Isolation par extérieur

bonsoir

cela depend de ton budget

tu as le choix liege,laine de bois par exemple voire TMS efisol mais la il ne va plus respirer.

as tu fais un tour sur idééesmaison.com
et particulierement ici : http://www.ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc.html

attention la densite de la laine de bois est fausse !

A+

Il faut noter aussi que le site appartient au groupe Megabois... Donc prudence sur le bois...

dans le cas du tms efisol, le fait que le mur ne respire pas est-il important? certains systémes type coffrage isolant ne laisse pas respirer non plus.
Qelles peuvent être les conséquences puisque le mur respire de l'intérieur?

sur d'autres forum, certains disent que la laine de roche (ou de verre) se dégrade en raison du gel (cela brise les fibres). Je n'ai pas de religion sur le sujet... mais reste dubidatif

Il faut savoir que la laine de roche, c'est le produit du pauvre...surtout pour l'isolation exterieure.
C'est un produit au dephasage tres tres court, et c'est franchement dommage pour ce type d'isolation.

Il faut plutot opter pour des produits à plus forte densité, comme le panneau fibre de bois ou liege.

Et c'est vrai, pas la peine de prendre de la brique et enduit à la chaux car generalement, ces panneaux sont assez peu respirants.

Comme le dit ., c'est un mode vraiment specifique, et tout doit etre fait en consequence.

Bonsoir,

Hum... Hum... Cumulo, penses tu que le déphasage de l'isolant serve à quelque chose quand tu isoles de l'extérieur et que tu as déjà un déphasage énorme dû à la masse thermique du mur ???

J'avais pensé à la brique pour la capacité à réguler l'atmosphère intérieure.
Dés lors que me suggéreriez vous comme composition de mur en gardant toujours le principe d'isolation extérieure?

bonsoir

faut pas confondre dephasage et inertie les deux parametres conditionne en grande partie ton confort mais il vaut mieux essayer d'optimiser les deux.

par contre jene connais pas le comprtement de la laine de bois face a l'humidité.

je croyais qu'elle n'aimait pas trop il semblerait qu'elle y soit insensible, je vais faire un test prochainement.

A+

Hum... Hum... JF,

Le déphasage et l'inertie sont liés l'un à l'autre par des liens très étroits.

Le déphasage c'est fonction du produit de la résistance thermique par l'inertie thermique. En électricité ça s'appelle la constante de temps d'un circuit "filtre" . Isolation extérieure + murs lourds = déphasage très important, très supérieur à celui de l'isolant qui devient négligeable.

Le déphasage de l'isolant, d'après ce qu'ai compris, c'est seulement important quand il est à l'intérieur des murs (ou du toit).

La laine de bois et c'est un pb, est un produit récent et il n'y a aucun retour d'expérience sur quelques dizaines d'années, surtout en isolation extérieure.

objection votre honneur !!!
L'été, avec une isolation exterieur, tu seras bien content d'avoir un isolant ext à long dephasage, afin de retarder le moment ou ton mur (lourd) va accumuler la chaleur et te la retransmettre par inertie...a l'interieur, car c'est dans ce sens qu'ira la chaleur..chemin à moindre resistance.

Alors si ta chaleur re-rayonne à 18h, bonjour la canicule artificielle.

bonjour

hum hum hum

certe le dephasage et l'inertie sont lies

mais par exemple cela depend de la nature de ton mur

un mur lourd en beton banche 2 t au m3 grosso modo a moins de dephasage que des briques alvéolées de 850 kg au m3

bref modeliser mathematiquement le comportement d'un mur n'est pas simple.

A+

Bonsoir,

Je crains que vous n'ayez besoin de réviser vos cours de physique . Je sais c'est pénible

Prenons un mur en parpaings creux qui pèse 200 Kg par m2. Sa capacité thermique est donc C= 36 Wh/m2.K. je l'isole par l'extérieur avec du polyurethane, 100 mm d'épaisseur, Résistance thermique R= 4 m2.K/W, ce qui me donne une constante de temps de l'ensemble:

TO = RxC = 36Wh/m2.K x 4 m2.K/W = 144 heures. Donc le "délai" de réchauffement de mon mur est de 6 jours. Je vous fais grace de la formule mathématique qui donne la réponse d'un système résistance capacité.

Si je compare à la constante de temps, encore appelée "déphasage" de l'isolant, c'est seulement quelques heures.

Moralité, une isolation extérieure importante (en résistance) quelle qu'elle soit sur un mur lourd garantit une stabilité énorme de la température intérieure vis-à-vis des vatiations extérieures, à condition de vivre cloitré sans ouvrir les fenêtres ni les volets, ce que personne ne fait en été

Il faut être très méfiant. La calculette du site http://www.ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc.html

est archi-fausse. on ne peut pas calculer le déphasage d'un mur composite en ajoutant les constantes de temps de chacun des éléments pris indépendamment.

Loin de moi l'idée de casser votre croyance dans les vertus des isolants lourds, mais à mon avis, pour une isolation par l'extérieur d'un mur encore bien plus lourd, c'est peanuts de chez peanuts comme bénéfice.

Je rajouterais, mais là je ne suis pas forcèment objectif que la notion de déphasage qui serait la propriété décisive des isolants chers comme la laine de bois est un argument qui tombe bien pour faire la promotion de certains produits.

bonsoir

la calculette d'idées maisons et anterieures a la vente du site a megabois.

De plus les equations sont reconnues et verifies par bon nombre d'autres utilisateurs notament.

Finalement elle donne des resultats qui semble assez proche de la realitée vecue

comme le dit . je ne pige pas ton calcul qui me semble un peu simpliste.

mais toute opinion est bonne a ecouter.

A+

Je pense que mgarrig a pris la chose d'une autre façon.
Sa formule considere que le mur va mettre à profit son inertie en accumulant la chaleur, et que sa capacité sera atteinte au bout de 144h....ve qui provoquera une restitution de la chaleur qui elle, durera 4h (pour du parpaing).

C'est bien cela ?

Bonjour,

Je vois que j'ai eu raison d'insister.

Mon calcul n'est pas du tout simpliste.

Une couche simple (l'isolant ou l'agglo), c'est un système à constantes "distribuées", c'est à dire que chaque tranche du matériau s'oppose à la transmission du flux de chaleur et en même temps accumule une partie de l'énergie qu'il a reçu. C'est comme si on avait pour 10 cm d'isolant lourd un sandwitch de 1 cm de polystyrene, 1 cm de placo, 1cm de polystyrene, 1 cm de placo etc...5 fois. Chacune des tranches, c'est un système appelé par les physiciens "à constante répartie" puisque l'isolation est séparée de l'inertie. Chaque tranche prise séparèment est un système du "premier ordre" et se calcule très facilement. Sa constante de temps (c'est à dire le temps mis pour que la couche de placo atteigne les 2/3 environ de la température d'équilibre), c'est le produit de la résistance thermique du polystyrene par la capacité thermique du placo. Lorsque plusieurs tranches sont empilées,c'est moins simple car le placo transmet aussi de la chaleur à la tranche suivante.

Dans le cas du mur isolé par l'extérieur, on a affaire à un système qui est essentiellement à constante répartie car l'isolant c'est essentiellement de la résistance (inertie négligeable par rapport au mur) et le mur ce n'est que de l'inertie. D'où mon calcul qui a 99 % de chances d'être correct.

Bon, mais je vois que j'ai commencé un cours de physique alors que le boulot m'attend.

A+

Oups, ma langue a fourché.

j'ai appelé les systemes simples " à constantes réparties", ce qui est en fait la même chose que "constantes distribuées". Il faut lire en fait " à constantes localisées". C'est l'âge.

Désolé.

Bonsoir .,

Tu viens de rééditer ton message ??. le temps que je réponde il avait changé.

La solution simple que je donne n'est pas statique ni en régime permanent, ce n'est pas la loi d'ohm. C'est la solution transitoire d'une systéme à constantes localisées résistance-capacité. Pour mémoire , la solution transitoire donne ipso-facto la réponse en régime sinusoîdal pour un système linéaire, ce qui est le cas.

Je n'ai jamais dit que le pb était le même entre un mur isolé par l'extérieur et des chambres sous les combles. Pour les chambres sous les combles, il n'y a que l'inertie de l'isolant pour absorber l'énergie et ne pas la transmettre directement à l'air de la pièce qui a une très faible capacité thermique. J'ai fait un rapide calcul et je pense que si tu complète la laine de verre par un plafond de quelques cm de bois aggloméré (bonne inertie), tu arrives à la même perf que la laine de bois.

En conclusion, le confort thermique en été, c'est isolation+inertie immédiatement derrière. Alors tu peux le faire avec un système localisé (polyurethane + paroi un peu lourde) ou un système réparti (laine de bois). Là, je pense qu'on peut être d'accord.

Désolé, ., je persiste et signe.

Un mur d'agglo isolé par l'extérieur par 10 cm de polyuréthane aura mathématiquement une constante de temps de réchauffement de 144 H, auquelles tu peux rajouter 5 heures dûs à la diffusivité, ce qui ne changera pas grand chose. Mais comme dans une maison , la chaleur sera rentrée par les nombreuses fenêtres, ça ne servira à rien et tu ne pourras jamais t'en rendre compte.

Pour l'inertie des tuiles, ne compte pas trop dessus, j'ai fait des mesures sur ma maison, le pan de toit ouest est à 50 ° C à partir de 16 H de l'AM.

Et oui, il reçoit 1 kW par m2 de rayonnement solaire. et la face extérieure n'est pas isolée. Alors, ça chauffe très très vite.

Bon, finalement, je me moque un peu que tu adhères ou non à mes calculs. La question de départ c'était de savoir si il faut impérativement un isolant lourd pour une isolation par l'extérieur. Ma réponse définitive est NON, ça n'apporte rien de plus. Après, les interressés feront ce qu'ils veulent.

merci pour vos calculs complexes ,
ce post m'a fait comprendre 2 choses :
si je veux une ventilation douce, je dois avoir de l'isolant perspirant à l'extérieur, laine de bois, laine de lin ET parepluie et lame d'air.

si je mets du polymachin, les briques n'ont plus de sens et la ventilation doit être maxi.
Je comprends mieux les chiffres de ventiler le volume de la maison toutes les 2 heures. J'ai toujours pensé que c'était excessif, en ventilation "normale, on ne ventile jamais toutes les 2 heures!
mais si les murs sont franchement étanches!!!

pour l'histoire d'inertie, l'expérience m'a montrée que sous un toit, c'est apres 6 heures ( ou un peu plus) qu'il y fait chaud en cas de canicule, mais que pour les étages du dessous, il faut attendre plusieurs jours de canicule pour que les murs chauffent. Je parle d'une maison en pierre, évidemment!

bonsoir
pour l'isolant il n'est pas nécessaire d'en rajouter.
je me permet de donner un information sur le bardage.
aujourd'hui le bardage en vogue pour les démarches HQE est le Douglas désobiré de classe naturelle 3

Bon merci à toutes et tous pour toutes vos contributions, je vais en tenir compte pour tenter de trouver une composition dans mon budget