Questions pour la mise en oeuvre de l'isolation/doublage dans notre extension

Bonjour.

Mon avis, qui n'est qu'un seul avis :

- Question 1 : pour moi ça n'a pas d'intérêt de mettre 45 mm dans ton faux plafond. Perso, à la maison, j'ai 150mm de faux plafond, on a rien mis, c'est une dalle béton, et on n'entend quasiment rien quand les enfants font les c... en haut.

Juste pour bien comprendre, ACTUELLEMENT, les hourdis sont à 253cm du sol fini? car enlève l'épaisseur d'un BA13 + le minimum syndical d'espace pour placer tes suspentes + les fourrures, je peux te dire que tu risques d'avoir du mal d'être à 250cm. A moins que tu aies mal expliqué la situation.

Question 2 : aucun intérêt de chercher l'étanchéité RT2012, vu que le reste de la maison n'est pas étanche. Sauf de prévoir une éventuelle rénovation dans le futur de la partie ancienne. Auquel cas, l'extension serait déjà étanche.

BYE

Merci pour ces réponses !
En effet les hourdis sont à 253cm du sol fini.
Avec suspentes hourdis sans rallonge je m’imagine que le futur faux plafond sera à un pleu plus de 245, je me trompe?

Merci pour la réponse sur la laine et l’étancheite, c’est bien ce que je pensais.
Je peux donc me satisfaire de GR32 revêtu kraft sans la membrane Vario etc.

Faut-il scotcher par dessus les lés de GR32? Je ne le vois jamais sur les vidéos d’isover, il y a juste les clips Optima et les fourrures verticales par dessus.

Moi j'avais scotché les lés avec le fameux scotch hors de prix. On va dire que c'est psychologique. c'était en 2009 faut dire, donc pas encore tout à fait à l'ordre du jour.

Bonjour,

Scotche le kraft ne sert à rien, il faut placer une membrane indépendante si chercher une étanchéité à l'air ou la fonction pare vapeur/frein vapeur. Le kraft de la laine n'est pas suffisant.

Si vous ne mettez pas de membrane vous risquez la condensation dans vos mur du à la différence de température des différents matériaux et de l air...

Le kraft de la GR32 n'est donc pas suffisant? Dans quel cas un autre pare vapeur est-il nécessaire? La région a-t-elle une influence?
Je ne vais pas chercher d'étanchéité puisque le reste de la maison n'est pas du tout étanche.

Non mais, si la maison d'origine n'est pas étanche, il n'y AUCUN intérêt de chercher à faire quelque chose d'étanche, sauf de prévoir une rénovation complète de l'ancienne partie dans le futur.

Concernant la condensation dans les murs, pour bien comprendre le phénomène, il faut connaitre d'une part les facteurs de diffusion de la vapeur d'eau de chaque couche qui composent le mur.

"Pour que la vapeur d'eau puisse migrer à travers une paroi il faut que la valeur Sd du matériau qui se trouve à l'intérieur de la maison soit plus élevée (en général on s'accorde sur un facteur 5) que la valeur Sd du dernier des matériaux qui constitue la façade. Il faut en outre qu'aucun des matériaux qui constituent la façade n'ait une valeur Sd plus élevée que la valeur Sd du premier des matériaux ce qui constituerait un frein à cette migration." (Wikipédia)

Et il faut aussi bien comprendre la notion de point de rosé, et pourquoi la vapeur d'eau se met à condenser.

Ok pour l'etancheite A l'air mis du coup tu répond pas vraiment à savoir si il faut ou nom un pare vapeur ?

Au prix, facilité de mise en oeuvre, il vaut mieux en mettre un que de le regretter ensuite...

Vu comme ça, oui, tu peux toujours le mettre.

Mais selon moi, ça peut avoir une incidence négative sur la partie ancienne.

En effet, l'extension créer un volume d'air, on est d'accord? Si les parois de l'extension sont étanches, ça augmente donc la quantité d'air vicié, alors que la surface de paroi perméable elle n'a pas augmenté du coup.

On peut donc se dire que ça peut pénaliser la santé des anciennes parois, qui subiront une pression de vapeur plus importante.

Cela dit, c'est de la théorie. La capacité de migration de la vapeur dans une paroi est négligeable par rapport aux capacité d'extraction des VMC par exemple. Et puis bon, il suffit d'ouvrir 1 minutes la fenêtre pour déséquilibrer tout ça.

Après, je ne suis pas un spécialiste, je ne voudrais pas dire trop de c....ries, tu peux lire beaucoup de choses sur le sujet
https://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reussi[...]es-confusions-courantes

Bye

Bonjour, comme je le dis souvent moi je scotch toujours les bandes de  laine de verre entre elles , et pour le parer vapeur, vous risquez d'avoir plus de points négatifs que positif à en poser, pas mal de personnes commence à regretter de l'avoir fait;
par contre ci vous en poser, et que par malheur vous avez des problèmes avec merci de venir nous en faire part ,

C'est moi ou bien?, mais sur la photo j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rupteur thermique devant les hourdis à partir de la fenêtre du fond ?

Bonjour

 

flo-bzh a écrit:

Comme alors traiter l'isolation de cette extension qui sera liée à la maison par de grande ouverture? 
Ce que je veux dire par là, y a-t-il un intérêt à aller chercher de l'étanchéité avec films pour la mise en ouvre du doublage extérieur?

faites comme vous l'avez prévu,
Non, aucun intérêt.

Citation:

Le kraft de la GR32 n'est donc pas suffisant?
Dans quel cas un autre pare vapeur est-il nécessaire?
La région a-t-elle une influence?

1/ Si, il l'est
2/ MOB , piscines intérieures...
3/ oui, si MOB , même sans piscine intérieure, selon l'altitude.

jeremie25 a écrit:

C'est moi ou bien?, mais sur la photo j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rupteur thermique devant les hourdis à partir de la fenêtre du fond ?

je ne vois pas bien ;
par contre, il semble y avoir un gros "souci" au niveau des seuils : la porte d'entrée est posée sur un bloc béton massif ? ("seuil coulé sur place" )  idem pour la PF ou baie à gauche ?
si vraiment ces seuils ont été coulé sans aucune protection (isolation) , il y aura un super pont thermique car le "froid" de l'extérieur traversera les seuils et continuera sa promenade... dans la chape et les revêtements de sol.
il faut absolument traiter ce point.

ps : cette extension promet d'être superbe et très lumineuse, les menuiseries sont belles, j'aime beaucoup.

Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces réponses! ***** dans dois-je tout de même scotcher les lés de GR32 kraft entre eux?
Pour les seuils de porte et baie je me renseigne mais à première vue tu as raison.

J'imagine que la façon de traiter ces points sera d'isoler tout autour de la chape? J'ai prévu de rencontrer un chapiste prochainement, je lui en parlerai.
En fait il s'agit d'un ancien garage, la dalle est 23cm sous le niveau de la maison. On a donc ces 23cm à combler, pour se mettre au niveau da le maison actuelle avec isolant + chapes.

Bonjour, j'ai une autre question, cette fois ci concernant le doublage de l'étage.
Nous avons une toiture monopente en membrane, isolée toiture chaude par un isolant de 140mm, R=6,6.

Est- ce que je m'en satisfait ou est ce que je rajoute 100mm de laine? (il me semble que je respecte la règle des 1/3, 2/3).
On est d'accord que c'est absolument sans pare vapeur?

flo-bzh a écrit:

Bonjour, j'ai une autre question, cette fois ci concernant le doublage de l'étage.
Nous avons une toiture monopente en membrane, isolée toiture chaude par un isolant de 140mm, R=6,6.

bonjour, quel isolant ?

Des panneaux Efigreen Alu +

Ma question est surtout de savoir si je prends des risques à vouloir isoler aussi par le dessous cette toiture chaude.

J'aurai 140mm de panneaux Efigreen Alu +, avec un R a priori de 6,6.

Ai-je un intérêt à mettre 100m de laine IBR sans pare vapeur sous la charpente ou vaut il mieux me satisfaire de cette isolation et plaquer sans isolant?

Je me permets un petit up. Je dois décider prochainement si je rajoute 100mm d'isolant sous la toiture chaude ou si je me satisfais de l'isolation et pose mon faux plafond sans isolant.
Merci!