---------------
"Dans ce contexte, on conseillera d'élever la maison sur VS ou cave en reportant, toujours et ni plus ni moins, ses charges au toit des argiles à meunières (S1=1,80 m;S2=2,20 m).
La contrainte admissible à retenir pouvant alors atteindre 3 kg/cm2, on pourra pour opérer le report recourir à des appuis aussi bien ponctuels que filants.
L'on aura avantage, dans le cas de la création d'une cave à lui adjoindre un drainage efficient, et à préférer un simple gravillonage à un dallage ou, au moins, de désolidariser ce dernier du reste de la struture"

Ou tu fais un VS avec fondations à 2,20 m (puits + longrines ou murs sursemelles filantes)

Ou tu fais une cave, avec drainage périphérique et imperméabilisation des murs extérieurs + graviers ou dallage

Tu peux aussi faire un sous-sol partiel en gardant les mêmesprincipes constructifs pour le VS et la partie cave.

Mais pas de radier ! On ne fait pas de radier avec un sol de si bonne qualité : 3 bars !!!!!
Et s'il y avait eu des problèmes de remontée de la nappe, le géotechnicien en aurait parlé !

Fais donc tranquillement faire cette étude par ton BET, il a tous les éléments.

France L, comment est réalisé l'étanchéité pour un dallage?
Est-ce que le drainage périphérique va empêcher l'eau de rentrer par dessous?

Tout d'abord, le drainage périphérique a pour finalité de récupérer et d'évacuer les eaux d'infiltration (pas les remontées de nappe !)

Il y a de longs développements sur le forum concernant la réalisation des drainages (fais une petite recherche) et c'est très clair dans les textes du DTU maçonnerie.

Il faut évidemment que le drain soit implanté sous le niveau bas du dallage. Et qu'il soit réalisé dans les règles de l'art

Ah ok. Drainage en dessous le niveau bas du dallage. Merci

Citation:

Et s'il y avait eu des problèmes de remontée de la nappe, le géotechnicien en aurait parlé !

Pour savoir si il y a des remontées de nappe, il faut mettre un piezzo.. pendant quelques années (surtout en ce moent où toutes les nappes sont basses).
Et justement, le rapport en parle :

Citation:

Ces sables sont le siège de la nappe phréatique (à ~ 3,30 m)

Il suffit d'une remontée de la nappe d'1 mètre pour que le sous-sol soit dans l'eau.
1 mètre, c'est justement la marge que l'on prend.. quand on connait précisément le niveau de la nappe!

Citation:

Est-ce que le drainage périphérique va empêcher l'eau de rentrer par dessous?

Non, évidemment!
Je l'ai écrit supra : il faut un drainage sous la dalle.
Mais ce drainage n'est pas fait pour évacuer l'eau d'une nappe : si il y a un risque de remontée de nappe, il n'y a qu'une solution possible : le cuvelage.
D'où le radier.. qui ne se justifie qu'ainsi (voir ma réponse précédente).

Je vous remercie pour vos réponses : pour le choix entre un sous-sol ou les puits longrines, cela dépendra des devis ... et pas seulement de notre besoin.

J'ai contacté l'ingénieur béton recommandé par le BE ayant fait l'étude de sol : il propose un devis entre 1.200 et 1.500 € (par téléphone) ... c'est presqu'aussi cher qu'une étude de sol.


Avez-vous des Bureau d'Etudes pour les études béton à recommander ?
(ils ne sont pas nécessairement situés dans l'Essonne : nous enverrons le plan + l'étude de sol via courrier)

Merci pour vos réponses.

Citation:

l'ingénieur béton recommandé par le BE ayant fait l'étude de sol : il propose un devis entre 1.200 et 1.500 €

Un peu cher!
Le tarif est d'environ 540€ HT à la journée!
Tu devrais trouver pour 300 à 500€.

Tu trouveras facilement ce que tu cherches sur ce site :
http://www.opqibi.com/