Chauffage radiateur électrique dans maison RT2012+

Bonsoir,
J'ai un peu de mal à comprend votre question finale, mais en tout cas il vous faudra une source d'énergie renouvelable Cela peut-être chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques etc.
Il faut réfléchir votre projet en globalité : quel type de chauffe eau envisagez vous ?

Bonsoir

rad elec en chauffage principal ?

surface totale de la maison ?


et pour l'ECS : ballon thermo-trucmuch ?

========

Citation:

J'ai l'impression qu'un poêle bois coûte plus en énergie avec les ponts thermiques/pb d'étanchéité/2 entretiens par an que cela n'apporte vraiment.

Qu'en pensez-vous ?

pour le poele à bois qui coute plus qu'il n'apporte :

bûches ou granulés ?

AMHA s'il apporte la chaleur nécessaire l'objectif est atteint... 

pour ce qui est des ponts thermiques , problèmes d'étanchéité : d'où vient votre impression ?
avez-vous un lien, un-des exemples ou calculs concrets ?


... sachant que la meilleure énercie est celle qu'on ne consomme pas...

si vraiment les rads electriques suffisent, c'est très bien , et ... pas besoin de chercher d'autres systèmes plus couteux... pour le même effet.

Bonsoir,
- la maison fait 125 m2 + 25m2 de "grenier" au même niveau qui sera aménagé à terme
- radiateur électrique en chauffage principal
- pour l'eau chaude ballon thermodynamique en effet
- poële à bois est plus intéressant que les pellets pour la fiabilité et la possibilité d'utiliser des bois locaux, mais peu correspondent aux besoins d'une maison très bien isolée

avantage de la solution selon moi :
- pas de carte électronique (sauf ballon thermo) fiabilité
- pas d'inertie - important pour ne pas continuer à chauffer quand la température est atteinte vu que la maison elle même stocke rapidement la chaleur
- demain possibilité de câbler simplement du photovoltaique


inconvénient : 
- conversion électricité / chaleur peu efficace énergétiquement ?


- le post avec les photos :

https://www.forumconstruire.[...]n-401m2.php

J'ai toujours 1 doute :

radiateurs elec en chauffage principal ?
pour toute la maison ?

et poele en appoint ?



(j'avais vu le post dans la section plans )

***** a écrit:

J'ai toujours 1 doute :

radiateurs elec en chauffage principal ?
pour toute la maison ?

et poele en appoint ?



(j'avais vu le post dans la section plans )

C'est ça ... voire sans poele

Merci pour les précisions.

bel objectif, si ça passe en elec (sans pac) , c'est très bien.

Ça peut passer en électrique notamment avec une VMI® (quoique votre surface est je pense trop importante) mais je te déconseille fortement cette solution.

Pour le coût tu vas passer de 0.06 €/kWh en gaz à 0.17 kWh en électrique ça va tout de même te coûter plus cher. Pour moi poêle à granulés a installer (et pas le choix en rt2012 vu la surface !)

Bonjour cartman,
En effet, Il y a bien une VMI® prévue.

Je suis bien conscient de la différence de coût d énergie, mais je n ai pas envie de miser sur une énergie fossile
Le prix va vite augmenter.

Je n' ai pas l impression qu un poêle a bois a granulé coûte moins cher, si on compte tout
Coût d achat / installation + coût pellets + fiabilité moyenne + bruit

Intéressante discussion et j'aime bien ton approche.
Bon après le nucléaire je suis pas fan non plus... La solution idéale existe t'elle ?

En tous cas commencer par une super isolation c'est bien !

Bonjour,

C 'est une approche intéressante.

Aujourd'hui, il est effectivement tout à judicieux de travailler sur l' isolation et de la renforcer au maximum.
C'est d 'ailleurs le sens initial de la RT2012.

Et donc, avec cette isolation renforcée, les besoins en chauffage sont minimes, voir presque nuls.
Et, à mon avis, la solution de chauffage la plus adaptée est..........le chauffage électrique, qui ont faits d' énormes progrès et qui n' ont plus rien à voir avec les "grille-pains" des années 70.

Ne coute quasiment rien à l' achat, quasiment rien à l' installation, rien en entretien...
Certes, coute un peu, à l usage, mais comme les besoins sont très très limités, ne coute pas grand chose au final.

On nous impose aujourd'hui d' installer un système "énergie renouvelable".

Comment penser qu' il est judicieux d 'installer PAC, système thermodynamique ou autres aux couts d 'achat, d' installation et d 'entretien exorbitants ?
Comment penser que dépenser 10, 15 ou 20000 euros dans une telle installation va nous faire faire des économies alors que les besoins sont très, très faibles ?

Il ne sera JAMAIS possible de rentabiliser ce que l' on impose.
L' argument mis en avant est que c'est bon pour la planète, ce qui est une vaste mascarade. ( Voir la bêtise des voitures électriques....)

Mais bon, nos dirigeants ne semblent pas comprendre grand chose et sont manipulés par les lobbies, qui, eux, ont bien compris comment faire tourner l' économie et créer un besoin inexistant.

Coup de gueule du matin,

Bonne journée.

Bonjor Phil
Tu as dit : 

Citation:

- pas d'inertie - important pour ne pas continuer à chauffer quand la température est atteinte vu que la maison elle même stocke rapidement la chaleur

C'est faux. 
Les murs isolées depuis l'extérieur stocke la chaleur et la restitue. 
Et lisse la T° intérieure que ce soit en hiver et en été.
Sans inertie, en hiver le refroidissement est plus rapide mais ça réchauffe plus vite, et en été, bonjour la surchauffe...

Pour le reste, c'est bien de prendre qq chose qui est très basique et sans usine à gaz. 

Et pourquoi une VMI® (ca pousse l'air frais vers l'intérieur et par où sort l'air vicié ? 
Pourquoi ne prenez vous pas de VMC DF ?
Avec un VMC DF + une résistance électrique intégrée , pas besoin de radiateurs électriques...
Il existe des poêles étanches à l'air et a faible puissance (4kW) : tu fais un feu 1x tous les X jours...Le reste la VMC DF fera le travail, c'est encore mieux avec des murs isolés par l'extérieur (inertie)

A+

Merci pour vous retour

Quand je disais pas d'inertie, je parlais du système de chauffage
- radiateur = pas ou peu d'inertie
pour moi par exemple c'est une connerie de faire un plancher chauffant (même basse température) dans une maison très bien isolée puisqu'il met longtemps à chauffer et l'inertie va continuer à (sur)chauffer quand la température sera atteinte.

quand à l'isolation par l'extérieur, j'y ai songé mais il y a un surcoût non négligeable, non ? (je précise je ne suis pas en ossature bois, mais bien en agglo)

Pour ce qui est de la double-flux le principe est intéressant, mais le surcoût aussi non ? avez-vous une idée du tarif ? (sans parler du gainage plus important qu'une VMI®)

PS : si vous pouviez me donner votre avis sur les plans aussi cela me permettrait d'avancer en même temps sur le sujet merci

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-391098-avis-1-toit-plat-terrain-401m2.php

Hello


oui, gros surcout pour une double flux par rapport à une VMI® ou une simple flux hygro

L'isolation par l'extérieur semble être le mieux à ce que j'en ai compris.

ok aussi pour l'avis sur le plancher chauffant, ainsi que sur les radiateurs à inertie fluide ou sèche (tout fonte), par contre, rares sont ceux n'ayant pas du tout d'électronique embarquée.


mais se poser la question du plafond rayonnant (simple, hyper réactif et libère l'espace au niveau des murs).


@+

Bonjour,

J'ai à peu près le même projet que vous avec une maison en béton et parpaing. Nous avons choisi une ITE polystyrène ainsi qu'une légère ITI fibre de bois haute densité. Une VMC DF avec un excellent rendement et un poêle à gaz pour l'appoint.

L'idée est d'avoir une maison à forte inertie dont plus de la moitié des besoins sont assurés par le soleil et surtout des systèmes simples et durables.

Vous trouverez tous les détails dans notre récit.

Vous avez prévu des protections solaires ?
Quel est le budget de la Vmc double flux ? ( Et la référence svp ?)

Coroebus a écrit:

Bonjour,

J'ai à peu près le même projet que vous avec une maison en béton et parpaing. Nous avons choisi une ITE polystyrène ainsi qu'une légère ITI fibre de bois haute densité. Une VMC DF avec un excellent rendement et un poêle à gaz pour l'appoint.

L'idée est d'avoir une maison à forte inertie dont plus de la moitié des besoins sont assurés par le soleil et surtout des systèmes simples et durables.

Vous trouverez tous les détails dans notre récit.

Oui nous aurons des BSO.
La VMC est une Maico WS330B. Elle est certifié PHI à 92% de rendement. Niveau budget elle coûte 2600 TTC et je viens de commander mon réseau (15 bouches, 150m de tube rigide 90mm) pour 2700 €.

- Tu montes toi même la ventilation ?
- tu mets des bso sur l ensemble des fenêtres côté sud ?

Coroebus a écrit:

Oui nous aurons des BSO.
La VMC est une Maico WS330B. Elle est certifié PHI à 92% de rendement. Niveau budget elle coûte 2600 TTC et je viens de commander mon réseau (15 bouches, 150m de tube rigide 90mm) pour 2700 €.

ph11l a écrit:

Tu montes toi même la ventilation ?

Coroebus a écrit:

Oui nous aurons des BSO.
La VMC est une Maico WS330B. Elle est certifié PHI à 92% de rendement. Niveau budget elle coûte 2600 TTC et je viens de commander mon réseau (15 bouches, 150m de tube rigide 90mm) pour 2700 €.

Oui, je fais tout le second œuvre.

Hello

tu a ausi des double flux à 95%

Waw, 150m de tube rigide!!!

tu les passe par où??

question de béotien : quid du puits provençal???


@+

Combien te coûte le bso pour une baie ?

Attention aux rendements annoncés. Là on parle d'un rendement mesuré et certifié par le Passiv Haus Institut allemand. Mais si tu as des références je regarderais

Les gaines passent dans les faux plafonds, ça fait des longueurs oui, la maison fait 200 m2.

Le puit provençal c'est bien comme idée mais en pratique c'est plus compliqué. La version à air demandé à gérer les condensats, les risques liés aux animaux et même aux bactéries et champignons. J'avais envisagé un puit provençal hydraulique mais avec une maison de 200m2 il m'aurait fallu un réseau de 400 m de long et enterré a au moins 3m50.

C'est plus adapté à des régions avec des climats plus marqués.

ph11l a écrit:

Combien te coûte le bso pour une baie ?

Cher ! on a choisi des BSO tout métal pour la sécurité. En gros ça coûte autour 1000 € pour une baie de 2m15 x 2m

Coroebus a écrit:

C'est plus adapté à des régions avec des climats plus marqués.

qu'entends tu par climats plus marqués??
me dit pas que cela concerne des régions avec de plus fortes amplitudes thermiques.

Rfco a écrit:

Coroebus a écrit:

C'est plus adapté à des régions avec des climats plus marqués.

qu'entends tu par climats plus marqués??
me dit pas que cela concerne des régions avec de plus fortes amplitudes thermiques.

Malheureusement tu as bien compris. La température du sol est stable autour de 12 degrés en moyenne. Chez moi il fait généralement 5 en hiver. Le puit canadien ne va donc nous faire gagner que 5-6 degrés. Si il fait régulièrement -10 dans une région, là on gagne pratiquement 20 degrés donc ça reste intéressant.
Autre problème, plus tu utilise ton puit canadien, plus sa température va baisser en hiver et monter en été. Cela amenuise encore plus le gain.

Euh, pourquoi dire canadien alors que le terme provençal existe (à moins qu'il n'y ai une différence que je ne connaisse pas).

ok, le rhône n'est pas l'Isère (là ou habite ma soeur), donc moins que 5° l'hiver en moyenne sauf erreur de ma part.

Ne faire gagner que 5-6°, ce n'est pas assez???


@+

Techniquement c'est la même chose mais la plupart des gens connaissent le terme puit canadien plutôt que provençal.

En Isère il peut faire très froid en hiver donc peut-être que chez ta soeur c'est adapté. Mais chez moi, ce n'était pas intéressant. L'argent qu'on y aurait investi était plus efficace dans une isolation plus performante par exemple.

Coroebus a écrit:

Techniquement c'est la même chose mais la plupart des gens connaissent le terme puit canadien plutôt que provençal.

En Isère il peut faire très froid en hiver donc peut-être que chez ta soeur c'est adapté. Mais chez moi, ce n'était pas intéressant. L'argent qu'on y aurait investi était plus efficace dans une isolation plus performante par exemple.

Désolé, mais je suis plutôt cocorico, tiens biens moins que les canadiens (je connais des québécois, chez eux, ils ont un cinéma-maison alors que j'ai un home-cinéma).
pluus heureux en Normandie (près des côtes) que par chez vous, même dans une vieille maison de 1974 avec la très mauvaise isolation par les murs qui va avec, les plafonds ont été repris avec 2 couches croisées de laine de verre, il y a certes 20 ans, donc pas au top actuel.
Si je devais faire construire, je mettrais le top de tout côté pour ne plus avoir à dépenser en énergie, pas le même budget de départ, mais après plus rien ou presque. Cela se calcule....
@+

Rfco a écrit:

Si je devais faire construire, je mettrais le top de tout côté pour ne plus avoir à dépenser en énergie, pas le même budget de départ, mais après plus rien ou presque. Cela se calcule....

Bonsoir,
tout est dit, c'est la grosse différence entre les approches sur la construction d'une maison.
Le chauffage principal en full électrique fait hurler ... et pourtant ça se discute vraiment 

J'ai vécu près des Monts d'Or à Lyon j'ai jamais eu aussi froid l'hiver et aussi chaud l'été ça reste pour moi un climat rude adapté au puits canadien & provençal. Après la mise en œuvre est plus délicate c'est vrai il faut le faire au moment des fondations quand c'est possible.

Coroebus a écrit:

Techniquement c'est la même chose mais la plupart des gens connaissent le terme puit canadien plutôt que provençal.

En Isère il peut faire très froid en hiver donc peut-être que chez ta soeur c'est adapté. Mais chez moi, ce n'était pas intéressant. L'argent qu'on y aurait investi était plus efficace dans une isolation plus performante par exemple.

Re,
ahhh la VMC thermo + puits canadien (air ou eau) ... une belle usine à gaz

Pour moi la connerie c'est de mettre une VMI®

Si tu n'as pas les moyens de la DF (perso je ferais pas l'économie sur ce poste) choisit au pire une hygro B.

Par contre tu oublies le chauffage électrique car tu ne seras plus RT. Un poêle à granulés bien placé et des sèches serviette en sdb feront l'affaire avec juste des attentes électriques dans les chambres.

Et pour l'ECS tu prévois un thermodynamique ? Pas sur que ça soit plus fiable qu'un poêle !

ph11l a écrit:

Merci pour vous retour

Quand je disais pas d'inertie, je parlais du système de chauffage
- radiateur = pas ou peu d'inertie
pour moi par exemple c'est une connerie de faire un plancher chauffant (même basse température) dans une maison très bien isolée puisqu'il met longtemps à chauffer et l'inertie va continuer à (sur)chauffer quand la température sera atteinte.

quand à l'isolation par l'extérieur, j'y ai songé mais il y a un surcoût non négligeable, non ? (je précise je ne suis pas en ossature bois, mais bien en agglo)

Pour ce qui est de la double-flux le principe est intéressant, mais le surcoût aussi non ? avez-vous une idée du tarif ? (sans parler du gainage plus important qu'une VMI®®)

PS : si vous pouviez me donner votre avis sur les plans aussi cela me permettrait d'avancer en même temps sur le sujet merci

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-391098-avis-1-toit-plat-terrain-401m2.php

Citation:

Pour moi la connerie c'est de mettre une VMI®®
Si tu n'as pas les moyens de la DF (perso je ferais pas l'économie sur ce poste) choisit au pire une hygro B.

Bonsoir,
la SF hygro B n'est peut-être la bonne solution hors DF.

Bonne non, réglementaire RT2012 oui...

Emile73 a écrit:

Citation:

Pour moi la connerie c'est de mettre une VMI®®®
Si tu n'as pas les moyens de la DF (perso je ferais pas l'économie sur ce poste) choisit au pire une hygro B.

Bonsoir,
la SF hygro B n'est peut-être la bonne solution hors DF.

Cartman44 a écrit:

Bonne non, réglementaire RT2012 oui...

Pourquoi ce ne serait pas dans les clous ?
- Énergie renouvelable avec ballon thermo
- faible conso avec bonne isolation et grande baie ?

Emile73 a écrit:

Pour moi la connerie c'est de mettre une VMI®®®®
Si tu n'as pas les moyens de la DF (perso je ferais pas l'économie sur ce poste) choisit au pire une hygro B.

"La VMC Hygro B associe des bouches hygroréglables et des entrées d’air hygroréglables permettant un gain thermique plus important que la VMC hygro A."

C est quoi la diff avec la VMI® ?(#newbie)

La diff entre la VMI® et la double flux étant la récupération de calories si je ne m abuse.

J aimerais bien pour me faire une idée avoir un prix posé par un pro pour la double flux ? (Pour 150m2)

Cartman44 a écrit:

J'ai vécu près des Monts d'Or à Lyon j'ai jamais eu aussi froid l'hiver et aussi chaud l'été ça reste pour moi un climat rude adapté au puits canadien & provençal. Après la mise en œuvre est plus délicate c'est vrai il faut le faire au moment des fondations quand c'est possible.

Coroebus a écrit:

Techniquement c'est la même chose mais la plupart des gens connaissent le terme puit canadien plutôt que provençal.

En Isère il peut faire très froid en hiver donc peut-être que chez ta soeur c'est adapté. Mais chez moi, ce n'était pas intéressant. L'argent qu'on y aurait investi était plus efficace dans une isolation plus performante par exemple.

Le puit canadien j’étais vraiment motivé pour le faire alors j’ai poussé au maximum mes recherches.
Dans notre cas compte tenu de la taille de la maison il aurait fallu au moins 4 boucles de 100m et aller creuser à 3m50. 
Il faut se rendre compte ce que c’est de creuser une tranchée aussi profonde. Il faut l’élargir suffisamment pour qu’elle ne risque pas de s’effondrer quand on travaille au fond.

Pas dans les clous car tu prends une cartouche sur le Cep avec du chauffage électrique. J'aimerais bien voir la saisie RT de ta maison avec la VMI® car 130 m2 c'est pas facile à passer même bien isolé.

La différence c'est que la VMC a ou b tu vas extraire dans les pièces humides avec des entrées d'air dans les pièces sèches alors que la VMI® va insuffler de l'air extérieur dans tes pièces sèches et tu auras des sorties d'air dans tes pièces humides ta maison sera en surpression.

Le problème est la maîtrise des flux d'air :
- tu es dans ton salon un air froid l'hiver insufflé au dessus de ta tête et qui va descendre = inconfort (compenser par une batterie électrique)
- comment s'assurer que l'air va bien vers les pièces humides si ta maison n'est pas 100% étanche ?
- quid de la mise en service avec mesure de débit aux bouches, généralement ce n'est pas fait et certains électriciens ne savent même pas qu'ils installent une VMI®...

Il n'y a pas de retour utilisateur sur ce système ?

[quote="ph11l"]

Cartman44 a écrit:

Bonne non, réglementaire RT2012 oui...

Pourquoi ce ne serait pas dans les clous ?
- Énergie renouvelable avec ballon thermo
- faible conso avec bonne isolation et grande baie ?

Emile73 a écrit:

Citation:

Pour moi la connerie c'est de mettre une VMI®®®®®
Si tu n'as pas les moyens de la DF (perso je ferais pas l'économie sur ce poste) choisit au pire une hygro B.

"La VMC Hygro B associe des bouches hygroréglables et des entrées d’air hygroréglables permettant un gain thermique plus important que la VMC hygro A."

C est quoi la diff avec la VMI®® ?(#newbie)

La diff entre la VMI®® et la double flux étant la récupération de calories si je ne m abuse.

J aimerais bien pour me faire une idée avoir un prix posé par un pro pour la double flux ? (Pour 150m2)

Bonjour, ne pas me faire dire en citation ce que d'autres ont écrit

Pour ma part nous sommes en train de finir notre maison ossature bois dans le sud de la France.
L'étude thermique RT2012 nous impose un poêle à pellet même si je pense qu'il ne fonctionnera pas énormément. Ici, plus que le chauffage, c'est la chaleur en été qui est le plus compliqué. J'ai donc bossé pas mal sur l'isolation pour faire d'une pierre deux coups (été-hiver).
J'ai une ossature de Booa, donc avec une isolation dans l'ossature plutôt performante + une isolation extérieur supplémentaire de 5cm. Pour les contre cloisons, j'ai opté pour de la laine de bois (meilleur déphasage thermique).
J'ai une VMC double flux couplé à un puit provençal eau-air, qui doit me permettre d'être gagnant en saison froide et saison chaude.
J'ai malgré tout des radiateurs électriques à inertie dans les chambres et des sèches serviette dans les salles de bain.
J'ai ajouter un suivi de consommation détaillé via mon tableau domotique, je reviendrais vous postez mes infos de consommation été et hiver dès que dispo.

Mat2Vence a écrit:

P
L'étude thermique RT2012 nous impose un poêle à pellet

Non, la RT 2012 ne vous impose pas un poêle*. C'est votre choix, d'autres possibilités ou compromis sont possibles.

* Ce qui est imposé est "une source d'énergie renouvelable".

Mais c'es très bien un poêle à granulés.

C'est exact. En fait étant en zone ABF c'est compliqué de pouvoir opter pour des panneaux solaires.
Le chauffe eau thermodynamique ne suffisait pas.

Manu-d.en-haut a écrit:

Mat2Vence a écrit:

P
L'étude thermique RT2012 nous impose un poêle à pellet

Non, la RT 2012 ne vous impose pas un poêle*. C'est votre choix, d'autres possibilités ou compromis sont possibles.

* Ce qui est imposé est "une source d'énergie renouvelable".

Mais c'es très bien un poêle à granulés.

Bonjour, 
pourquoi pas uniquement une double-flux ?
en quoi les radiateurs sont ils nécessaires ?

Mat2Vence a écrit:

Pour ma part nous sommes en train de finir notre maison ossature bois dans le sud de la France.
L'étude thermique RT2012 nous impose un poêle à pellet même si je pense qu'il ne fonctionnera pas énormément. Ici, plus que le chauffage, c'est la chaleur en été qui est le plus compliqué. J'ai donc bossé pas mal sur l'isolation pour faire d'une pierre deux coups (été-hiver).
J'ai une ossature de Booa, donc avec une isolation dans l'ossature plutôt performante + une isolation extérieur supplémentaire de 5cm. Pour les contre cloisons, j'ai opté pour de la laine de bois (meilleur déphasage thermique).
J'ai une VMC double flux couplé à un puit provençal eau-air, qui doit me permettre d'être gagnant en saison froide et saison chaude.
J'ai malgré tout des radiateurs électriques à inertie dans les chambres et des sèches serviette dans les salles de bain.
J'ai ajouter un suivi de consommation détaillé via mon tableau domotique, je reviendrais vous postez mes infos de consommation été et hiver dès que dispo.

Citation:

J'ai une VMC double flux couplé à un puit provençal eau-air, qui doit me permettre d'être gagnant en saison froide et saison chaude.

Bonjour,
ah bon un puits canadien couplé à une DF serait gagnant en hiver et en été ... merci d'apporter des preuves ... vous risquez de vérifier ... une idée reçue

Peut-être me trompe-je ????????????????? 

Hello

Emile73 a écrit:

Citation:

J'ai une VMC double flux couplé à un puit provençal eau-air, qui doit me permettre d'être gagnant en saison froide et saison chaude.

Bonjour,
ah bon un puits canadien couplé à une DF serait gagnant en hiver et en été ... merci d'apporter des preuves ... vous risquez de vérifier ... une idée reçue

Peut-être me trompe-je ????????????????? 

Et pourquoi ne prouverais tu pas le contraire?
@+

Pour l'hiver, la double flux est largement suffisante au vue de ma position géographique. En effet, on n'a jamais des températures très basses très longtemps où l'air extérieur serait trop frais pour être "réchauffé" par la DF. Si vraiment l'air est trop frais, le puit provencale permettra d'avoir une température pour l'air primaire autour de 15°.

Par contre en été, j'ai le puit canadien (100m de canalisation à eau glycolée + échangeur thermique sur l'entrée d'air de la DF), ce qui me permet de faire une renouvellement d'air à une température bien plus basse que l'air extérieur (DF en bypass).

Donc je maintiens, sauf grossière erreur, l'ensemble du système permet d'être gagnant en saison froide et saison chaude.