Remplacement chaudière fioul par PAC dans le puy de dôme

Bonjour
Pourquoi changer le fuel par un PAC? combien consommez vous par an ?
Il faut savoir qu'une PAC ne fonctionne pas trop bien dans les climats froids...
En plus l'amortissement de 11.000 à 20.000€ se fait sur une bonne vingtaine d'années...Et on n'oublie pas des pannes assez fréquentes et chaque panne peut coûter cher. Et un entretien annuel coûte assez cher.
Si votre chaudière fonctionne encore très bien restez sur le fuel.
Sinon, pensez à sur-isoler votre maison pour consommenr beaucoup moins d'energie...
J'ai préféré isoler ma maison que de m'investir dans une PAC ou autre...
Je suis passé de 30.000kwh/an à 6.400kWh/an (-78%) et l'isolation est pérenne...

Je consomme 1000l de fioul et 1 tonne de granule.
Si je change, c est que ma chaudière à 15 ans, que le fioul ne cesse d augmenter et que j arriverai a avoir 2900€ d aide + 2000 de crédit d impôt.
Il n y a pas le gaz chez moi et les rendements des PAC me semblait assez intéressants.

1 tonne de granulés ? tu as un poêle à pellet ? Autant l'utiliser à la place du fuel.

Citation:

 c est que ma chaudière à 15 ans,

la mienne que j'avais dans une précédente maison avait 40 ans quand j'ai vendu la maison...
un fuel est fait pour durer 50 ans. le brûleur s'il est KO on le change par un neuf et basta. 
LE fuel est actuellement au plus bas niveau prix : commandez le maintenant pour la prochaine saison si tu as une très grosse cuve...

D'autre part, ne te laisses pas trop impressionner par les performances de la PAC...Regardes un peu sur le forum des sujets sur des soucis avec des PAC...

Citation:

que j arriverai a avoir 2900€ d aide + 2000 de crédit d impôt.

Et moi pour les travaux d'isolation j'ai eu pour 25.000€ d'aides...
Et 30.000 en prêt éco-travaux à 0% d’intérêts donc je ne perds rien de tout : je rembourse par des mensualités pendant 10 ans et basta !

Si votre chaudiere dure 50 ans j'espere que vou roulez en 504 diesel elle aussi peut rouler 50 ans !

Ulyssesourd a écrit:

1 tonne de granulés ? tu as un poêle à pellet ? Autant l'utiliser à la place du fuel.

Citation:

 c est que ma chaudière à 15 ans,

la mienne que j'avais dans une précédente maison avait 40 ans quand j'ai vendu la maison...
un fuel est fait pour durer 50 ans. le brûleur s'il est KO on le change par un neuf et basta. 
LE fuel est actuellement au plus bas niveau prix : commandez le maintenant pour la prochaine saison si tu as une très grosse cuve...

D'autre part, ne te laisses pas trop impressionner par les performances de la PAC...Regardes un peu sur le forum des sujets sur des soucis avec des PAC...

Citation:

que j arriverai a avoir 2900€ d aide + 2000 de crédit d impôt.

Et moi pour les travaux d'isolation j'ai eu pour 25.000€ d'aides...
Et 30.000 en prêt éco-travaux à 0% d’intérêts donc je ne perds rien de tout : je rembourse par des mensualités pendant 10 ans et basta !

Faites attention au dimensionnement de la PAC, compte tenu de vos consommations un modèle de 6kW au maximum et surtout avec un ballon tampon sinon avec des radiateurs vous serez toujours embêté.
votre chaudière doit avoir une puissance de 25 kW mais les règles sont complètement différentes pour le dimensionnement de la PAC qui ne supporte pas les court cycles

Ben@63 a écrit:

Bonjour,
Je voudrais avoir des avis sur le remplacement de ma chaudière fioul par une PAC. J habite dans le puy de dôme (350m d altitude), une maison de 2005 de 130m2 avec 70m2 de plancher chauffant dans la partie jour et 60 m2 dans la partie nuit équipée de 3 radiateurs et 2 sèches serviette.
J ai plusieurs devis avec une PAC basse température DAIKIN et 2 devis avec PAC haute température Atlantic et mitshu. Le prix va de 11000€ a 20000€.
La PAC fera également l eau chaude.
Si vous avez des conseils, des retours d expérience je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci

claf42190 a écrit:

Si votre chaudiere dure 50 ans j'espere que vou roulez en 504 diesel elle aussi peut rouler 50 ans !

Ulyssesourd a écrit:

1 tonne de granulés ? tu as un poêle à pellet ? Autant l'utiliser à la place du fuel.

Citation:

 c est que ma chaudière à 15 ans,

la mienne que j'avais dans une précédente maison avait 40 ans quand j'ai vendu la maison...
un fuel est fait pour durer 50 ans. le brûleur s'il est KO on le change par un neuf et basta. 
LE fuel est actuellement au plus bas niveau prix : commandez le maintenant pour la prochaine saison si tu as une très grosse cuve...

D'autre part, ne te laisses pas trop impressionner par les performances de la PAC...Regardes un peu sur le forum des sujets sur des soucis avec des PAC...

Citation:

que j arriverai a avoir 2900€ d aide + 2000 de crédit d impôt.

Et moi pour les travaux d'isolation j'ai eu pour 25.000€ d'aides...
Et 30.000 en prêt éco-travaux à 0% d’intérêts donc je ne perds rien de tout : je rembourse par des mensualités pendant 10 ans et basta !

Vous confondez le corps de la chaudiere et le bruleur...le corps peut tenir 50 ans...il suffit de changer l'isolation du corps et le brûleur a flamme bleue et c'est reparti.

Donc il vaut mieux prendre une basses température de 7kw?

claf42190 a écrit:

Faites attention au dimensionnement de la PAC, compte tenu de vos consommations un modèle de 6kW au maximum et surtout avec un ballon tampon sinon avec des radiateurs vous serez toujours embêté.
votre chaudière doit avoir une puissance de 25 kW mais les règles sont complètement différentes pour le dimensionnement de la PAC qui ne supporte pas les court cycles

Ben@63 a écrit:

Bonjour,
Je voudrais avoir des avis sur le remplacement de ma chaudière fioul par une PAC. J habite dans le puy de dôme (350m d altitude), une maison de 2005 de 130m2 avec 70m2 de plancher chauffant dans la partie jour et 60 m2 dans la partie nuit équipée de 3 radiateurs et 2 sèches serviette.
J ai plusieurs devis avec une PAC basse température DAIKIN et 2 devis avec PAC haute température Atlantic et mitshu. Le prix va de 11000€ a 20000€.
La PAC fera également l eau chaude.
Si vous avez des conseils, des retours d expérience je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci

Donc il vaut mieux prendre une basses température de 7kw?

claf42190 a écrit:

Faites attention au dimensionnement de la PAC, compte tenu de vos consommations un modèle de 6kW au maximum et surtout avec un ballon tampon sinon avec des radiateurs vous serez toujours embêté.
votre chaudière doit avoir une puissance de 25 kW mais les règles sont complètement différentes pour le dimensionnement de la PAC qui ne supporte pas les court cycles

Ben@63 a écrit:

Bonjour,
Je voudrais avoir des avis sur le remplacement de ma chaudière fioul par une PAC. J habite dans le puy de dôme (350m d altitude), une maison de 2005 de 130m2 avec 70m2 de plancher chauffant dans la partie jour et 60 m2 dans la partie nuit équipée de 3 radiateurs et 2 sèches serviette.
J ai plusieurs devis avec une PAC basse température DAIKIN et 2 devis avec PAC haute température Atlantic et mitshu. Le prix va de 11000€ a 20000€.
La PAC fera également l eau chaude.
Si vous avez des conseils, des retours d expérience je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci

Avec un rendement de merde sans probleme. Un moteur dernier cri dans une traction avant et ce sera toujours une traction avant
Les températures de fumées sont liées aux parcours des fumées dans le corps de chauffe et plus il y a de chicanes et plus on récupère d'énergie. Une vielle chaudière est a simple parcours alors qu'un modèle actuel haut de gamme est au minima à 3 parcours
Alors vouloir garder un vieux tabazoo en en étant fiers est une aberration en terme de consommation et de polution

Ulyssesourd a écrit:

claf42190 a écrit:

Si votre chaudiere dure 50 ans j'espere que vou roulez en 504 diesel elle aussi peut rouler 50 ans !

Ulyssesourd a écrit:

1 tonne de granulés ? tu as un poêle à pellet ? Autant l'utiliser à la place du fuel.

Citation:

 c est que ma chaudière à 15 ans,

la mienne que j'avais dans une précédente maison avait 40 ans quand j'ai vendu la maison...
un fuel est fait pour durer 50 ans. le brûleur s'il est KO on le change par un neuf et basta. 
LE fuel est actuellement au plus bas niveau prix : commandez le maintenant pour la prochaine saison si tu as une très grosse cuve...

D'autre part, ne te laisses pas trop impressionner par les performances de la PAC...Regardes un peu sur le forum des sujets sur des soucis avec des PAC...

Citation:

que j arriverai a avoir 2900€ d aide + 2000 de crédit d impôt.

Et moi pour les travaux d'isolation j'ai eu pour 25.000€ d'aides...
Et 30.000 en prêt éco-travaux à 0% d’intérêts donc je ne perds rien de tout : je rembourse par des mensualités pendant 10 ans et basta !

Vous confondez le corps de la chaudiere et le bruleur...le corps peut tenir 50 ans...il suffit de changer l'isolation du corps et le brûleur a flamme bleue et c'est reparti.

Une PAC haute température n'est jamais amortissable par rapport à n'importe quel type de chauffage. Et même 7kW c'est déjà presque trop. Il faudra un ballon tampon d'au moins 35 litres pour un bon fonctionnement

Ben@63 a écrit:

Donc il vaut mieux prendre une basses température de 7kw?

claf42190 a écrit:

Faites attention au dimensionnement de la PAC, compte tenu de vos consommations un modèle de 6kW au maximum et surtout avec un ballon tampon sinon avec des radiateurs vous serez toujours embêté.
votre chaudière doit avoir une puissance de 25 kW mais les règles sont complètement différentes pour le dimensionnement de la PAC qui ne supporte pas les court cycles

Ben@63 a écrit:

Bonjour,
Je voudrais avoir des avis sur le remplacement de ma chaudière fioul par une PAC. J habite dans le puy de dôme (350m d altitude), une maison de 2005 de 130m2 avec 70m2 de plancher chauffant dans la partie jour et 60 m2 dans la partie nuit équipée de 3 radiateurs et 2 sèches serviette.
J ai plusieurs devis avec une PAC basse température DAIKIN et 2 devis avec PAC haute température Atlantic et mitshu. Le prix va de 11000€ a 20000€.
La PAC fera également l eau chaude.
Si vous avez des conseils, des retours d expérience je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci

Il est prévu un ballon. la seule crainte que j ai c est pas rapport à mes radiateur. Aurais je assez pour chauffer correctement. Actuellement il y a une sorte de vanne qui réduit température de départ. Elle est réglée sur 50 pour cent.

claf42190 a écrit:

Une PAC haute température n'est jamais amortissable par rapport à n'importe quel type de chauffage. Et même 7kW c'est déjà presque trop. Il faudra un ballon tampon d'au moins 35 litres pour un bon fonctionnement

Ben@63 a écrit:

Donc il vaut mieux prendre une basses température de 7kw?

claf42190 a écrit:

Faites attention au dimensionnement de la PAC, compte tenu de vos consommations un modèle de 6kW au maximum et surtout avec un ballon tampon sinon avec des radiateurs vous serez toujours embêté.
votre chaudière doit avoir une puissance de 25 kW mais les règles sont complètement différentes pour le dimensionnement de la PAC qui ne supporte pas les court cycles

Ben@63 a écrit:

Bonjour,
Je voudrais avoir des avis sur le remplacement de ma chaudière fioul par une PAC. J habite dans le puy de dôme (350m d altitude), une maison de 2005 de 130m2 avec 70m2 de plancher chauffant dans la partie jour et 60 m2 dans la partie nuit équipée de 3 radiateurs et 2 sèches serviette.
J ai plusieurs devis avec une PAC basse température DAIKIN et 2 devis avec PAC haute température Atlantic et mitshu. Le prix va de 11000€ a 20000€.
La PAC fera également l eau chaude.
Si vous avez des conseils, des retours d expérience je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci

Il est prévu un ballon. la seule crainte que j ai c est pas rapport à mes radiateur. Aurais je assez pour chauffer correctement. Actuellement il y a une sorte de vanne qui réduit température de départ. Elle est réglée sur 50 pour cent.

claf42190 a écrit:

Une PAC haute température n'est jamais amortissable par rapport à n'importe quel type de chauffage. Et même 7kW c'est déjà presque trop. Il faudra un ballon tampon d'au moins 35 litres pour un bon fonctionnement

Ben@63 a écrit:

Donc il vaut mieux prendre une basses température de 7kw?

claf42190 a écrit:

Faites attention au dimensionnement de la PAC, compte tenu de vos consommations un modèle de 6kW au maximum et surtout avec un ballon tampon sinon avec des radiateurs vous serez toujours embêté.
votre chaudière doit avoir une puissance de 25 kW mais les règles sont complètement différentes pour le dimensionnement de la PAC qui ne supporte pas les court cycles

Ben@63 a écrit:

Bonjour,
Je voudrais avoir des avis sur le remplacement de ma chaudière fioul par une PAC. J habite dans le puy de dôme (350m d altitude), une maison de 2005 de 130m2 avec 70m2 de plancher chauffant dans la partie jour et 60 m2 dans la partie nuit équipée de 3 radiateurs et 2 sèches serviette.
J ai plusieurs devis avec une PAC basse température DAIKIN et 2 devis avec PAC haute température Atlantic et mitshu. Le prix va de 11000€ a 20000€.
La PAC fera également l eau chaude.
Si vous avez des conseils, des retours d expérience je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci

Les PAC air/eau peuvent s'envisager sous un climat doux l'hiver (côte d'azur, Bretagne). Dès qu'il fait froid, le rendement diminue, l'échangeur givre (il faut alors envoyer de l'eau chaude pour dégivrer ou allumer une résistance électrique). Au final, l'économie est rarement là. Sans compter qu'il est rare de ne pas avoir une panne dans les 5 ans sur un élément du circuit frigorifique, nécessitant la vidange du gaz. Rien que le prix de la PAC est élevé.
Avez-vous comparé avec une nouvelle chaudière fioul (coût + économie possible dû au meilleur rendement d'un modèle récent) ?
Mes beaux-parents ont fait faire des devis pour une PAC ou une nouvelle chaudière gaz (ils sont en ville). Au final, ils remplaceront leur chaudière gaz par l'équivalent récent, le jour où la chaudière lâchera, tellement l'économie potentielle de la PAC est minime.
+1 avec Ulyssesourd: pourquoi ne pas réviser d'abord l'isolation de la maison ? La conso de fioul baissera aussi.

a+
Beone

Bonsoir

+1 pour travailler sur l'isolation avant de remplacer cette chaudière.

un système de chauffage ne sera JAMAIS amortissable : sa fonction est de consommer !

vu les devis PAC et l'adage bien connu "la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas"  vous pourriez faire une belle économie sur le long terme.

maison 2005 en R+1 : en supposant les chambres et la sdb à l'étage,

ECS avec la "chaudière" (PAC , fuel ou autre) n'est pas la meilleure solution, l'idéal serait d'installer un ballon au plus près des points de distribution. (point majeur = sdb ; ) .

J ai déjà refait l isolation de mes combles l année dernière. je n ai regarde le prix des chaudières car le fioul ne fait qu' augmenter mais avoir si plus rentable.
L hiver n est plus vraiment froid les températures négatives sont assez rares et elles ne baissent que rarement en dessous de -5.

Beone68 a écrit:

Les PAC air/eau peuvent s'envisager sous un climat doux l'hiver (côte d'azur, Bretagne). Dès qu'il fait froid, le rendement diminue, l'échangeur givre (il faut alors envoyer de l'eau chaude pour dégivrer ou allumer une résistance électrique). Au final, l'économie est rarement là. Sans compter qu'il est rare de ne pas avoir une panne dans les 5 ans sur un élément du circuit frigorifique, nécessitant la vidange du gaz. Rien que le prix de la PAC est élevé.
Avez-vous comparé avec une nouvelle chaudière fioul (coût + économie possible dû au meilleur rendement d'un modèle récent) ?
Mes beaux-parents ont fait faire des devis pour une PAC ou une nouvelle chaudière gaz (ils sont en ville). Au final, ils remplaceront leur chaudière gaz par l'équivalent récent, le jour où la chaudière lâchera, tellement l'économie potentielle de la PAC est minime.
+1 avec Ulyssesourd: pourquoi ne pas réviser d'abord l'isolation de la maison ? La conso de fioul baissera aussi.

a+
Beone

Ben@63 a écrit:

J ai déjà refait l isolation de mes combles l année dernière.

Et le reste ? (sous-sol ? nez de dalle ? .... ) ....

Citation:

je n ai regarde le prix des chaudières car le fioul ne fait qu' augmenter mais avoir si plus rentable.

le fuel augmente et le reste ne baissera pas.
faites le calcul sur 5-10 ans en cumulant "système de chauffage" + conso + entretien + SAV

Citation:

L hiver n est plus vraiment froid les températures négatives sont assez rares et elles ne baissent que rarement en dessous de -5.

dans ce cas, faites les calculs avec -5° au lieu de -9 ° 

Ben@63 a écrit:

Je consomme 1000l de fioul et 1 tonne de granule.
Si je change, c est que ma chaudière à 15 ans, que le fioul ne cesse d augmenter.

Le fuel n'as jamais été aussi bas.... 4,6 francs / litre en ce moment.

Sacavin a écrit:

Le fuel n'as jamais été aussi bas.... 4,6 francs / litre en ce moment.  

1000 litres de fioul et 1 tonne de granulés ça fait quand même 15000 kWh ce n'est pas négligeable en consommations.

Il y a peut-être matière a revoir certains points en isolation pour une maison de 2005 ou bien vous vous êtes souvent présent a votre domicile ?

Les solutions possibles sont restreintes :

Fioul a condensation
PAC
Chaudière granulés ou bois
Poêle bouilleur (selon configuration)

Je suis pas un grand défenseur de la PAC mais ça reste une solution facile à mettre en oeuvre dans votre cas. Le prix public de l'équipement doit correspondre environ au prix fourni posé de l'artisan. Comme cela a été dit il ne faut pas surdimensionné cette PAC surtout que vous avez un poêle granulés en appoint. Il ne faut par contre pas s'attendre a faire des économies financières avec cette PAC par rapport a du fioul.

***** a écrit:

Sacavin a écrit:

Le fuel n'as jamais été aussi bas.... 4,6 francs / litre en ce moment.  

C'est pas le bon prix?

Pac ou fuel ou gaz ou pellet, rien ne va baisser...si tu veux faire des économies il faut I S O L E R et rien ne vaut l'isolation!
Ma maison n'est pas RT 2005 ni RT 2012, j'ai isolé comme il faut et j ai économisé 81% des besoins énergiques sans changer le mode de chauffage 30.000 à 6.400kwh par an ECS compris Que pouvez vous dire mieux?

Vous avez isolé quoi pour baisser votre conso comme ca??

Ulyssesourd a écrit:

Pac ou fuel ou gaz ou pellet, rien ne va baisser...si tu veux faire des économies il faut I S O L E R et rien ne vaut l'isolation!
Ma maison n'est pas RT 2005 ni RT 2012, j'ai isolé comme il faut et j ai économisé 81% des besoins énergiques sans changer le mode de chauffage 30.000 à 6.400kwh par an ECS compris Que pouvez vous dire mieux?

Ben@63 a écrit:

Vous avez isolé quoi pour baisser votre conso comme ca??

Ulyssesourd a écrit:

Pac ou fuel ou gaz ou pellet, rien ne va baisser...si tu veux faire des économies il faut I S O L E R et rien ne vaut l'isolation!
Ma maison n'est pas RT 2005 ni RT 2012, j'ai isolé comme il faut et j ai économisé 81% des besoins énergiques sans changer le mode de chauffage 30.000 à 6.400kwh par an ECS compris Que pouvez vous dire mieux?

Effectivement! Pour baisser la conso il fait isoler...

Bonjour,

Ben@63 a écrit:

Vous avez isolé quoi pour baisser votre conso comme ca??

Ulyssesourd a écrit:

Pac ou fuel ou gaz ou pellet, rien ne va baisser...si tu veux faire des économies il faut I S O L E R et rien ne vaut l'isolation!
Ma maison n'est pas RT 2005 ni RT 2012, j'ai isolé comme il faut et j ai économisé 81% des besoins énergiques sans changer le mode de chauffage 30.000 à 6.400kwh par an ECS compris Que pouvez vous dire mieux?

Si l'on a une passoire thermique, il n'est pas difficile d'économiser en faisant une isolation.

Effectivement c'est très simple à isoler. Mais il faut en tout cas traiter les ponts thermiques ET l'étanchéité a l'air sinon l'isolation en elle elle-même ne sert à rien.
Il y a bcp de gens qui changent le fuel pour une Pac en croyant faire des économies...

Ulyssesourd a écrit:

Il y a bcp de gens qui changent le fuel pour une Pac en croyant faire des économies...

Le pire c'est que c'est vrai...... ils en feraient plus en isolant mieux, c'est sur, mais des fois isoler c'est compliqué, ou faut faire par l'extérieur et y'as beaucoup de boulot en sachant qu'il faut tout arracher à l'interieur et donc tout refaire au final, ou alors refaire que l'intérieur mais c'est aussi un boulot de dingue et je comprend que les gens ne remplacent que la chaudière....

Ils devraient livrer les pacs avec un lot de 20 bombes de polyuréthane...

Bonjour,
Pourquoi enlever ce qui est à l'intérieur? Pas nécessaire. Pour moi, c'est mieux de ne pas avoir d'ITI si on fait une ITE, mais on peut garder quand même l'ITI; l'ITE augmentera quand même l'isolation et supprimera beaucoup de fuites thermiques.
Beaucoup de gens veulent faire des économies en installant une PAC alors qu'ils ont des radiateurs, mais sont déçus par rapport à leurs attentes; cela est normal car une PAC est essentiellement faite pour travailler à basse T°(35° maxi pour un PC), mais pas avec des radiateurs qui travaillent au minimum à moyenne T°(à partir de 45° pour des rad basse T°).

Bonjour,

Ulyssesourd a écrit:

Effectivement c'est très simple à isoler. Mais il faut en tout cas traiter les ponts thermiques ET l'étanchéité a l'air sinon l'isolation en elle elle-même ne sert à rien.
Il y a bcp de gens qui changent le fuel pour une Pac en croyant faire des économies...

Une isolation ne sert à rien s'il n'y a des fuite d'air ??????!!!!!
L'étanchéité à l'air n'est pas un problème quand l'aération est bien gérée. Peut-on parler d'étanchéité à l'air quand on a une VMC ? Les fuites ou entrées d'air doivent être prises en compte dans l'aération. 

Il me semblait qu'il était interdit d'avoir l'isolation extérieur + isolation intérieur car ça créait une zone qui ne respirait plus entre les isolations et que ça pourrissait avec le temps.

Ensuite c'est sur qu'une PAC n'est pas optimisé pour des radiateurs en fonte, plus vous augmenter la température, plus le COP diminue.

Après c'est un choix pénible, mais attaquer par l'isolation est le plus logique mais le plus chiant.

Raymond037 a écrit:

Bonjour,

Ulyssesourd a écrit:

Effectivement c'est très simple à isoler. Mais il faut en tout cas traiter les ponts thermiques ET l'étanchéité a l'air sinon l'isolation en elle elle-même ne sert à rien.
Il y a bcp de gens qui changent le fuel pour une Pac en croyant faire des économies...

Une isolation ne sert à rien s'il n'y a des fuite d'air ??????!!!!!
L'étanchéité à l'air n'est pas un problème quand l'aération est bien gérée. Peut-on parler d'étanchéité à l'air quand on a une VMC ? Les fuites ou entrées d'air doivent être prises en compte dans l'aération. 

Tu confonds l'aération et fuites d'air. Hors vmc et entrées d'air l y a des fuites d'air dans des huisseries prises interrupteurs dalles plafond acces combles coffres volets etc...ce sont des entrées d'air parasites qui refroidissent la maison. Donc si fuites d'air l'isolation ne sert à rien car les entrées parasites refroidissent l'air. Pour que le chaud reste il ne faut pas refroidir l'air par des fuites et l'isolation jouera son rôle correctement en empêchent le chaud de sortir. Tu comprends maintenant. Et la VMC jouera son rôle de ventilation contrôlée par l'hygrométrie et tant que ce ne sera pas humide dans la maison la vmc tournera au ralenti. Et donc pour éviter l'accumulation d'humidité il faut éviter ces fuites d'air froid.

Sacavin a écrit:

Il me semblait qu'il était interdit d'avoir l'isolation extérieur + isolation intérieur car ça créait une zone qui ne respirait plus entre les isolations et que ça pourrissait avec le temps.

Ensuite c'est sur qu'une PAC n'est pas optimisé pour des radiateurs en fonte, plus vous augmenter la température, plus le COP diminue.

Après c'est un choix pénible, mais attaquer par l'isolation est le plus logique mais le plus chiant.

Non pas interdit il faut que l'isolation extérieur soit environ 2x plus isolant que l iti. Il y a des paramètres à prendre en compte. Moi j'enlèverais toute l'isolation intérieure afin de créer de la masse inertielle. C'est du boulot mais c'est le top du top des méthodes d'isolation.

Il n'y a pas de problèmes avec les 2 isolations si elles sont étanches à l'humidité
: PSE .
Perso je suis contre une ITI avec ITE, car l'ITI enlève de l'inertie que je trouve fort utile aussi bien en été qu'en hiver, mais se serait des travaux supplémentaires que de démonter une ITI pour lorsque l'on rajoute une ITE.

Citation:

Tu confonds l'aération et fuites d'air. Hors vmc et entrées d'air l y a des fuites d'air dans des huisseries prises interrupteurs dalles plafond acces combles coffres volets etc...ce sont des entrées d'air parasites qui refroidissent la maison. Donc si fuites d'air l'isolation ne sert à rien car les entrées parasites refroidissent l'air. Pour que le chaud reste il ne faut pas refroidir l'air par des fuites et l'isolation jouera son rôle correctement en empêchent le chaud de sortir. Tu comprends maintenant. Et la VMC jouera son rôle de ventilation contrôlée par l'hygrométrie et tant que ce ne sera pas humide dans la maison la vmc tournera au ralenti. Et donc pour éviter l'accumulation d'humidité il faut éviter ces fuites d'air froid.

Il suffit de tenir compte des fuites d'air dans la VMC; c'est simple !
Ce sont surtout les huisseries où il y en a, pour le reste c'est dérisoire, surtout avec une ITE.

Raymond037 a écrit:

Bonjour,

Ulyssesourd a écrit:

Effectivement c'est très simple à isoler. Mais il faut en tout cas traiter les ponts thermiques ET l'étanchéité a l'air sinon l'isolation en elle elle-même ne sert à rien.
Il y a bcp de gens qui changent le fuel pour une Pac en croyant faire des économies...

Une isolation ne sert à rien s'il n'y a des fuite d'air ??????!!!!!
L'étanchéité à l'air n'est pas un problème quand l'aération est bien gérée. Peut-on parler d'étanchéité à l'air quand on a une VMC ? Les fuites ou entrées d'air doivent être prises en compte dans l'aération. 

bonjour,
Tu confonds étanchéité à l'air et renouvellement d'air. Ce sont 2 choses bien différentes.

Quelle différence ?? ...C'st toujours de l'air qui rentre !

Raymond037 a écrit:

Quelle différence ?? ...C'st toujours de l'air qui rentre !

Il y a une différence! La vmc fait une aération indispensable au renouvèlement d'air dans l'habitation. Les fuites d'air ce sont des entrées d'air parasites non contrôlées qui contribuent au refroidissement d'air. Cest comme si tu as froid dans une pièce malgré le chauffage à fond, et bien la fenêtre est entrouverte! Tu la fermes comme il faut et hop il n'y a plus d'air froid qui rentre. Les fuites d'air se trouvent dans les gaines électriques, prises interrupteurs boîtes de dérivation huisseries portes d'entrée et cave jonction dalles sol et plafond, sous les plinthes, autour des tuyaux d'évacuation et tuyaux eau et chauffage, coffres volets, hottes, cheminée, joints murs placo etc...etc...ceux la tu ne peux pas empêcher l'air d'entrer !

Et l'air frais qui est aspiré par la SF, venant de l'extérieur, qui le réchauffe ?

Bon je sors...

N'oubliez pas votre attestation ! LOL

Par rapport au gaz naturel une pac ne sera JAMAIS rentable
par contre les produits d'aujourd'hui fonctionnent parfaitement jusqu’à -20°C si tant est qu'ils soient bien dimensionnés et bien mis en œuvre
tout le monde arrivait à régler un moteur de 2CV par contre un moteur turbo à injection il faut un spécialiste
pour la pac c'est pareil

Beone68 a écrit:

Les PAC air/eau peuvent s'envisager sous un climat doux l'hiver (côte d'azur, Bretagne). Dès qu'il fait froid, le rendement diminue, l'échangeur givre (il faut alors envoyer de l'eau chaude pour dégivrer ou allumer une résistance électrique). Au final, l'économie est rarement là. Sans compter qu'il est rare de ne pas avoir une panne dans les 5 ans sur un élément du circuit frigorifique, nécessitant la vidange du gaz. Rien que le prix de la PAC est élevé.
Avez-vous comparé avec une nouvelle chaudière fioul (coût + économie possible dû au meilleur rendement d'un modèle récent) ?
Mes beaux-parents ont fait faire des devis pour une PAC ou une nouvelle chaudière gaz (ils sont en ville). Au final, ils remplaceront leur chaudière gaz par l'équivalent récent, le jour où la chaudière lâchera, tellement l'économie potentielle de la PAC est minime.
+1 avec Ulyssesourd: pourquoi ne pas réviser d'abord l'isolation de la maison ? La conso de fioul baissera aussi.

a+
Beone