Isolation comble amenageable

Bonjour,

Avec quoi comptez vous isoler ?

Si vous ne savez pas encore, voici un lien utile pour faire les choix http://www.amf53.asso.fr/Doc[...]SOLANTS.pdf

Faut aussi s'assurer que votre charpente peut recevoir le poids supplémentaire induit par une isolation, plus du BA13 , plus les suspentes et rails et vis, et électricité....

Bon courage pour vos travaux

Bonjour une petite vidéo qui explique en gros le procédé ( attention ce n'est pas aussi facile en réalité) je précise que je n'ai jamais posé la laine de roche que l'on vois et que j'ai un gros doute sur ce produit, on peut tres bien le remplacer par un autre isolant ( laine de verre, de bois ect)  mais le principe et bien expliquer, il y a aussi d'autres possibilité mais plus compliquée à mon sans
https://youtu.be/AWOQGKOJePc

Je vais utiliser de la laine de verre, mais comme la charpente de mon immeuble est très très ancienne, et que la toiture a été refaite il y a 3 ans, est ce que la charpente va vraiment bouger ?
Je gagnerais beaucoup de place en ne mettant pas de suspente et de rail. Quelles sont vos avis la dessus ?
Les suspentes ne bougent pas si la charpente bouge ?

Merci beaucoup

Bonjour,

Plusieurs points dans votre question :

- Etes-vous en collectif et si oui, avez-vous l’autorisation du syndic pour procéder à des travaux ?

- Y a-t-il un écran de sous-toiture et, si oui, est-il HPV ?

- Le tableau en lien des isolants est truffé d’erreur (comme bien souvent dans ce genre d’exercice. Deux exemples : que viennent faire les laines de verre noires dont l’emploi est spécifique à certains usages ? le lambda des laines de verre va de 30 à 40 actuellement ! Autre panorama plus juste sur les différents types d'isolants. 
- Il faut effectivement vous assurer que la charpente peut supporter la charge supplémentaire apportée : essentiellement isolant et plaques de plâtre

- Il ne faut pas visser les plaques de plâtre directement sur les bois de charpente car ses derniers travaillent au fil des saisons et risqueraient d'entraîner des fissurations au niveau des joints entre plaques. Les suspentes sont aussi prévues pour absorber les variations dimensionnelles des chevrons.

- R=3.15 en combles aménagés c’est bien peu ! Les recommandations sont de l’ordre de 6 minimum mais vous êtes certainement limité par l’épaisseur

- Vous pouvez profiter de l’épaisseur des chevrons pour mettre un premier lit de laine nue : il faut ménager une lame d’air continue et ventilée uniformément de 2 cm minimum en sous face de la couverture. Pour limiter les pertes d’isolant, vous pouvez couper des bandes d’isolant de 1 à 2 cm plus large que l’entre entre chevrons (afin que la laine vienne bien se caler) et tout ceci dans la largeur des rouleaux (qui font 1.20 m habituellement).

- Les laines en lambda 40 sont interdite en rampants. Utiliser du 35 ou mieux encore du 32 (famille isoconfort ou équivalent).

- Une membrane pare vapeur doit être posée côté chauffé.

- Un autre vidéo sur l’isolation des combles aménagés 

- Il y a surement un intérêt à mettre une plaque phonique (voire deux en décalant les plaques) plutôt qu’une ba13 standard.

Je dois en oublier (ces pages  sur l’isolation des combles aménagés en rénovation combleront peut-être mes oublis) mais c’est l’heure de la soupe et c’est l’appel du ventre 

Bon ben tout est dit...et merci Marc49 pour ton doc réactualisé sur les isolants ;)

Sinon, de mon expérience, la laine de verre en rampants, boarf, c'est quand même pas terrible notamment l'été ! A l'époque, au vu de mon budget, j'ai trop rapidement choisi la laine de verre mais avec le recul...bof bof quand même.
Je refais une nouvelle maison dans quelques mois et je penche plutôt vers de la laine de bois quitte à reporter certains travaux.

Par rapport à la charpente, ce n'est pas une question d'âge mais de savoir si elle peut supporter tous ces nouveaux kilos au mètre carré.

Bon courage pour tes travaux

Voici l'état si cela pourrait vous donner un ordre d'idée ? 

Si je mets des suspentes toutes les 50 cm cela ne consoliderait pas assez ? 

Petit rappel : influence du déphasage de l'isolant : maxi 1°C

Donc comment faire pour limiter la surchauffe en été si le déphasage ne joue que sur 1 degré ?
Ça m'intéresse ++ de remettre mes idées préconçues en question

Sinon j'avais aussi trouvé ça : http://www.cg43.fr/sites/cg4[...]solants.pdf mais du coup je me demande si c'est actualisé ;))

POur ce qui concerne les photos de la charpente, je pense qu'il faudrait plutot faire un post dans la rubrique charpente avec photos et cotes.

Bonjour

sur les photos ont voit un voligeage, c'est une couverture zinc ?

Cdt

Bonjour,

@faren8451,

Il y a deux ou trois études qui traitent du sujet : CSTC (équivalent belge du CSTB français) et EMPA (organisme suisse). 

Voilà les conclusions développées de l’étude EMPA

Principaux leviers d’action :
- forte résistance thermique de l’isolant (pour freiner la pénétration, de la chaleur, je n’ai pas écrit stopper hein !) Au bout d’une longue période de canicule, la chaleur finir par rentrer plus ou moins.
- sur ventilation nocturne (pour refroidir les murs (qui apportent de la masse) pendant les périodes plus fraîches.
- Occultations des ouvrants par l’extérieur et autres BSO, haies végétalisées de plantes et arbres à feuilles caduques (l’ombre c’est bien en été et moins bien en hiver  ) Mettez votre main sur une vitre en plein soleil et vous comprendrez vite !
- le reste des paramètres a une importance moindre mais, par exemple, si on peut éviter de cuire une dinde au four pendant une période de canicule, ce n’est pas plus mal ! On mange des salades à la place 

Il faut parfois lire entre les lignes du doc CG43 (je n’ai pas le temps de l’éplucher à fond) et notamment les avantages et inconvénients des différents isolants qui donnent lieu parfois à une certaine interprétation. Il suffit d’aller voir la bibliographie pour imaginer que cela pourrait être … légèrement orienté mais tous les avis sont permis