Avis sur la qualité de la construction murs en béton cellulaire

Il y a combien de temps que le chantier est comme ça? Il y a de la mousse sur les murs, non?

ApeirElec a écrit:

Il y a combien de temps que le chantier est comme ça? Il y a de la mousse sur les murs, non?

JE crois que les murs ont été finis il y a moins de 10 mois. Je ne sais pas ce qu'est le vert sur le mur

Mais si les murs ont été fini il y a 10mois la maison n'est pas fini ?
Il n'y a même pas les fenêtres ? Le chantier est à l'abandon ?

Bonjour,
Quelques elements de contexte aideraient à comprendre.. car entre la fin du montage des murs et la livraison, en général il se passe pas 10 mois (sauf impondérable majeurs). Je dis ca de manière tres empirique au vu des recits des uns et des autres ici.

Exact personnellement travaux commencés en décembre livraison de la maison en juin , pour 200m2 .

Bonjour merci à tous pour vos réponses.
Il s'agit d'une maison dans une construction d'un lotissement de 60 maisons.

Je rectifie mes propos.
Les fondations ont été finies il y a 8 mois.
Les murs ont commencé vers septembre et finis il y a environ 2 mois.

Les fenêtres commencent à être posées sur les autres maisons

Pour être plus complet , il s'agit d'une location accession sociale et je n'ai pas d'informations précises car pas vraiment proprio même si j'ai signé l'acte de loc Access.

Ce qui m'inquiète c'est la qualité de la construction .
Par exemple
la qualité de la pose des blocs de BC pour l'isolation thermique.

L'état des blocs de BC dans les murs,

Où encore les trous pour cette cage (photo de loin) que je n'ai jamais vu dans d'autre chantier, et qui sont bouchés avec ??? du mortier classic ?


Merci pour vos réponses.

Bonjour,
A première vue rien de très anormal sur cette construction , sinon que les blocs endommagés ont été réparés au mortier classique ! En principe on répare avec un mélange de colle et de poussière de béton cellulaire. Mais bon si ce n'est pas un trou traversant !
Par contre les appuis de fenêtres sont sont scellés au mortier , et là ça plus problématique au niveau ponts thermiques.
A part ça le chantier est dégueulasse  

RC60 a écrit:

Bonjour,
A première vue rien de très anormal sur cette construction , sinon que les blocs endommagés ont été réparés au mortier classique ! En principe on répare avec un mélange de colle et de poussière de béton cellulaire. Mais bon si ce n'est pas un trou traversant !
Par contre les appuis de fenêtres sont sont scellés au mortier , et là ça plus problématique au niveau ponts thermiques.
A part ça le chantier est dégueulasse  

Bonjour.
Merci pour la réponse.
Malheureusement il s'agit bien de trous traversant. Il y en a une dizaine sur chaque façade. Ils ont servi à fixer une armature métallique tout autour de la maison comme le montre cette photo prise sur la face d'une autre maison du lotissement.

Concernant l'utilisation du matériau pour reboucher les trous, j'avais effectivement lu ce problème de pont thermique en cas d' utilisation d'un mortier classique.

J'ai contacté 2 fois le fabricant du YTong sur leur site internet mais pas de reponse.

J'ai pas du tout l'impression que les règles de l'art sont respectées.
L'absence de linteaux aux fenêtres et aux portes est il problematique ?
Merci encore pour toute réponse .

Le béton cellulaire sera certainement doublé d'un isolant intérieur car à voir l'épaisseur des blocs, le mur ne répondrait pas aux nouvelles normes d'isolation.
Les blocs de 30 cm d'épaisseur, ce qui semble être le cas sur ce chantier, répondait à la RT2005, mais ça fait déjà plus de 10 ans.
Donc il n'y a pas péril en la demeure, sauf si la pose de l'isolant serait aussi bien fait que les murs
Après quel est l'intérêt d'utiliser du béton cellulaire avec une couche de laine de verre, ça c'est une autre discussion !
En ce qui concerne les linteaux, ils existent, en fait ils sont réalisés avec des blocs en U dans lesquels on dispose un ferraillage approprié. Mais là aussi certains linteaux ont été réalisés à la mode sagouin ! pour compenser la différence de hauteur entre le linteau et le plancher supérieur, ils n'ont pas ajusté les blocs, mais coulé du ciment, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas la généralité , tu en as de la chance

Il s'agit de bloc de 20 cm de beton celullaire censé être en accord avec la RT 2012. Il y a aura un bardage en Trepa.
Sans être professionnel, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail très baclé. Les blocs ne sont pas toujours bien alignés à l'étage le coin est visiblement non aligné.





A partir de ces photos Est ce qu'on peux considérer que les règles de l'art ont été respectées ?
Pour info le prix de cette maison dépasse les 270 000 euros pour moins de 100 m². Et c'est de l'accession sociale avec TVA à 5,5%.....

Aye c'est absolument dégueulasse, il semble qu'il y ait beaucoup de malfacons...
Pour info les joints doivent faire entre 1 et 3mm, pas plus pas moins. Si vous êtes en zone sismique 3, il faut un collage entier des 4 faces. Il faut aussi que les trous qu'ils ont fait soient revouché avec du mortier colle pour béton célullaire, blanc pas gris...
Il manque des planelles sur une photo, donc absence de rupteur thermique. C'est contraire aux préconisations fabricant...

Nerob a écrit:

Aye c'est absolument dégueulasse, il semble qu'il y ait beaucoup de malfacons...
Pour info les joints doivent faire entre 1 et 3mm, pas plus pas moins. Si vous êtes en zone sismique 3, il faut un collage entier des 4 faces. Il faut aussi que les trous qu'ils ont fait soient revouché avec du mortier colle pour béton célullaire, blanc pas gris...
Il manque des planelles sur une photo, donc absence de rupteur thermique. C'est contraire aux préconisations fabricant...

Merci pour la réponse.
Comment voir s'il manque les planelles ? c'est quoi des planelles ?
J'ai un RDV avec un architecte de l'ADIL dans 10 jours pour lui montrer les photos et avoir son avis sur les trous.
J'essaie de contacter le fabricant YTONG ( xella je crois) mais il ne réponds pas à mes mails ni au téléphone.
Pas de zone sismique mais l'étude de sol dit risque fort pour l'argile et les fondations ne semblaient pas être superprofonde.
Est ce que quelqu'un peut me dire si l'utilisation de cette fameuse armature en métal tout autour de la maison est normale ? Ils ont fait une trentaine de trous parfois deux au même endroit, pour fixer cette armature à la maison.
Merci à tous ceux qui partagent leur savoir avec l'ignorant que je suis.

Je vous ai contacté en mp.

Pour l'armature, oui c'est normal mais il fallait reboucher correctement.

Vous avez des photo des fondations ?

Sinon l'inscription a l'aamoi me semble plus qu'urgente.

Bonjour, 270000€ pour 100m² et tva à 5% à ce prix-là vous pouvez en avoir deux de maisons, et comme dit par les amis, c'est un travail de porc

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, 270000€ pour 100m² et tva à 5% à ce prix-là vous pouvez en avoir deux de maisons, et comme dit par les amis, c'est un travail de porc

C'est de l'accession SOCIALE.... Oui c'est TRES TRES cher dans mon secteur.

En Alsace on est presque les plus cher et il faut compter 1500 a 2000 le m2. Hors terrain bien-sûr.

profane59 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, 270000€ pour 100m² et tva à 5% à ce prix-là vous pouvez en avoir deux de maisons, et comme dit par les amis, c'est un travail de porc

C'est de l'accession SOCIALE.... Oui c'est TRES TRES cher dans mon secteur.

Vous êtes sûr que c'est de l'accession sociale, ils n'ont pas confondu avec travailleur social  ? 

Je précise que le prix du terrain est compris.

Bonsoir

je trouve que la critique est sévère... loin de moi l'idée de défendre ce chantier à 100% mais on voit largement pire et qui restent dans la tolérance admise.


j'ai peut-être lu un peu vite, les photos ne sont pas forcément top , néanmoins je vais essayer de répondre...

profane59 a écrit:

Comment voir s'il manque les planelles ?

bonne question, je n'ai pas trouvé 

Nerob a écrit:

Aye c'est absolument dégueulasse, il semble qu'il y ait beaucoup de malfacons...

Travail de cochons : on est d'accord,
malfaçons ?

Nerob a écrit:

Il manque des planelles sur une photo, donc absence de rupteur thermique. C'est contraire aux préconisations fabricant...

Nerob , si vous pouviez répondre sur le post plutôt qu'en MP , ce serait sympa et + facile pour poursuivre  

profane59 a écrit:

J'ai un RDV avec un architecte de l'ADIL dans 10 jours pour lui montrer les photos et avoir son avis sur les trous.

Pour les trous : +1 avec les avis précédents, ils n'auraient pas du être rebouchés de cette façon.

profane59 a écrit:

J'essaie de contacter le fabricant YTONG ( xella je crois) mais il ne réponds pas à mes mails ni au téléphone.

oui, XELLA YTONG c'est idem.

profane59 a écrit:

Il s'agit de bloc de 20 cm de beton celullaire censé être en accord avec la RT 2012.

des blocs de 20 ne sont pas "en accord" avec quoi que ce soit , (dsl mais je n'ai jamais entendu-lu cette expression)

avez-vous la ref de ces blocs ?
à ma connaissance (je ne les utilise pas) mais les blocs de 20 Compact ou Verti  n'ont pas un Lambda suffisant pour faire fi d'une isolation complémentaire.

profane59 a écrit:

Il y a aura un bardage en Trepa

bardage Trespa : pour moi c'est la finition déco (vaste choix, joli rendu) , ce bardage existe avec isolant intégré ?

ou un isolant -extérieur- est prévu entre BC et bardage ?

ou un isolant intérieur ?  ... vous devez le voir sur la notice détaillée.... et sur les plans : épaisseur des murs ?



c'est compliqué avec les infos au compte-gouttes...

profane59 a écrit:

Sans être professionnel, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail très baclé...

... J'ai l'impression que vous êtes fâché même très fâché contre ? des retards ?  l'ensemble des travaux ?... trop de défauts avec une liste qui s'allonge au fur et à mesure ? peu ou pas de communication ?

qu'avez-vous signé comme type de contrat ? loc-accession sociale ?  (youps, ce n'est pas le sujet, dsl)
continuons pour la technique :

profane59 a écrit:

Les blocs ne sont pas toujours bien alignés à l'étage le coin est visiblement non aligné...

et bien justement, ce n'est pas un bloc mais une planelle
et oui, vous avez raison elle est un peu décalée (on le voit sur la 2ème photo -autre face de ce coin- )...

mais pas "catastrophe" car ces planelles ont été utilisées pour couler la dalle haute (le toit plat) , ça n'a pas du bouger ni fuiter sinon ça se verrait (peut-être mes mauvaises lunettes ou mon ptit écran , ce n'est pas une excuse mais j'avoue : je vois mal et pas tout   )

Citation:

Est ce que quelqu'un peut me dire si l'utilisation de cette fameuse armature en métal tout autour de la maison est normale ?

Oui c'est normal, comme dit plus haut ce qui ne l'est pas c'est d'avoir rebouché au ciment (ce n'est pas "normal" et c'est très kon... )

profane59 a écrit:

Ils ont fait une trentaine de trous parfois deux au même endroit, pour fixer cette armature à la maison.

 tout augmente...j'avais lu le début du post...

profane59 a écrit:

C'est ce qui explique la vingtaine de trous rebouchés surement au ciment .

Par contre, sur les 2 dernières photos, je rejoins les avis précédents (oui je radote) : c'est vraiment du travail de cochons

et autant je n'ai pas trouvé les planelles manquantes, autant la partie agglos pose question ... nan ?  personne ne tique sur cette partie ?


ps :

profane59 a écrit:

Pour info le prix de cette maison dépasse les 270 000 euros pour moins de 100 m²

pure curiosité :
construction BC + jolies finitions Trespa , si 1800-2000€/m² => il reste 70K€ pour le terrain ?
dans l'autre sens : prix du terrain (au m²)  ? ou prix de la construction ?
ce n'est pas le sujet, c'est vraiment pure curiosité

Cdlt.

... ps : pour les fondations "pas assez superprofonde" si vous voulez développer -avec photos- dans la section dédiée ce serait bien ... sinon on va s'y perdre.  

a+

***** pour les planelles c'est sur la première photo, on vois q'une partie des planelles est tombé (comme chez moi) et du coup a sa a été coffré pour finir

- "L'armature métallique", c'est normal, ce sont des gardes corps. Les trous auraient du être rebouché avec un mortier spécial, mais c'est sans grandes incidences.
- Les planelles manquantes ... ça arrive. Mis à part coffrer comme ils l'ont fait, on ne peut rien faire. Et ça n'a aucune incidence vu que vous avez un bardage. Cela aurait pu être un peu plus embêtant si un ravalement avait du être fait, et encore, les ravalement pour le béton cellulaire sont particulier. Ils s'appliquent en deux couches et résistent plutôt bien aux mouvements du support.  
- Les blocs non alignés, c'est moche, mais la façade sera bardée, pas de soucis. Et pour avoir utilisé pas mal de Xella, le calibrage des blocs laissait toujours à désirer ... Avant enduit, un coup de grattoir était toujours nécessaire pour rendre les blocs bien affleurant.
- Les linteaux sont bien présents, tout comme les chainages.
- La surélévation en parpaing à bancher, c'est pour une toiture plate avec acrotères je suppose ?

Pas grand chose à dire, c'est crade, il y a quelques défauts, mais ce n'est pas préjudiciable selon moi.

Effectivement il n'y a rien de préjudiciable. Il y aura une isolation intérieure.
Je pense qu'ils ont utilisé du béton cellulaire pour sa facilité de mise en œuvre, encore que ...Ils avaient une grue pour monter le mortier nécessaire à la construction en parpaings !
La seule chose inquiétante, si la finition extérieure était un crépi , c'est la fissuration possible de ce dernier, si le ferraillage n'est pas réalisé sous les appuis de fenêtres. Il y a des dispositions particulières à prendre, sinon c'est une fissure oblique à partir des angles des appuis de fenêtres , assurée !
IL y aura lieu de réaliser un entoilage renforcé soigné sur tous les points sensibles, angles fenêtres, coffres à volets, raccords béton cellulaire et mortier au dessus des linteaux ratés ...  Mais si c'est un bardage extérieur, le mal est moindre.

MErci pour les réponses.

***** pour son humour...très instructif.
Non je ne suis pas en colère mais un peu anxieux. Locataire en HLM toute ma vie, j'ai connu les conséquences des malfaçons, du travail malfait par des sociétés qui tirent trop sur les prix lors des appels d'offres.
Les problèmes de pont-thermiques et de de moisissures, de VMC et d'infiltration d'eau jamais résolu ...un cauchemard



Selon Basss , il n'y aurait pas d'incidence.

Si j'ai bien compris , la RT 2012 n'est pas compromise pas ces trous rebouchés au mortier classique.

Pour les linteaux, je m'interroge sérieusement.
Ils doivent construire environ 60 maisons dont la moitie en BC. Le calcul du nombre de bloc de BC nécessaires en hauteur et en largeur pour un niveau (environ 7 m sur 2,50m ) n'est pas compliqué. On ne devrait pas avoir un tel charcutage des blocs ? Ici on a l'impression que tout est improvisé, qu'il découvre sur le tas qu'il faudra un bout de BC de 10 cm...
Quel est le rôle de l'architecte dans le contrôle de la construction ?
Je reste surpris du manque de contrôle des normes. pourquoi inventé un truc qui s'appelle DTU 20.1 ?


En tout cas vraiment merci à tous. Beaucoup ne se rendent pas compte que le métier de la construction est vraiment un art qui nécessite une bonne formation et surtout la passion.

Je ne suis pas un acharné du pont thermique. Je peux vous assurer que même si c'était bien rebouché vous ne verriez pas la différence.
Les bouts de 10cm, ça ne se commande pas ! Ca se coupe sur chantier. L'autre façon de faire c'est soit de caler les fenêtres en fonction du nombres entier de blocs, ce qui serait stupide, soit couler des espèces de sommier en béton sous ou au dessus des linteaux ... Là par contre, on peut commencer à parler de vrai pont thermique.  
Quel point du DTU ne te semble pas respecter ? Mis à part le chantier dégueulasse ...  

Je suis autoconstructeur en béton cellulaire de 30 cm d'épaisseur et je suis abasourdi de voir de telles photos de constructions en béton cellulaire.
Les maçons sont-ils à la tâche ?
L'intérêt du béton cellulaire c'est sa résistance thermique pour l'enveloppe du bâtiment et surtout avec la rt2012 et la re2020, la recherche maximale d'isolation et SURTOUT de suppression de tous les ponts thermiques.
Faire autant de trous etc... c'est aberrant.
Le beton cellulaire doit être monté avec une extrême minutie (colle, épaisseur de la couche de colle, ajustement des blocs avec le rabot, etc....).
Lorsque je ne peux pas faire autrement que de devoir faire un trou pour passer une gaine électrique ou autre; le trou est fait au plus juste et l'étanchéité est refaite des 2 côtés, sans parler qu'une fois les fils tirés dans la gaine, je colmate les 2 extrémités du tube pour éviter toute circulation d'air.
Des cartouches de mastic polyuréthane, j'en ai passé pas mal de boites.
Même les seuils de porte d'entrée, de porte fenêtre, de baie et les appuies de fenêtre, j'ai pris de blocs de 36.5 que j'ai mis perpendiculairement et que je rectifierai avant de les recouvrir à l'extérieur de carrelage ou autre.

Certains s'interrogent sur le risque de cassure, suite au mouvement des fondations etc...

Concernant sur quoi repose ma construction en sol argileux (gonflement et retrait liés au climat), pour ceux qui s'y intéressent, j'ai contourner l'étude de sol, les pprs, etc... en coulant des fondations "classiques" (classique = dès que j'ai trouvé une résistance convenable avec ma minipelle), j'ai fabriqué des longrines de 50 X 20 en 8 filants de 12, et j'ai mis des liaisons verticales de rond de 8 mm tous les 25 cm entre les longrines et le ferraillage de la dalle.
Le ferraillage de la dalle en 2 couches de ferraille (radier).
Couche inférieure de la dalle ST filant de 7 maille 15X15, puis écarteurs fait avec des ferraillages poteaux 15X15 filant de 7 ou de 8 et une deuxième couche supérieure faite manuellement avec des ronds de 12 espacés de 30 cm. La dalle a été coulée avec une épaisseur minimum de 30 cm de béton.
Fondation et dalle .... coffrage etc... que du béton (de plus j'ai mis un béton légèrement surdosé)..... que du bonheur par la suite.

nanard31380 a écrit:

sur quoi repose ma construction en sol argileux (gonflement et retrait liés au climat), pour ceux qui s'y intéressent, j'ai contourner l'étude de sol, les pprs, etc... en coulant des fondations "classiques" (classique = dès que j'ai trouvé une résistance convenable avec ma minipelle)

Oh punaise !! Donnez-moi vos coordonnées, il faut que l'on vous embauche si vous êtes capable de déterminer de votre mini-pelle si le terrain est bon ou non pour supporter des fondations. Et ça, sans même savoir ce qu'il y a en dessous...

Richard45 a écrit:

nanard31380 a écrit:

sur quoi repose ma construction en sol argileux (gonflement et retrait liés au climat), pour ceux qui s'y intéressent, j'ai contourner l'étude de sol, les pprs, etc... en coulant des fondations "classiques" (classique = dès que j'ai trouvé une résistance convenable avec ma minipelle)

Oh punaise !! Donnez-moi vos coordonnées, il faut que l'on vous embauche si vous êtes capable de déterminer de votre mini-pelle si le terrain est bon ou non pour supporter des fondations. Et ça, sans même savoir ce qu'il y a en dessous...

Ca m'avait manqué de venir sur le forum pour lire des messages comme ça ! Il pose ses blocs au mm près et traque tous les ponts thermiques, mais construit sa maison sur semelle / radier ... Système de fondation que je n'ai jamais vu de ma vie ... Qui plus est, sur un terrain soumis aux aléas retrait gonflement ... 

Bref, 10€ de chauffage gagné par an grâce à la suppression des ponts thermiques, dans 20 ans la mousse polyuréthane sera amortie, mais pas sûr que des fissures ne viennent pas anéantir tous ces efforts. La fondation sur semelle est totalement inadaptée pour se fonder dans des argiles gonflantes, peut importe la rigidité qu'apporte le ferraillage. Et pour finir, à la minipelle, une argile peut paraitre très portante, ça n'empêche que ça se déforme en fonction de l'hygrométrie. 

Bonjour Basss.
Je précise certaines données.
Concernant les fondations de cette dernière autoconstruction, je suis descendu entre 0,90 et 2,40m avant de poser les longrines. Dès que la profondeur a dépassé les 1.10 j'ai mis une deuxième longrine identique. Aucune partie des fondations n'a plus de 1m de béton en epaisseur sans ferraille horizontale. Après comme indiqué précédemment j'ai un rond de 8 tous les 25 cm . Ces ronds sont repris sur la dalle sur environ 1.50m. Sous toutes reserves, la résistance mécanique des ferraille verticales et horizontales ne devrait pas permettre une dislocation entre le radier et les fondations.
Concernant l'hygonometrie, à une telle profondeur je ne pense pas que sur un terrain correctement drainé, il puisse y avoir une quelconque influence.
Le pprs recommande de faire des trottoirs pour éviter les evaporations etc... Lorsque les fondations ne sont pas assez profonde.
On verra bien le résultat.
J'ai coulé les fondations et le radier mi 2020. Les murs ont été montés entre octobre 2020 et juin 2021 (avec le confinement c'était impossible de faire mieux). La sécheresse de cet été 2022 a bien impacté des maisons dans ma zone.
Pour l'instant rien n'a bougé chez moi.
Seul le bois de la charpente tradi a fait quelques bruits. Ce qui est normal à mon avis.
Vous et richard45 semblez être des pros.
Avez vous déjà fait des maisons très économiques en terme de consommation énergétique qui sont autonomes et produisent même plus d'énergie qu'elles n'en consomment?
Je suis intéressé par ce type de constructions.
Pour vous, qu'elle est le meilleur matériaux pour réaliser ce type de projet?
Pour mon prochain projet j'ai hésité longtemps pour une isolation par la paille, mais je n'ai pas assez de place pour faire des murs de presque 1 m.
Là je pense repartir avec du béton cellulaire de 20 au de 30, mais avec 160 de polyuréthane et 50 de laine de roche en ITE.
Votre avis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement Bernard

Je précise que dans mon prochain projet je ferai un puit canadien et que des panneaux photovoltaïques ainsi que des panneaux solaire ecs, viendront renforcer le projet. Le bureau d'étude thermique m'a dit que j'étais bien en dessus de la re2020, mais bon, vous vous êtes certainement sur le terrain et peut être que vous avez vu d'autres trucs valables pour ce genre de projet.
Par avance merci.

nanard31380 a écrit:

Bonjour Basss.
Je précise certaines données.
Concernant les fondations de cette dernière autoconstruction, je suis descendu entre 0,90 et 2,40m avant de poser les longrines.

Par chez moi, dès qu'il y a des argiles gonflantes, c'est minimum 1.50m pour s'affranchir du changement hydrique dans le sol.

nanard31380 a écrit:

Dès que la profondeur a dépassé les 1.10 j'ai mis une deuxième longrine identique. Aucune partie des fondations n'a plus de 1m de béton en epaisseur sans ferraille horizontale.

S'il n'y a pas de cadres qui relient et encerclent les deux longrines, ça ne constituera jamais une seule fondation.
Après, peut-être que c'est suffisant, on peut considérer cette fondation comme un remplissage béton.

nanard31380 a écrit:

Après comme indiqué précédemment j'ai un rond de 8 tous les 25 cm . Ces ronds sont repris sur la dalle sur environ 1.50m. Sous toutes reserves, la résistance mécanique des ferraille verticales et horizontales ne devrait pas permettre une dislocation entre le radier et les fondations.
Concernant l'hygonometrie, à une telle profondeur je ne pense pas que sur un terrain correctement drainé, il puisse y avoir une quelconque influence.

faire un radier sur des argiles gonflantes, il faut oser. Il faut un vide entre le sol et le radier béton, sinon lorsque les argiles se gonflent avec l'humiditée, ce n'est pas le radier qui va gagner fasse aux argiles. En général, il faut un vide de 10 ou 20cm minimum. (J'ai une préférence pour la pose d'Iglu au biocoffra dans ce cas)

nanard31380 a écrit:

Le pprs recommande de faire des trottoirs pour éviter les evaporations etc... Lorsque les fondations ne sont pas assez profonde.
On verra bien le résultat.

Attention, il ne faut pas empêcher l'eau d'arrivée aux argiles, elles ont toujours besoin d'humidité. Pour ça, qu'il est plus que déconseiller de mettre des drains en pied de fondation avec des argiles gonflantes.

nanard31380 a écrit:

Vous et richard45 semblez être des pros.
Avez vous déjà fait des maisons très économiques en terme de consommation énergétique qui sont autonomes et produisent même plus d'énergie qu'elles n'en consomment?
Je suis intéressé par ce type de constructions.
Pour vous, qu'elle est le meilleur matériaux pour réaliser ce type de projet?
Pour mon prochain projet j'ai hésité longtemps pour une isolation par la paille, mais je n'ai pas assez de place pour faire des murs de presque 1 m.
Là je pense repartir avec du béton cellulaire de 20 au de 30, mais avec 160 de polyuréthane et 50 de laine de roche en ITE.
Votre avis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement Bernard

Non, je ne fait pas de maisons individuelles, mais étant dans le béton, pour moi, un matériau intéressant est les blocs coffrants en PSE (après, faux pas chercher un label E+C-).
Sinon, côté paille, vous avez ce projet de Manu-d.en-haut:

https://www.forumconstruire.[...]t-30017.php

Bonjour à tous.

Plusieurs personnes ont anticipé des fissures sur les appuies fenêtres scellés au mortier.
Effectivement il y a plusieurs maisons du lotissement construites en béton cellulaire ont eu des fissures de l'enduit (ou du béton cellulaire) au niveau des fenêtres mais pas que.

Je reviens sur le forum pour avoir des infos sur lesnpont thermique.

Au niveau des fenêtres (allu double  vitrage)on ressent un froid. Est ce que les appuies scellé en béton peuvent être responsable ?

Concernant le plafond sous toit.
Les acrotères peut ils générer des ponts thermiques.

Avec un thermomètre infrarouge, je mesure des différence de température sous les fenêtres et aux extrémités du plafond sous le toit ".

Également au niveau du sol devant les baies vitrées.

Merci pour vos retours.