Chauffage maison neuve

Tomfau84 a écrit:

Bonjour à tous.

Tout nouveau pour moi et ma femme, nous nous sommes lancés dans un projet de construction. Entre les arguments commerciaux et les avis de notre entourage il faut avouer que nous ne savons plus trop vers quoi s'orienter.

Notre projet pour vous éclairer un peu mieux c'est une maison plain pied de 120m2 orienter sud-ouest en région PACA. Brique en 25 et ba18.

Notre constructeur nous évoque le fait qu'une clim gainable est le top du top, on était plus partit sur des radiateurs électrique et un poêle à granulés... qui pourrait nous éclairer sur l'entretien et le réel gain d'une clim gainable ? (Il nous avance l'argument que cela refroidi ou chauffe assez vite donc éventuellement la journée quand l'on travail on peut la mettre au minimum)

Merci d'avance

Dans votre région, on ne doit pas vraiment chauffer.... Aussi il faut plutôt penser à la conception de la maison pour l'été et comment faire pour qu'elle ne chauffe pas trop... surtout orientation sud-ouest....
Aussi le poêle c'est pas formidable car il faut faire ramoner pour plus qu'on ne va y mettre de pellets..... Quant à la clim gainable c'est un système assez gros pour ne chauffer que sur quelques semaines sauf à vouloir refroidir....
Pour le moment c'est donc plutôt la conception de la maison encore une fois qu'il faut adapter à votre région... 

Inertie lourde, protection solaire, isolation extérieure, double flux, puits provençal à étudier... Végétalisation du toit et citerne pour l'arroser seront certainement plus utiles que le truc qui chauffe pour passer la RT 2012.

Pour 120 m² un système basique comme un mono-split ira très bien dans votre région et pourra accessoirement vous donner un peu de frais également.

Bien entendu dans le vaucluse on met aussi un max de solaire pour l'ECS.... Pourquoi pas un système couplé également avec un stockage d'eau pour un complément de chauffage.

Bonjour et

Tomfau84 a écrit:

...
Notre projet pour vous éclairer un peu mieux c'est une maison plain pied de 120m2 orienter sud-ouest en région PACA. Brique en 25 et ba18.

Notre constructeur nous évoque le fait...

"Notre" constructeur ? c'est ... à vous ? il est choisi ? c'est signé ?

maison orientée S-O : avez-vous le terrain ou c'est un souhait d'orientation optimisée ?


Briques en 25 ? pourquoi ce choix ?  argumentaire commercial ?

BA18 ? idem... : pourquoi ?


et à part ça, qu'avez-vous prévu ?   car briques + BA18 + clim => on est loin d'avoir une maison

il y a d'autres choix-décisions à prendre avant de papoter "gainable-oupa" 

Merci à vous de prendre du temps pour nous aider en tout cas.

Je sais pas pour quoi mais nous avons du mal à nous imaginer avec des installations solaires, à vrai dire on ne connaît strictement rien à ce sujet.

Pour ce qui est de la brique et du ba18 ce n'est pas un rajout c'est juste que ce constructeur travail seulement comme ça donc quand on vient vers eux on sait a quoi s'en tenir. On en a rencontrer 5 et on hésite encore entre 2. On signe le compromis du terrain la semaine prochaine

Pourtant dans le sud le soleil semble encore plus évident, il y en a et c'est gratuit !

Bonjour

Tomfau84 a écrit:

...
Pour ce qui est de la brique et du ba18 ce n'est pas un rajout c'est juste que ce constructeur travail seulement comme ça donc quand on vient vers eux on sait a quoi s'en tenir.


... On en a rencontrer 5 et on hésite encore entre 2. On signe le compromis du terrain la semaine prochaine...

ok, why not
la question à se poser (en dehors de mon avis perso ...)  est : et pourquoi les autres ne le font pas si c'est si bien que ça ?
le terrain a des contraintes particulières ?

et ce cst, travaille... avec ou sans étude de sol ?
car -à plus forte raison dans votre région- je ne lui confierais pas mon terrain sans G2avp


et en isolation -thermique- il propose quoi ? (sol, murs, toiture, performance des vitrages )...

je le répète mais ce sont des points importants avant les hésitations entre clim et rad...


Ceci dit, je ne suis pas commercial cst ni vendeur de chauffage-clim,

Bonne journée.

Les deux CST avec lesquels on hésite font une étude de sol. (Sondage géophysique, penetrometre dynamique, forage tariere avec prélèvement de sols)

Isolatoon en hourdis polystyrène de 120mm
Isolation toiture 450mm de laine soufflée
Cloisons 120mm de l'aîné minérale en panneau rigide
Double vitrage renforcé "4/16/4" ????

Pour ce qui est des briques en 25 apparemment ils auraient le monopole sur l'utilisation de cette dernière dans la région

Tomfau84 a écrit:

Les deux CST avec lesquels on hésite font une étude de sol. (Sondage géophysique, penetrometre dynamique, forage tariere avec prélèvement de sols)

Isolatoon en hourdis polystyrène de 120mm
Isolation toiture 450mm de laine soufflée
Cloisons 120mm de l'aîné minérale en panneau rigide
Double vitrage renforcé "4/16/4" ????

Pour ce qui est des briques en 25 apparemment ils auraient le monopole sur l'utilisation de cette dernière dans la région

Plutôt que 4/16/4 il faut le Uw et puis selon le coefficient solaire si vous voulez éviter de chauffer ou l'inverse...
Pour les cloisons c'est je suppose en interne et donc dans votre région si c'est le cas c'est la catastrophe et bien entendu c'est pas formidable en épaisseur... Parpaings et cloisons en ldv ?
Prévoyez au moins une dalle en béton épaisse avec isolation extérieure....

Bref ça sent encore la RT2012 à minima.

Cloison en internet ? Vous allez finir par nous faire douter en plein

vous avez l'air d'être assez caler dans le domaine donc quel est la signification d'un coefficient du mur R 5,47 ? Es ce bon ou insignifiant ?

Bonjour,

Le R d'un mur, c'est sa résistance à la transmission de chaleur. Plus le R est élevé, mieux c'est. Vous n'êtes pas dans une région froide, 5.5 c'est pas fou mais ça peut passer.
On peut parler de U également, et là c'est l'inverse, plus il est petit, mieux c'est. Il y a une relation entre les 2 : U = 1/R (ou R = 1/U).

En revanche, il faut faire attention au confort d'été. Avant de mettre une clim, il faut plutôt faire en sorte de ne pas en avoir besoin. Donc mettre l'isolation dehors plutôt que dedans, ça vous permet de garder la masse de la brique à l'intérieur qui absorbera la chaleur que vous allez générer en interne, l'isolant extérieur empêchant la chaleur d'entrer. Ensuite il faudra traiter les apports solaires qui vont arriver fatallement par les fenêtres, par exemple casquette pour les fenêtres au sud et BSO ou volets roulants pour est et ouest. Attention à l'ouest : le soleil est bas en fin de journée, donc difficile de s'en protéger au moment les plus chauds de la journée (ça implique de fermer les volets) => en gros, pour ne pas vivre dans le noir, il faut prévoir une double exposition sur les pièces de vie, à minima Sud et ouest.

Si ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur), éviter le polystyrène. Il me semble qu'en confort d'été, ce n'est pas top.
Prévoir une toiture froide : bien ventilée sous les tuiles, pour éviter l'effet de serre juste avant l'isolant.

Merci pour votre réponse, il est prévu d'y avoir une casquettes de toit pour les 2 baie vitrées exposés sud ouest et feront aussi office de couverture pour la terrasse et volets roulants.

Ce qui nous perds un peu c'est que une grosse partie de leur argumentaire est basé sur l'isolation thermique et phonique et d'après vos dires ce n'est pas non plus le top du top.

Il y a tellement d'interrogations dans notre tête
On s'est basé sur les commentaires de nos proches et surtout des clients des constructeurs et de leur vécu

Ben laine de verre de 120, c'est un peu la base ras les paquerettes pour respecter la norme RT2012.

Pour mon projet par exemple (que je fais en autoconstruction), je vais avoir 30cm d'isolant en mur, et 50 sous le toit. Et traitement de tous les ponts thermiques.

Merci pour les comparaisons ça nous paraît plus clair.

Quand ils parlent de doublage du mur en élévation ça correspond à quoi ? Désolé les questions doivent sûrement être bête mais bon face à autant d'indices, de chiffres et autres thermes ça nous dépasse c'est pourquoi nous voulions échanger avec des gens comme vous afin d'y voir plus clair

Bon pour mon projet, à noter, j'y suis allé fort sur l'isolation. Vous n'êtes pas forcé de respecter autant, surtout que vous êtes dans une région qui est plus chaude. Les projets ne sont pas les mêmes.

Pour les doublages en élévation, heu ... là je ne sais pas.
Elisaaaaaaaa ? Help stp !

Bonjour,

Tomfau84 a écrit:

Les deux CST avec lesquels on hésite font une étude de sol. (Sondage géophysique, penetrometre dynamique, forage tariere avec prélèvement de sols)

Isolatoon en hourdis polystyrène de 120mm

hourdis du Vide Sanitaire je suppose... Il y a pire...

Citation:

Isolation toiture 450mm de laine soufflée

quitte à souffler, autant souffler de la ouate de cellulose à mon sens (meilleure protection de la chaleur et du froid aussi... et meilleure pour les artisans...)

Citation:

Cloisons 120mm de l'aîné minérale en panneau rigide
Double vitrage renforcé "4/16/4" ????

Pour l'isolant faire attention à 3 choses : sa capacité à isoler du froid (R), du chaud (le déphasage) et... son tassement (ici, panneau rigide, c'est mieux s'il est bien posé...)

Vitrage renforcé par fine couche d’oxydes métalliques ? 4/16/4 et 4/12/4 sont les plus courants aujourd'hui...
Fenêtres alu ? Coulissants simples (à éviter à mon sens) ?

Il faut trouver une cohérence avec le budget, le confort souhaité (plus sensible au "froid" ? à la chaleur ?), le pratique et l'efficace, l'orientation du terrain et la position des voisins...

Pas obligés d'avoir les mêmes fenêtres partout, mais déjà, quelles surfaces vitrées, où...

Pareil briques de 25, il y a Porotherm R25 Th+ ou  Porotherm R25 ; c'est pas le même prix (qui varient en plus selon les régions/fournisseurs...) et peut-être que pour le même coef R final, il est préférable (budget) de jouer sur l'épaisseur d'isolant...

Mais bon, il y a beaucoup d'informations sur ce forum... Avec des référent(e)s sûr(e)s qui vous ont répondu...

Bonjour
Dans ma maison de 1981 ,j'avais des hourdis polystyrène et c'est déjà une bonne isolation a la place de hourdis béton, ensuite avec un plancher chauffant c'est encore mieux car dégagement des murs.
L'isolation des murs par extérieur c'est du pareil au même qu'a l'intérieur en coef par contre par l'extérieur on ne peut pas éviter les ponts thermique vers le sol.
a l'intérieur c'est mettre une boite dans une boite a l'extérieur c'est mettre une capuche sur une boite .

Sur ma nouvelle maison 2019 brique creuse GFR20 + Acoustilaine 12 cm R=3.48
Vide sanitaire R=3.7
Comble R=8
perméabilité à l'aie=0.6
Bbio=83.8
Cep=64.8
Tic=26
Ponts thermiques inf à 0.6
DPE B 65.8 KWhep/m2/an

Mon conseil isoler le plus possible la maison par tous les moyens gain a vie
C'est un vieux qui l'écrit

Pour réfrigérer la maison un puit canadien est bien si il est bien réalisé

@W36xb2w Vous n'aimez pas l'inertie ?

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Dans ma maison de 1981 ,j'avais des hourdis polystyrène et c'est déjà une bonne isolation a la place de hourdis béton, ensuite avec un plancher chauffant c'est encore mieux car dégagement des murs.
L'isolation des murs par extérieur c'est du pareil au même qu'a l'intérieur en coef par contre par l'extérieur on ne peut pas éviter les ponts thermique vers le sol.
a l'intérieur c'est mettre une boite dans une boite a l'extérieur c'est mettre une capuche sur une boite .

Sur ma nouvelle maison 2019 brique creuse GFR20 + Acoustilaine 12 cm R=3.48
Vide sanitaire R=3.7
Comble R=8
perméabilité à l'aie=0.6
Bbio=83.8
Cep=64.8
Tic=26
Ponts thermiques inf à 0.6
DPE B 65.8 KWhep/m2/an

Mon conseil isoler le plus possible la maison par tous les moyens gain a vie
C'est un vieux qui l'écrit

Pour réfrigérer la maison un puit canadien est bien si il est bien réalisé

Justement pourquoi n'avez-vous pas suivi ce conseil ?
Vous avez un BBIO très très haut (mauvaise isolation). Il passe la RT 2012 mais c'est par les artifices bureaucratique. C'est un poêle à pellet ?

Bonsoir

Tomfau84 a écrit:

Quand ils parlent de doublage du mur en élévation ça correspond à quoi ? ...

doublage (isolation + placo) des murs extérieurs 

Citation:

quel est la signification d'un coefficient du mur R 5,47 ? Es ce bon ou insignifiant ?

c'est correct, mieux que ce qu'on voit habituellement ...
correct au moins sur papier car l'important ♫♪♪, c'est la rose l'important ♪♪, c'est   c'est la POSE l'important

R=5,47  correspond au descriptif : les R de toutes les "couches" (R enduit + R brique +R iso +R placo) s'additionnent pour obtenir le R global "mur" .

ps :
je n'aimerais pas travailler avec une boite qui a le monopole pour un produit ...
s'il est bon : aucune raison pour que le fabricant se limite à 1 client
s'il est mauvais -et bradé- : aucune raison de s'en vanter


un bon point pour l'étude de sol  
si en plus, ils suivent les préconisations qui en résulte, rien à redire.

Citation:

Isolatoon en hourdis polystyrène de 120mm
Isolation toiture 450mm de laine soufflée
Cloisons 120mm de l'aîné minérale en panneau rigide
Double vitrage renforcé "4/16/4" ???? 

pour tous ces éléments "isolants" l'important n'est pas l'épaisseur mais le R

hourdis : Upxx vous aurez le R avec R=1/xx

donc hourdis isolants c'est bien... voir comment sont traités les nez de dalle (iso périphérique de la dalle) .



iso toiture : trouvez le Lambda (ou demandez le) , R = épaisseur en mètre divisé par Lambda


Cloisons 120mm , on suppose un produit standard Lambda 0.032 , R = 0,12/0.032 = 3.75
(panneaux rigides : normal, les autres sont interdits en pose verticale   )


vitrage 4/16/4 renforcé ... renforcé ils le sont tous ;
16mm pour la lame d'air c'est le maximum pour espérer avoir une lame d'air inerte (l'air inerte est un bon isolant).

le vitrage est une chose (vous devez avoir un Ug = U glass)
mais l'importaaaannnnnt ♪♪♫ c'est    l'important c'est l'ensemble de la fenêtre , avec les montants, l'encadrement ...
à savoir : alu moins isolant que PVC, coulissants moins isolants que fenêtres à battants, ces dernières moins isolantes que fenêtres fixes.


ps : ne prenez pas peur avec le super projet de Woofy, il est hors standard 

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Dans ma maison de 1981 ,j'avais des hourdis polystyrène et c'est déjà une bonne isolation a la place de hourdis béton, ensuite avec un plancher chauffant c'est encore mieux car dégagement des murs.
L'isolation des murs par extérieur c'est du pareil au même qu'a l'intérieur en coef par contre par l'extérieur on ne peut pas éviter les ponts thermique vers le sol.

Plancher chauffant dans le 54, je peux comprendre, dans le 84, je m'interroge !
Pouvez-vous m'expliquer en quoi l'isolation par l'extérieur ne permet pas d'éviter les ponts thermiques vers le sol ?
J'ai une isolation par l'extérieur intégrale de la maison. Comme cela:

Je ne vois pas où pourrait se situer le pont thermique...
a+
Beone

Après c est aussi à toi de voir normalement quand ton cst va déposer ton permis dans tes documents tu aura ton etude thermique qui définira ta note de A à G .

Pour ma part je suis dans la région de nice est après réflexion notre chauffage sera une clim reversible et des raflant dans les chambres au cas ou

Gluon c est quoi un bbio haut et un bas ? En fourchette ci tu as pour ma culture

gluon a écrit:

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Dans ma maison de 1981 ,j'avais des hourdis polystyrène et c'est déjà une bonne isolation a la place de hourdis béton, ensuite avec un plancher chauffant c'est encore mieux car dégagement des murs.
L'isolation des murs par extérieur c'est du pareil au même qu'a l'intérieur en coef par contre par l'extérieur on ne peut pas éviter les ponts thermique vers le sol.
a l'intérieur c'est mettre une boite dans une boite a l'extérieur c'est mettre une capuche sur une boite .

Sur ma nouvelle maison 2019 brique creuse GFR20 + Acoustilaine 12 cm R=3.48
Vide sanitaire R=3.7
Comble R=8
perméabilité à l'aie=0.6
Bbio=83.8
Cep=64.8
Tic=26
Ponts thermiques inf à 0.6
DPE B 65.8 KWhep/m2/an

Mon conseil isoler le plus possible la maison par tous les moyens gain a vie
C'est un vieux qui l'écrit

Pour réfrigérer la maison un puit canadien est bien si il est bien réalisé

Justement pourquoi n'avez-vous pas suivi ce conseil ?
Vous avez un BBIO très très haut (mauvaise isolation). Il passe la RT 2012 mais c'est par les artifices bureaucratique. C'est un poêle à pellet ?

Gluon c est quoi un bbio haut et un bas ? En fourchette ci tu as pour ma culture

gluon a écrit:

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Dans ma maison de 1981 ,j'avais des hourdis polystyrène et c'est déjà une bonne isolation a la place de hourdis béton, ensuite avec un plancher chauffant c'est encore mieux car dégagement des murs.
L'isolation des murs par extérieur c'est du pareil au même qu'a l'intérieur en coef par contre par l'extérieur on ne peut pas éviter les ponts thermique vers le sol.
a l'intérieur c'est mettre une boite dans une boite a l'extérieur c'est mettre une capuche sur une boite .

Sur ma nouvelle maison 2019 brique creuse GFR20 + Acoustilaine 12 cm R=3.48
Vide sanitaire R=3.7
Comble R=8
perméabilité à l'aie=0.6
Bbio=83.8
Cep=64.8
Tic=26
Ponts thermiques inf à 0.6
DPE B 65.8 KWhep/m2/an

Mon conseil isoler le plus possible la maison par tous les moyens gain a vie
C'est un vieux qui l'écrit

Pour réfrigérer la maison un puit canadien est bien si il est bien réalisé

Justement pourquoi n'avez-vous pas suivi ce conseil ?
Vous avez un BBIO très très haut (mauvaise isolation). Il passe la RT 2012 mais c'est par les artifices bureaucratique. C'est un poêle à pellet ?

***** a écrit:

Cloisons 120mm , on suppose un produit standard Lambda 0.032 , R = 0,12/0.032 = 3.75
(panneaux rigides : normal, les autres sont interdits en pose verticale   )

Petite question un peu hors sujet mais la laine de verre gr32 existe en rouleau et se pose sur les murs. C est interdit ça ?

Bonjour
Extrait du moniteur
Le moyen de chauffage n'entre pas dans le calcul
Bbiomax = Bbiomaxmoyen x (Mbgéo+Mbalt+Mbsurf)

Seuil maximal à ne pas dépasser, Bbiomax correspond à une valeur moyenne modulée en fonction de la localisation géographique, l'altitude et la surface moyenne des logements. Le coefficient de modulation pour les immeubles de grande hauteur (IGH), initialement prévu, ne devrait pas figurer dans la RT 2012.

D accord mais ton bbio tu a le max mais quelle est la valeur pour une maison bien isolé et économique ?

Merci encore pour toutes vos réponses, je vais essayer de répondre à tous le monde.

Donc oui sur vide sanitaire ventilé avec arcade étanche hydrofuge
Pour ce qui est de la ouate de cellulose on me l'a pas proposée à telle la même durée de vie que la laine de verre ?
Niveau fenêtres et porte rentre il annonce une isolation incorporée pour cette dernière et les fenêtre ou vitre je sais pas isolation thermique par gaz inerte...
Fenêtre oscillo battantes

Quentinort a écrit:

D accord mais ton bbio tu a le max mais quelle est la valeur pour une maison bien isolé et économique ?

Bonjour
Les valeurs doivent être pour ma part comprise entre 120 et 60 dans ma région et selon les critères retenus.
Dans le sud c'est 120 80.
Donc c'est correct sans plus et vu mon age ça m'est totalement égal venant d'un maison classée DPE C max avec des radiateurs et PAC
Maintenant je suis sur PC chauffage gaz a condensation  avec production ECS à 48° donc pas besoin de la refroidir ,eau chaude systématique .
https://www.lemoniteur.fr/article/le-besoin-bioclimatique-ma[...]minimale-du-bati.369829

Beone68 a écrit:

Pouvez-vous m'expliquer en quoi l'isolation par l'extérieur ne permet pas d'éviter les ponts thermiques vers le sol ?
J'ai une isolation par l'extérieur intégrale de la maison. Comme cela:

Je ne vois pas où pourrait se situer le pont thermique...
a+
Beone

Ce pont thermique vers le sol n'est souvent pas coupé en effet avec une ITE et c'est précisément ce qui t'a amené à utiliser les excellents solution jackodur Là il n'y en a plus  en effet.

w36xb2w a écrit:

Quentinort a écrit:

D accord mais ton bbio tu a le max mais quelle est la valeur pour une maison bien isolé et économique ?

Bonjour
Les valeurs doivent être pour ma part comprise entre 120 et 60 dans ma région et selon les critères retenus.
Dans le sud c'est 120 80.
Donc c'est correct sans plus et vu mon age ça m'est totalement égal venant d'un maison classée DPE C max avec des radiateurs et PAC
Maintenant je suis sur PC chauffage gaz a condensation  avec production ECS à 48° donc pas besoin de la refroidir ,eau chaude systématique .
https://www.lemoniteur.fr/article/le-besoin-bioclimatique-ma[...]minimale-du-bati.369829

Oui je ne comprends toujours pas pourquoi vous mettez ce BBIO et ce CEP qui sont encore une fois mauvais :
- Le BBIO est relativement utile car son calcul est basé sur l'isolation (la partie lumière c'est un truc technocratique). Donc même si la RT 2012 a des défauts ici c'est moindre. Quoiqu'il faudrait y mettre des correctifs sur les ponts thermiques (standardisés dans les études standardisées) et autres etc. MAIS une bonne maison isolée aura un bon BBIO. C'est déjà ça....
- Le CEP c'est absolument sans valeur. Ob peut avoir des erreurs de 300 % sur la réalité (dans un sens comme dans l'autre). Il suffit de mettre les systèmes préconisés par la RT 2012 pour bien faire même avec un mauvais BBIO (ce qui est votre cas). On observe également que plein de bonnes maisons avec des systèmes minimalistes s'en sortent mal et vont avoir un CEP dégradé car on va artificiellement les chauffer avec des radiants (qui n'existent pas).
Citons donc les systèmes qui dégradent le CEP : la double flux (50 % de Rdt), le poêle à bois , le pôele à pellet pour les grandes surfaces (il parait qu'on ne peut chauffer plus de 100 m² !!!), les ballons solaires minimalistes et pourtant bien conçus (l'europe encourage les panneaux plans contre la technologie sous vide chinoise), les mono-split (il paraît que chez moi ça ne peut chauffer que 70 m² par exemple)  et dans tous les cas on le limite comme le poêle à pellet -au mieux- !
On pourrait donner des exemples aussi sur la surventilation bureaucratique qu'on oblige à avoir avec la double flux (chez moi c'est 300m3/h à 50 % donc !) contre la SF (et son air vicié). Bref avec un CEP réel de 35 (en électrique) on vous colle du 60....
Bref il faut arrêter de mettre ces papiers sans valeurs et qui encouragent à ne pas isoler et qui font fulminer ceux qui isolent et qui ont des maisons équipées de DF avec des étanchéité 5,10,15 fois meilleures que la RT 2012.

La réalité est simple : Une maison avec double flux et une bonne étanchéïté ça peut demander trois fois moins de chauffage que la même maison avec une SF et l'étanchéïté de la RT 2012. Mais le calcul du CEP ne voit strictement RIEN

Bonjour gluon
Je pense que tu es trop fort et que les règlements et documents établi par les ingénieurs et Le gouvernement ne valent rien .
Donc tu as raison

Martvy a écrit:

***** a écrit:

Cloisons 120mm , on suppose un produit standard Lambda 0.032 , R = 0,12/0.032 = 3.75
(panneaux rigides : normal, les autres sont interdits en pose verticale   )

Petite question un peu hors sujet mais la laine de verre gr32 existe en rouleau et se pose sur les murs. C est interdit ça ?

En fait, les laines souples ne sont plus autorisées que pour planchers/plafonds de combles perdues; partout ailleurs il faut des panneaux de rigidité certifiée. Pour les murs, des "panneaux" semi-rigides sont donc autorisés (dont GR32 en rouleaux...)
Je ne parle pas des murs creux, qu'on isole par insufflation, pas la technique de construction ici...
Perso, quand j'ai eu le choix, j'ai préféré des panneaux rigides laine de roche (plus denses que LDV...)
Je me permets car je pense qu'Elisa faisait dans sa réponse un clin d’œil à la mienne... Mais c'est pour moi une référence à lire (ou écouter )

Merci pour les précisions,
et oui, c'était pour compléter la réponse... sans contredire

J'ai également une préférence pour la laine de roche.

w36xb2w a écrit:

Bonjour gluon
Je pense que tu es trop fort et que les règlements et documents établi par les ingénieurs et Le gouvernement ne valent rien .
Donc tu as raison

LOL
Quels ingénieurs ?
Sachant qu'ici.... vous en avez quelques-uns...
Vous pensez que vous avez des technocrates compétents au-dessus....  ?

Et bien faites donc ce voulez mais ne mettez pas vos documents RT2012 qui montrent que vous ne savez pas qu'ils
 montrent que votre maison est basique et ne passe le cap que parce qu'il y a des failles dans la bureaucratie qui ne font que suivre certains lobbies. 

Le résultat est classique : isolation minimale et plancher chauffant gaz/pac avec ballon thermodynamique. Remerciez ces lobbies qui font que le solaire est inexistant et que la DF pourtant bien supérieure est dans un marché de niches.

Vous avez une maison RT2012 qui est très basique et pour le prouver il suffira de mettre vos factures.

bruno 69 a écrit:

Martvy a écrit:

***** a écrit:

Cloisons 120mm , on suppose un produit standard Lambda 0.032 , R = 0,12/0.032 = 3.75
(panneaux rigides : normal, les autres sont interdits en pose verticale   )

Petite question un peu hors sujet mais la laine de verre gr32 existe en rouleau et se pose sur les murs. C est interdit ça ?

En fait, les laines souples ne sont plus autorisées que pour planchers/plafonds de combles perdues; partout ailleurs il faut des panneaux de rigidité certifiée. Pour les murs, des "panneaux" semi-rigides sont donc autorisés (dont GR32 en rouleaux...)
Je ne parle pas des murs creux, qu'on isole par insufflation, pas la technique de construction ici...
Perso, quand j'ai eu le choix, j'ai préféré des panneaux rigides laine de roche (plus denses que LDV...)
Je me permets car je pense qu'Elisa faisait dans sa réponse un clin d’œil à la mienne... Mais c'est pour moi une référence à lire (ou écouter )

La GR32 en rouleau quand elle se déplie est très peu souple quand même et se maintient sans problème sur un mur.

Bonjour gluon

J'étais ingénieur
Je ne manquerai pas de mettre mes factures sachant que j'ai un spa qui consomme énormément.
regarde en juin juillet aout. Comme j'ai réalisé un revêtement sur ma terrasse je l'avais enlevé , maintenant je le met dans le garage pour l'hiver et fonctionnera à partir de ce jour.

Pour le moment estimations température demandée dans la maison 21° ECS 48°
rectification de mes données isolation r=9 pour 42 cm ( j'ai de gros soucis de vue glaucome)

Tout est dit.... en regardant vos factures. Par exemple entre mars ou avril 2019 vous avez pour 1100 kWh/mois pour un besoin en ECS de 150 kWh à 200 kWh. Or à part quelques jours le temps fût doux...

Vous avez chauffé.... durant cette période (15 février à fin de l'été) j'ai injecté sur trois jours (gris et froid) pour 20 kWh vers le 15 mars (après plus rien). Bref quand vous injectez pour 2500 kWh de chauffage j'en injecte 100 fois moins.

Ceci montre bien que vous êtes loin d'avoir une maison satisfaisante, c'est tout à fait typique des RT 2012. Par contre il y a un truc bizarre, c'est le fait de voir une augmentation de la consommation en été.... Climatisation ? Ah oui le SPA !

Bon toujours intéressant les factures réelles....

Pour la maison je vais faire quelques efforts mais je ne vis pas en dessous de 21°C normalement non plus et là il fait 23.6 °C (sans chauffage). Les jours prochains sont froids mais il y a du soleil donc plus de chauffage.

Tomfau84 a écrit:

Merci encore pour toutes vos réponses, je vais essayer de répondre à tous le monde.

Citation:

Pour ce qui est de la ouate de cellulose on me l'a pas proposée à telle la même durée de vie que la laine de verre ?

La ouate de cellulose installée selon les règles de l’art est garantie 50 ans (entre 20 et 60 ans globalement).
Effectivement, elle est sensible au tassement mais encore une fois, si la pose est bien faite... (L'artisan était même repassé chez nous pour contrôler 1.5ans après...)
Si plancher béton (mais ce ne sera probablement pas le cas chez vous), pour le confort d'été, il n'y a pas grande différence entre coton ouate, LdV soufflée ou laine de roche soufflée.
Avec 40cm (produit Rockwool (roche) ou Isover (verre) ou Climacell (coton ouate)),
si plancher léger (votre cas probablement) le confort d'été sera avec LdV : insuffisant, avec LdR : correct, avec le coton ouate : très bon.
Donc, ouate soufflée, en confort d'été, plancher léger, il n'y a pas photo  !

En pouvoir isolant (confort hiver)  vous aurez sensiblement pareil (que le plancher soit lourd ou léger).

Après, les devis sur Lyon en gros pour 40cm posés : LdV = 15€/m2, LdR = 19€/m2, coton ouate = 25€/m2.
La laine de bois était, pour nous, hors budget...
Mais si le constructeur n'a jamais fait (et qu'il est du même type que le notre) je ne m'y risquerai pas...
Mais bon, il y a plus prioritaire je pense...

EDIT : dsl, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur du coton ; je pense et parle bien ouate de cellulose...

Quentinort a écrit:

D accord mais ton bbio tu a le max mais quelle est la valeur pour une maison bien isolé et économique ?

Pour répondre, le BBIO est un besoin de chauffage (et d'éclairage mais avec des lampes merdiques et consommatrices)  et le calcul RT2012 est branlant déjà mais disons que ici c'est encore le moins mauvais de la RT2012.
Alors quid du BBIO réel et du BBIO calculé.... ?
Pour les Alpes maritimes c'est très vaste.... SI c'est Cannes... Je dirais que le BBIO correct ça doit être ridicule disons 15 ?
Pour ma part ici (74) la RT 2012 me donne selon les études RT2012 (mal faites) dans les 40..... Mais la réalité c'est plutôt du 35 (avec le coefficient 2.58)
A cannes une maison bien construite ne doit pas chauffer lourd. DJU 1600 contre presque le double là où je suis. SI je transposais ma maison à Cannes je pense qu'avec une centaine de kWh/an on doit pouvoir chauffer avec une petite pac sur disons 30 jours gris.
Rappelons également l'ineptie de ce coefficient 2.58 en énergie "primaire".... En effet le pétrole et le gaz sont des énergies secondaires qui sont des restes des transformations de l'énergie nucléaire du soleil.... Pour 100 d'énergie solaire nucléaire combien j'ai au final en gaz ? 0.001 ? Le coeffficient pour le gaz devrait donc être plutôt de 100 000.
Quant à exploiter le gaz, pour 1 volume que je brûle à la maison il y en a un qui fuite dans la nature (zut !). Donc déjà le coefficient devrait être de 2. Et puis en plus en le brûlant ça en fait du réchauffement (rezut !).
Pour le nucléaire il y a bien 2.58 disons..... mais contre 100 000 pour le gaz.... En plus c'est du nucléaire avec des déchets d'étoiles puisque de toute façon ça va finir par se désintégrer dans la nature qui a connu une centrale nucléaire naturelle à l'époque où ça crépitait un peu plus sur Terre.
On comprendra bien que ces histoires de coefficients c'est du vent (qu'on ne peut exploiter). La seule énergie valable à compter c'est l'énergie finale avec pourquoi pas un coefficient pour les déchets (climat...).

Donc mon BBIO en énergie finale c'est plutôt 12 (dont 8 pour l'éclairage....). En plus je suis à coté de trois barrages importants donc c'est quoi dans ce cas le coefficient ?

Je vais donc demander une comparaison de devis si on opte et si ils ont surtout des artisans pour poser de la ouate ça coûte rien de demander.

gluon a écrit:

Tout est dit.... en regardant vos factures. Par exemple entre mars ou avril 2019 vous avez pour 1100 kWh/mois pour un besoin en ECS de 150 kWh à 200 kWh. Or à part quelques jours le temps fût doux...

Vous avez chauffé.... durant cette période (15 février à fin de l'été) j'ai injecté sur trois jours (gris et froid) pour 20 kWh vers le 15 mars (après plus rien). Bref quand vous injectez pour 2500 kWh de chauffage j'en injecte 100 fois moins.

Ceci montre bien que vous êtes loin d'avoir une maison satisfaisante, c'est tout à fait typique des RT 2012. Par contre il y a un truc bizarre, c'est le fait de voir une augmentation de la consommation en été.... Climatisation ? Ah oui le SPA !

Bon toujours intéressant les factures réelles....

Pour la maison je vais faire quelques efforts mais je ne vis pas en dessous de 21°C normalement non plus et là il fait 23.6 °C (sans chauffage). Les jours prochains sont froids mais il y a du soleil donc plus de chauffage.

Bonjour
Je vois que tu n'analyses pas tout, ne lis pas tout, ne regardes que ce qui te fait plaisir pour contrecarrer ,
Avant d'analyser à la va vite regarde la date de ma construction, la date de mon entrée dedans, mon récit, mon type de chauffage qu'il a du chauffer avant de carreler , etc...
Ah oui tu as du relire pour le SPA, je ne t'ai pas dit que j'ai fait de la soudure à l'arc , utilisé une bétonnière,tronçonneuse, meuleuse,scies circulaires , etc..et ca consomme pas mal non ces matériels étant utilisés pour tout ce que j'ai fabriqué pour ma maison et l'appartement de ma petite fille.
Pas de clim mais 2 ventilateurs.
Ensuite il est vrai que si j'avais eu plus de moyens financiers comme tu dois avoir , j'aurais surement une maison passive, mais a 78 ans c'est trop tard.

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Je vois que tu n'analyses pas tout, ne lis pas tout, ne regardes que ce qui te fait plaisir pour contrecarrer ,
Avant d'analyser à la va vite regarde la date de ma construction, la date de mon entrée dedans, mon récit, mon type de chauffage qu'il a du chauffer avant de carreler , etc...
Ah oui tu as du relire pour le SPA, je ne t'ai pas dit que j'ai fait de la soudure à l'arc , utilisé une bétonnière,tronçonneuse, meuleuse,scies circulaires , etc..et ca consomme pas mal non ces matériels étant utilisés pour tout ce que j'ai fabriqué pour ma maison et l'appartement de ma petite fille.
Pas de clim mais 2 ventilateurs.
Ensuite il est vrai que si j'avais eu plus de moyens financiers comme tu dois avoir , j'aurais surement une maison passive, mais a 78 ans c'est trop tard.

Tss tss souvent on donne à l'autre les intentions que l'on a....  Comme je l'ai dit ici c'est uniquement le gaz que je signale. Donc faire de la soudure à l'arc au gaz bof bof.... En elec rien à signaler à part le SPA qui effectivement s'observe.
Comme je l'ai dit 1000 kWh/mois pour le chauffage quand il fait doux, ce n'est pas rien surtout pour une RT2012 qui se veut bien isolée. Je ne suis pas riche non. Après ça dépend des définitions.  Juste moins vieux et donc je peux encore bouger pour faire ce que je dois. Après c'est aussi des choix que de construire. J'ai ce qu'il faut pour acheter les matériaux et le reste c'est souvent moi qui m'y colle.

J'ai analyser le CEP et le BBIO et même si ça raconte ce que ça veut pour les maisons RT 2012 classiques ça parle assez pour ce que l'on cherche.

Celui qui a un BBIO limite ne peut pas avoir une maison économe au sens classique. Après non je ne contrecarre rien je lis ce qui m'intéresse comme les autres et j'apporte quelques idées même si ça fait grincer, parfois...

J'utilise aussi tous ces appareils et je ne trouve pas ces pics pour autant chez moi.... 

Bonne retraite.

Citation:

En effet le pétrole et le gaz sont des énergies secondaires qui sont des restes des transformations de l'énergie nucléaire du soleil.... Pour 100 d'énergie solaire nucléaire combien j'ai au final en gaz ? 0.001 ? Le coeffficient pour le gaz devrait donc être plutôt de 100 000.

Bonjour,
c'est un raccourci ÉNORME !  Sans soleil, il n'y aurait pas de vie sur terre

Le pétrole se forme sur des millions d'années à partir de micro-organismes qui à leur mort tombent sur les fonds marins et sont recouverts de sédiments ............

Aujourd'hui 15m3 de pétrole se formeraient chaque jour sur la planète

Bonjour,

Nous avons fait construire une maison en 2014 à la norme RT2012 avec une Pac et un plancher chauffant.
Pour le chauffage, c'est parfait, l'été nous utilisons le plancher rafraichissant qui nous permet de baisser la température intérieure de 2° C.
Si c'était à refaire, je mettrais une climatisation gainable car la chaleur l'été est de plus en plus importante (je suis du sud-ouest) et la climatisation serait la bienvenue car le plancher rafraichissant a ses limites.

chlacazette a écrit:

Bonjour,

Nous avons fait construire une maison en 2014 à la norme RT2012 avec une Pac et un plancher chauffant.
Pour le chauffage, c'est parfait, l'été nous utilisons le plancher rafraichissant qui nous permet de baisser la température intérieure de 2° C.
Si c'était à refaire, je mettrais une climatisation gainable car la chaleur l'été est de plus en plus importante (je suis du sud-ouest) et la climatisation serait la bienvenue car le plancher rafraichissant a ses limites.

Bonjour,
je suppose que vous avez une construction parpaing + isolant intérieur en laine de verre ?
Avec 15cm de laine de roche (plutôt que laine de verre), vous auriez sans doute déjà un léger mieux en été...
Aussi bien qu'avec de la fibre de bois (la fibre de bois, en Alsace, on la trouve au prix de la laine de roche quasiment ; à Lyon, non...).
Et avec 15cm de panneau ouate de cellulose (toujours avec le parpaing) ça aurait été encore mieux.
Après, pour le confort été, on peut aussi privilégier la brique au parpaing...
Nous avons nous aussi une RT2012 (réceptionnée en 2018) et je suis assez consterné par le peu d'interrogations "des" constructeurs, leur "nullité" en conseils, leur capacité à chiffrer du petit spécifique mais leur "incapacité" à la mise en oeuvre...
Et quand on leur demande comment ils feront pour la RT2020, ils n'en savent strictement rien... Bref.
RT2012, c'est peut-être un garde-fou mais c'est surtout un paravent pour constructeurs, thermiciens... Malheureusement !
Je vous rassure, nous avons les mêmes types de prestations (plutôt imposées) et à peu près le même confort probablement. Mais l'été, sur Lyon, est encore supportable grâce aux BSO et aux ouvertures Nord/Sud, la nuit...
A refaire, je ferai le choix brique + autre isolant plutôt que clim dont il faudrait (c'est personnel) apprendre à se passer...