Quelle épaisseur de laine de verre choisir ? Résolu

Bonjour.
J'ai longtemps travaillé pour des constructeurs de maisons individuelles et le genre de pratique que vous citez ne me surprend pas.
Par ou commencer.
On va commencer par l'épaisseur d'isolant. Pour faire simple un isolant a une capacité à laisser passé la chaleur ou le froid qui est exprimé par son LAMBDA. Plus celui-ci est petit, plus l'isolant est performant. A ne pas confondre avec le R qui est la résistance thermique.
Prenons exemple des deux produits que vous propose le constructeur

https://www.knauf.fr/solutions/produit/doublage-haute-perfor[...]e-thermique-polyplac-aa

https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-roule-revetu-kraft

Comme ses isolants ont le meme LAMBDA, ils auront la meme resistance thermique avec un épaisseur de 12cm d'isolant, et il est vrai que les saignés dans l'isolant polystyrene vont créer des points faibles dans votre isolation.

Ensuite si vous dites que certaines de vos pièces sont à la base très petites alors la sensation de petitesse sera bien plus grandes une fois la maison réalisée.

Donc personellement je vous conseil de rester en 120mm d'isolant.

Pour ce qui est du plancher chauffant, c'est une affaire de gout et aussi si on supprime les radiateurs, de place. Le plancher chauffant est très bien mais en période de mi saison avec l'inertie qu'il peut y avoir on peut parfois avoir trop chaud dans la maison ou froid. Si pendant 3jours il fait 20° et que soudain il fait 5°, le temps que la dalle remonte en température vous allez avoir un peu froid.

Ce sont des choix difficiles et avoir un peu d'aide fait toujours du bien.
J'espère avoir répondu à quelques unes de vos questions

Bonjour, dans notre métier l'isolation en polystyrène coller  ( TH32)sur les murs  on appelle le produit des pauvres.

car ce sont les pauvres que le pose chez eux par mauvais choix de leur constructeur, et par ( sois disant le pris)
et pauvre car ils vont payer leur facture d'Énergie plus cher à cose des ( très nombreux)pont thermique.

vous auriez pu faire une grosse économie en regardant votre CCMI plus en détail avant de signer, maintenant votre constructeur vous tien bien et peut vous  facturer cette prestation comme bon lui semble

oui il faut passer en laine de verre . Parole de pro  !

avec du th32 en 120 plus placo vous perdez environ 140 mm  . 120+13 de placo +( 10 de colle).

avec de la laine de verre en 120 vous perdez environ 150 mm. 120 de laine de verre, 20 d'armature métallique,13 de ba13 ( mais pas mal de constructeurs oublis de calculer les 20 d'armature)

avec la laine de verre en 140 vous  perdez 2 cm de plus



en conclusion isolation en th32, plus plancher chauffant dans la dalle = constructeur à fuir. Mais trop tard pour vous, vous avez regardé le prix avant la qualité 

plaquisteheureux, Je pense que Lluvia cherche plutot de l'aide que des accusations. Donc au lieu de le traiter de pauvre et autre surnom soyez compatissant.

Je ne dis que des réalités, je ne traite personne de pauvre, c'est le produit que l'on surnomme comme cela; par contre si vous penser que votre conseil de conserver le th32 est bon, alors nous n'avons pas la même notion de donner des conseils

Bonjour à  tous...

MOCI a écrit:

plaquisteheureux, Je pense que Lluvia cherche plutot de l'aide que des accusations. Donc au lieu de le traiter de pauvre et autre surnom soyez compatissant.

tsssssssssss....

Je l'écris ici aujourd'hui mais ce message aurait pu être sur de nombreux posts car marre-ras-l'bol....  de ces remarques sur les tournures de phrases et cie !

On ne va pas passer notre temps à écrire "le méchant pro, il a fait essssprès, vraiment c'est un vilain" ...
et pour le cas présent ce n'est pas d'être compatissant qui va changer le pb (gros surcoût) ou les pb ultérieurs (inconfort et surconsommation)

et oui, il est vrai "qu'on écrit souvent comme on parle" ... et parfois pire car à l'oral il y a souvent moins de fôtes ... ou elles passent inaperçues...
et on peut dire les choses avec le sourire... surtout si on a l’entraînement "commercial" ...

à l'écrit, en + s'adressant à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même avec  , c'est plus compliqué, sauf à en écrire une tartine, et encore, j'ai testé pour vous... ça ne suffit pas toujours...

 hors plaquisteheureux -que je lis depuis un moment- répond aide en + de son boulot, il va à l'essentiel "à sa manière" = très efficace pour la partie technique (c'est à dire qu'il répond à la demande) et rarement à coté de la plaque pour le reste... que demander de + ?

ah bin si, justement : il donne son avis et les conseils pour les suivants "ne pas signer le contrat avant de l'avoir lu"   

c'est tellement évident : on épluche les docs techniques des voitures avant d'acheter sur LBC, on fouille partout pour trouver TOUS les avis sur le dernier aspi ramasse-miettes ou le dernier coupe-branches Lidl, les derniers comparatifs "vernis,rasoirs,bidules" ... et pour une maison : on signe d'abord et on cherche ensuite... 


et à propos d'être compatissant (on l'écrit comme on veut) c'est bien...
mais aider en répondant aux questions est encore mieux :

MOCI a écrit:

Pour ce qui est du plancher chauffant, c'est une affaire de gout et aussi si on supprime les radiateurs, de place. Le plancher chauffant est très bien mais en période de mi saison avec l'inertie qu'il peut y avoir on peut parfois avoir trop chaud dans la maison ou froid. Si pendant 3jours il fait 20° et que soudain il fait 5°, le temps que la dalle remonte en température vous allez avoir un peu froid.

Ce sont des choix difficiles et avoir un peu d'aide fait toujours du bien.
J'espère avoir répondu à quelques unes de vos questions

relis : la question n'est pas "plancher chauffant oupa" mais : serpentin dans la dalle de compression (le truc à pas cher pour le cst) ou surcoût pour serpentin SUR la dalle .



J'espère que mon message apportera du positif et quelques sourires à ceux qui en ont besoin  et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée.

***** a écrit:

Bonjour à  tous...

MOCI a écrit:

plaquisteheureux, Je pense que Lluvia cherche plutot de l'aide que des accusations. Donc au lieu de le traiter de pauvre et autre surnom soyez compatissant.

tsssssssssss....

Je l'écris ici aujourd'hui mais ce message aurait pu être sur de nombreux posts car marre-ras-l'bol....  de ces remarques sur les tournures de phrases et cie !

On ne va pas passer notre temps à écrire "le méchant pro, il a fait essssprès, vraiment c'est un vilain" ...
et pour le cas présent ce n'est pas d'être compatissant qui va changer le pb (gros surcoût) ou les pb ultérieurs (inconfort et surconsommation)

et oui, il est vrai "qu'on écrit souvent comme on parle" ... et parfois pire car à l'oral il y a souvent moins de fôtes ... ou elles passent inaperçues...
et on peut dire les choses avec le sourire... surtout si on a l’entraînement "commercial" ...

à l'écrit, en + s'adressant à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même avec  , c'est plus compliqué, sauf à en écrire une tartine, et encore, j'ai testé pour vous... ça ne suffit pas toujours...

 hors plaquisteheureux -que je lis depuis un moment- répond aide en + de son boulot, il va à l'essentiel "à sa manière" = très efficace pour la partie technique (c'est à dire qu'il répond à la demande) et rarement à coté de la plaque pour le reste... que demander de + ?

ah bin si, justement : il donne son avis et les conseils pour les suivants "ne pas signer le contrat avant de l'avoir lu"   

c'est tellement évident : on épluche les docs techniques des voitures avant d'acheter sur LBC, on fouille partout pour trouver TOUS les avis sur le dernier aspi ramasse-miettes ou le dernier coupe-branches Lidl, les derniers comparatifs "vernis,rasoirs,bidules" ... et pour une maison : on signe d'abord et on cherche ensuite... 


et à propos d'être compatissant (on l'écrit comme on veut) c'est bien...
mais aider en répondant aux questions est encore mieux :

MOCI a écrit:

Pour ce qui est du plancher chauffant, c'est une affaire de gout et aussi si on supprime les radiateurs, de place. Le plancher chauffant est très bien mais en période de mi saison avec l'inertie qu'il peut y avoir on peut parfois avoir trop chaud dans la maison ou froid. Si pendant 3jours il fait 20° et que soudain il fait 5°, le temps que la dalle remonte en température vous allez avoir un peu froid.

Ce sont des choix difficiles et avoir un peu d'aide fait toujours du bien.
J'espère avoir répondu à quelques unes de vos questions

relis : la question n'est pas "plancher chauffant oupa" mais : serpentin dans la dalle de compression (le truc à pas cher pour le cst) ou surcoût pour serpentin SUR la dalle .



J'espère que mon message apportera du positif et quelques sourires à ceux qui en ont besoin  et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée.

Merci pour ton message qui est gentil et constructif.
Je suis aussi un pro, mais pas spécialisé dans un domaine, car je suis économiste de la construction.
Et pour dire vrai la dernière phrase de plaquisteheureux m'a un peu agacé, mais c'est pas de sa faute.
Mais les problèmes Lunia sont tellement à la con !!! Que ca me fout en rogne. Surtout quand on voit la Plus value de malade qu'il demande. ***** je te remercie pour ta gentillesse

Bonjour, je rejoins ce qui a été justement dit juste avant. L'isolation c'est le truc qui passe à la trappe, on préfère des M2 en plus, une belle façade, une terrasse etc et on se dit que ça change pas grand chose. Sauf qu'a part pour de la location, ou en sachant qu'on ne va pas y rester longtemps, compenser en chauffage par la suite coûte TRES cher, et devrait le coûter de plus en plus. La logique est de dépenser en isolation pour être moins dépendant des conditions climatiques et des hausses tarifaires de l'énergie.

***** a écrit:

 hors plaquisteheureux -que je lis depuis un moment- répond aide en + de son boulot, il va à l'essentiel "à sa manière" = très efficace pour la partie technique (c'est à dire qu'il répond à la demande) et rarement à coté de la plaque pour le reste... que demander de + ?

S'il était à côté de la plaque, ce ne serait pas un bon plaquiste alors ?

Merci pour vos réponses à tous.

Je ne me suis pas sentie accablée par cette expression "le produit du pauvre". Au contraire si c'est vraiment tout pourri autant le savoir maintenant.

Quand je me suis renseignée sur le polystyrène j'avais lu que dans une maison neuve c'était pas mal, que la laine de verre avait un risque de tassement, la résistance thermique était bonne et il fallait se dépêcher de déposer le permis de construire (clause pour acheter le terrain).

Après avoir creusé un peu j'ai compris que la laine de verre avait évolué et que le polystyrène n'était pas top.

Par contre je ne savais pas qu'il existait 2 systèmes de plancher chauffant. Je l'ai su quand le constructeur m'en a parlé après la signature du contrat...

Je suis partie confiante car constructeur classé vert à l'aamoi.

Bon maintenant j'ai pris du recul, on n'aura pas une maison parfaite mais on va essayer de limiter la casse et passer en laine de verre c'est sûr. Par contre 12 ou 14 est-ce que ça fait une grosse différence ? Et la cloison garage/maison doit-elle être de même épaisseur ? J'avais demandé le chiffrage avec 14 cm d'isolation je ne l'ai pas eu d'ailleurs.

J'ai demandé le chiffrage avec le système sur ossature.

Pour le plancher chauffant c'est aussi un gros surcout mais si le plancher intégré est vraiment nul on peut l'envisager. Il me semblait qu'avec les hourdis polystyrène c'était correct.

Je me donne le week-end pour prendre une décision, mais il faut aussi penser aux travaux de peinture, meubles salle de bain, les extérieurs et les taxes...

L'isolation c'est le truc sur lequel on ne reviendra pas alors que le reste peut attendre, on va dire qu'on a la chance de pouvoir changer.

Merci pour les épaisseurs d'isolant, j'avais oublié les plots de colle du polystyrène dans mon calcul, 1cm d'épaisseur en plus pour la laine de verre c'est rien, 3 ça commence à être embêtant pour l'agencement.

Je vous remercie sincèrement pour votre aide, c'est très constructif et pour moi l'essentiel c'est que ça m'aide à avancer. Je ne sais pas vraiment quelle économie d'énergie représenterait 140 de laine de verre par rapport à 120.

Mon ami a peur que la maison étouffe en 140.

Bonjour

Lluvia a écrit:

L'isolation c'est le truc sur lequel on ne reviendra pas alors que le reste peut attendre, on va dire qu'on a la chance de pouvoir changer.

 et non aucun risque d'étouffer à cause d'une isolation  

Le mieux c est laine de bois ou équivalent. Pour avoir un minimum de confort d été. Sinon pour le plancher chauffant. Jamais compris la soi disant inertie qui rend le système pénalisant en mi saison. Chez moi en 2h le sol devient chaud. Il ne faut pas 3 jours pour ressentir l efficacité du chauffage. Je pense au contraire que plus il y a d inertie mieux c est. D ou des isolant avec forte inertie !

Je m'étais renseignée sur les différents isolants et j'ai lu que la laine de bois pour le confort d'été était mieux, mais j'ai également lu que c'était discutable et pas vraiment probant.

De toute façon nous n'avons pas réussi à faire chiffrer la laine de roche derrière le poêle alors la laine de bois... Il nous faudrait plus d'épaisseur également pour une efficacité équivalente à la laine de verre.

J'ai lu que l'isolation en paille était efficace mais avec un constructeur faut pas rêver.

Nous prendrons de la laine de verre c'est sûr, reste à choisir l'épaisseur.

Si j'ai bien compris l'inertie du plancher chauffant sera plutôt un plus dans une maison avec une bonne isolation pour limiter les variations de température. Dans notre cas avec une isolation moyenne ce sera plutôt un handicap et il vaut mieux privilégier la réactivité.

Je ne sais pas si l'épaisseur du plancher chauffant varie beaucoup entre les deux mises en oeuvre, mais le pc sur dalle est mieux isolé et moins difficile à réparer en cas de fuite. Je ne sais pas si ça fuit souvent.

Il faut que je regarde ça de plus près ce week-end mais les avis que j'ai trouvé sur le pc intégré ne sont pas mauvais de la part des utilisateurs, bien que le procédé soit déconseillé.

Voilà ce que j'ai compris pour le moment, si je me trompe n'hésitez pas à rectifier. J'apprends beaucoup de choses en ce moment mais je ne suis pas très calée en bâtiment.

ChukNorisk a écrit:

Sauf qu'a part pour de la location, ou en sachant qu'on ne va pas y rester longtemps, 

Hello,
Je "connais" le cas de beaucoup de gens qui sont locataire depuis plus de 40 ans, au prix mensuel de la location, ils ont déjà payé le logement....
Tout le monde n'a pas pour but de devenir propriétaire, surtout ceux dont les revenus sont les plus faibles

@+

Être propriétaire coûte cher, surtout en neuf ou nous n'avons aucune aide. Nous n'étions pas partis pour faire construire mais nous ne trouvions pas de maison à notre goût et ce terrain nous a bien plu.

Nous comptons rester longtemps dans cette maison, bien qu'elle soit inadaptée pour nos futurs vieux jours (grand terrain et maison à étage).

Nous ne sommes pas à l'abri d'un changement dans nos vies mais tant que nous pourrons entretenir nous avons prévu de la garder.

C'est pour cela que nous aimerions ne pas nous louper et qu'il est si difficile de prendre des décisions avec la réalité du budget.

120 en laine de verre c'est correct ? J'ai un ami qui a mis ça chez lui dans une maison de 118m2 avec chauffage au sol et pompe à chaleur il a payé 600 euros d'électricité l'année dernière c'est pas énorme. Je ne connais pas son isolation en toiture et il a le pc sur dalle.

Oui c'est déjà pas mal, mais de nos jours on isole de plus. Voir pour la RT2020

J'ai signé et je me suis renseigné après c'est un peu la base des problèmes ici.

Je conseille aussi 140 mm même si on perd on peut de surface. Avec l'augmentation des prix des énergies ça sera toujours cela d'économiser.

Et pour la cloison maison/garage, faut-il la passer en 140 d'isolant également ? Ou la passer en 120 suffirait ? C'est cette cloison qui influe sur la largeur de la chambre j'avoue que si 120 suffit ça m'arrangerait car la chambre n'est pas large.

Je vais sortir la calculette pour faire les comptes ce week-end.

C'est vrai qu'on aurait dû se renseigner avant, en plus j'avais commencé et puis il a fallu faire vite et comme j'ai lu que le polystyrène n'était pas si mal en maison neuve je suis restée là dessus. La résistance thermique était bonne.

À la map on nous a dit que 140 c'était trop et qu'il fallait que ça respire.

Je vais revoir le contrat mais en isolation toiture on est pas mal. Menuiseries correctes mais coulissants moyens thermiquement. Du coup pas sûr que mettre mieux sur les murs soit judicieux si on a des déperditions au niveau des fenêtres ?

Finalement mon but c'est de limiter la casse pour avoir une maison correcte tout de même et réparer les bêtises tant qu'on peut encore.

On peut encore donc passer en laine de verre et réfléchir au système de plancher chauffant mais le reste ne changera pas.

Par contre, si on prend 7000 euros de pluvalue pour laine de verre et plancher chauffant sur dalle, pas sûr que ça soit rentabilisé en économies d'énergie, ou alors sur combien de temps ?

Lluvia a écrit:

À la map on nous a dit que 140 c'était trop et qu'il fallait que ça respire.

c'est bien une parole de constructeur, un professionnel ne peut pas dire cela .

le garage coupera un peut le froid, vous pouvez donc réduire un peut l'isolation à ce niveau 

Je me dis qu'on a déjà de la chance de pouvoir changer, mais à quel prix...

Donc on peut mettre 120 d'isolant dans la cloison garage maison, même si il n'y a pas de parpaing derrière l'isolant ?

On va voir pour du 140 pour le reste de la maison, le plus embêtant c'est pour le salon qui du coup perd 2 fois 3cm avec le décroché. Enfin 6 cm de moins je ne sais pas si on verra vraiment la différence.

Mais il est vrai que quitte à passer en laine de verre le surcout entre 12 et 14 n'est pas énorme, sachant que le prix inclue les tapées de menuiserie plus grandes.

Je suis en train de regarder le plancher chauffant mais je me demandais si le plancher chauffant sur dalle fait la même épaisseur finie que le pc dans la dalle.

C'est vrai que l'augmentation des énergies fait réfléchir, tout n'a pas été répercuté mais ça le sera.

Merci pour vos conseils qui m'aident beaucoup, il va rester à convaincre monsieur !

Ça veut dire quoi "il faut que ça respire" ?
Un bâtiment c'est pas un être vivant. S'il y a de l'humidité il faut traiter ce point mais bon pas en diminuant l'épaisseur d'isolant.

Lluvia a écrit:

Donc on peut mettre 120 d'isolant dans la cloison garage maison, même si il n'y a pas de parpaing derrière l'isolant ?

comment et faite la séparation garage maison ? 

On nous a dit que déjà en rt2012 il fallait aérer tous les jours et qu'en rajoutant de l'isolation ce serait pire. Que si on le demandait ils feraient le passage en laine de verre 140 mais que c'était pas conseillé. En gros. Après 140 c'est pas 200 non plus ça reste une petite épaisseur non ?

On a prévu une vmc simple flux ça suffit à aérer le bâtiment ?

Ils vous ont vendu une maison vraiment plus le bas en gamme qu'ils on peut le faire, il faut vraiment donner le nom de ce constructeur pour que PERSONNE, ne fasse l'erreur de les faire travailler

La cloison garage est composée d'une laine de verre de 100 entre deux plaques de ba 13.

Lluvia a écrit:

On nous a dit que déjà en rt2012 il fallait aérer tous les jours et qu'en rajoutant de l'isolation ce serait pire. Que si on le demandait ils feraient le passage en laine de verre 140 mais que c'était pas conseillé. En gros. Après 140 c'est pas 200 non plus ça reste une petite épaisseur non ?

On a prévu une vmc simple flux ça suffit à aérer le bâtiment ?

Oui il faut aérer tous les jours, car vous avez une maison qui est un peu étanche à l'air. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça évite de perdre de la chaleur.
L'humidité peut provoquer des moisissures, donc vous avez une VMC qui extrait l'air humide pour le remplacer par de l'air neuf. Mais vous perdez de la chaleur par cet air extrait, donc les VMC Hygroréglables font en sorte de diminuer leur débit lorsque l'air est peu humide. Et en plus l'air humide est plus difficile à chauffer que l'air plus sec.
Sauf que vous avez encore beaucoup de polluants dans l'air intérieur d'une maison (formaldéhydes, et plein d'autres choses) qui ne sortent pas car la VMC diminue son débit, donc il faut bien ouvrir les fenêtres tous les jours (même en hiver) pour renouveler l'air. Mais ça, c'est pas nouveau.

En revanche l'épaisseur d'isolant n'a rien à voir là dedans sur la qualité de l'air.
Si vous avez trop peu d'isolant, en hiver, le mur sera chaud sur toute son épaisseur (et donc perte d'énergies), mais il n'y aura pas de condensation dans le mur. Mais ça veut dire que vous chauffez l'extérieur pour rien.
Si la maison est mieux isolée, le "point de rosée" - c'est à dire l'endroit où la température descend suffisamment pour que l'eau dans l'air se condense - peut être dans l'isolant (et donc vous ne chauffez plus l'extérieur). Mais il faut alors s'assurer qu'il n'y ait pas d'air chargé en humidité qui pénètre dans l'isolant en mettant un frein vapeur (voire un pare-vapeur) à l'intérieur (et il faut qu'il soit bien posé, pas troué, bien scotché avec un scotch spécialement fait pour et qui coûte un bras, et pas du chaterton marron ou orange qui ne collera plus dans 5 ans).
S'il y a de l'humidité dans la maçonnerie (parpaing ou brique), c'est un problème de conception (manque d'arase étanche et remontées par capillarité, manque d'imperméabilisation, ...). Mais on ne règle pas ça en laissant la maçonnerie à l'air libre pour qu'elle sèche.
En gros, faut qu'ils bossent bien et qu'ils ne fassent pas de la merde.

L'étape au-dessus (si vous êtes bien étanche à l'air et bien isolé) c'est de mettre une VMC double flux (qui va récupérer les calories de l'air aspiré pour les remettre dans l'air neuf qui sera soufflé dans les pièces). Et comme on ne perds presque plus de calories par l'air, on peut garder une ventilation assez importante (et donc une meilleur évacuation des polluants intérieur). On peut ouvrir les fenêtres bien sûr, mais ce n'est pas obligé.

PS : 2cm de laine de verre en plus, sur 50m de longueur en mur périphériques (2*16 + 2*9 par exemple, ça fait 144m²) ça fait 1m² de perdu. C'est pas la mort non plus !
Niveau isolation ça compte un peu quand même.
Avec un lambda de 0.032 par exemple (ce qui est plutôt bon), ça ferait un R (résistance à la diffusion de chaleur dans le mur, plus c'est haut mieux c'est) de 3.75 pour 12cm, et 4.37 pour 14cm. C'est 16% de résistance en plus. Pour savoir l'effet sur le total il faudrait en revanche passer par un thermicien pour qu'il fasse le calcul.

Je ne peux plus continuer sur votre sujet, j'ai trop mal aux yeux, et pleure pour vous. A la rigueur une SAD 160, mais pas une simple cloison sur montant en 100,et cote isolation c'est nul, la laine de verre de lambda 40 , aucune tenue, elle risque trop de tomber, et mauvaise isolation

Nous avons bien une vmc hygroreglable de prévue. Et l'aération tous les jours oui je le savais même si j'avoue que je ne le fais pas vraiment tous les jours en hiver

Comment vérifier qu'ils travaillent bien ? Je me vois mal me pointer pour critiquer... après la laine de verre est un produit classique, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas la poser.

Je vais leur demander quelle laine de verre est prévue pour la cloison.

plaquisteheureux a écrit:

Lluvia a écrit:

À la map on nous a dit que 140 c'était trop et qu'il fallait que ça respire.

c'est bien une parole de constructeur, un professionnel ne peut pas dire cela .

le garage coupera un peut le froid, vous pouvez donc réduire un peut l'isolation à ce niveau 

Celui qui vous a dit cela est un guignol .

+1 avec le message de plaquiste heureux

J'ai regardé les cloisons sad, j'ai vu aussi up still. Dans les deux cas ils doublent les montants si j'ai bien compris.

Par contre 16cm ça nous laisse une largeur de 2,64m pour la chambre c'est très juste. Up Still démarre à 14,5 cm pour un isolant de 120.

Je vais déjà demander comment cette cloison est mise en œuvre et faire préciser que c'est bien en gr32.

Peut-être qu'ils comptent faire du up Still avec une laine de 100 qu'on peut passer en 120.

Bonjour

si le garage est non chauffé ( ce qui est habituellement le cas), c'est presque
comme si cette cloison donnait sur l'extérieur même en GR 32 de la 100 mm
est insuffisante .

A la louche 120 mm en lambda 0,032 serait le minimum (sans comprimer la laine)

Cdt

Et passer toute la maison en 140 et la cloison en 120 ne pose pas de problème ? Du style la chaleur part vers la cloison la moins isolée.

Effectivement le garage n'est pas chauffé, nous pensons isoler la partie cellier ou se trouve la pac plus tard mais nous ne chaufferons pas.

Sinon on passe tout en 120 de laine gr32 et on aura le minimum mais ça sera toujours mieux que le polystyrène. Et on profite de payer un peu moins de plu value isolation pour mettre un pc sur dalle et pas dans la dalle.

Ça peut être un bon compromis entre une isolation plus correcte que ce qui est prévu, une perte de place minime et un surcout un peu moins élevé.

Bonjour c'est vrai que 66000€ de supplément ça fait mal( 1300€ pour passer de 120 à 140 il vous prenne pour un pigeon), mais je vous conseille quand même de tout passer en 140 de GR32 ( pas mal de maisons on 120) et si c'est du  up Still cela devrai convenir,  peut être décalée un peu la  cloison côté garage .

Bonjour

<Et passer toute la maison en 140 et la cloison en 120 ne pose pas de problème ? >

non, pas de problème

Cdt

J'ai regardé le point de rosée, c'est fréquent ? Je n'ai pas réussi à trouver de données précises. J'ai lu que ça apparaît quand il y a "trop" d'isolant (pas de soucis jusqu'à 10-12cm).

Pour les combles il y a un pare vapeur de prévu, j'imagine qu'ils font pareil avec les murs.

Pour la cloison du garage on ne peut pas la décaler, il y a un poteau. Ça m'inquiète cette cloison je ne sais pas ce qui est prévu exactement, juste que c'est fait en laine de verre.

Si c'est juste une épaisseur de gr32 et deux plaques de ba13 sur rail c'est correct ? J'ai lu que la pose sur rails n'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'ai du mal à obtenir des informations sur cette fameuse cloison.

Dans la plu value laine de verre en 140 les tapées de menuiserie sont comprises et les isolants et menuiseries ont augmenté depuis qu'on a signé, je ne sais pas si ils prennent cher mais on n'a pas le choix.

J'ai regardé un peu la re 2020 c'est sûr qu'avec 14 cm de laine de verre on sera toujours en dessous ! Mais on est dans les clous pour la rt 2012.

Par contre avec 120 de laine de verre on descend en dessous du r4 minimum demandé en rt 2012, avec le risque que l'étude thermique ne passe pas. Le polystyrène avait un r théorique plus élevé que la laine de verre en 120.

Les fenêtres et l'isolation du toit sont dans les clous de la rt 2012 alors ce serait dommage de descendre en dessous pour les murs.

Par contre avec une vmc simple flux on ne risque pas d'avoir de la condensation ? J'ai beau chercher je ne trouve pas trop à partir de quand c'est trop isolé. Et nous ne comptons pas changer ce point même si le constructeur nous en donnait la possibilité. De toute façon on n'aura pas les moyens.

En tout cas autant pour le polystyrène ça semble être leur mode constructif autant pour le chauffage au sol il a bien monté son coup !

Je ne sais même pas si on rentabilisera le surcout un jour, enfin n'oublions pas que toutes les hausses d'énergie n'ont pas encore été répercutées.

Bonjour

< on descend en dessous du r4 minimum demandé en rt 2012, >

La RT ne demande pas explicitement un R de 4 en muret par exemple de 8 en comble;
sinon il n'y aurait pas besoin d'étude thermique.
Pour faire simple elle demande (entre autre)un résultat en termes de performances
énergétique globale.

Cdt

Lluvia a écrit:

J'ai beau chercher je ne trouve pas trop à partir de quand c'est trop isolé.

Ca n'est jamais trop isolé (enfin si : quand on rajoute de l'isolant et que ça n'a aucun effet sur le confort et la facture d'énergie au final).

Avant on n'était pas assez isolé, d'où l'absence de condensation dans les murs.
On ne traite pas un point de rosée en isolant moins. On le traite en mettant un pare-vapeur à l'intérieur pour éviter la vapeur d'eau de migrer de l'intérerieur vers l'extérieur à travers l'isolant, et potentiellement condenser dans l'isolant vers l'extérieur du mur.

Ok donc en résumé on isole en 140 de gr32 système optima et on vérifie que le pare vapeur est bien mis, mais l'isolation laine de verre étant maîtrisée il ne devrait pas y avoir de problème.

D'ailleurs en toiture il est prévu un pare vapeur.

C'est le kraft qui fait office de pare vapeur ?

Pour la cloison maison/garage on passe au moins en 120 d'isolant, 140 serait mieux, le garage derrière fait tampon mais c'est au nord donc... Mais problème avec la chambre déjà étroite.

Une préférence entre les cloisons sad et still up ? En admettant qu'ils le proposent parce que j'ai déjà posé beaucoup de questions et fâché la dame. Sad il n'y a pas tant d'isolant à ce que j'ai vu.

Finalement c'est vrai que beaucoup de maisons se font en 120 et là pas de risques de point de rosée mais quand les hausses d'énergie vont arriver on va peut-être regretter le 140.

Et on met un pc sur dalle parce que intégré dans la dalle c'est pas top.

Avec ça on devrait avoir quelque chose de correct.

Je viens de re regarder et en still up avec un isolant laine de verre de 120 on est sur un encombrement de 140,5.

Pour le même encombrement en sad on n'a que 70 d'isolant.

En 140 d'isolant en still up on a 160,5 d'encombrement.

J'aurais tendance à demander la cloison still up en 120 d'isolant qui me semble un bon compromis.

Si on épaissit trop on aura un problème avec la chambre et la fenêtre de la cuisine (plus de place pour le meuble haut).

En CCMI ça ne sera jamais du still up fait pas rêver. Il feront un genre de sad mais sans le doublage BA13.

Si la cloison sad est appropriée et bien réalisée avec deux rangées de montants métalliques et une laine de verre gr32 ça me va, même avec une seule couche de ba 13 de chaque côté.

J'ai surtout peur qu'ils mettent une seule rangée de rails et qu'ils mettent l'isolant au milieu et une plaque de ba13 de chaque côté, ce qui revient à une pose sur rails donc pas bon si j'ai tout compris.

Mais c'est difficile d'obtenir des informations sur ce qui est prévu exactement, on sait juste qu'on a une cloison de 12 cm pour 10 cm d'isolant de prévu et que c'est de la laine de verre en isolant.

Lluvia a écrit:

C'est le kraft qui fait office de pare vapeur ?

Non, c'est une membrane spécifique, a scotcher avec son propre scotch fait pour.

Bonjour

Cartman44 a écrit:

En CCMI ça ne sera jamais du still up fait pas rêver. Il feront un genre de sad mais sans le doublage BA13.

Cartman44a était plus rapide que moi, c'est le risque avec des constructeurs, il ne faut pas trop leur en demander. donc à voir 
 oui le still serais mieux, car en plus d'y avoir plus de laine de verre, c'est de la gr32 ,( pas pour une sad )par contre refuser une cloisons avec de simple montants en 100 et laine de verre .
pour le pare vapeur contre les murs je ne pense pas qu'ils vous le pose ( voir contrat) 
pourquoi allez-vous  pas voir un architecte ou maitre d'œuvre, ce serait quand même plus simple, et pas forcément plus cher . Au moins vous pourriez parler directement avec les artisans qui vont construire votre maison, contrairement à un constructeur qui ne sers souvent que d'intermédiaire, et de barrière 

On ne peut pas aller voir ailleurs on a déjà signé.

On essaie de limiter la casse mais je pensais vraiment que la rt 2012 les obligeait à faire quelque chose de correct.

Pour moi le polystyrène était bon en murs droits et la résistance thermique était bonne.

Donc si on part du principe qu'ils ne mettrons pas de pare vapeur faut il vraiment passer en 140 à tout prix ? Avec le risque que l'isolation s'abîme.

Mais comment font les autres constructeurs ? Si ils ne mettent pas de pare vapeur ? Pourtant pour le toit il est bien prévu un pare vapeur. Ça veut dire qu'ils ne le mettrons pas et se contenterons du kraft aussi ?

Notre constructeur étant bien noté à l'aamoi je peux garder espoir qu'ils travaillent bien ?

Nous avons pris un constructeur car les maîtres d'oeuvre ne bloquaient pas les prix et finalement avec les plu values on n'est pas gagnants.