Comment faire tenir une cloison lourde (inertie) dans une MOB

Bonjour, je ne comprends pas trop le pourquoi de ce mur,

mais oui bien sûr vous pouvez faire tenir ce mur contre votre ossature boit, planter des clous sur toute la hauteur sur votre ossature .bâtir votre mur en laissant un écart d'environ 10 cm entre l'ossature et les agglos ne pas bâtir le mur jusqu'en haut puis couler du béton dans cet espace et faire l'arasement du haut en même temps.

par contre je ne sais pas comment va réagir votre ossature car ce sont deux matériaux qui travaillent différemment, il n'est surement pas bon de fixer ce mur à votre ossature, je laisse la place au pro dans ce domaine

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse.

En fait le mur en question sera sensé apporter de l'inertie de part le poids des parpaings pleins (qui seront uniquement enduits), inertie qui manque cruellement dans les maisons ossature bois.

D'autant plus qu'il n'y aura pas de dalle au niveau des combles, car maison de plain-pied avec fermettes en toiture, et donc de l'inertie en moins.
Ces cloisons (car je veux en faire deux comme ça) seront donc là pour apporter de la "masse".

Quelles sont les dimensions de ces cloisons?
Pour avoir un réel bénéfice sur l'inertie dans une mob il faut apporter plusieurs tonnes voir dizaines de tonnes de matériaux.

Ok

Il y en aura une de 8 m de long et une autre de 6 m de long (par 20 cm d'épaisseur) sur 2,50 m de hauteur.

Bonjour,
Je pense que des voiles en béton banché auraient plus d'apport que des murs en parpaings creux, essentiellement constitués d'air au final?!...

Bonjour

otarie10 a écrit:

...je voudrai monter des cloisons internes (ces murs ne seront pas porteurs) en parpaings pleins de 20 cm d'épaisseur (j'avais d'abord pensé à des briques en terre crue, mais le coût ne me le permet pas).

une solution : les faire vous-même.

Citation:

Je vais d'abord poser une rangée de bloc en béton cellulaire sur la dalle (de manière à isoler les parpaings de la dalle), puis les parpaings sur ces blocs en béton cellulaire.

Ma question étant : avez-vous une idée sur comment faire tenir ce mur sans ancrage (ferrailles) dans la dalle (pont thermique dont je voudrai me passer) ?

il y a un souci ou j'ai mal lu ?

mur sur BC pour isoler entre dalle mur plein : ok

éviter les aciers d'ancrage pour éviter les ponts thermiques : ok 

j'ai juste ?


et... le reste de la surface de dalle (tout ce qui ne sera pas SOUS ces murs pleins) ?


parce qu'en gros, on aura moins de 3m²  "isolés, sans ponts thermiques  .... sur une surface totale  de  ?

otarie10 a écrit:

Je voudrai rajouter des éléments lourds à l'intérieur pour pallier à la mauvaise inertie des maisons à ossature bois.
Pour ce faire, je voudrai monter des cloisons internes (ces murs ne seront pas porteurs) en parpaings pleins de 20 cm d'épaisseur (j'avais d'abord pensé à des briques en terre crue, mais le coût ne me le permet pas).

Bonjour
N'oubliez pas de voir avec le constructeur ou le charpentier ou le MOE pour que le sol soit capable d'encaisser le poids du mur lourd.
Pour un mur lourd il est conseillé d'être en terre crue parce que vous pouvez, dans la plupart des cas, utiliser celle du terrain, donc vous diminuez l'empreinte carbone de la construction, et la terre est le meilleur matériaux au niveau des échanges calories et humidité avec l'air ambiant.
Vous pouvez, plutôt que maçonner des briques de terre, construire (ou demander au charpentier) une ossature qui sera remplie avec un banchage de terre, ou d'un mélange terre paille, ou terre copeaux (vous demandez au charpentier de vous en amener de son atelier), banchage perdu ou non.
Vous pouvez aussi :
- fabriquer des moules et fabriquer vos propres briques de terre : des adobes : terre + fibres pour une bonne tenue
- trouver une association qui prête ou loue une presse manuelle à BTC (je connais Areso à Toulouse, Empreinte à Rennes ... ailleurs il faut chercher)
- chercher à coté de chez vous une personne équipée de la presse et lui louer
- chercher à coté de chez vous une personne équipée de la presse et lui acheter des BTC à bon prix : souvent 1 ou 2€ selon les dimensions

Cdlt

ManuTaden a écrit:

Pour un mur lourd il est conseillé d'être en terre crue parce que vous pouvez, dans la plupart des cas, utiliser celle du terrain, donc vous diminuez l'empreinte carbone de la construction, et la terre est le meilleur matériaux au niveau des échanges calories et humidité avec l'air ambiant.
Vous pouvez, plutôt que maçonner des briques de terre, construire (ou demander au charpentier) une ossature qui sera remplie avec un banchage de terre, ou d'un mélange terre paille, ou terre copeaux (vous demandez au charpentier de vous en amener de son atelier), banchage perdu ou non.
Vous pouvez aussi :
- fabriquer des moules et fabriquer vos propres briques de terre : des adobes : terre + fibres pour une bonne tenue
- trouver une association qui prête ou loue une presse manuelle à BTC (je connais Areso à Toulouse, Empreinte à Rennes ... ailleurs il faut chercher)
- chercher à coté de chez vous une personne équipée de la presse et lui louer
- chercher à coté de chez vous une personne équipée de la presse et lui acheter des BTC à bon prix : souvent 1 ou 2€ selon les dimensions

Cdlt

Oui !
Maison passive, je pense que ce n'est pas pour la mode... la raison derrière est d'être sobre en énergie.
Donc les conseils de Manu-de-l'Ouest sont excellents !
J'étais pile en train de lire un article au sujet de la terre crue :
Le plus vieux matériau de construction au monde est aussi le plus écoresponsable (au passage, "The Conversation" : bonne source de qualité pour des articles sur des sujets très variés)

Bonjour,
Pour la dalle, c'est une dalle béton ou une dalle bois ?
Parce que dalle béton, vous pouvez l'isoler par dessous (ou pas si elle est sur terre-plein) et comme ça, ça vous rajoute de la masse dans l'habitation.

Exemple d'habitation avec dalle non isolée sur terre-plein et trottoir isolant (attention c'est technique) : https://enercoconseils.wordpress.com/2014/02/28/trottoir-isolant/

Bonjour,

Isoler en sous-face de dalle est une bonne solution. Le radier encore plus. Mais si vous êtes limite niveau budget ça risque de coûter encore plus cher.

Le mieux pour moi c'est de monter de l'ossature bois en intérieur et de remplir de terre crue. Vous pouvez le faire vous même et ça ne coûte pas grand chose. Vous pouvez aussi en mettre sous les meubles de la cuisine, placard, escalier... Partout où vous avez de l'espace perdu.

Ou faire des enduits intérieurs en terre crue. Faut aimer mais c'est très efficace.

Bonjour,

Le béton cellulaire en 1er rang est en effet une bonne idée, exposée ici par le créateur du label passif : http://www.lamaisonpassive.fr/wp-content/uploads/2015/08/Passivhaus9.pdf

Il y a par ailleurs des blocs spécifiques : https://www.handyhomeottevaere.be/assets/images/moxie/shop/navision/TF_FR_PYTK0915.pdf

appelé blocs d'assises, chez plusieurs fabriquant, qui sauront vous aiguiller sur les techniques de mises en oeuvre.

Sans ce genre de rupteur, il faut oublier. Certains font ce genre de mur, souvent derrière un poele. Bonne intention, mais le pont thermique est énormé dans une maison passive.

Sinon, autre solution finalement assez simple : aller chercher l'inertie dans le sol, à coté d ela maison (échangeur à eau glycolé sur VMC 2F)

const101 a écrit:

Sans ce genre de rupteur, il faut oublier. Certains font ce genre de mur, souvent derrière un poele. Bonne intention, mais le pont thermique est énorme dans une maison passive.

Quel pont thermique ?
J'ai plusieurs fois vu des maisons passives ou presque passives avec des murs en terre crue, ils étaient posés sur la dalle du sol, donc sur un élément isolé, exactement comme les autres cloisons intérieures.
Idem pour des murs trombe ou des murs lourds positionnés devant une serre solaire.

CDlt

Bonsoir

ManuTaden a écrit:

const101 a écrit:

Sans ce genre de rupteur, il faut oublier. Certains font ce genre de mur, souvent derrière un poele. Bonne intention, mais le pont thermique est énorme dans une maison passive.

Quel pont thermique ?
J'ai plusieurs fois vu des maisons passives ou presque passives avec des murs en terre crue, ils étaient posés sur la dalle du sol, donc sur un élément isolé, exactement comme les autres cloisons intérieures..

vous êtes tous partis sur une évidence de dalle isolée...

tous, SAUF otarie10 l'auteur du sujet

qui, justement , prévois d'isoler SOUS ses murs pleins "pour apporter inertie" et demande ... si les blocs BC suffiront pour isoler re-

***** a écrit:

Bonsoir

ManuTaden a écrit:

const101 a écrit:

Sans ce genre de rupteur, il faut oublier. Certains font ce genre de mur, souvent derrière un poele. Bonne intention, mais le pont thermique est énorme dans une maison passive.

Quel pont thermique ?
J'ai plusieurs fois vu des maisons passives ou presque passives avec des murs en terre crue, ils étaient posés sur la dalle du sol, donc sur un élément isolé, exactement comme les autres cloisons intérieures..

vous êtes tous partis sur une évidence de dalle isolée...

tous, SAUF otarie10 l'auteur du sujet

qui, justement , prévois d'isoler SOUS ses murs pleins "pour apporter inertie" et demande ... si les blocs BC suffiront pour isoler re-

il veut isoler sous les murs ?
en "tradi" on isole sous la dalle et on met les murs sur la dalle
en "moderne" on isole autour de la dalle (mais je me demande comment la RT2012 gère ce type de spécificité pas vraiment d'chez nous ?
mais sous les murs ???

et comme fait on la liaison entre isolant et mur ?

Cdlt

je sais, mur non porteur, donc on pose des blocs de béton cellulaire sur la dalle et on monte le mur, non porteur, en briques de terre au dessus, sur le principe des bancs chauffant de poêles de masse
et comme la terre colle, et bien c'est collé sur les ytongs.
Briques de 11x22, ytong de 30, et c'est parti, le mur tiendra par sa propre masse.

une dernière idée pour les briques de terre pas chères : aller chez un fabricant de briques pleines (des 22x11 par exemple) et acheter des briques non cuites. elle ne seront pas exceptionnelles de qualité, mais seront sans doute suffisantes pour un mur qu'il faudra enduire ensuite.

Cdlt

ManuTaden a écrit:

il veut isoler sous les murs ?

Voui : c'est l'énoncé 1er message.

Citation:

en "tradi" on isole sous la dalle

en "tradi" oui... souvent...
mais pas dans son énoncé .

Citation:

et on met les murs sur la dalle

sauf que là, c'est une MOB , il n'y aura pas de murs... à part  1 ou 2 murs-à-inertie... posés au milieu de la maison.

Citation:

et comme fait on la liaison entre isolant et mur ?

c'est justement une question du 1er post.

ManuTaden a écrit:

const101 a écrit:

Sans ce genre de rupteur, il faut oublier. Certains font ce genre de mur, souvent derrière un poele. Bonne intention, mais le pont thermique est énorme dans une maison passive.

Quel pont thermique ?
J'ai plusieurs fois vu des maisons passives ou presque passives avec des murs en terre crue, ils étaient posés sur la dalle du sol, donc sur un élément isolé, exactement comme les autres cloisons intérieures.
Idem pour des murs trombe ou des murs lourds positionnés devant une serre solaire.

CDlt

Tout dépend comment est faite l'isolation. Chez moi, elle est sous chape uniquement, et la modélisation du pont thermique pour un muret  en beton donnait des déperditions bien conséquente (et j'avais songé au béton cellulaire sur  1 rang mais ne l'avait pas modélisé... parti sur autre chose entre temps)  

Après tout dépend sur quoi mise la maison, si c'est avant tout sur le soleil ou sur l'isolation. 

***** a écrit:

ManuTaden a écrit:

il veut isoler sous les murs ?

Voui : c'est l'énoncé 1er message.

Citation:

en "tradi" on isole sous la dalle

en "tradi" oui... souvent...
mais pas dans son énoncé .

Citation:

et on met les murs sur la dalle

sauf que là, c'est une MOB , il n'y aura pas de murs... à part  1 ou 2 murs-à-inertie... posés au milieu de la maison.

Citation:

et comme fait on la liaison entre isolant et mur ?

c'est justement une question du 1er post.

Bonjour
Une MOB :
donc isolation dans l'épaisseur des murs, donc pas de problème de pont thermique au niveau de la liaison mur périphérique / cloison intérieure
pas d'isolation au sol ? j'ai du mal à croire que ça passera la barrière de la RT2012, et plus encore du passif
mais, quelques ytong (ou produits équivalents comme du foamglass ... )au sol en sous bassement des murs et c'est résolu,
il ne reste plus qu'à maçonner des briques de terre crue ou à remplir une ossature en terre avec des banchages perdus en roseaux avant pose d'enduits de finitions.

Cdlt

J'ai relu le 1er message, je n'ai pas lu que l'isolation était sur la dalle.
D'ailleurs, je ne sais toujours pas si dalle bois ou béton.

Et mon idée ça ne va pas ? Trop hors sujet ?

Oui, comme Woofy, il faut préciser la demande.

Un schéma ne serait pas de trop, et des précisions sur la dalle, les liaisons au sol, position et qualité de l'isolant du sol...

Nous aussi on regarde les MOB... et finalement si c'est une dalle béton épaisse isolée par l'extérieure + des murs en fermacell, ça permet d'avoir déjà un peu de déphasage même si pas autant que dans une maison traditionnelle... La seule conclusion est qu'il n'existe pas de solution idéale ^^
*
EDIT : vu qu'on est confiné, je me tenterai peut être à essayer de faire une brique avec de la terre pour le fun

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci pour ces nombreux messages.
Je suis désolé de ne pas avoir pu venir répondre avant.
Et encore désolé si je n'ai pas été assez précis dans ma description.

Pour répondre sur le point crucial de l'isolation de la dalle :
En partant du sol vers l'intérieur, il y aura un hérisson en verre cellulaire, puis une dalle béton, puis un isolant en polyuréthane et enfin une chape.
La chape ne faisant "que" 7 cm, je cherchai à rajouter de l'inertie.

Alors effectivement j'avais tout d'abord pensé à l'isolation sous dalle (c'était pour moi la solution idéale, car on conservait l'inertie de la dalle), mais le coût m'a vite fait changer d'avis : hors-budget...

Pour ce qui est de l'isolation périphérique avec trottoir isolé, c'est très intéressant, mais vu que le projet est arrêté, je ne vais pas tout changer maintenant.

Pour ce qui est des briques en terre crues, j'ai également vu pas mal de post et de sites traitant de la façon de les faire soi-même, mais je ne vais ni avoir la patience, ni même le temps de les faire et de les laisser sécher, le chantier n'étant pas à côté de là où j'habite actuellement...

Un mur en briques permettrait donc de s'affranchir de consolider le mur ? Ça tiendra juste en montant les briques c'est bien ça ?
J'avais calculé, mais ça me coutait le double d'un mur en parpaings pleins... Je vais quand même essayer de voir s'il n'existe pas d'associations autour de chez moi qui en propose à un prix abordable.
Après si c'est la seule solution technique abordable pour un débutant, je partirai là-dessus.

Parce que pour un mur en parpaing pleins, je ne pense pas qu'il tiendra de son propre poids, si ?

Merci d'avance.

otarie10 a écrit:

Pour répondre sur le point crucial de l'isolation de la dalle :
En partant du sol vers l'intérieur, il y aura un hérisson en verre cellulaire, puis une dalle béton, puis un isolant en polyuréthane et enfin une chape.

À quoi sert le Misapor du coup ?

otarie10 a écrit:

Un mur en briques permettrait donc de s'affranchir de consolider le mur ? Ça tiendra juste en montant les briques c'est bien ça ?
J'avais calculé, mais ça me coutait le double d'un mur en parpaings pleins... Je vais quand même essayer de voir s'il n'existe pas d'associations autour de chez moi qui en propose à un prix abordable.

L'énergie grise des briques cuites est très élevée.

Bonsoir

otarie10 a écrit:

...
En partant du sol vers l'intérieur, il y aura un hérisson en verre cellulaire, puis une dalle béton, puis un isolant en polyuréthane et enfin une chape.
La chape ne faisant "que" 7 cm, je cherchai à rajouter de l'inertie.

"que" 7 ? c'est déjà beaucoup, ça frise la gourmandise.

Citation:

Alors effectivement j'avais tout d'abord pensé à l'isolation sous dalle (c'était pour moi la solution idéale, car on conservait l'inertie de la dalle), mais le coût m'a vite fait changer d'avis : hors-budget...

vous passez par un constructeur ? des artisans ? un archi + un vendeur de mob ?

et iso sous dalle couterait + cher que verre cellulaire + iso sous chape ?

Citation:

Pour ce qui est de l'isolation périphérique avec trottoir isolé, c'est très intéressant, mais vu que le projet est arrêté, je ne vais pas tout changer maintenant.

c'est surtout ce point qui pose question : vous en êtes où exactement ?

(sur le 1er message, je n'avais pas compris que tout était figé... ) ...

parce que... si le projet est "arrêté" vous ne pourrez pas poser des murs (briques ou agglos pleins) sur une dalle non prévue "pour" : il faut des fondations et des soutiens !

===================

et en chauffage ? (émetteurs ? )

Citation:

...
J'avais calculé, mais ça me coutait le double d'un mur en parpaings pleins...

Combien en €uros pour les quelques m² envisagés ?

et votre solution verre cellulaire and co : les couts sont de ? (dalle, iso PU , chape...) ?


Pour mieux comprendre les besoins d'iso, inertie et cie ... et le verre cellulaire : la construction se situe dans la région affichée dans le profil (Corrèze) ?

l'étude de sol n'impose rien de spécifique pour les fondations ?

+1 avec *****,
le misapor c'est sympa, mais ça coûte une blinde, ça vient de Suisse (donc transport, donc Co2) et c'est un produit transformé.
Si vous voulez un hérisson "isolant", vous êtes en Corrèze, prenez de la pouzzolane, ce sera bien moins cher et tout aussi fonctionnel. Vous pouvez même demander une dalle en cilment & pouzzolane.

Vous pouvez aussi rester "classique" :
hérisson, isolant, dalle, et finition
plus simple, plus rapide donc moins cher, et vous pouvez financer les briques de terre  

Cdlt

PS : ou en êtes vous du projet : conception ? recherche du principe constructif ? recherche des artisans ? en cours de construction ?
parce que si tout est déjà en cours, il faudra demander ce qui est prévu au niveau de la dalle, mais pour l'avoir fait, de mémoire, en standard c'est 3T au m2.
Pour info, 1 m3 d'argile c'est environ 1.7 T/m3

j'ai cherché dans mes archives, ce que je vendais en sept 2013  (tarifs HT) :

Citation:

- Brique compressée fabriquée en Région Nord Pas de Calais
Format (Long x Larg x Ep) : 295 x 140 x 85 mm, environ 34 briques au m2
Densité : environ 2000 kg/m3 soit 6.9 kg la brique
Brique CHT : : 1,70 € pièce
- Brique comprimée fabriquée en Région Nord Pas de Calais
Format (Long x Larg x Ep) : 225 x 108 x 60 mm, environ 60 briques au m2
Densité : environ 1800 kg/m3 soit 2,5 kg la brique
Brique BDN : : 0,70 € pièce
- Brique compressée fabriquée en Allemagne
Format (Long x Larg x Ep) : 240 x 120 x 72 mm, environ 50 briques au m2
Densité : environ 1900 kg/m3, soit 3,7 kg la brique
Brique Claytec 1900 NF, réf 06.012 : 0,97 € pièce
- Brique fibrée fabriquée en Allemagne
Format (Long x Larg x Ep) : 240 x 120 x 72 mm, environ 50 briques au m2
Densité : environ 1500 kg/m3, soit 2,1 kg la brique
Brique Claytec 1500, réf 07.002 : 1,17 € pièce

Je sais que je n'étais pas très cher parce que les produits allemands étaient achetés en passant pas la Belgique où l'importateur pratiquait de meilleurs tarifs que l'importateur français.

J'ai en prévision de fabriquer une presse à BTC, j'ai les plans, il ne reste plus qu'à trouver l'acier nécessaire, et le temps nécessaire à la fabrication 

un mur intérieur de MOB, avec les grosses BTC :

Vous pouvez aller voir la ch'tite mob d'imprevu : https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1010060.php#pj_19858

Merci à tous pour vos réponses.

Pour répondre aux différentes questions :

Je passe par un architecte qui en est aux devis artisans (nous sommes en train de les recevoir) ; les artisans ne feront que le hors d'eau / hors d'air et nous nous ferons tout l'intérieur (question de budget encore).

Pour l'isolation, je lui avais demandé si on ne pouvait pas faire une isolation sous dalle et c'est lui qui m'avait répondu que c'était beaucoup plus cher.
Après je n'y connais pas grand chose en termes de tarifs.
Pour ce qui est du mur en brique, je me suis sûrement mal exprimé, je parlais de terre crue, je ne veux pas de terre cuite.

L'étude de sol n'impose rien de particulier au niveau des fondations, c'est apparemment "standard".

J'aime beaucoup le mur sur la photo proposée par ManuTaden et le fil proposé par const101 est très intéressant.
La solution serait peut-être celle-ci, disposer les briques en terre crue entre les montants de la cloison en bois.

Pour le coût j'avais calculé dans les 1100€ pour environ 400 parpaings pleins (avec ciment et sable) ; en terre crue il me faudrait environ 1300 briques en 9x15x30, soit dans les 2600€.
Après j'essayais de rogner un peu partout, mais là je sens que je ne vais pas y couper, et la BTC sera sûrement meilleure pour l'hygrométrie.

Pour la dalle, je comptais voir avec l'entreprise retenue pour voir pour les fondations en dessous des murs d'inertie.

otarie10 a écrit:

...
L'étude de sol n'impose rien de particulier au niveau des fondations, c'est apparemment "standard".

Ok,

dans ce cas : pourquoi un radier sur verre cellulaire au lieu d'une base standard ?

Citation:

Pour l'isolation, je lui avais demandé si on ne pouvait pas faire une isolation sous dalle et c'est lui qui m'avait répondu que c'était beaucoup plus cher.

Après je n'y connais pas grand chose en termes de tarifs.

vous pourriez demander à l'archi ce que veut dire "beaucoup plus cher" , avec une réponse en €uros au m².

c'est normal vous n'y "connaissiez pas grand chose" , chacun son job

Citation:

...
Pour la dalle, je comptais voir avec l'entreprise retenue pour voir pour les fondations en dessous des murs d'inertie.

il vaudrait mieux le faire dans l'autre sens :
ajouter la question dans la demande afin que les devis en tiennent compte.

sinon, vous risquez de retenir une entreprise "pour un prix correct pour un boulot de base"... qui risque de matraquer lorsqu'il saura qu'il est retenu...



pour les devis maçonnerie-dalle, je suppose que l'archi a bien précisé que la structure serait en ossature bois
(les tolérances de planéité ne sont pas les mêmes que pour une construction maçonnerie -ces dernières sont beaucoup plus laxistes- )

ps : artisans HE/HA pour une mob c'est assez rare, pas de problème pour la Dommage Ouvrage ?

Bonne soirée,
Cdlt.

Bonjour *****,


Merci beaucoup pour vos réponses.

***** a écrit:

dans ce cas : pourquoi un radier sur verre cellulaire au lieu d'une base standard ?

Qu'entendez-vous par base standard ?
Cela sera-t-il suffisant pour une maison passive (ou s'en approchant le plus possible) ?

***** a écrit:

vous pourriez demander à l'archi ce que veut dire "beaucoup plus cher" , avec une réponse en €uros au m².

Je vais suivre vos conseils et revenir vers lui pour savoir ce qu'il en couterait pour une isolation sous dalle.

***** a écrit:

il vaudrait mieux le faire dans l'autre sens :
ajouter la question dans la demande afin que les devis en tiennent compte.

sinon, vous risquez de retenir une entreprise "pour un prix correct pour un boulot de base"... qui risque de matraquer lorsqu'il saura qu'il est retenu...

Les demandes de vis étant parties, on fera une demande complémentaire à chaque entreprise pour voir.

***** a écrit:

ps : artisans HE/HA pour une mob c'est assez rare, pas de problème pour la Dommage Ouvrage ?

Logiquement c'est la dommage-ouvrage de l'archi, il ne me semblait pas qu'il y ait de problème sur ce point.
J'espère que vous n'allez pas nous porter la poisse...


Merci encore !

otarie10 a écrit:

***** a écrit:

ps : artisans HE/HA pour une mob c'est assez rare, pas de problème pour la Dommage Ouvrage ?

Logiquement c'est la dommage-ouvrage de l'archi, il ne me semblait pas qu'il y ait de problème sur ce point.
J'espère que vous n'allez pas nous porter la poisse...

Merci encore !

Bonjour,
La dommage ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage, c'est à dire, vous, futur propriétaire de l'habitation.
Cdlt

Bonsoir

en "standard" les fondations sont sur VS, par choix technique, financier... (si c'est adapté au projet, au terrain, pourquoi chercher plus cher pour "pas mieux" .  ).

oui, il y a des maisons passives sur VS
et d'autres qui ont les mêmes performances , sans le label.

et à contrarion : ce n'est pas parce qu'il y aura du verre cellulaire et un radier... que la maison sera passive (ou disons avec les mêmes besoins)

avec ces objectifs de performance , vous -ou l'archi- avez du demander une étude thermique à un BE : quel est son avis à ce sujet ?

c'est l'ensemble de votre descriptif qui pose question : chercher à ajouter un mur lourd, ne pas isoler plus "parce que c'est cher" alors que vous partez sur une des solutions les plus couteuses (mais chacun ses choix , et heureusement   )

isolant sous la dalle : et le pont thermique en nez de dalle ?

Pour la DO, je confirme : c'est une assurance à VOTRE nom (à vous de la souscrire) ;
voir les guides du forum ou google.


Cdlt


ps : question subsidiaire... : pourquoi ce choix d'une MOB  ?

Et aussi, comme c'est de toutes façons obligatoire, et que vous visez un niveau "presque passif" : que dit l'étude thermique ?

Comme les autres, je ne comprends pas l'utilité du verre cellulaire si vous ne souhaitez pas isoler sous dalle.
Pourquoi ne pas isoler sous la dalle, avec du verre cellulaire par exemple (Blooby a fait ça, radier isolé par dessous avec du verre cellulaire).

Bonjour
Otari10, vous devriez créer un récit de construction, et créer d'autres discussions sur les fondations, et sur le plan d'aménagement, ça pourrait vous apporter d'autres points de vues que ceux de votre archi.

Cdlt

Ps : pareil que mes petits camarades, que dit l'étude thermique ? sachant que les apports solaires et l'apport d'un stockage de chaleur à partir de terre crue se calcule et se modélise. Pour info, à l'époque ou je vendais des matériaux j'avais eu des demandes du style : 2.3 T de briques permettant de couvrir une surface de xx m2 en épaisseur 8.6 cm. Le truc simple à trouver
A laquelle j'avais répondu avec des briques moulées (celles à 1.17 ht) avec un enduit monocouche de finition.

Bonjour à tous,

ManuTaden a écrit:

La dommage ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage, c'est à dire, vous, futur propriétaire de l'habitation.

Oui, je me suis sans doute encore mal exprimé, on prendra la dommage-ouvrage proposée par l'archi (mutuelle de groupe de l'ordre des architectes), mais bien entendu en notre nom.

***** a écrit:

avec ces objectifs de performance , vous -ou l'archi- avez du demander une étude thermique à un BE : quel est son avis à ce sujet ?

Je n'ai pas l'étude thermique, c'est l'archi qui l'a, il va falloir que je lui demande.
Pour les choix techniques, ce n'est pas un choix personnel, je n'ai fait que suivre les conseils de notre archi qui nous a orienté sur cette solution.
Je tiens à préciser que je ne vise pas (ni ne souhaite obtenir) le label maison passive, mais plutôt essayer de m'en approcher.

***** a écrit:

ps : question subsidiaire... : pourquoi ce choix d'une MOB  ?

Alors là très bonne question.
Au départ je souhaitais une maison avec des murs en béton cellulaire (blocs de 50cm), et dalle sur isolant (style Peripor).
Nous avons consulté plusieurs constructeurs (mais ils restaient campés sur leur standard parpaings + isolation par l'intérieur) ; et donc l'architecte que nous avons retenu, plutôt spécialisé dans les MOB, mais qui avait déjà fait des maisons passives en béton cellulaire.
Après plusieurs rendez-vous et l'établissement de plans, nous avons bien compris que le béton cellulaire ne le réjouissait pas (peu d'artisans rompus à la pose du béton cellulaire) et que çà ne passerait pas au niveau budget par rapport à une MOB.
Nous nous sommes donc dirigé par défaut vers une MOB (qui plus est nous ne souhaitons pas de bardage bois extérieur), mais c'est un choix que j'assume maintenant.

Woofy a écrit:

Pourquoi ne pas isoler sous la dalle, avec du verre cellulaire par exemple (Blooby a fait ça, radier isolé par dessous avec du verre cellulaire.

J'ai regardé rapidement son récit, et effectivement c'est très intéressant, je te remercie.
Ça consiste uniquement à une couche de verre cellulaire (30-40cm), puis dalle en radier au-dessus ?
J'ai vu dans son récit qu'il isolait ensuite le nez de dalle avec des panneaux de liège, c'est bien cela ?

ManuTaden a écrit:

Otari10, vous devriez créer un récit de construction, et créer d'autres discussions sur les fondations, et sur le plan d'aménagement, ça pourrait vous apporter d'autres points de vues que ceux de votre archi.

Oui j'y ai pensé, mais il va falloir que je trouve le temps, entre ce projet, le changement de boulot...  

Bonjour,

Pour isoler un radier correctement, voici une liste non exhaustive de solutions (car je ne suis pas un pro)
Verre celullaire :
- Misapor
- Technopor
- jackodur Atlas

La solution jackodur est eut-être moins chère (juste un sentiment, je n'ai jamais fait de devis) et permet d'obtenir une isolation correcte sur une épaisseur moindre (car il faut un bon volume de verre celullaire quand même...)

Pour se renseigner le mieux est d'aller sur leurs sites respectifs, et j'imagine q'uils ont des technico-commerciaux en mesure de répondre aux questions. La mise en oeuvre doit être précisée dans un avis technique et ils sauront vous dire ce qu'il faut, et peut-être aussi vous aiguiller vers des artisans qui utilisent leurs produits.

Perso j'ai fait le choix de l'ossature bois il y a 10 ans pour 2 raisons :
- A cette époque, peu de constructeur savait faire du basse consommation correcte, et les constructeurs bois du secteur était un peu en avance sur le sujet
- J'étais quasi en auto-construction et le bois est idéal pour cela. On a toujours moyen de rectifier un truc qui va pas facilement, ce qui est vraiment un plus quand on est pas apte , comme moi à tout prévoir en amont.

A ce jour, je ne construirais pas sans envisager le beton cellulaire, les blocs isolants coffrant... avant de me décider pour ça ou le bois, car ce sont aussi de bonnes solutions en terme d'isolation/inertie/coût..

Parfois le choix peut être aussi "dicté" par une personne (l'architecte pour vous) avec qui on a un bon feeling. C'est important aussi de choisir les bonnes personnes pour s'acconpagner dans son projet !