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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour à tous,

J'attaque bientôt le terrassement de ma maison. Les fondations seront des semelles filantes, et une dalle sur terre-plein.
En coupe, voici grossièrement ce qui est prévu, rien de transcendant :


Donc semelles filantes de 60cm de large et 30cm de haut ancrées à 80cm de profondeur par rapport au TF.
Soubassement en bloc à bancher de 40 ou 50cm de haut (2 rangs), et surtout une attente tous les 25cm dans la semelle pour ferrailler les blocs à bancher (la tige représentée en gris sur le schéma). Isolation sous dalle (et autour des soubassements) en jackodur de 12cm.
Je n'ai pas représenté le géotextile, le sable, le polyane si j'en met un, les évacuations ...

Pour le terrassement et les semelles, je vois comment il faut faire (si on arrivera à y faire c'est un autre débat).
Le hérisson je me ferais livrer 22m3 de cailloux (non roulés, je ne sais pas trop quoi encore, du 40/80 ? Ou plutôt 20/40 ?). Mais je pense que le camion ne livrera pas dans la plateforme, il risquerait de s'embourber.

C'est là où je me demande un peu comment faire. Outre les semelles périphériques, je vais avoir un peu de choses à creuser sous la dalle (2 semelles pour refends, un poteau isolé, les évacuations des eaux usées, la prise d'air du poêle ...).
Donc il faut probablement que je fasse passer tout ça avant de mettre les cailloux, mais ça va gêner ensuite pour manœuvrer avec la minipelle.
De plus, comment faire pour sortir la minipelle alors que les attentes des blocs à bancher sont là ? J'étale tout à la main (22m3 quand même ... Crying) ?
Pour compacter je peux passer un petit rouleau compresseur par dessus ça ira, mais pas une pelle de 5T (ni 1,8T d'ailleurs).


Ma 1ère idée aurait été de creuser la plateforme, faire livrer les cailloux à stocker en tas au milieu, puis creuser les semelles, passer les évacuations (il faudra probablement bouger les cailloux pour certains), étaler un peu au milieu mais pas trop proche des bords, enlever la minipelle en la faisant passer par dessus une tranchée (avec des planches pour pas que ça ne s'effondre trop si possible), ferrailler et couler les semelles (avec les attentes) pour les blocs à bancher), mettre en place les blocs à bancher, l'isolant autour du soubassement, puis à la main ou depuis le bord si le bras de la minipelle est assez long étaler le reste des cailloux.
Il y a moyen de faire autrement ?
Je peux plier les attentes sur 2x 50cm pour passer les chenilles de la minipelle (sans s'appuyer sur les blocs à bancher, juste sur les bords de la fouille) ou surtout pas (pas les attentes des chainages verticaux, seulement le ferraillage des blocs à bancher) ?

Pour une autre vue, voici le schéma presque final des fondations. Le tuyau qui traverse en haut est le collecteur des eaux usées, les descentes sont presques toutes le long du mur nord (mais je ne les ai pas encore représentées).
Il manque également la collecte des eaux pluviales, qui fait en gros Nord-Sud (le nord est en haut), et le drain.



Merci à ceux qui auront lu jusqu'au bout, si vous avez des idées de comment réaliser ça, des conseils, ou autres, je suis preneur !
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Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

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Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Sans rentrer dans le détail, une dalle sur un remblai hérisson ou autre doit se concevoir comme une dalle d'étage. Surtout si elle repose sur les semelles périphériques. Cela pour éviter que la mauvaise conception du ferraillage, l'absence de chapeaux aux appuis et surtout quelque fois une portée importante sans refend. causedes risques de tassement du remblai et du fléchssement de la dalle (fissures dans carrelage....) Si ce n'est qu'un simple dallage, il faudra compacter fortement le remblai et désolidariser par un joint périphérique le dallage des semelles et sur toute l'épaisseur du dallage afin d'éviter toutes surprises dues aux tassements éventuels.
Picto recompense Membre utile
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Merci pour ton avis. Donc plutôt que de coffrer la dalle en bordure des blocs à bancher, mieux vaut que la dalle ne repose que sur le sol et pas à moitié sur le sol et à moitié sur les semelles ?
Mon sol est très homogène et porte bien en tout cas (Cf étude de sol). Le hérisson est plus pour éviter les remontés par capillarité qu'autre chose (en sachant qu'il n'y a pas de nappe dans les 7m, et quasi pas de pente allant vers la maison à une exception près, et j'aurais 12cm de polystyrène extrudé dessous + polyane). Je peux peut-être demandé un béton hydrofuge en centrale, je ne sais pas.
La dalle ne supporte rien d'autre qu'elle-même et la charge de service.
Je n'ai pas compris ce que sont les "chapeaux aux appuis" ?
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Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,


La question de @PIERREYVON est importante :

- soit tu as un dallage désolidarisé de tes fondations et il te faut une couche de forme de très bonne qualité (on fait la plateforme avant, on fait les fondations, on remblaie avec soin autour pouis on fait le dallage désolidarisé de la structure

- soit ta dalle est structurellement portée par les fondations et ton sol ne sert que de coffrage perdu, donc on se fiche un peu du compactage
Géotechnicien
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ok donc il faut que je sache si je fais l'un ou l'autre précisément. Ca m'embête car mon BE ne m'a pas répondu précisément sur ce point avant de partir en vacances :/
Il m'a juste indiqué que le dallage c'est mini 12cm, avec treilli soudé ST25C positionné à l'axe. Et je peux faire un solidarisé ou desolidarisé, comme je veux.
A votre avis, un solidarisé dans cette configuration, et déconnant ou pas ? La dalle ne porte aucune charge autre qu'elle même et la charge d'exploitation. Pas de chappe de prévue, ni de garage dans ce volume. On dirait que la plus grosse portée non soutenue est de 5m.
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Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le treillis ST25C c'est un maillage de 15 cm x 15 cm avec des fils de 7 mm. C"zst celui que l'on utilise pour le dallage, seul il ne sera pas suffisant si vous voulez faire du plancher portant sur les longrines. Donc votre BE a prévu seulement un dallage qui doit être désolidarisé des longrines. La portée de 5 m entre appuis est importante. Le remblai sert aussi comme il est dit de coffrage perdu, il faut qu'il soit compacté "à mort" pour éviter les tassements et les ennuis ultérieurs qui n'apparaîtront que longtemps après. La désolidarisation périphérique est indispensable non seulement pour ce qui a été dit, mais aussi à cause du polystyrène qui dans tous les cas accusera un léger tassement sous le poids de la dalle. Nota sous le polystyrène il faudra égaliser le remblai sable ou béton maigre, + prévoir dessus un film contre les remontées d'eau. En général lors de la construction des longrines on les arases au niveau du dessus du dallage. Si vous voulez une dalle portée il faudra compléter les armatures et surtout vérifier les sections de celles-ci. Pour les chapeaux, regardez sur google armature chapeau.
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De : Boulange (57)
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ok donc dalle desolidarisée ce sera. Je me sers des blocs à bancher pour la coffrer, faut-il mettre une bande mousse entre les blocs et la dalle ?
Pour la forme je pense faire comme le chemin d'accès. 1 an que c'est en place et ça n'a pas bougé d'un iota, même sous 40T de béton ou 38T de cailloux.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Du coup, fond de forme bien tassé basé sur géotextile puis 15cm de béton recyclé concassé (j'ai mis du 0-100 sur mon chemin d'accès) et compacté. Je surélève ensuite de graviers roulés (style 20/40) ? Ou c'est inutile ?

Pour faire entrer/sortir la minipelle, je peux plier les attentes sur 2m de large ?
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Hello,
Est-ce que mon fond de forme peut servir de hérisson si je prendre autre chose que du 0-100 ? Du 40-80 par exemple, ou c'est trop gros ? Vous conseilleriez quoi ?
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Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Personnelement, je préfère la granulométrie 0/100 cela permet de combler les vides entre les granulats. Ne prenez pas les laitiers d'aciérie, en général ils sont de fraiche fabrication
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De : Boulange (57)
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
La carrière me propose du béton recyclé 0-100.
Il y a un peu de déchets parfois dedans (restes d'aciers, gaine plastique, geotextile) mais c'est relativement faible.
Et il tiens bien je trouve.
Je peux faire le hérisson avec du roulé 20/40, puis polyane, sable pour régler la forme, et enfin jackodur et dalle. Ça irait ?
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Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Woofy, ce que tu veux faire est exactement ce qui a été fait par le maçon chez moi. Sur mon récit ça commence page 9.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Merci.
Je regarde les photos.
Notamment :




Je vois que la terre est au niveau du bas du 1er rang de parpaing.
Le hérisson (20/40 roulé on dirait ?) arrive en haut du 2ème rang de parpaing (donc environ 30/40cm).
Tu sais s'il y a eu un fond de forme tassé sur la terre ou alors c'est seulement 40cm de remplissage de galets roulés ?
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Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Non ils ont juste mis les galets roulés après avoir placé les évacuations.

Pour moi tasser n'a pas d'intérêt car la dalle reposant sur toute la surface, même un petite faiblesse à un endroit sera largement reprise.
En revanche les galets sont important pour le drainage sous la dalle. leur foisonnement permet de stocker temporairement beaucoup d'eau qui remontrait à un moment.

Ils ont aussi mis une petite bande de TMS (5cm) tout autour de la dalle pour la désolidariser.

On eu très peu de fissuration et celles qui sont apparues était très fines.
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Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Si tu veux mon teluromètre je peux te le vendre, il n'a servi que 2 fois
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Déjà je pensais mettre les évacuations dans la terre donc sous les galets. D'ailleurs j'en ai une qui devra passer sous une semelle car trop basse si je veux respecter la pente.
Mais bon on va voir, je pense quand même faire un petit fond de forme tassé, puis après mettre les galets (là pour le coup je n'ai pas besoin d'en mettre 40cm je pense).
Pour le teluromètre on en reparlera
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Bonjour
Juste une remarque au passage, un hérisson ce sont des cailloux lavés et pas issu de démolition.
Puisque c'est destiné au drainage de la dalle.
selon les habitudes locales et les carrières ce sera du 33/70, du 40/80, du 30/60 ...
le hérisson doit être tassé avant pose de la dalle

de mémoire :
- si sol argileux, géotextile
- hérisson damé
- géotextile
- sable pour "aplanir"
- isolant
- membrane polyane
- dalle
ne pas oubliez les remontées d'isolant autour de la dalle

Attention, si risque radon, alors le hérisson doit être ventilé, ou parfaitement fermé avec une membrane spécifique, c'est plus simple de le ventiler.




source - attention, ça télécharge un PDF
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Hello,
Merci ManuTaden pour le schéma qui rejoint à peu prêt ce que j'avais en tête.
Sur les conseils de pierre35000 et de PIERREYVON, je suis parti sur une dalle désolidarisée.

En revanche j'ai une petite question. Mon isolant de soubassement (6 sur le schéma de ManuTaden) fait 12cm d'épaisseur. Comment, pour la finition, gère-t-on l'espace entre les murs de soubassement et la dalle ?

Ca ne va pas poser problème si je pose mon carrelage directement SUR l'isolant ? Il y a risque de tassement et donc de fissuration non ?
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Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Hello,
Merci ManuTaden pour le schéma qui rejoint à peu prêt ce que j'avais en tête.
Sur les conseils de pierre35000 et de PIERREYVON, je suis parti sur une dalle désolidarisée.

En revanche j'ai une petite question. Mon isolant de soubassement (6 sur le schéma de ManuTaden) fait 12cm d'épaisseur. Comment, pour la finition, gère-t-on l'espace entre les murs de soubassement et la dalle ?
Je n'ai pas représenté l'isolation hors sol, mais ce sera ici une ITE uniquement (8cm de fibre de bois à l'extérieur donc).

Ca va pas poser problème si je pose mon carrelage directement SUR l'isolant non ? Il y a risque de tassement et donc de fissuration ?
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T'as une chape sur la dalle.
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Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Votre photo de votre soubassement, appelle des remarques. Votre système d'isolation est "mauvais" ou incomplet. Vous isolez par l'extérieur votre soubassement mais pas votre mur hors sol. Le joint entre le dallage et le mur, n'est pas un joint d'isolation thermique, mais un simple joint de désolidarisation, donc son épaisseur doit être ramenée, à 1 ou 2 cm au grand maximum, l'isolation sous le dallage peut aller contre le mur
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Coroebus non pas de chape.
PIERREYVON j'ai oublié e représenter l'ITE mais il y en a une. Ok donc je met une bande périphérique en mousse pour désolidariser ? Tu as un nom ou une référence de produit à chercher ?
Merci.
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Woofy ne fais pas l'économie d'une chape. Obtenir une dalle béton parfaitement plane et horizontale est un sacré défi et carreler sur un sol irrégulier va produire un résultat pas top.

Le coût euro/temps de travail entre un ragréage et une chape liquide est assez comparable surtout avec la chape texol knauf qu'on a fait couler chez nous.
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Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Autre détail à prendre en compte : la désolidarisation

Ta dalle va travailler, microfissurer c'est obligatoire. Si tu pose ton carrelage directement il va récupérer les mouvements et va fissurer aussi.
Tu peux mettre une super colle flex mais ça ne fera que limiter. La natte de désolidarisation est pas mal mais coûte vraiment cher.

Avec une chape c'est désolidarisé
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Woofy a écrit:Coroebus non pas de chape.
PIERREYVON j'ai oublié e représenter l'ITE mais il y en a une.  Ok donc je met une bande périphérique en mousse pour désolidariser ? Tu as un nom ou une référence de produit à chercher ?
Merci.

Bonjour

Soit isolant sous la dalle et finition sur la dalle (attention à la qualité de la dalle selon la finition prévue)
soit isolant sur la dalle puis chape et finition sur la dalle (construction habituelle avec plancher chauffant puis carrelage)
ou alors technique bâtarde avec isolant sur dalle puis "finition" de type plancher massif sur lambourdes en ayant choisi avec soin l'isolant qui doit résister à la compression induite par la "finition.

pour les bandes de désolarisation, des plaques d'isolant découpées peuvent très bien fonctionner.
sinon, voir ce que propose le fabricant de l'isolant

attention avec les isolants en panneaux non minéraux, certains rongeurs adorent les grignoter, même quand il y a une feuille d'aluminium autour.  Ce qui ne sera pas le cas de panneaux de foamglass
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Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,
Je me permets de me greffer sur ce sujet très intéressant avec une question bête : le joint de désolidarisation d'un dallage ne fait-il pas office également de joint de dilatation ?

Si c'est le cas, et si l'on fait une désolidarisation avec un isolant résistant à la compression comme du Jackodur, cela ne risque-t-il pas de gêner le rôle de dilatation ?

Merci d'avance,
MH
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
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Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Un joint de dilatation est prescrit en principe pour partager un ouvrage à intervalles réguliers en fonction de la réglementation en vigueur et d'une manière générale où l'ouvrage est soumis à des effets de dilatation. Le joint de désolidarisation se fait pour désolidariser 2 parties d'ouvrage, même sans effet de dilatation, aux endroits où les 2 parties séparées peuvent 'travailler" différemment et causer des fissures avec des effets plus ou moins graves pour les ouvrages. Quand je fais cote à cote 2 ouvrages différents (par les fondations, par le nature du sol..) je mets un joint de désolidarisation, cela permet de maîtriser une fissuration inéluctable
Picto recompense Membre utile
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De : Boulange (57)
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