Ventilation conduit maçonné (pose insert & tubage flex)
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Bonjour,
J'ai lu le gros sujet sur la ventilation des coffrages de conduits de fumée mais ma question porte sur la ventilation d'un conduit maçonné.
Il s'agit ici de la pose d'un insert (stuv, 8kw) dans une cheminée à foyer ouvert de style classique, dont voici le schéma à l'échelle (sauf l'épaisseur du plafond et mur d'adossement pas encore mesurés, et le conduit maçonné que je vient d'ajouter pour donner une idée de son allure):
La maison est de plein pied, il n'y a pas de combles au-dessus de la cheminée, et le mur d'adossement donne sur l'extérieur. La hotte n'a pas de caisson de décompression, elle a bien une grille de chaque côté mais qui sont reliées par des gaines au récupérateur de chaleur à l'arrière du foyer (en jaune sur le schéma).
Je suis en train de parcourir la DTU 24.2 pour m'informer sur le tubage de ce conduit maçonné.
J'ai aussi lu l'avis technique 14/03-851 qui traite du tubage et raccordement des appareils de chauffage au bois non étanches (dont inserts).
Ce dernier indique que le conduit doit être ventilé (ouverture 20cm² mini en partie basse, et 5cm² maxi en partie haute).
Cela reviendrait donc ici à devoir créer une ouverture depuis l'extérieur dans le mur d'adossement jusqu'à atteindre le conduit maçonné (pour l'ouverture de 20cm² en partie basse), et à créer une ouverture sur une face de la souche (5cm² côté vents non dominants).
Cela impliquerait également, à mon sens, de devoir cloisonner (et même isoler) autour du tubage dans l'avaloir, pour ne pas créer d'arrivée d'air froid.
Cependant cela concernerait donc les installations non-étanches, et je me demande donc s'il en serait différemment pour une installation étanche.
Cet insert stuv dispose en effet d'un raccord d'air extérieur pour alimenter la combustion. Ici il utiliserait le conduit d'arrivée d'air extérieur existant de mon foyer ouvert (visible sur le schéma).
Maintenant je reste encore dans le doute quant à savoir si le circuit de combustion créé par l'installation de ce stuv sera qualifié ou non d'étanche:
- je lis que les systèmes dont le circuit de combustion est qualifié d'étanche concernait principalement les poeles où l'arrivée d'air se fait par le même tube que l'extraction des fumées (tubages concentriques). Et donc un insert dont le circuit de combustion serait également étanche mais avec arrivée d'air par conduit dédié, c'est une catégorie à part qui aurait ses règles spécifiques concernant le reste du tubage ? (dont la nécessité ou non, par exemple, de ventiler un conduit maçonné où passera la gaine d'extraction des fumées)
- je suis tombé sur un avis technique concernant certains modèles spécifiques de poêles à granulé d'une marque X qui semble certifier leur caractère étanche. S'il y a bien une certification à obtenir, je n'ai pas encore trouvé un tel document pour l'insert stuv qui me concerne.
- je suppose que la pose est également à prendre en compte pour pouvoir qualifier le système d'étanche. Par exemple l'insert stuv qui me concerne dispose d'un buselot d'arrivée d'air extérieur et le manuel d'installation évoque l'existence d'une gaine pour aller jusqu'à 2m.
Si mon installateur ne faisait que poser l'insert avec ce buselot plongeant dans le trou de mon conduit d'arrivée d'air extérieur existant il y aurait sans doute une grande partie de l'air puisée depuis l'extérieur mais techniquement ça ne serait pas étanche, une partie, même petite, viendrait sans doute de l'intérieur car le trou existant d'arrivée d'air ne serait pas rendu étanche par le simple fait d'avoir l'insert posé au-dessus.
Même en supposant qu'il utiliserait la gaine pour éloigner l'entrée d'air de ce trou existant dans le foyer et donc aller le puiser à la sortie de ce conduit maçonné donnant sur l'extérieur, techniquement ça ne serait toujours pas étanche. Pour cela il faudrait cloisonner autour du buselot (ou de la gaine y étant relié), soit à proximité du trou dans le foyer, soit au bout du conduit à la sortie sur la paroi murale extérieure.
Mais faut-il aller jusque là ou bien simplement poser une gaine d'arrivée d'air frais jusqu'à la sortie extérieure du mur suffira à qualifier le circuit de combustion d'étanche ? (ça ferait environ 1m de gaine à vue de nez) Je demande cela surtout sur l'éventuel impacte que cela pourrait avoir sur la nécessité ou non de devoir ventiler le conduit maçonné où passera la gaine d'évacuation des fumées.
Ces DTU semblent un vrai sac de noeuds quand on sort des cas typiques d'installations récentes (tubage avec coffrage dédié ou traversant des combles).
Techniquement je comprend qu'on doive ventiler un coffrage, mais un conduit de cheminée maçonné et débouchant directement sur le toit ? Le revendeur/installateur ne m' a pas parlé de devoir ventiler le conduit maçonné, mais ce type d'installation n'est pas courante, aucun installateur n'en fait plus beaucoup. Comme j'arrive à la phase où il va falloir détailler le devis (je tiens à ce qu'il le soit) et que je tiens également à ce que l'installation soit aux normes et à éviter les erreurs qui réduirait son rendement, il faut que j'arrive savoir précisément comment les DTU imposent de réaliser une telle rénovation.
Ca m'arrangerait clairement qu'il ne soit pas du tout obligatoire (ni utile) de ventiler le conduit maçonné. Et dans ce cas, vu qu'il resterait ouvert en bas (au niveau de l'avaloir actuel) et serait fermé en haut par la plaque d'étanchéité du conduit, ne serait-il pas alors judicieux d'isoler le dessous de cette plaque ? Ainsi la chaleur qui pourrait se dégager du conduit flexible double peau (prévu non-isolé je pense) remplira le conduit maçonné pour finir par déborder dans la pièce, plutôt qu'être perdue au travers de la plaque d'étanchéité (et ça devrait même aider à réduire les condensations et à faire plus vite monter le conduit à bonne température pour le tirage).
Une bière à celui qui saura me dire quelle sont les règles en vigeur pour ce type de rénovation
J'ai lu le gros sujet sur la ventilation des coffrages de conduits de fumée mais ma question porte sur la ventilation d'un conduit maçonné.
Il s'agit ici de la pose d'un insert (stuv, 8kw) dans une cheminée à foyer ouvert de style classique, dont voici le schéma à l'échelle (sauf l'épaisseur du plafond et mur d'adossement pas encore mesurés, et le conduit maçonné que je vient d'ajouter pour donner une idée de son allure):
La maison est de plein pied, il n'y a pas de combles au-dessus de la cheminée, et le mur d'adossement donne sur l'extérieur. La hotte n'a pas de caisson de décompression, elle a bien une grille de chaque côté mais qui sont reliées par des gaines au récupérateur de chaleur à l'arrière du foyer (en jaune sur le schéma).
Je suis en train de parcourir la DTU 24.2 pour m'informer sur le tubage de ce conduit maçonné.
J'ai aussi lu l'avis technique 14/03-851 qui traite du tubage et raccordement des appareils de chauffage au bois non étanches (dont inserts).
Ce dernier indique que le conduit doit être ventilé (ouverture 20cm² mini en partie basse, et 5cm² maxi en partie haute).
Cela reviendrait donc ici à devoir créer une ouverture depuis l'extérieur dans le mur d'adossement jusqu'à atteindre le conduit maçonné (pour l'ouverture de 20cm² en partie basse), et à créer une ouverture sur une face de la souche (5cm² côté vents non dominants).
Cela impliquerait également, à mon sens, de devoir cloisonner (et même isoler) autour du tubage dans l'avaloir, pour ne pas créer d'arrivée d'air froid.
Cependant cela concernerait donc les installations non-étanches, et je me demande donc s'il en serait différemment pour une installation étanche.
Cet insert stuv dispose en effet d'un raccord d'air extérieur pour alimenter la combustion. Ici il utiliserait le conduit d'arrivée d'air extérieur existant de mon foyer ouvert (visible sur le schéma).
Maintenant je reste encore dans le doute quant à savoir si le circuit de combustion créé par l'installation de ce stuv sera qualifié ou non d'étanche:
- je lis que les systèmes dont le circuit de combustion est qualifié d'étanche concernait principalement les poeles où l'arrivée d'air se fait par le même tube que l'extraction des fumées (tubages concentriques). Et donc un insert dont le circuit de combustion serait également étanche mais avec arrivée d'air par conduit dédié, c'est une catégorie à part qui aurait ses règles spécifiques concernant le reste du tubage ? (dont la nécessité ou non, par exemple, de ventiler un conduit maçonné où passera la gaine d'extraction des fumées)
- je suis tombé sur un avis technique concernant certains modèles spécifiques de poêles à granulé d'une marque X qui semble certifier leur caractère étanche. S'il y a bien une certification à obtenir, je n'ai pas encore trouvé un tel document pour l'insert stuv qui me concerne.
- je suppose que la pose est également à prendre en compte pour pouvoir qualifier le système d'étanche. Par exemple l'insert stuv qui me concerne dispose d'un buselot d'arrivée d'air extérieur et le manuel d'installation évoque l'existence d'une gaine pour aller jusqu'à 2m.
Si mon installateur ne faisait que poser l'insert avec ce buselot plongeant dans le trou de mon conduit d'arrivée d'air extérieur existant il y aurait sans doute une grande partie de l'air puisée depuis l'extérieur mais techniquement ça ne serait pas étanche, une partie, même petite, viendrait sans doute de l'intérieur car le trou existant d'arrivée d'air ne serait pas rendu étanche par le simple fait d'avoir l'insert posé au-dessus.
Même en supposant qu'il utiliserait la gaine pour éloigner l'entrée d'air de ce trou existant dans le foyer et donc aller le puiser à la sortie de ce conduit maçonné donnant sur l'extérieur, techniquement ça ne serait toujours pas étanche. Pour cela il faudrait cloisonner autour du buselot (ou de la gaine y étant relié), soit à proximité du trou dans le foyer, soit au bout du conduit à la sortie sur la paroi murale extérieure.
Mais faut-il aller jusque là ou bien simplement poser une gaine d'arrivée d'air frais jusqu'à la sortie extérieure du mur suffira à qualifier le circuit de combustion d'étanche ? (ça ferait environ 1m de gaine à vue de nez) Je demande cela surtout sur l'éventuel impacte que cela pourrait avoir sur la nécessité ou non de devoir ventiler le conduit maçonné où passera la gaine d'évacuation des fumées.
Ces DTU semblent un vrai sac de noeuds quand on sort des cas typiques d'installations récentes (tubage avec coffrage dédié ou traversant des combles).
Techniquement je comprend qu'on doive ventiler un coffrage, mais un conduit de cheminée maçonné et débouchant directement sur le toit ? Le revendeur/installateur ne m' a pas parlé de devoir ventiler le conduit maçonné, mais ce type d'installation n'est pas courante, aucun installateur n'en fait plus beaucoup. Comme j'arrive à la phase où il va falloir détailler le devis (je tiens à ce qu'il le soit) et que je tiens également à ce que l'installation soit aux normes et à éviter les erreurs qui réduirait son rendement, il faut que j'arrive savoir précisément comment les DTU imposent de réaliser une telle rénovation.
Ca m'arrangerait clairement qu'il ne soit pas du tout obligatoire (ni utile) de ventiler le conduit maçonné. Et dans ce cas, vu qu'il resterait ouvert en bas (au niveau de l'avaloir actuel) et serait fermé en haut par la plaque d'étanchéité du conduit, ne serait-il pas alors judicieux d'isoler le dessous de cette plaque ? Ainsi la chaleur qui pourrait se dégager du conduit flexible double peau (prévu non-isolé je pense) remplira le conduit maçonné pour finir par déborder dans la pièce, plutôt qu'être perdue au travers de la plaque d'étanchéité (et ça devrait même aider à réduire les condensations et à faire plus vite monter le conduit à bonne température pour le tirage).
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Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...
Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
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Membre super utileActuellement en ligne !
Bonjour 500 XT et merci pour votre intervention.
L'avaloir sera conservé, ne sera retiré que la trappe pivotante permettant actuellement de le fermer (poignée sur la face avant de la hotte).
De mon côté j'ai continué à lire les DTU, notamment la 24.2 (c'était la 24.1 que je lisais jusque là. Elle en parle aussi mais je n'étais pas encore arrivé jusque là^^), et il me semble maintenant clair qu'il est obligatoire de ventiler le conduit maçonné. Je vais encore bien relire et discuter avec mon installateur car je ne sais pas pour le moment s'il a déjà prévu cette ventilation et dans ce cas comment il compte la réaliser.
Mes recherches avec des mots clefs mieux ciblées, et les lectures en découlant (sur d'autres forums ou aussi ici), m'ont aussi fait comprendre l'utilité de cette ventilation:
- permettre à la chaleur de mieux s'évacuer en cas d'incendie (tubage et/ou conduit maçonné si mal ramoné/débistré avant pose du tube)
- permettre l'évacuation des gaz toxique si jamais l'étanchéité du tubage devait être compromise
Donc l'idée de fermer étanche (et même isolé) au niveau de la souche en laissant ouvert en bas (avaloir actuel de la cheminée) est certe tentante pour récupérer de la chaleur provenant du tube mais ce serait s'exposer à des gaz toxiques dans la pièce à la moindre fuite du tube ou de ses raccordements.
Mais du coup je me dis que pour les tubes avec coffrage pour lesquels le coffrage doit être ventilé par des grilles débouchant souvent dans des pièces à vivre (puisqu'on en profite pour récuper un peu de chaleur du tube), eh bien en cas de défaut d'étanchéité des gaz toxique vont se répandre dans ces pièces, et c'est pourtant une obligation des DTU ! Faudrait qu'on m'explique.
Dans mon cas, le problème de l'obligation de ventiler le conduit maçonné est que ça ventilera donc aussi le tube, donc refroidissement de celui-ci avec tous les effets néfastes que cela peut entraîner: risque plus élevé de condensation et bistrage, tirage moins bon et qui mettra plus de temps à démarrer. Sachant que l'insert qui doit être posé aura une t° moyenne de sortie de fumée de 284°C à la puissance nominale.
Pour contrer ça, si ça devait être nécessaire, il faudrait sans doute isoler le tube mais je ne sais pas si ça se fait en tubage flexible (j'ai vu une vidéo où une chaussette est enfilée sur le tube mais c'était un tube rigide. C'était peut-être avant l'apparition de tubages avec isolation intégrée).
Et pour les moyens de ventiler le conduit maçonné, à force de faire des recherches je vois qu'il y a pleins de solutions possibles:
- j'ai lu que le coqisol serait le seul moyen d'éviter l'obligation de ventiler le conduit maçonné (car doté d'un avis technique qui prévaudrait sur les DTU, je répète juste ce que j'ai lu). Je n'ai pas encore eu le temps de regarder exactement ce qu'était ce système, je viens juste d'y jeter un oeil et à première vue je ne vois pas pourquoi ça éviterait d'avoir à ventiler le conduit maçonné. Faut que je regarde de plus près, mais ça ne semble de toute façon pas adapté à ma situation à première vue.
- pour la ventilation en partie haute: orifice dans la souche, orifice dans la plaque d'étanchéïté tant que ça ne compromet pas la protection contre la pluie, cet orifice pouvant apparemment être simplement un jour suffisant autour du tube traversant cette plaque, et de fait je suppose qu'il serait également accepté que ce soit un jour sous la plaque elle-même (fixation à la souche)
Pour la ventilation en partie basse, là beaucoup plus de possibilités encore, avec des avantages et inconvénients:
- dans mon cas, le boisseau étant adossé à un mur donnant sur l'extérieur, percer ce mur depuis l'extérieur jusqu'au boisseau (j'exclus car mur trop épais)
- faire pareil mais dans la hotte (donc ventilation avec de l'air venant de l'intérieur cette fois). J'exclus aussi car pas envie de percer ma hotte.
- ventiler depuis l'avaloir, qui est l'option que je vais retenir mais là encore il y a des variantes:
* orifices permanents dans la plaque venant fermer l'avaloir (plaque donc déjà traversée par le tubage). Le plus simple mais implique une arrivée d'air froid dans la pièce quand l'insert ne fonctionne pas (et déperdition d'air chaud de la pièce, l'un allant difficilement sans l'autre de toute façon^^)
* même chose mais en ajoutant un clapet permettant de fermer lorsque l'insert ne fonctionne pas. Un peu mieux mais toujours pas top. Il y aura toujours de l'air chaud de la pièce qui va s'y échapper quand ce sera ouvert, et il faudra tout le temps s'embêter à fermer une fois l'insert éteint. Si on fait une flambée avant d'aller se coucher eh bien la trappe restera ouverte toute la nuit, au mieux elle sera fermée le matin au réveil et on aura perdu de la chaleur pendant la nuit (c'est déjà la même situation pour mon foyer ouvert, on ne ferme la trappe d'avaloir que le matin, le feu s'éteint pendant la nuit, le froid entre pendant une bonne partie de la nuit dès que le conduit maçonné s'est trop refroidi).
* même chose mais avec une gaine donnant sur l'extérieur. Ca me parait être la meilleure solution, surtout que j'ai déjà un conduit traversant le mur pour l'arrivée d'air frais de l'ancien foyer ouvert (qui servira déjà à l'arrivée d'air frais de l'insert, mais il est assez grand pour ajouter une 2e gaine pour la ventilation basse du conduit maçonné).
Le problème c'est d'arriver à raccorder cette gaine au conduit d'air extérieur existant avec l'insert posé dessus. Il faudra déjà casser un peu pour y brancher l'arrivée d'air de l'insert mais celle-ci se fait par le dessous de l'insert donc pas de problème. Mais pour une gaine qui devra être reliée à la plaque fermant l'avaloir (qui elle-même devra être adaptée pour recevoir cette gaine), il va falloir réussir à passer autour de l'insert et il ne reste plus beaucoup de place. Soit je passe par le côté et là il faudra beaucoup plus casser le plan du foyer ouvert pour arriver au conduit d'air ext., soit je passe derrière l'insert, là c'est plus simple pour relier au conduit (d'air ext.) car on se retrouve à la verticale de celui-ci, mais il y a beaucoup moins d'espace et il faudra créer un conduit laminaire qui fera adaptateur pour y brancher la gaine de 60 nécessaire à cette ventilation basse du conduit maçonné (ou gaine de 50, mais avec une 50 on n'est qu'à 19.6cm² au lieu des 20 requis... Il y a une tolérance ? Je suppose que non et que ça serait une faille exploitable par l'assurance en cas de problème)
Les avantages de cette solution:
- ventilation permanente du conduit maçonné
- pas besoin d'ouvrir/fermer manuellement quoi que ce soit
- pas de perte de chaleur dans la pièce (au pire, pour optimiser, cette gaine pourrait être isolée)
- idée peut-être farfelue mais peut-être pas tant que ça: y connecter un récupérateur de chaleur solaire afin de:
* contrer les effets négatifs sus-cités d'un conduit maçonné qui serait ventilé avec de l'air froid
* préchauffer le tube (faciliterait peut-être un peu l'allumage de l'insert)
* garder une t° moyenne des fumées plus élevées dans le tube (bistre, condensation)
Bon par contre ça ne fonctionnerait qu'avec du soleil, donc pas le moment où on a le plus besoin de chauffer avec l'insert... Maintenant même en cas d'absence de soleil, on pourrait toujours préchauffer... à l'électrique^^ Farfelu mais bon, si ça aidait au démarrage de l'insert ça serait toujours un petit plus appréciable.
Mais ça resterait globalement farfelu dans le sens où quitte à crée un récupérateur solaire, autant qu'il chauffe plutôt la pièce et donc puiser l'air de ventilation du conduit maçonné dans la pièce (sauf qu'on se retrouve de nouveau à devoir mettre un clapet
)
Je suis ouvert à toutes vos remarques bien sûr
Mais je me fixe l'objectif de finaliser tout cela cette semaine ou au pire courant semaine prochaine (en comptant qu'il va falloir en discuter avec l'installateur, que je dois encore régler un soucis de ramonage visiblement pas bien fait, et pas mal d'autres choses à côté pour que ce projet soit parfaitement ficelé).
L'avaloir sera conservé, ne sera retiré que la trappe pivotante permettant actuellement de le fermer (poignée sur la face avant de la hotte).
De mon côté j'ai continué à lire les DTU, notamment la 24.2 (c'était la 24.1 que je lisais jusque là. Elle en parle aussi mais je n'étais pas encore arrivé jusque là^^), et il me semble maintenant clair qu'il est obligatoire de ventiler le conduit maçonné. Je vais encore bien relire et discuter avec mon installateur car je ne sais pas pour le moment s'il a déjà prévu cette ventilation et dans ce cas comment il compte la réaliser.
Mes recherches avec des mots clefs mieux ciblées, et les lectures en découlant (sur d'autres forums ou aussi ici), m'ont aussi fait comprendre l'utilité de cette ventilation:
- permettre à la chaleur de mieux s'évacuer en cas d'incendie (tubage et/ou conduit maçonné si mal ramoné/débistré avant pose du tube)
- permettre l'évacuation des gaz toxique si jamais l'étanchéité du tubage devait être compromise
Donc l'idée de fermer étanche (et même isolé) au niveau de la souche en laissant ouvert en bas (avaloir actuel de la cheminée) est certe tentante pour récupérer de la chaleur provenant du tube mais ce serait s'exposer à des gaz toxiques dans la pièce à la moindre fuite du tube ou de ses raccordements.
Mais du coup je me dis que pour les tubes avec coffrage pour lesquels le coffrage doit être ventilé par des grilles débouchant souvent dans des pièces à vivre (puisqu'on en profite pour récuper un peu de chaleur du tube), eh bien en cas de défaut d'étanchéité des gaz toxique vont se répandre dans ces pièces, et c'est pourtant une obligation des DTU ! Faudrait qu'on m'explique.
Dans mon cas, le problème de l'obligation de ventiler le conduit maçonné est que ça ventilera donc aussi le tube, donc refroidissement de celui-ci avec tous les effets néfastes que cela peut entraîner: risque plus élevé de condensation et bistrage, tirage moins bon et qui mettra plus de temps à démarrer. Sachant que l'insert qui doit être posé aura une t° moyenne de sortie de fumée de 284°C à la puissance nominale.
Pour contrer ça, si ça devait être nécessaire, il faudrait sans doute isoler le tube mais je ne sais pas si ça se fait en tubage flexible (j'ai vu une vidéo où une chaussette est enfilée sur le tube mais c'était un tube rigide. C'était peut-être avant l'apparition de tubages avec isolation intégrée).
Et pour les moyens de ventiler le conduit maçonné, à force de faire des recherches je vois qu'il y a pleins de solutions possibles:
- j'ai lu que le coqisol serait le seul moyen d'éviter l'obligation de ventiler le conduit maçonné (car doté d'un avis technique qui prévaudrait sur les DTU, je répète juste ce que j'ai lu). Je n'ai pas encore eu le temps de regarder exactement ce qu'était ce système, je viens juste d'y jeter un oeil et à première vue je ne vois pas pourquoi ça éviterait d'avoir à ventiler le conduit maçonné. Faut que je regarde de plus près, mais ça ne semble de toute façon pas adapté à ma situation à première vue.
- pour la ventilation en partie haute: orifice dans la souche, orifice dans la plaque d'étanchéïté tant que ça ne compromet pas la protection contre la pluie, cet orifice pouvant apparemment être simplement un jour suffisant autour du tube traversant cette plaque, et de fait je suppose qu'il serait également accepté que ce soit un jour sous la plaque elle-même (fixation à la souche)
Pour la ventilation en partie basse, là beaucoup plus de possibilités encore, avec des avantages et inconvénients:
- dans mon cas, le boisseau étant adossé à un mur donnant sur l'extérieur, percer ce mur depuis l'extérieur jusqu'au boisseau (j'exclus car mur trop épais)
- faire pareil mais dans la hotte (donc ventilation avec de l'air venant de l'intérieur cette fois). J'exclus aussi car pas envie de percer ma hotte.
- ventiler depuis l'avaloir, qui est l'option que je vais retenir mais là encore il y a des variantes:
* orifices permanents dans la plaque venant fermer l'avaloir (plaque donc déjà traversée par le tubage). Le plus simple mais implique une arrivée d'air froid dans la pièce quand l'insert ne fonctionne pas (et déperdition d'air chaud de la pièce, l'un allant difficilement sans l'autre de toute façon^^)
* même chose mais en ajoutant un clapet permettant de fermer lorsque l'insert ne fonctionne pas. Un peu mieux mais toujours pas top. Il y aura toujours de l'air chaud de la pièce qui va s'y échapper quand ce sera ouvert, et il faudra tout le temps s'embêter à fermer une fois l'insert éteint. Si on fait une flambée avant d'aller se coucher eh bien la trappe restera ouverte toute la nuit, au mieux elle sera fermée le matin au réveil et on aura perdu de la chaleur pendant la nuit (c'est déjà la même situation pour mon foyer ouvert, on ne ferme la trappe d'avaloir que le matin, le feu s'éteint pendant la nuit, le froid entre pendant une bonne partie de la nuit dès que le conduit maçonné s'est trop refroidi).
* même chose mais avec une gaine donnant sur l'extérieur. Ca me parait être la meilleure solution, surtout que j'ai déjà un conduit traversant le mur pour l'arrivée d'air frais de l'ancien foyer ouvert (qui servira déjà à l'arrivée d'air frais de l'insert, mais il est assez grand pour ajouter une 2e gaine pour la ventilation basse du conduit maçonné).
Le problème c'est d'arriver à raccorder cette gaine au conduit d'air extérieur existant avec l'insert posé dessus. Il faudra déjà casser un peu pour y brancher l'arrivée d'air de l'insert mais celle-ci se fait par le dessous de l'insert donc pas de problème. Mais pour une gaine qui devra être reliée à la plaque fermant l'avaloir (qui elle-même devra être adaptée pour recevoir cette gaine), il va falloir réussir à passer autour de l'insert et il ne reste plus beaucoup de place. Soit je passe par le côté et là il faudra beaucoup plus casser le plan du foyer ouvert pour arriver au conduit d'air ext., soit je passe derrière l'insert, là c'est plus simple pour relier au conduit (d'air ext.) car on se retrouve à la verticale de celui-ci, mais il y a beaucoup moins d'espace et il faudra créer un conduit laminaire qui fera adaptateur pour y brancher la gaine de 60 nécessaire à cette ventilation basse du conduit maçonné (ou gaine de 50, mais avec une 50 on n'est qu'à 19.6cm² au lieu des 20 requis... Il y a une tolérance ? Je suppose que non et que ça serait une faille exploitable par l'assurance en cas de problème)
Les avantages de cette solution:
- ventilation permanente du conduit maçonné
- pas besoin d'ouvrir/fermer manuellement quoi que ce soit
- pas de perte de chaleur dans la pièce (au pire, pour optimiser, cette gaine pourrait être isolée)
- idée peut-être farfelue mais peut-être pas tant que ça: y connecter un récupérateur de chaleur solaire afin de:
* contrer les effets négatifs sus-cités d'un conduit maçonné qui serait ventilé avec de l'air froid
* préchauffer le tube (faciliterait peut-être un peu l'allumage de l'insert)
* garder une t° moyenne des fumées plus élevées dans le tube (bistre, condensation)
Bon par contre ça ne fonctionnerait qu'avec du soleil, donc pas le moment où on a le plus besoin de chauffer avec l'insert... Maintenant même en cas d'absence de soleil, on pourrait toujours préchauffer... à l'électrique^^ Farfelu mais bon, si ça aidait au démarrage de l'insert ça serait toujours un petit plus appréciable.
Mais ça resterait globalement farfelu dans le sens où quitte à crée un récupérateur solaire, autant qu'il chauffe plutôt la pièce et donc puiser l'air de ventilation du conduit maçonné dans la pièce (sauf qu'on se retrouve de nouveau à devoir mettre un clapet
)
Je suis ouvert à toutes vos remarques bien sûr
Mais je me fixe l'objectif de finaliser tout cela cette semaine ou au pire courant semaine prochaine (en comptant qu'il va falloir en discuter avec l'installateur, que je dois encore régler un soucis de ramonage visiblement pas bien fait, et pas mal d'autres choses à côté pour que ce projet soit parfaitement ficelé).
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