Avis sur la laine de verre RT + de knauf pour isoler les murs Résolu

Bonjour,

Partez sur laine de verre+membrane, celle intégré à la laine n'est pas suffisante

Pour moi la membrane pare vapeur (ce n'est pas un kraft sur ce modèle) de la RT+ n'est pas adaptée pour un mur en pierre.

Privilégier un SD hygrovariable de type Pro Clima Intello.

Bonjour

Tornes : < Partez sur laine de verre+membrane, celle intégré à la laine n'est pas suffisante >

la membrane du RT + n'est pas un kraft, Knauf annonce un Sd > 18 m donc suffisant
pour les cas classiques.

Pasbin25
< rails et montants de 48 mm. J'ai vu qu'il existait de la laine de verre avec membrane intégrée, laine de verre .... >

pourquoi utiliser des M48 de toute façon il vous faudra un appui intermédiaire
car hauteur max 2,10 m (montant simple en demi cloison)ou alors il faut les doubler
c'est à dire dos à dos avec vis TRPF pour assurer la liaison
(valable pour des hauteurs de l'ordre de 2,50 m)

Cdt

Tornes Cartman44 lucienpel
Bonjour et merci pour vos avis, si je pensais a ce genre de produit c'était surtout pour le côté pratique, apres je ne sais pas si j'arriverai à garantir une étanchéité totale sur la partie habitable, au niveau de la porte d'entree par exemple, la porte est plaquée contre le mur extérieur côté droit, 2 ou 3 cm seulement pour l'isolation et la plaque de plâtre et côté gauche de la porte, j'ai une fenêtre et entre les deux, un jambage en pierre qui soutient le linteau, je ne sais pas si mes explications sont très claire, veuillez m'en excuser.
Pour les montants, j'avais bien l'intention de les doubler, si je privilégiais se système c'était pour faire passer les gaines électrique et autre, afin de ne pas toucher a l'isolation. Si vous avez d'autres idées a me soumettre je suis preneur.
J'avais débuté les travaux avec un maitre d'oeuvre pour m'épauler mais j'ai du mettre un terme au contrat car il n'avait a mon avis que le nom de maitre d'oeuvre....Mais c'est une autre histoire.
Merci encore a tous pour vos conseils.

Bonjour

si vous n'avez pas trop de gaines à passer vous pouvez voir du coté
système Optima (ou similaire) ou les gaines passent entre la laine et le dos
des fourrures.

Cdt

lucienpel
Franchement je ne sais pas exactement, il s'agit d'une rénovation complète, j'ai entièrement vidé la maison, il ne reste que le toit ( qui va être refait) et les murs, je supposes qu'il y aura pas mal de gaines.

lucienpel
l'intérêt du système Optima, c'est le gain de place, le prix ou la facilité de mise en oeuvre, j'ai 192 m2 de contre cloison plus 165 m2 de plafond, ce qui va me faire 530m2 de plaques de plâtre (avec les cloisons) peut-être devrais je a qualité égale plus privilégié le coût plutôt que la facilité d'apprentissage, car j'aurais je pense le temps d'apprendre.

Bonjour

visser des BA 13 sur des fourrures ou sur des montants : même chose
pour les bandes : idem

Pour moi le système Optima permet un gain de place , après pour le prix il
faudrait faire un calcul de déboursé :
Optima : lisses, fourrures et appuis intermédiaires
dans l'autre cas : rails , montants en n'oubliant pas qu'il faut doubler
les M 48 si on veut se passer d'appuis intermédiaire.

Cdt

Bonjour,

Un avantage non évoqué du système optima est la pose continue de l’isolant et, par conséquent, la réduction des ponts thermiques générés par des montants : 45 % tout de même de différence (source Placo), ce qui n’est pas rien.

Le léger surcoût, si surcoût il y a (à calculer), est AMHA largement compensé dans le temps par cette réduction des ponts thermiques et l’économie qui est générée.

Cordialement

Hello, je vois de plus en plus, en reno, le système isolation continue puis rail+montant devant l'isolation. Ça fait 48 mm de vide d'air entre placo et isolation, l'électricité passe sans soucis. Ça permet de plus d'insérer facilement des renforts pour radiateurs, meubles hauts de cuisine, meubles suspendus de salle de bain etc...
Je vais attaquer une reno, et je pense adopter ce système.
Mais je n'ai pas vu de dtu là-dessus.
Si Plaquisteheureux passe par là!

Bonjour

<Mais je n'ai pas vu de dtu là-dessus. >

vous pouvez déja prendre connaissance du DTU 25.41
et des documentations des fabricants de plaques de plâtre :
Placoplatre, Knauf, Siniat, ...

<l'électricité passe sans soucis. >

bien souvent il faut repercer les montants pour passer les gaines,
trous de 16 ou plus et si le montage demande des montants dos à dos
là c'est à tout les coups .

Cdt

sumotori22 a écrit:

Hello, je vois de plus en plus, en reno, le système isolation continue puis rail+montant devant l'isolation. Ça fait 48 mm de vide d'air entre placo et isolation, l'électricité passe sans soucis. Ça permet de plus d'insérer facilement des renforts pour radiateurs, meubles hauts de cuisine, meubles suspendus de salle de bain etc...
Je vais attaquer une reno, et je pense adopter ce système.
Mais je n'ai pas vu de dtu là-dessus.
Si  Plaquisteheureux passe par là!

Bonjour,
Et comme ça, vous perdez 50 mm d’isolation possible supplémentaire  Avec des appuis et des fourrures, les gaines passent entre isolant et plaque de plâtre.
Pour accrocher facilement des objets lourds au mur, vous pouvez regarder du côté des plaques habito  : jusque 60 kg par point de fixation avec une cheville à expansion. Les plaques se posent sur une ossature classique juste avec des vis spécifiques. Rien ne change ou presque pour le reste (bandes, etc…). Il faut regarder les indications du fabricant. Plus de soucis pour poser des radiateurs et des placards hauts de cuisine ou de salles de bain.

Marc49 OK, je parle juste de ce que je vois. Si des entreprises fonctionnent comme ça, c'est qu'il y a une raison.
Jai fait beaucoup de placo en entreprise, il y a longtemps, quand je repense à la façon de faire niveau isolation....le système optima n'en était qu'à ses balbutiements, donc je me renseigne car je ne suis plus dans cette partie depuis longtemps.

On peut aussi remplir ces 48 mm avec un isolant et juste creuser un peu dans l'isolant complémentaire pour mettre les boitiers. On n'est pas obligé de perdre cet espace.

Bonjour

Cartman44 a écrit:

On peut aussi remplir ces 48 mm avec un isolant et juste creuser un peu dans l'isolant complémentaire pour mettre les boitiers. On n'est pas obligé de perdre cet espace.

+1 !!! (sauf pour "creuser" l'iso)
on ne "perd" pas 50mm on les utilise au mieux (rien d'exceptionnel ou de saugrenu : c'est ce que font les plaquistes avec qui je travaille régulièrement).

***** est dans les parages, manque plus que plaquiste heureux, parce que moi qui pose cuisines et aménagements intérieurstoute l'année, je galère quand le placo est sur système optima: trop souple, trop rarement d'aplomb, equerrages approximatifs, on ne trouve jamais de rails pour avoir l'esprit tranquille pour les meubles hauts etc...
Tout doit aller trop vite à la pose du placo, le dernier qui passe en bave!

Et avec optimax habito ça risque d'être pas mal non plus

https://www.isover.fr/systemes/applications/solutions/optimax-habitor

Leur future solution RE2020 car aujourd'hui l'optima + laine de verre est moins bien valoriser en C- qu'un placomur avec un R équivalent.

Bonjour

<Tout doit aller trop vite à la pose du placo, le dernier qui passe en bave! >

toujours la rentabilité eu détriment de la qualité car les règles existent
planéité, équerrage, .....

Pour les hauteurs classique 2,50 m, 2,60 m pour ce passer d'appuis intermédiaires
en rails montants il faut mettre des M 48 dos à dos, deux fois pose de laine,
deux appros de laine, la chose est à étudier.

Cdt

lucienpel Pour les rails dos a dos je comprends, mais que voulez vous dire avec deux fois pose de laine ?
Moi ce que je comptais faire, c'est laine de verre RT plus en 160 d'épaisseur en continu avec le scotch spécial puis devant monter ma contre cloison avec rails et montant doublés, j'aurais une hauteur de plafond sol fini 240 maximum, peut-être 235, il n'y a pas encore de plafond, c'est le charpentier qui va me refaire le toit qui va le poser et je dois voir encore avec lui, je ne veux pas qu'il me le place trop haut car mes fenêtres du premier seront trop basses...Donc 235 ou 240 sol fini mais comme je vais faire les contres cloisons avant la pose de la mousse projetée de 80 mm et la chape de 60 mm , je dois partir sur des hauteurs de 250 ou 255.

lucienpel veut dire qu'en cas de pose avec montant doublés, il faudrait rajouter un isolant de 45mm entre ces montants, ça permettrait de passer en 120 en continu, puis 45 entre montants. Mais ça fait double manipulation niveau isolant, car 2 épaisseurs différentes.

sumotori22
Ah ok, mais suis je obligé de remplir l'espace entre les montants, je pensais le laisser libre pour l'électricien ?

Non, je ne pense pas, mais comme disent les autres, place perdue.
Après, chacun fait ce qu'il veut chez lui!

Laisser 48 mm à l'électricien c'est riche. Même avec un isolant de 45 mm il arrivera a passer ses gaines. C'est le même principe en cloison.

Bonsoir

+1 pour placer des panneaux d'iso en 45mm (comme pour les cloisons intérieures, en Lambda assez élevé elle est plus souple, moins dense qu'en Lambda 0.032 )
les câbles et gaines tiendront et on évite le ptit coté "ça sonne creux" .

***** a écrit:

Bonsoir

+1 pour placer des panneaux d'iso en 45mm (comme pour les cloisons intérieures, en Lambda assez élevé elle est plus souple, moins dense qu'en Lambda 0.032 )
les câbles et gaines tiendront et on évite le ptit coté "ça sonne creux" .

Exactement meilleure acoustique en plus ! Une petite knauf acoustiplus 037 peut faire l'affaire !

Perso, étant donné qu'il s'agit d'un mur périphérique est qu'une laine est thermo-acoustique, je mettrais plutôt un lambda 32 en 45 (R=1.40) qu'un lambda 37 

Marc49 a écrit:

Perso, étant donné qu'il s'agit d'un mur périphérique est qu'une laine est thermo-acoustique, je mettrais plutôt un lambda 32 en 45 (R=1.40) qu'un lambda 37 

Tu dis cela parce que le lambda 37 n'existe pas chez Isover

Cartman44 a écrit:

Marc49 a écrit:

Perso, étant donné qu'il s'agit d'un mur périphérique est qu'une laine est thermo-acoustique, je mettrais plutôt un lambda 32 en 45 (R=1.40) qu'un lambda 37 

Tu dis cela parce que le lambda 37 n'existe pas chez Isover

En tous cas, ça à l'air d'exister chez knauf :(
Rappel pour ceux qui ne savent pas, plus le lambda est petit, plus le produit est performant (en relation avec l'épaisseur bien évidemment   R (résistance thermique) = épaisseur/lambda (ou conductivité thermique)

Bonjour.
Sujet intéressant. J'envisage une ITI en laine de bois (ITE déjà devisée mais hors budget) sur le principe énoncé : 20 cm de brique + 14 cm laine de bois + FV + ossature placostil 48 (rails + montants doublés) pour passage des gaines et 45 mm d'isolation complémentaire biofib trio + BA13. Mais notre MO nous préconise plutôt une ossature Optima.
Si je comprends bien, il est preferable que j'insiste sur le placostil pour une meilleur solidité des contres-cloisons. D'autant que nous ne cherchons pas une maison plus rapide à monter mais une maison plus durable dans le temps ;) Ai-je raison ?
Bonne journée.

Marc49 a écrit:

Cartman44 a écrit:

Marc49 a écrit:

Perso, étant donné qu'il s'agit d'un mur périphérique est qu'une laine est thermo-acoustique, je mettrais plutôt un lambda 32 en 45 (R=1.40) qu'un lambda 37 

Tu dis cela parce que le lambda 37 n'existe pas chez Isover

En tous cas, ça à l'air d'exister chez knauf :(
Rappel pour ceux qui ne savent pas, plus le lambda est petit, plus le produit est performant (en relation avec l'épaisseur bien évidemment   R (résistance thermique) = épaisseur/lambda (ou conductivité thermique)

Si je rajoute 45 mm entre les rails, je peux peut-être diminuer mon épaisseur initialement prévue ( 160 mm) ou non, et faut il une membrane ou un pare vapeur ?

gawi91 a force de me balader par ici , j'hésite aussi à remplacer la laine de verre par de la laine de bois, je vais suivre aussi les conversations, mais juste une petite question, c'est quoi le FV ?
merci

pasbin25 a écrit:

gawi91 a force de me balader par ici , j'hésite aussi à remplacer la laine de verre par de la laine de bois, je vais suivre aussi les conversations, mais juste une petite question, c'est quoi le FV ?
merci

Frein vapeur probablement
Et pourquoi voudriez vous changer ? 

gawi91 a écrit:

Bonjour.
Sujet intéressant. J'envisage une ITI en laine de bois (ITE déjà devisée mais hors budget) sur le principe énoncé : 20 cm de brique + 14 cm laine de bois + FV + ossature placostil 48 (rails + montants doublés) pour passage des gaines et 45 mm d'isolation complémentaire biofib trio + BA13. Mais notre MO nous préconise plutôt une ossature Optima.
Si je comprends bien, il est preferable que j'insiste sur le placostil pour une meilleur solidité des contres-cloisons. D'autant que nous ne cherchons pas une maison plus rapide à monter mais une maison plus durable dans le temps ;) Ai-je raison ?
Bonne journée.

Hormis si tu as des meubles à fixer au mur cela ne change pas grand chose. Enfin si la méthode de pose de ton frein vapeur hygrovariable !

pasbin25 a écrit:

Marc49 a écrit:

Cartman44 a écrit:

Marc49 a écrit:

Perso, étant donné qu'il s'agit d'un mur périphérique est qu'une laine est thermo-acoustique, je mettrais plutôt un lambda 32 en 45 (R=1.40) qu'un lambda 37 

Tu dis cela parce que le lambda 37 n'existe pas chez Isover

En tous cas, ça à l'air d'exister chez knauf :(
Rappel pour ceux qui ne savent pas, plus le lambda est petit, plus le produit est performant (en relation avec l'épaisseur bien évidemment   R (résistance thermique) = épaisseur/lambda (ou conductivité thermique)

Si je rajoute 45 mm entre les rails, je peux peut-être diminuer mon épaisseur initialement prévue ( 160 mm) ou non, et faut il une membrane ou un pare vapeur ?

Membrane ça veut rien dire mais on parle souvent de membrane pour parler de frein vapeur ou pare vapeur. Et entre ces 2 derniers c'est lié à leur Sd. Le mieux hygrovariable avec un Sd large genre 0.25 - 25

Marc49 je me pose beaucoup de questions, je suis tres indécis, mais peut-être être est-ce plus écologique ?

pasbin25 Bio-sourcé, sans aucun doute, écologique

Cartman44 Je résume, la laine de verre RT+ de knauf avec pare vapeur intégré n'est peut-être pas idéal surtout si je remet une laine de verre de 45mm entre mes montants doublés ? le pare vapeur sera de ce fait pris en sandwich entre celle a 160 ( ou moins ) et celle de 45

Marc49 Donc c'est mieux ?

pasbin25 a écrit:

Marc49 je me pose beaucoup de questions, je suis tres indécis, mais peut-être être est-ce plus écologique ?

Pour information, car il faut quand même le préciser vu que ça n'est pas écrit dans son pseudo, Marc49 travaille pour ISOVER ou SAINT-GOBAIN. Son point de vue n'est donc peut-être pas très objectif sur l'intérêt d'un isolant biosourcé. Il y a quelques années il t'aurait peut-être conseillé une maison tout en amiante car niveau isolation, acoustique et protection feu c'était le top du top chez eux !

Marc49 a écrit:

pasbin25 a écrit:

gawi91 a force de me balader par ici , j'hésite aussi à remplacer la laine de verre par de la laine de bois, je vais suivre aussi les conversations, mais juste une petite question, c'est quoi le FV ?
merci

Frein vapeur probablement

Oui FV pour frein vapeur ; PV pour pare vapeur.

Sinon, n'ayant jamais vu de près le système Optima, est ce que celui-ci permet de mettre un isolant complémentaire ? Il me semble qu'il ne laisse que 2 cm de vide technique en standard mais je ne sais pas si on peut le régler pour laisser plus. Avec une laine de verre, pas de souci pour mettre les boîtiers électriques dans 2 cm en tassant un peu mais avec de la laine de bois haute densité, c'est plus compliqué, pour cela aussi que je penche plutôt pour le système Placostil, cela me paraît dans mon cas plus simple.
Cordialement.

pasbin25 a écrit:

gawi91 a force de me balader par ici , j'hésite aussi à remplacer la laine de verre par de la laine de bois, je vais suivre aussi les conversations, mais juste une petite question, c'est quoi le FV ?
merci

Pour ma part, je choisi la laine de bois pour un meilleur confort d'été qu'avec la laine de verre, car même en Ille et Vilaine, nous pouvons avoir des journées très chaudes.

gawi91 a écrit:

pasbin25 a écrit:

gawi91 a force de me balader par ici , j'hésite aussi à remplacer la laine de verre par de la laine de bois, je vais suivre aussi les conversations, mais juste une petite question, c'est quoi le FV ?
merci

Pour ma part, je choisi la laine de bois pour un meilleur confort d'été qu'avec la laine de verre, car même en Ille et Vilaine, nous pouvons avoir des journées très chaudes.

On ne va pas repartir dans les sempiternelles discussions sur le déphasage (gain maxi 1°c voire 1.5°c). Vous ferez des recherches sur le forum ou ailleurs.
Comme les nuits sont fraîches en Ille et Vilaine, vous pouvez faire comme moi :
Mettre des volets extérieurs au Velux et fermez les dès que le soleil donne dedans (j'ai mis une alerte sur mon téléphone et elle sonne à  11 h).
Ouvrez tout la nuit et faites des courants d'air pour faire baisser la température des murs.
Fermez fenêtres et volets (quand le soleil y est) en journée pour garder la fraîcheur dans la maison
plantez des arbres qui donnent de l'ombre.
installez des brise soleil (je n'en ai pas  ).
Privilégier la verdure autour de la maison (pas de goudron).
et, bien sûr, ayez une isolation thermique forte (fort R) pour freiner la pénétration de la chaleur. De toute façon en période de canicule, si la température ne baisse pas la nuit, la chaleur finit par rentrer. 

Si vous y tenez vraiment, je vous rechercherai d'autres conversations à ce sujet : des sons d'autres personnes (pas une cloche comme moi) qui disent la même chose que ce je viens d'énumérer.

Bien à vous

gawi91 Ah ok, je suis dans le haut doubs les journées peuvent êtres chaudes mais sans plus et les nuit plutôt fraîche, donc ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est le confort en hiver . L'été est largement supportable. ?

L'isolation, ça marche dans les deux sens !