Confort été / isolation combles perdus

Protection solaires partout type volet, des arbres sur la parcelle et le moins de béton et de bitume.

Sinon ITE, brasseurs d'air et le moyen ultime la climatisation.

Bonjour

<il y a de l'isolant (de la ouate de cellule je pense) soufflé directement sur le placo du plafond >

en quelle épaisseur (ou quel R ) ?

ces combles sont ils bien aérées ?

Maintenant le confort d'été c'est un tout : parois, vitrage, occultations,
orientation, environnement ....
le matin par exemple vous fermez bien les volets et aérez la nuit
(le problème c'est que suivant les régions les températures la nuit
ne descendent pas assez pour rafraichir significativement)

Cdt

Bonjour,

Vu la couleur blanche de l'isolant, il s'agit probablement plutôt de laine de verre en flocon. Mauvais nouvelle : la laine de verre n'est pas un bon isolant concernant le déphasage (= temps mis par l'onde de chaleur pour traverser l'isolant). Idéalement, il faut au moins un déphasage de 8h pour que l'onde de chaleur maximum (midi solaire = 14h à l'heure d'été) arrive dans la maison au moment où arrive la fraicheur de la nuit (21h à 23h suivant les régions et le climat).
Vous pouvez déjà vérifier l'épaisseur déjà présente et en rajouter une couche par dessus (flocons de laine de verre ou rouleau d'un autre isolant avec un meilleur déphasage : laine de bois ou laine de cellulose, mais ce sera plus cher que les flocons). Ou carrément tout enlever et refaire avec un isolant à meilleur déphasage. Dans ce cas, il peut être envisagé de projeter de la ouate de cellulose à la place. Idéalement, il faudrait une épaisseur cible pour atteindre un R>10.
Attention néanmoins de vérifier avant quelle charge peut supporter le plafond, et le renforcer si nécessaire avant d'installer plus d'isolant !

Bonsoir, merci pour tous vos retours !
 
Effectivement, nous ouvrons la nuit pour rafraichir le plus possible, et le matin nous baissons les volets.
Mais dès que le soleil arrive, l'intérieur de la maison monte directement en température.
Le vitrage, c'est du double vitrage, et les menuiseries sont en aluminium.
Les vitrages sont orientés EST/OUEST.
Les combles sont bien aérés : voici ce qui est écrit dans le DPE : "Toiture : Combles aménagés sous rampants donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation intérieure (R=6m2.K/W) "
 
Vos messages m'ont fait tilt, et je suis allé retrouver la notice de construction que m'ont laissé les anciens proprios (j'aurai pu le faire avant, désolé de ne pas y avoir pensé...).
Beone68, tu as vu juste : il est écrit dans la notice : "Laine de verre soufflée de marque Isover ou similaire, avec un coefficient thermique R=6, avec une épaisseur d'environ 275mm".
 
Du coup, avec ces explications, on comprend maintenant pourquoi nous avons chaud !
 
Donc si je comprends bien, nous avons deux solutions pour améliorer la situation :

• Rajouter une couche d'isolant avec un meilleur déphasage, si le plafond peut le supporter (et ça, je ne sais pas trop).
• Tout enlever, pour remettre de la ouate de cellulose soufflée.

 
Nous allons voir ce qui est le plus économique, et si c'est simple, nous allons peut-être réfléchir à le faire nous-même.
 
Il faut forcément un R>10 ? C'est un constat de la généralité des maisons ou c'est une norme ?

Avec les 2 solutions il faut s'assurer que le plafond peut supporter la charge
Le plus simple et économique, c'est de rajouter des flocons de laine de verre. C'est très facile à faire. Mais ce ne sera pas le plus efficace en terme de protection contre la chaleur d'été.
Actuellement, pour bénéficier d'aide sur l'isolation, il faut 8 < R < 10. Je ne sais pas ce qui est demandé dans la prochaine réglementation thermique, mais les R attendus ne font que monter au fur et à mesure que les années passent. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux viser "au moins R=10" tant que vous y êtes à améliorer l'isolation.

Perso je suis pas convaincu que refaire l'isolation des combles aura un impact très significatif.
Le problème pendant ces périodes de canicule c'est que la totalité du bâti emmagasine de la chaleur , c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'instant où vous fermez les fenêtres la température remonte.

La vraie bonne solution ça serait d'arriver à se protéger du soleil avec des arbres , de protéger les ouvrants avec des part soleil et d'avoir autre chose que des murs en agglo ou en brique avec une isolation extérieure.
Repeindre , toit , mur , volets, huisseries en blanc ...
Bref quand la maison n'a pas été conçue pour le confort d'été c'est pas facile de significativement améliorer les choses.

La plus part des maisons sont conçues pour garder la chaleur l'hiver , donc forcément quand elle est la l'été c'est compliqué

Bonjour

le déphasage ne peut apporter quelque chose que si la température nocturne baisse
significativement ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment suivant les régions.

Sinon bien d'accord si l'isolant est soufflé directement sur une BA 13 bien vérifier avant
de rajouter du poids ce qu'il est possible de faire.

Pour mémoire BA 13 avec entraxe fourrures 60 cm : poids max rapporté 6 kg/m2

Cdt

Bonjour
C'est le problème des maisons isolées par l'intérieur.
Les murs de façade emmagasinent la chaleur et quand il fait plus frais la chaleur pénètre à l'intérieur de la maison par où elle peut.
Ma maison a une ITE de 14cm de PSE graphité et volets roulants isolant blancs (pas noires !) et Ouate de cellulose dans les combles perdus R>10 et rien à l'intérieur : 38°C dehors et 25°C max à l'intérieur.
Il vous faut une caméra thermique pour voir les points faibles. Car si la maison surchauffe en été en hiver elle perd également de l'énergie...
Faire la chasse des fuites d'air et comment fonctionne la VMC (la chaleur peut passer par les aérateurs)

Et dans les murs, qu'est ce qu'il y a comme isolant ?

Bonjour,

Etant passé un peu par le même souci que vous il y a 3 mois et ayant entrepris depuis tout seul d'isoler mes combles perdus avec de la ouate de cellulose, je peux vous confirmer que sur le confort estival c'est le jour et la nuit (pour les pièces pour lesquelles j'ai fini l'isolant au dessus)

Au vu de vos photos j'ai un doute sur les 27 cm de laine de verre promis, les solives (à mon avis) ne font pas plus de 20cm de hauteur, donc au max du max 20cm de laine de verre soufflée (qui effectivement est excellente en hiver et médiocre en été)

La ouate de cellulose est bien meilleure en déphasage mais elle pèse bien plus lourd
Sur mes combles, voulant atteindre au moins un R=10 je suis parti sur 45cm de ouate après tassement (soit environ 55cm avant tassement). R théorique = 12
Il faut du coup compter environ 17kg au m²
Ma maison le permet (ancienne charpente avec plafonnettes + arrachage de l'ancien plancher des combles en bois), mais la même chose sur un plafond en placo avec entraxe entre les fourrures de 60cm = impossible

Bien faire attention aux conduits de fumées et aux boites de dérivation électrique pour la ouate

Certains ajoutent la ouate directement sur la laine de verre. De ce que j'ai lu ici risque de condensation entre les deux isolants.
Donc au global (après vérification du poids acceptable par le plafond/le solivage)
- Soit rajouter de la laine de verre
- Soit virer la laine de verre et remplacer le tout par de la ouate avec le plus fort R possible

Et comme au dessus, clairement penser volets, couleur façade, ombrage de la maison
Bonne journée et si besoin de conseils n'hésitez pas, j'ai bien galéré il y a 3 mois pour me renseigner, autant que ça serve !

Merci encore pour vos retours ! C'est très instructif !

Je vais essayer de n'oublier aucun point

La maison est de plain-pied (je ne crois pas l'avoir dit), donc j'ai 136m² de combles.

Coté Mur :

• Parpaing creux de 20cm d'épaisseur, enduit extérieur du type monocouche, finition grattée, ton pierre de pays, épaisseur minimale 13mm. (En vrai, 75% de la maison est en ton pierre 015 cette couleur, et 25% est en ton etretat 625 cette couleur).
• Doublage intérieur par contre cloison composée de laine de verre, avec pare-vapeur, ossature métallique avec finition par plaques de platre durci de 13mm, traitement des joints pas calicots
• Laine de verre de marque ISOVER GR32 (ou similaire) 100mm avec coefficient R = 3.15m²K.W

Coté toiture : 

• Ardoises artificielles, teintées masse, modèle Orléanne Eternit (cela)ou similaire 40*24, avec crochets Gatiox
• Débord de toiture de 20cm environ en PVC blanc
• Laine de verre soufflée de marque Isover ou similaire, avec un coefficient thermique R=6, avec une épaisseur d'environ 275mm
• Fermettes en sapin posées tous les 60cm environ d'axe en axe traites insecticide et fongicide

Coté menuiseries :

• Menuiseries ALU couleur RAL 7016 gris anthracite
• Classement AEV (A3 E7B VA2) conforme aux normes NF EN 12207-12208-12210, étanchéité renforcée, avec vitrage 4/16/4, gaz argon faiblement émissif
• Roulants intégrés à la maçonnerie PVC blanc (tiens tiens, en vrai ils sont tous RAL 7016 gris anthracite, comme les menuiseries)
• 2*Oscillo battant
• 1*châssis 1 vantail 75*40
• 3*châssis 1 vantail 95*60
• 2*fenêtres 2 vantaux 105*120
• 2*fenêtres coulissante 2 vantaux 115*160
• 2*porte fenêtres 1 vantail 215*80
• 1*baie coulissante 215*180
• 1*baie coulissante 215*200
• Porte d'entrée 215*90 métallique prépeint

Coté VMC :

• VMC hygro B ALDES BAHIA microwatt
• avec bouche d'entrée BAHIA hygroréglable

Je viens de monter dans les combles (ouch, c'est chaud comme l'enfer là-dedans), et j'ai pris 3-4 mesures a plusieurs points, j'ai bien 27-28cm de laine de verre photo ici.

Je suis allé faire mon enquête sur les supports, et du coup il y a bien des fourrures sur le placo tous les 50-55cm perpendiculairement aux solives, mais le placo n'est accroché qu'une fois sur deux (donc tous les 100-110cm) et en quinconces à chaque solive. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, donc voilà un petit schéma. (d'après internet, ça serait normal, pour une meilleure répartition des charges.

Suite à recherche sur le net, j'ai trouvé ce document, mais aussi ce lien et enfin celui-la.
Les deux derniers liens sont plutôt confiants sur la résistance du placo. (mais possiblement picbleu.fr a un lien avec un fabricant d'isolant)...

Citation:

Un plafond de type BA13 peut supporter entre 10.5 et 16 kg au mètre carré (sous réserve que le cahier des charges concernant la pose des structures métalliques en acier soit respecté).

Autant pour moi pour les solives, je ne les voyais pas aussi hautes

J'ai lu sur divers site qu'on pouvait mettre environ
- 6kg/m carré si BA13 avec fourrures tous les 60cm
- 10kg/m carré si 50cm entre fourrures
- 15kg/m carré si 40cm entre fourrures

Du coup j'ai peur que ce soit juste point de vue poids pour passer en 100% ouate avec un R supérieur à 7 (car il faut au moins 15kg/m carré pour atteindre un R=10)

Pas de problèmes

Je vais possiblement dire des bêtises, mais si on rajoute des fourrures entre chaque fourrure existante, du coup on passe à 25-30cm entre fourrures, ça pourrait le faire ?
Mais pas contre, ça veut dire que j'aurai plein de trou de vis dans mon plafond. Nous avons prévu de refaire toutes les peintures (mais pas de suite), donc il faut que je demande à Mme si elle accepte de vivre avec des bouts de vis noires dans le plafond blanc...

Sur le principe ça me paraît bon pour le poids concernant les plaques de plâtre (plusieurs membres ici sont plaquistes, ils pourront confirmer ou non, je ne suis que bricoleur amateur)

Le dernier point à vérifier c'est la capacité de ton solivage à supporter le surpoids
C'est rigolot d'ailleurs car on a exactement la même taille de combles perdues (136m carrés)

Dans mon cas à 17kg/m carré ça fait 2312kg de ouate de cellulose ce qui n'est pas anodin
Ayant enlevé 2,5T sur les solives en virant le vieux plancher en bois (et près de 500kg de vieille laine de verre), c'est passé large (environ 3000kg enlevés pour 2500kg apportés passerelle de visite en bois comprise).

Mais dans ton cas, vérifie bien que tes solives ont une section suffisante pour accepter le surpoids car ta laine de verre actuelle pèse environ 550kg (masse volumique laine de verre 15kg/m cube, sur 27cm et 136m carrés), tu vas donc rajouter environ 2tonnes sur tes solives

PS : mes calculs sont approximatifs, je ne suis pas un pro de l'isolation

J'ai trouvé ces deux documents (doc1 et doc2) sur le net, je monterais dans les combles ce soir pour savoir où je me situe.




Les liens des pages si jamais cela intéresse quelqu'un :
http://macharpente.free.fr/Calculs.htm
https://fr.twiza.org/article/86/info-bois-n-1-les-abaques

Après vu le descriptif présenté, des murs avec 10cm de LDV R=3, c'est très faible aussi. Vous avez des murs en parpaings qui accumulent la chaleur en journée et derrière un isolant faible qui restitue tout dans la maison rapidement. Il y a peut-être une réflexion à mener sur une ITE en complément.
J'ai peur qu'une toiture en R=10 avec des murs R=3, ça ne donne pas pleinement satisfaction.
Après il faudrait gratter aussi au niveau des fenêtres, l'alu c'est un métal conducteur et pas un matériaux isolant...

Bonjour

<Mais dans ton cas, vérifie bien que tes solives ont une section suffisante pour accepter le surpoids car ta laine de verre actuelle pèse environ 550kg .... >

oui c'est ça, laine de verre soufflée en Ep 27 cm :environ 3,3 kg/m2

Fenêtre alu : normalement elles doivent comporter un rupteur de pont thermique, mais bien d'accord
sur l'aspect homogénéité de l'isolation.

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

<Mais dans ton cas, vérifie bien que tes solives ont une section suffisante pour accepter le surpoids car ta laine de verre actuelle pèse environ 550kg .... >

oui c'est ça, laine de verre soufflée en Ep 27 cm :environ 3,3 kg/m2

Fenêtre alu : normalement elles doivent comporter un rupteur de pont thermique, mais bien d'accord
sur l'aspect homogénéité de l'isolation.

Cdt

Ok pour le rupteur de pont thermique mais je voudrais bien comparer les Uw d'une fenêtre bois et d'une fenêtre alu à dimension équivalente pour voir...
En plus si ce sont des coulissants, à la longue (peu importe le matériaux), ça perd en étanchéité et donc laisse entrer l'air chaud.

Bonjour

<En plus si ce sont des coulissants, à la longue (peu importe le matériaux), ça perd en étanchéité et donc laisse entrer l'air chaud. >

certes mais si cet aspect est primordiale en acoustique il l'est beaucoup
moins en termes de confort d'été.

Après c'est sur que s'attaquer à l'isolation des murs, mis à part une ITE,
une amélioration de l'isolation des murs s'avèrent plus compliquée.

ITE la maison datant de 2013 normalement les façades sont encore en bon état;
ce qui ne plaide pas actuellement pour une ITE.

Cdt

Elendir a écrit:

Bonjour,

Et comme au dessus, clairement penser volets, couleur façade, ombrage de la maison
Bonne journée et si besoin de conseils n'hésitez pas, j'ai bien galéré il y a 3 mois pour me renseigner, autant que ça serve !

Bonjour
tu serais venu ici poser tes questions il y a 3 mois, tu aurais rapidement eu des réponses

lucienpel a écrit:

Bonjour

<En plus si ce sont des coulissants, à la longue (peu importe le matériaux), ça perd en étanchéité et donc laisse entrer l'air chaud. >

certes mais si cet aspect est primordiale en acoustique il l'est beaucoup
moins en termes de confort d'été.

Après c'est sur que s'attaquer à l'isolation des murs, mis à part une ITE,
une amélioration de l'isolation des murs s'avèrent plus compliquée.

ITE la maison datant de 2013 normalement les façades sont encore en bon état;
ce qui ne plaide pas actuellement pour une ITE.

Cdt

construction en 2013 ?
99,9% de malchance d'être une RT2005

petit rappel, juste pour aider au choix de l'isolant de combles :

Bonjour

ThomasC38 a écrit:

lucienpel a écrit:

...
Fenêtre alu : normalement elles doivent comporter un rupteur de pont thermique, mais bien d'accord
sur l'aspect homogénéité de l'isolation.

Cdt

Ok pour le rupteur de pont thermique mais je voudrais bien comparer les Uw d'une fenêtre bois et d'une fenêtre alu à dimension équivalente pour voir...
En plus si ce sont des coulissants, à la longue (peu importe le matériaux), ça perd en étanchéité et donc laisse entrer l'air chaud.

les rupteurs existaient déjà sur les menuiseries "pas chères" il y a 15-20 ans...
AMHA, la comparaison des Uw : c'est peanuts et ça ne donnera rien -pour répondre au pb de ce post- .

si ce sont des coulissants : rarement en bois...  et -toujours pour répondre au post- l'air chaud qui dérange actuellement ne "rentre pas" par les défauts d'étanchéité mais tout simplement... à travers les surfaces complètes de la construction.

Pour les menuiseries :
au lieu de comparer les Uw (qui favorise un peu les résultats)

-  prendre les Ug et Ud
- calculette (pour rappel : R= 1/U )... et regardez le résultat   grand max équivalent à 1,8 ou 2cm d'isolant actuel (lambda 0.032)

Citation:

 exemple, ce jour : 41° dehors au plus chaud et 32° dedans

Pourtant nous ouvrons le soir et le matin, et fermons tout (fenêtre et volets lorsque nous partons au travail).

Citation:

Roulants intégrés à la maçonnerie PVC blanc (tiens tiens, en vrai ils sont tous RAL 7016 ...

Citation:

Les vitrages sont orientés EST/OUEST.

EST/OUEST = exposition du matin au soir pour profiter du moindre rayon...


faire l'addition de TOUTES les surfaces menuiseries (vitres et portes) ... chauffées par les VR toute la journée  (comme dit + haut : les couleurs  sombres font d'excellents radiateurs...).

Je rejoins les avis précédents : les maisons conçues pour se préserver -ou limiter les déperditions- en hiver n'ont pas été pensées pour supporter les chaleurs actuelles ; d'autant + en période canicule puisque par définition les T° nocturnes restent élevées.

===============

Pour rester positif :
augmenter l'iso sous toiture permettra de diminuer les besoins de chauffage ...  sur l'année (dans le 45 et ailleurs) ces jours sont beaucoup + nombreux que les jours "surchauffes estivales"  ...
et imaginez quelques jours sans énergie (elec, gaz ou autre) ... c'est AMHA beaucoup + désagréable à vivre ou difficile à supporter pour certains.


Belle journée à tous.

Timon45 a écrit:

... il faut que je demande à Mme si elle accepte de vivre avec des bouts de vis noires dans le plafond blanc...

ne pas demander "avant", 1 chance sur 2 qu'elle n'y remarque pas tout de suite...
autre solution :
lui proposer d'apprendre à faire les enduits, ponçage, peinture ... 

***** a écrit:

Ne pas demander "avant", 1 chance sur 2 qu'elle n'y remarque pas tout de suite...

Oui, alors pour citer des humoristes qu'on ne présente plus : "y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes"

(Perso je fais ça, vous pouvez bloquer votre journée pour mes funérailles 😆😆 )

Bonjour

ManuTaden
<construction en 2013 ?
99,9% de malchance d'être une RT2005 >

c'est ce que dit Timon45
< . la maison est de 2013 (RT2005) >

Canicule = température nocturne très proche de la température
diurne (chez moi moins de 2°) j'aimerais que l'on m'explique l'intérêt du déphasage

Cdt

Bonjour

lucienpel a écrit:

...Canicule = température nocturne très proche de la température
diurne (chez moi moins de 2°) j'aimerais que l'on m'explique l'intérêt du déphasage

Cdt

   +1

Le déphasage n'a que peu d'intérêt en canicule car même avec une super ouate de cellulose et 10-12h de déphasage, s'il fait chaud jour et nuit pendant 4 jours, le déphasage sera battu.

Mais pour l'instant les canicules sont rares (en Béarn moins de 5 jours par an en moyenne)

Demain il fera 17°C le matin et 37°C l'après midi, puis 19°C la nuit
Là le déphasage est ultra utile car la chaleur mettant plus de 10h à pénétrer la ouate de cellulose, elle sera déjà remplacée par la fraîcheur de la nuit. Et ne pourra donc pas atteindre la maison
Donc l'intérêt du déphasage c'est vraiment pour des situations estivales classiques avec journée chaude mais nuit fraiche à tempérée

lucienpel a écrit:

Bonjour

ManuTaden
<construction en 2013 ?
99,9% de malchance d'être une RT2005  >

c'est ce que dit Timon45
< . la maison est de 2013 (RT2005)  >

Canicule = température nocturne très proche de la température
diurne (chez moi moins de 2°) j'aimerais que l'on m'explique l'intérêt du déphasage

Cdt

Je suis en Bretagne, je pense avoir connu 2 jours de canicule, et encore.
Par contre des jours chauds, et des nuits plus fraiches, c'est tous les jours depuis plusieurs mois

La conception d'un habitat qui résiste à la canicule est connu, il faut adapter les techniques de construction des pays du sud à nos obligations d'isoler pour l'hiver :
- ITE
- pas de placo sur rails à l'intérieur mais des enduits : chaux, plâtre, argile ... sur un support lourd : fermacell, briques plâtrières, briques moulées, briques de terre crue ...
- protections solaires extérieures : voiles d'ombrage, végétation, volets, BSO, stores ...
- ventilation de la toiture
- isolation de la toiture avec déphasage
- pas de fenêtres de toit mais des lucarnes
- ventilation par VMC DF raccordée à un puits provencal
- si sols ou plafonds ou murs chauffants, y faire circuler de l'eau plus froide que la température intérieure
=> tampon d'eau froide enterré, par ex cuve d'eau de pluie de 10 000L => en lotissement, prévoir un volume groupé pour baisser le coût global

etc, etc ...

il existe des exemples de constructions, avec instrumentation de l'habitat, depuis plus de 20 ans, il serait peut être temps d'appliquer ces techniques ?

sinon il y a la solution de refroidir l'air intérieur en réchauffant l'extérieur ... ça s'appelle la clim



 

Bonjour

alors il ne faut pas parler de canicule, mais de fortes chaleurs.

<La conception d'un habitat qui résiste à la canicule est connu, il faut adapter les techniques de construction des pays du sud à nos obligations
d'isoler pour l'hiver : ......>

Tout à fait el là on voit bien que dans ce cas, la nature de l'isolant
n'intervient qu'au n ième rang

je n'évoque même cas du collectif car là le problème est encore plus compliqué.

Cdt

Bon bon bon, rien de trop réjouissant tout ça, nous n'avons pas prévu de refaire les fenêtres et les murs [ITE] (surtout pour une maison de 2013).
Possiblement changer les volets roulants gris anthracite pour des volets roulants isolants blancs, il faut que nous nous renseignions sur le possible gain apporté par cette solution VS le coût.
 
Je viens de monter dans les combles, mes solives font 100x35mm pour une portée de 9m50 environ. Je ne trouve aucun abaque sur le net pour cette section. J'ai un peu peur que ce soit sous-dimensionné...
Et nous n'avons pas tellement envie de nous lancer dans un chantier de remplacement de charpente (je ne sais même pas si c'est possible).
Mais si c'est possible : changer les solives + rajouter les fourrures + changer l'isolation, ça risque de nous faire beaucoup pour 2-3 semaines de chaud à l'année...
 
Je pense qu'il faut voir le positif comme l'a écrit elisa 21 : c'est 2-3 semaines de chaleur à l'année, on va faire avec ; et réfléchir aux solutions passives (on va éviter la clim [on a quand même une petite conscience écologique].
 
J'avais pensé à la VMC double flux sinon, mais il faut que le volume où elle est installée soit isolé, ce qui n'est pas le cas ici.
 
En tout cas, si jamais on fait construire (hypothétique futur) ou si on change de maison, tous vos retours nous seront d'une grande utilité !!!

Bonjour,

ah le déphasage et l'isolation des combles habitées

Il y a les septiques et les convaincus du déphasage, pour les uns le déphasage est quasi nul et n'apporte rien (ou presque), pour les autres il est utile. 

Je vais vous narrer l'histoire d'un "Pro" (thermicien et conseiller de la construction de maisons unifamiliales RT2012). Bien évidemment le "Pro" est septique sur le déphasage (en résumé contre car aucun avantage n'était à attendre).  Ses conseils était (je résume) ITI, PAC, paille aux murs et LdV en combles.

Le "pro" en question était plutôt GG et prolixe sur ses conseils et justificatifs de ses choix (écologie, meilleures solutions de construction et d'isolation, prix très réduits, etc.). La patrouille (dont bibi) l'a rattrapé ... il faut dire que ce "pro" n'était pas "une perle cartésienne" et prenait les lecteurs pour des "ploucs" !

Je résume pour le déphasage: le Monsieur a, dans sa maison perso, isolé ses combles habitables en laine végétale à 170kg/m3 !!!!!   Merci aux septiques de relire avant de commenter

PS) Toutes les discussions forums (tous les forums Français et Belges) sur le déphasage sont "bidonnées" et y compris par ceux qu'on croit les plus crédibles (je ne cite aucun pseudos !).

Conclusion: chacun croit à ce qu'il veut. Mais il faut dire des vérités basiques: si tu as des combles habitables sans inertie et avec des velux comme puits de lumière et/ou des plafonds cathédrales à 4,5 mètres de hauteur ... il faut prendre tes responsabilités 

Bonjour,

#ManuTaden: merci pour le like ... mais je recherche avant tout des textes et surtout des contradictions à mes écrits sachant que je ne vends rien.

Pour enfoncer " le clou" et bousculer "le barnum en isolation des combles" et les idées reçues, je vais vous narrer  une autre "histoire" :
 
Sur un forum "scientifique" Français dont on retrouve un pseudo partenaire du forum: "Mar.isove." !!! On peut lire (via un deuxième couteau "GG lui aussi") un justificatif ""scientifique"" de l'avantage de la LdV en combles habitées et l'inutilité de l'isolant végétal pour le "déphasage".

J'ai lu avec attention le doc. que je connaissais par cœur depuis sa création il y a qques années ! 

Le document en question est du "Belge CSTC" ... l'équivalent du "Français CSTB" ... il suffit de lire pour comprendre ... à condition de rester "cartésien" et "logique"

Qui dit le contraire ou qui revendique que j'ai "tout faux" ?

PS) vous n'avez pas le lien du document en question ... cherchez bien et vous trouverez
Je peux dépanner mais je ne veux pas interférer sur la préférence de chacun 

ThomasC38 a écrit:

Et dans les murs, qu'est ce qu'il y a comme isolant ?

Rien à l'intérieur pas d'isolant que des murs massifs. à l'extérieur du PSE graphité de 14cm.

A-voir a écrit:

Bonjour,

#ManuTaden: merci pour le like ... mais je recherche avant tout des textes et surtout des contradictions à mes écrits sachant que je ne vends rien.

Pour enfoncer " le clou" et bousculer "le barnum en isolation des combles" et les idées reçues, je vais vous narrer  une autre "histoire" :
 
Sur un forum "scientifique" Français dont on retrouve un pseudo partenaire du forum: "Mar.isove." !!! On peut lire (via un deuxième couteau "GG lui aussi") un justificatif ""scientifique"" de l'avantage de la LdV en combles habitées et l'inutilité de l'isolant végétal pour le "déphasage".

J'ai lu avec attention le doc. que je connaissais par cœur depuis sa création il y a qques années ! 

Le document en question est du "Belge CSTC" ... l'équivalent du "Français CSTB" ... il suffit de lire pour comprendre ... à condition de rester "cartésien" et "logique"

Qui dit le contraire ou qui revendique que j'ai "tout faux" ?

PS) vous n'avez pas le lien du document en question ... cherchez bien et vous trouverez
Je peux dépanner mais je ne veux pas interférer sur la préférence de chacun 

Bonjour à tous,
Je n'ai moi non plus, rien à vendre, et je m'interroge sur ce sujet. (J'ai chez moi effectué une surélévation de toiture en 2012 et je souhaite renforcer l'isolation de cette dernière)
Je suis également extrêmement sceptique au sujet du déphasage, je ne comprends pas comment un isolant (qui reste un matériau très léger dans un bâtiment) peut, à lui seul, influer sur le confort d'été alors que, lorsque l'on regarde de près la formule mathématique du déphasage on s'aperçoit qu'il varie en fonction de la densité des parois.
Quand un mur est en béton ou en parpaings, l'isolant ne représentera donc quasiment rien sur la densité totale de la paroi.
A moins de vivre entre six panneaux d'isolants je ne vois pas comment cela est possible.
En plus les "gourous" spécialistes autoproclamés qui prêchent la "bonne parole" du déphasage sur YT ou autres, ne m'inspirent pas confiance car eux, ont toujours quelque chose à vendre et argumentent souvent leurs propos par des fake news.
Mais effectivement chacun est libre de faire comme bon lui semble, et même si je ne crois pas au déphasage miracle apporté par la laine de bois, je vais tout de même isoler ma surélévation avec car cela reste un bon isolant.
Pour le confort d'été il y a énormément d'autres choses à faire et toutes relèvent du bon sens.
Gilles

Gilles.77 a écrit:

Bonjour à tous,
Je n'ai moi non plus, rien à vendre, et je m'interroge sur ce sujet. (J'ai chez moi effectué une surélévation de toiture en 2012 et je souhaite renforcer l'isolation de cette dernière)
Je suis également extrêmement sceptique au sujet du déphasage, je ne comprends pas comment un isolant (qui reste un matériau très léger dans un bâtiment) peut, à lui seul, influer sur le confort d'été alors que, lorsque l'on regarde de près la formule mathématique du déphasage on s'aperçoit qu'il varie en fonction de la densité des parois.
Quand un mur est en béton ou en parpaings, l'isolant ne représentera donc quasiment rien sur la densité totale de la paroi.
A moins de vivre entre six panneaux d'isolants je ne vois pas comment cela est possible.
En plus les "gourous" spécialistes autoproclamés qui prêchent la "bonne parole" du déphasage sur YT ou autres, ne m'inspirent pas confiance car eux, ont toujours quelque chose à vendre et argumentent souvent leurs propos par des fake news.
Mais effectivement chacun est libre de faire comme bon lui semble, et même si je ne crois pas au déphasage miracle apporté par la laine de bois, je vais tout de même isoler ma surélévation avec car cela reste un bon isolant.
Pour le confort d'été il y a énormément d'autres choses à faire et toutes relèvent du bon sens.
Gilles

Bonjour,

Je suis d'accord : un certains nombres d'intervenants sur internet semblent des plus partiaux
De ce que j'ai appris dans mon métier, c'est que ce n'est jamais tout blanc ou tout noir
Je n'ai rien à vendre personnellement, mais sur ma maison, la différence laine de verre / ouate de cellulose est importante

J'ai fais exprès le comparatif entre 2 pièces exposées plein sud pendant les fortes chaleurs (journée à 20°C de minimum matinale et 38°C de maximale l'après midi)
Les deux avec volet roulant alu baissé de 12h à 19h
Les deux avec un mur de galet de 60cm d'épaisseur doublé en intérieur par de la briquette creuse en terre cuite
Les deux recouvert d'un enduit plâtre de 2cm
Je précise que les deux fenêtres font exactement la même taille
Les deux pièces font 15 à 16 m² et ont 3m de hauteur sous plafond
On a donc 2 pièces strictement comparables

J'ai fermé les portes des 2 chambres pour être le plus "scientifique" possible

- A 17h
==> pièce laine de verre 40cm : 27,9°C
==> pièce ouate de cellulose 50cm : 25,6°C

- A 19h
==> pièce laine de verre 40cm : 29,8°C
==> pièce ouate de cellulose 50cm : 25,9°C

- A 21h
==> pièce laine de verre 40cm : 29,6°C
==> pièce ouate de cellulose 50cm : 25,9°C

Pour moi c'est l'illustration du déphasage. Alors bien sûr ça ne me permet pas d'avoir une maison à 22°C pendant la canicule, mais en terme de confort, près de 3,5°C en moins c'est vraiment une grande différence !

Bonjour,

#Elendir: merci de ton retour concret.

Je n'ai rien à vendre moi aussi ! Mais il y a des précisions "basiques" à apporter:

Le déphasage c'est le temps que met la chaleur pour rentrer dans les pièces. En combles habitées sans inertie, le déphasage est primordial en été 

Plus l'isolant est lourd plus le déphasage est important (du simple au triple).

Il y a une grosse différence entre un isolant LdB à 170kg/m3 et un isolant LdV à 30kg/m3. Sachant qu'en combles habitées l'épaisseur de l'isolant doit être d'au moins 400mm (l'isolation contre le froid devient presque secondaire ... pas le déphasage contre la surchauffe) CQFD

A-voir a écrit:

Bonjour,

#Elendir: merci de ton retour concret.

Je n'ai rien à vendre moi aussi ! Mais il y a des précisions "basiques" à apporter:

Le déphasage c'est le temps que met la chaleur pour rentrer dans les pièces. En combles habitées sans inertie, le déphasage est primordial en été 

Plus l'isolant est lourd plus le déphasage est important (du simple au triple).

Il y a une grosse différence entre un isolant LdB à 170kg/m3 et un isolant LdV à 30kg/m3. Sachant qu'en combles habitées l'épaisseur de l'isolant doit être d'au moins 400mm (l'isolation contre le froid devient presque secondaire ... pas le déphasage contre la surchauffe) CQFD

Attention avec un isolant trop lourd, ça peut être contreproductif.
Un déphasage de 10 ou 12 ou 14 h peut être intéressant, mais 20 ou 22 h n'est pas forcément une bonne idée.

calcul que je viens de réaliser :
Matière : fibre de bois rigide
Densité : 170 kg/m2
Lambda : 0.040
Capacité thermique : 2100  (en J.kg.K-1)
Pour obtenir R 7 il faut 28 cm d'isolant, le déphasage serait de 19 h et 15 min


Autre solution : un mélange d'isolants lourds, plus légers et une finition en enduit et pas en placo:
par exemple :
-  pare pluie rigide 35 mm => 50 min
- cellulose 220 mm / 55 kg/m3 => 9 h
- panneau rigide dense en fibres de bois 80 mm => 1h 45
- enduit terre crue 30 mm => 15 min
soit un total de quasi 12 h pour une épaisseur globale de 350 mm, finitions incluses


Attention, il s'agit d'un calcul avec une feuille de calcul, pas d'une simulation incluant la charpente, les ouvertures ...
Mais ça permet de comprendre, et de réfléchir aux choix des matériaux.