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Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

Je viens de faire l'acquisition d'une maison de ville dans le 77 datant de la fin du 19e (Sud Seine et Marne, région de Fontainebleau).
Je dispose d'un beau volume de cave voutée pas exploité.
Son humidité actuellement est trop élevée pour espérer un usage autre que le stockage de vin. Hors je ne suis pas négociant et deux trois casiers seront bien suffisant (contrairement à l'ancien proprio qui y stockait des cubis de 30l et multipliait les racks)

Mais je suis bricoleur et serait preneur d'un nouvel espace espace "bricolage / stockage" (outils, atelier, stockage , vélos) ou loisirs.

Les joints des murs sont probablement d'époque, et la chaux de la voute est extrêmement friable au plafond (un coup de balai fait tomber des poignées de poussière) le tout (voute, murs) est relativement sec au touché, été comme hiver.

En gros voilà mon projet qui s'étalerait un peu dans le temps :

Phase 1 - réfection de l'ensemble du parement :
- vider la cave de son m€rdi€r (les encombrants de mon patelin sont déjà contactés), démonter les casiers à vins et démolir les étagère en brique ;
- curer l'ensemble des joints jusqu'à qqs cm de profondeurs, évacuer les gravats et refaire un jointoiement à la chaux sur toute la surface murs + voute (je pensait au classique NHL 3.5 + sable + une poignée de ciment blanc);
- chauler la voute pour éclaircir l'espace(?);
- Remplacer les fixations des tuyauteries existantes voire dévier certains tuyaux posés par ce gros goret de charcutier-peintre qui a fait la plomberie et l’électricité (évacuation eaux grises et l'arrivée d'eau fixés dans des plots de béton qui n'adhèrent pas aux pierres, toutes les fixations sont complètementement corrodées.)

Pour cette Phase 1 Je suis preneur de l'avis des spécialistes sur la composition de l'enduit pour les joints en cave potentiellement humide et la manière de s'y prendre.
La pièce n'aura pas vocation à être un lieu de vie j'envisageais de faire un jointoiement gratté / brossé en une seul passe pour laisser apparaître quelques pierres et l'usage de sable 0/4.
C'est déjà un énorme boulot, mais j'ai fait des grosses surfaces de murs à vigne extérieurs dans mon ancien logement, je pense que c'est à ma portée (avec les précaution d'usage pour manier la chaux dans un espace mal ventilé).

Phase 2 : division de l'espace puis assèchement
J'envisage aussi la suite:
Diviser la surface en 2/3 stockage outils / 1/3 cave à vin avec un mur de parpaing avec une porte de service sur une petite semelle de fondation traversant la cave(tranchée 30x30, protection d'étanchéité, ferraillage + béton).
(ce pourrait être 50/50 selon les estimations de coût)

La petite partie cave à vin est chaulée et reste avec sa terre battue, son humidité et un regard vers la rue (~40x30 cm), voire une grille pour arrivée d'air frais de la partie "asséchée";

La grande partie (stockage outil / salle de détente / cinéma / Billard) ferait l'objet d'une ouverture vers une pièce annexe de la maison non chauffée ni isolée pour le moment mais bien au sec (démontage des vieilles cloisons bois pour ouvrir l'escalier d'accès).

Et d'un décaissement d'environ 30 cm si possible sans trop s'approcher des fondations pour pose d'un hérisson ventilé : un géotextile surmonté d'un hérisson de 15 cm de grosses pierres ventilé (éventuellement forcé) au drain 10cm +  8 cm de pierres plus petit calibre + polyane ou membrane étanche + (dalle béton 8cm ou autre revêtement de sol plus adapté).

L'idée est de dévier la remontée d'humidité dans cette partie sans toutefois la bloquer et donc de préserver les murs.

A priori pas d'eau dans les alentours, mais je me demande si un premier "sondage" de 20 cm sous le niveau envisagé pour le fond du hérisson (soit -50cm par rapport au niveau actuel) , et pas trop proche des fondation ne serait pas une première étape pour vérifier cette hypothèse d'absence de flotte pendant quelques mois avant de me lancer dans la partie "division".

Voilà, je posterai quelques photos et croquis ce soir pour que ce soit plus clair, mais je veux bien un avis des gens un peu expérimentés sur la phase 1 (conseils pour mise en œuvre) et aussi des avis sur la phase 2 (demande de précisions, insultes sur ma santé mentale, bonnes raisons de ne pas faire ou me lancer là-dedans).
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Donc comme promis, quelques précisions supplémentaires :
Les dimensions : la cave fait au sol un parallélépipède avec deux angles droits (larg = 4,9m ; long1= 5,8m, long2 = 8m).
En gros je voyais une partie "asséchée" de ~4m de longueur, voire 5m, soit un peu plus de 20m2

En l'écrivant je me rends compte de la quantité de matériaux, et je commence à douter...

La hauteur sous voute est de 2,30 m (c'est assez confortable)

Voilà pour les dimensions, et j'ajoute quelques photos :

L'accès principal à la cave (que je souhaite à terme ouvrir/démonter) depuis ce qui sera un jour mon atelier



L'entrée où on voit la date de construction : 1853...



Des photos du volume :


Le fond de la cave (coté rue)




Les "accès" à l'extérieur et à l'air frais :
Le premier qui donne sur la cour pavée qu'on vient de faire refaire : j'envisageais de l'utiliser comme trappe pour pelleter les matériaux en aménageant un "toboggan"


Le second qui donne sur la rue et qui avait été "bouché" de manière assez caca.



L'état des parements coté cour pavée (sur la première photo, mon arrivée d'eau principale et l'évacuation des eaux grises de la cuisine du RDC toutes les fixations sont corrodées jusqu'à la moelle) :



Une niche avec un soupirail qui a été condamné (coté opposé coté cour, vers la bâtisse mitoyenne)


Le revêtement de la voute : les stries sont dues à un passage de balai



Les arrivées d'eaux et le gros rebouchage auquel je ne compte pas toucher.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bon, cela ne soulève pas beaucoup d'enthousiasme ou de bon conseils on dirait!Rolleyes
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Bonjour,
J’ai répondu au sondage mais n’avais pas répondu en commentaire car je présuppose que je n’ai pas d’informations que vous n’ayez déjà (je ne suis pas pro).

Sinon, mais je pense que vous avez déjà les info:
- pour le métal : la chaux ça fait rouiller
- Pour le rejointement en hl3,5 j’utilise un mélange 2 chaux 5 sable et mouillage pour consistance pâte à blinis mais qui se « tient ».
- pour refaire les joints, je retire ce qui est friable et les pierres qui ne tiennent pas, je dépoussière puis je mouille la vieille puis le jour J, et je trouve ça plus facile de jeter vigoureusement à la main pour que ça adhere bien plutôt qu’avec les « spatules ». Pour faire les Pierre à vue, je trouve ça plus facile de faire des ronds avec une brosses à poile semi rigide qui permet aussi de resserrer l’enduit (je trouve que attendre que ça sèche de trop et faire à la brosse métallique : ça resserre pas assez et ça laisse des traces moches en creux).
- Si il fait trop chaud et que je vois que ça fissure : j’asperge un peu d’eau l’enduit déjà mis et je diminue la quantité d’eau de la prochaine bétonnière (et j’y ajoute un peu de liquide vaisselle pour pouvoir avoir un mélange facile à utiliser mais avec moins d’eau), mais dans une cave je ne crois pas que ce soit le cas.
- lorsque les trous sont profonds : j’utilise une poche à douille mais avec une consistance un peut plus liquide sinon ça bouche la sortie de la poche.
- pour si c’est très humide mais pas encore testé : tradical PZ plutôt que sanimur en cas de salpêtre sur les parties humides en bas (le sanimur serait plus un enduit sacrificiel d’apres le conseillé de la marque (qui a été dans les 2 boites)) mais ça c’est en dernier recourt = après avoir tout fait pour le drainage + perspirance des murs + aération.

Concernant le rejointement de la voûte, je n’ai pas encore fait celle de ma cave et apparement c’est chiant à faire : trouver la bonne consistance qui adhère bien mais qui ne retombe pas au sol… donc du coup je veux bien votre retour d’expérience

Concernant la division de la pièce en 2 : je ne sais pas vous conseiller car je n’ai jamais été dans ce cas de figure et je n’ai pas les compétences concernant la circulation de l’air pour avoir une bonne aération des 2 cotés du futur mur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci pour ces bons conseils.

Quand vous dites : "pour le métal : la chaux ça fait rouiller", pouvez vous préciser?

La cave n'est pas particulièrement humide, j'ai un peu de salpêtre, mais vu qu'une aération a été bouchée pendant 10 ans... : HR 60% après la vague de chaleur, 80% après les grosse pluies depuis 2 jours, mais il fait 20°, je verrais plus clair cet hiver.

Pour la voute, chaque chose en son temps... Toutefois, je me demande si je dois la dé-jointer en même temps que le reste. Est-ce je prends un risque si je vire tout ce qui n'adhère pas et que je ne la rejointe pas avant quelques mois?

Par ailleurs, oui si des gens ont un avis sur la gestion de l'humidité, je suis preneur, mais bien conscient que c'est un peu plus l'aventure...
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Déjà essayez de ventiler voir comment ça évolue, c'est ce que je ferai. Mais je ne suis pas vous.
Je mettrai une VMC hygroréglable classique a souffler vers une grille sur le soupirail de la rue, ou un ventilo classique en 220V mais la VMC permet d'emmener des tuyaux au plus loin et de créer un mouvement d'air dans le volume.
Ensuite je laisserai 3/4 mois le temps de ventiler doucement et que ça s'assèche sans être trop brutal laisser le temps au temps. L'humidité a faire sortir c'est long et surtout ça peut créer des désordres si on met des déshumidificateurs mécanique et que d'un coup l'humidité baisse brutalement.
Ensuite vous y verrez plus clair déjà car ça sera vidé, ensuite voir si des points de remontées humide sont présents etc...
Mais j'aime beaucoup ce type d'architecture je trouve ça magnifique et comme garçonnière c'est idéal Laugh

Pour couper ça peut aussi être une cloison en OSB 3 plus rapide et plus simple à mettre dans le sous sol et des poteaux en classe 3 ou 4
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 200 message Yvelines
pj_tham a écrit:Merci pour ces bons conseils.

Quand vous dites : "pour le métal : la chaux ça fait rouiller", pouvez vous préciser?

La cave n'est pas particulièrement humide, j'ai un peu de salpêtre, mais vu qu'une aération a été bouchée pendant 10 ans... : HR 60% après la vague de chaleur, 80% après les grosse pluies depuis 2 jours, mais il fait 20°, je verrais plus clair cet hiver.

Pour la voute, chaque chose en son temps... Toutefois, je me demande si je dois la dé-jointer en même temps que le reste. Est-ce je prends un risque si je vire tout ce qui n'adhère pas et que je ne la rejointe pas avant quelques mois?

Par ailleurs, oui si des gens ont un avis sur la gestion de l'humidité, je suis preneur, mais bien conscient que c'est un peu plus l'aventure...


Sur toutes les parties a 1 mètre du sol et partout dans ma cave : la chaux gérant l’humidité cela rouille le fer. Les pièces en fer chez moi sont anciennes mais carrément « bouffées », donc j’en conclu que pour avoir quelque chose qui tient dans le temps et pour votre cave : pas de fer. Surtout que j’imagine les murs sur terre plein et sol en terre battue donc quand même un peu de capillarité. Petite précision : après 1 an d’aération de ma cave (qui était bouchées depuis plusieurs décennies je pense) je suis à 17*C et toujours 80-84% d’humidité malgré la canicule août 2022, et je ne sais pas si ce taux d’humidité diminuera encore.

Concernant l’acier galvanisé, le basique attaque l’oxyde de zinc, mais une fois la carbonatation faite, je ne sais pas si cela est encore vrai et je n’ai pas d’exemple chez moi pour voir sur le long terme (x années) si ça tient. D’ailleurs, si des personnes ont des retours d’expérience entre métal et chaux sur le long terme je suis preneuse 😊

Pour la voûte, ce n’est pas le jointage de surface entre les Pierres qui tient le tout mais le centre de la voûte avec la compression. Donc je décrouterais les cotes en premier pour plus de sécurité et voir si les pierres sont encore bien scellées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 22h10
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