Isolation brique creuse et vide air Résolu

Bonjour,

Je laisserais la brique pour le confort été (isolation faible en hiver.. ) et je regarderais plutôt s'il y a des choses à faire du coté des fenêtres / coffres de volets, par exemple. 

Sachant que la qualité d'une isolation est plus caractérisée par les points faibles (pont thermiques, ... ) que les points forts et vu que les possibilités ici sont limitées. 

Bonjour, Isolant mince multicouche sur 4cm non, et oui pour la solution avec 14cm , et oui pour retirer la brique si vous voulez gagner de la place

Bonjour,

Si l’air est immobile entre le béton et la contre cloison en brique, c’est une bonne solution, sinon…

Perso, je ferais tomber la brique et mettrai une forte isolation (cela se mesure en R pour résistance thermique et pas en épaisseur) en la posant avec des appuis et des fourrures (plutôt qu’avec des rails et des montants) ce qui réduit de 45 % les ponts thermiques compte tenu de la continuité de l’isolation et de l’absence de montants métalliques conducteurs.

Pour perdre le moins de place possible et avoir le R le plus fort possible, optez pour une laine (verre ou roche) à faible et donc performant) lambda. En lambda 32 (courant ou presque maintenant), le R est de 4.35 en 140 mm et de 4.75 en 143 mm en lambda 30.

N'oubliez pas qu'il faut une ventilation appropriée.

Cordialement

Le mieux c'est de supprimer la brique et cette lame d'air qui n'isole rien et de mettre en oeuvre un isolant fibreux si possible biosourcé. Avoir un R de 4.35 ou 4 ne changera pas quasiment rien à vos consommations. Le lambda n'est pas la seule valider à privilégier quoique qu'en pense les fabricants de laine de verre. Si vous changer l'isolation du mur il faudra aussi changer vos menuiseries.

Sinon il est aussi possible d'injecter des billes de polystyrène dans cette lame d'air mais bon c'est une solution peu performante et pas très écologique.

Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Cartman44 pourquoi dites-vous qu'avoir un "R" de 4 ou supérieur n'y changerait pas grand-chose.

L'appartement au dessus du mien dans la même disposition n'a pas cette cloison. Bon, ce n'est peut-être pas grand-chose mais je perds 4m2 rien qu'avec cette double paroi.

Si elle n'est pas très utile peut-être qu'un isolement par le plafond (hauteur 2,65m) serait plus intéressant ?

Merci de vos interventions et explications.

Parce qu'entre 140 mm avec un R de 4.35 et 120 mm avec un R de 3.75 ça ne sera pas le jour et la nuit en termes de confort ou de consommation. C'est toujours mieux d'être mieux isolé en R mais il faut parfois choisir...

Une bonne mise en oeuvre de l'isolant et une bonne étanchéité à l'air ont aussi un impact sur le confort.

Bonjour

<Si elle n'est pas très utile peut-être qu'un isolement par le plafond (hauteur 2,65m) serait plus intéressant ? >

Si votre voisin du dessus chauffe correctement son appartement une isolation de votre plafond n'apportera quasiment pas d'amélioration sur le plan thermique.

Il me semble que Marc donnait des exemples à titre indicatif, maintenant
à vous de voir quelle épaisseur max (finitions comprises) vous êtes prêt
à consacrer à cette isolation.

Cdt

Cartman44 a écrit:

Parce qu'entre 140 mm avec un R de 4.35 et 120 mm avec un R de 3.75 ça ne sera pas le jour et la nuit en termes de confort ou de consommation. C'est toujours mieux d'être mieux isolé en R mais il faut parfois choisir...

Une bonne mise en oeuvre de l'isolant et une bonne étanchéité à l'air ont aussi un impact sur le confort.

Oui cela fait 1000kWh.an en plus... soit 80€ en gaz ou 160€ en elec... bon, on est pas à négocier entre un R de 8 et un R de 9 sur une maison passive.
Il faut mettre le meilleur isolant... le TMS serait pas mal dans son cas pour gagner des m2...

Climato je veux les détails de ton calcul pour arriver à 1000 kWh de plus ! Surtout qu'il s'agit d'un appartement de 30 m²...

Cartman44 a écrit:

Climato je veux les détails de ton calcul pour arriver à 1000 kWh de plus ! Surtout qu'il s'agit d'un appartement de 30 m²...

0,266666667−0,229885057 = 0,03678161 kW (différence de flux)
0,03678161*365*80 = 1074,023012

J'ai tout passé en heures et euros pour se faire une idée de la valeur intrinsèque de l'écart.
Ce calcul de pertes est donc incomplet, il faudrait les apports et le surcoût de l'isolant pour savoir qui des deux est le plus efficace ! Avec 30m2 on a pas beaucoup de surface vitrée en général...

80 quoi ? Donc ça suppose de chauffer 365 jours par an ?

Cartman44 a écrit:

80 quoi ? Donc ça suppose de chauffer 365 jours par an ?

80 m2 de murs pour 30m2 de plancher cela ne me parait pas déconnant...
Et oui je pense qu'isoler seulement la chambre n'a pas de sens... les briques et lame d'air c'est bien sur + de 30m2 de murs qui correspondraient à la chambre.

365 jours c'est pour se faire une idée dans l'absolu, cela suppose qu'il y a conduction tous les jours, chauffage ou pas la différence de flux vaut mon résultat.
Je me place du côté choix de l'isolant, rien d'autre à ce stade.

32 m de façade pour un appartement de 30 m² moi ça me paraît beaucoup trop.

Enfin bref on ne peut pas annoncer 1000 kWh de surconsommations.

Cartman44 a écrit:

32 m de façade pour un appartement de 30 m² moi ça me paraît beaucoup trop.

Enfin bref on ne peut pas annoncer 1000 kWh de surconsommations.

Je ne parle pas de surconsommation mais de la perte. J'analyse a priori le rendement de l'opération sur ce que représente intrinsèquement la différence pour les isolants que tu as pris. Il manque donc le prix des isolants pour connaître la perte en euros cette fois.
Sinon on serait plutôt autour de 54m2 pour 2.5m de hsp en "pratique" (√30*4*2.5). Tu ajoutes le plafond ça fait bien +/-80.

Climato a écrit:

Cartman44 a écrit:

Climato je veux les détails de ton calcul pour arriver à 1000 kWh de plus ! Surtout qu'il s'agit d'un appartement de 30 m²...

0,266666667−0,229885057 = 0,03678161 kW (différence de flux)
0,03678161*365*80 = 1074,023012

J'ai tout passé en heures et euros pour se faire une idée de la valeur intrinsèque de l'écart.
Ce calcul de pertes est donc incomplet, il faudrait les apports et le surcoût de l'isolant pour savoir qui des deux est le plus efficace ! Avec 30m2 on a pas beaucoup de surface vitrée en général...

Ou est la différence de température intérieur / extérieur dans ce calcul ?? et comment pourrait-elle être identique  365 jours par an ? Partir de ce calcul pour annoncer un coût en euros, c'est pas bon du tout. (et tous les murs sont pas en contact avec l'extérieur)

const101 a écrit:

Climato a écrit:

Cartman44 a écrit:

Climato je veux les détails de ton calcul pour arriver à 1000 kWh de plus ! Surtout qu'il s'agit d'un appartement de 30 m²...

0,266666667−0,229885057 = 0,03678161 kW (différence de flux)
0,03678161*365*80 = 1074,023012

J'ai tout passé en heures et euros pour se faire une idée de la valeur intrinsèque de l'écart.
Ce calcul de pertes est donc incomplet, il faudrait les apports et le surcoût de l'isolant pour savoir qui des deux est le plus efficace ! Avec 30m2 on a pas beaucoup de surface vitrée en général...

Ou est la différence de température intérieur / extérieur dans ce calcul ?? et comment pourrait-elle être identique  365 jours par an ? Partir de ce calcul pour annoncer un coût en euros, c'est pas bon du tout. (et tous els murs sont pas en contact avec l'extérieur)

Ah mais je ne dis pas le contraire pour la température, j'essaye juste de cerner l'ordre de grandeur du flux et sachant que le flux vaut pour une différence de température de 1 kelvins... pour moi cela permet de se donner un point de comparaison, pas plus.

Je ne considère pas cette réponse sur le cas particulier où la température de consigne serait prise en compte pour un nombre d'années égal à l'amortissement de l'isolant choisi. Donc là on calculerait plutôt l'impact d'un surcoût sur devis et le prêt associé.

Oui mais dans ce cas on annonce pas un surcout annuel "cela fait 1000kWh.an en plus... soit 80€ en gaz ou 160€ en elec"

Perso, je reste sur ma proposition, de, même si l'existant c'est vraiment pas top comme isolation, travailler en premier sur les points faibles : fenêtres et caissons de volets.

Je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais sur le principe, une solution pourrait être injecter du polyuréthane dans les 4 cm. 

Il faut parler de "lame d'air" plutôt que "vide d'air", car si c'était le cas, l'isolation serait top. Cela serait même déja pas mal si cette l'ame d'air était immobile, mais c'est sans doute pas le cas. Pour que cela le devienne il faudrait travailler l'étanchéité à l'air du mur. 

const101 a écrit:

Oui mais dans ce cas on annonce pas un surcout annuel "cela fait 1000kWh.an en plus... soit 80€ en gaz ou 160€ en elec"

Perso, je reste sur ma proposition, de, même si l'existant c'est vraiment pas top comme isolation, travailler en premier sur les points faibles : fenêtres et caissons de volets.

Je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais sur le principe, une solution pourrait être injecter du polyuréthane dans les 4 cm. 

Il faut parler de "lame d'air" plutôt que "vide d'air", car si c'était le cas, l'isolation serait top. Cela serait même déja pas mal si cette l'ame d'air était immobile, mais c'est sans doute pas le cas. Pour que cela le devienne il faudrait travailler l'étanchéité à l'air du mur. 

Je parle des pertes thermiques, pas d'un surcoût : on a pas le prix de l'isolant.
Le calcul exact supposerait même de passer des watts aux joules puis des joules aux watts soit 3 fois plus. On ne serait plus dans une métrique approximative utile en première approche pour choisir et se faire une idée de l'épaisseur d'isolant.
Quant aux puristes mon calcul est volontairement incomplet en partie convection et ma simplification est assumée comme telle.

Pour une lame d'air immobile les valeurs ne sont pas terribles non plus : entre la convection et l'humidité cela fait longtemps qu'on a abandonné cette solution des années 60 pour parler d'isolation.
Injecter du PU serait intéressant mais il n'y a pas le même type de contrôle possible qu'avec d'autres isolants soufflés plus simples (ouate, billes de PSE) et commodes à mettre en œuvre.

Après pour 4 cm bonjour le coût du soufflage vs résistance thermique résultante : pour moi c'est pas suffisant de rester sur 4cm.
Mieux vaut démolir, assainir le cas échéant les réseaux (elec et autres) et retrouver un doublage + isolation digne de ce nom.

Pili17 a écrit:

Je m'étais mis à l'idée de casser ces cloisons en brique pour éviter de perdre trop de place et repartir sur une isolation laine de roche de 15cm et obtenir une isolation correcte. L'artisan me dit que ces dommages de vouloir faire cela, car ce qu'il y a actuellement en place reste une bonne isolation malgré tout (brique + vide air).

Climato a écrit:

Mieux vaut démolir, assainir le cas échéant les réseaux (elec et autres) et retrouver un doublage + isolation digne de ce nom.

Eh bien on y arrive, Pili17 a une réponse qui se rapproche de son idée initiale.

Et oui, merci à vous.
Maintenant il faut que je me renseigne si cette "cloison" fait ou non parti du bâti de la copropriété

Pili17 a écrit:

Et oui, merci à vous.
Maintenant il faut que je me renseigne si cette "cloison" fait ou non parti du bâti de la copropriété

Le syndic doit avoir des plans, le problème de ces lames d'air c'est que bien souvent elles plombent et on vous répondra que c'est structurel sans chercher à comprendre si démolir a un impact ou non.
En général le doublage ne plombe pas en sous-sol par exemple, donc l'argument a du mal à tenir.
Après si des travaux d'ITE étaient prévus ce serait dans tous les cas plus intéressant pour vous financièrement. Mais il faut que les autres approuvent cette idée ou aient suffisamment froid pour.

Bonjour

cela dépend des syndics, certains demandent que vous passiez par un architecte
de cette façon ils sont 'couvert'.

Cdt

Pour en revenir sur les fenêtres du logement, nous avons 4 fenêtres avec double ouvrant + 1 petite fenêtre.

Concernant la lame d'air, l'air n'y est pas du immobile, car il y a une ouverture sur cette cloison et ça souffle dans la chambre.

Il n'y aura pas d'isolation extérieure, car c'est refus sur refus, il n'y a que 5 personnes qui y habitent à l'année, personne ne veut faire de frais.

Vous êtes voyant, car le syndic nous a répondu dans la foulée que ce mur était porteur.. 😐

Pili17 a écrit:

Pour en revenir sur les fenêtres du logement, nous avons 4 fenêtres avec double ouvrant + 1 petite fenêtre.

Concernant la lame d'air, l'air n'y est pas du immobile, car il y a une ouverture sur cette cloison et ça souffle dans la chambre.

Il n'y aura pas d'isolation extérieure, car c'est refus sur refus, il n'y a que 5 personnes qui y habitent à l'année, personne ne veut faire de frais.

Vous êtes voyant, car le syndic nous a répondu dans la foulée que ce mur était porteur.. 😐

Ils ne veulent rien faire mais l'interdiction de louer des passoires thermiques va changer la donne... même si le gouvernement n'a aucune conviction et à déjà modifié les résultats du DPE sous la pression (ou pas) des lobbys.

Brique creuse de 3,5cm pour porter plusieurs étages

Vous avez quelle surface de mur en contact avec l'extérieur ? (longueur x2,5m)

Nos avons deux murs concernés dans la même pièce soit
4.58x2.65(hauteur sous plafond) soit 12.13m et 3.40x2.65 soit 9.01m

Au-dessous, il n'y a qu'un étage supplémentaire + comble.

Nous ne comprenons pas pourquoi cette lame d'air serait un mur porteur alors que sur le même mur qui mène dans le salon lui n'est pas doublé il est brut sans aucune double cloison ni isolation.

Je pense que le syndic ne cherche pas à savoir. Suis-je dans mon droit de demander à voir les documents qui mettraient en évidence les dire du syndic ?

Bonjour

<Je pense que le syndic ne cherche pas à savoir. Suis-je dans mon droit de demander à voir les documents qui mettraient en évidence les dire du syndic ? >

ou faire appel à un architecte mais évidemment cela a un cout.

Cdt

const101 a écrit:

Brique creuse de 3,5cm pour porter plusieurs étages

Vous avez quelle surface de mur en contact avec l'extérieur ? (longueur x2,5m)

Ça peut être aussi une double brique de 20... Certaines constructions sont différentes en fonction de la zone géographique.

Pour vous en assurer, couper le courant, démonter une prise et regarder avec un mètre ou tournevis l'épaisseur de cette brique.

Cartman44 a écrit:

const101 a écrit:

Brique creuse de 3,5cm pour porter plusieurs étages

Vous avez quelle surface de mur en contact avec l'extérieur ? (longueur x2,5m)

Ça peut être aussi une double brique de 20... Certaines constructions sont différentes en fonction de la zone géographique.

Pour vous en assurer, couper le courant, démonter une prise et regarder avec un mètre ou tournevis l'épaisseur de cette brique.

"La chambre dispose d'une "isolation" brique creuse de 3,5cm / d'un espace vide de 3 cm puis on tombe sur la structure béton du bâtiment"