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Quels seuils pour mes baies vitrées (et porte d'entrée)?

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Env. 300 message Indre
Bonjour,

Pendant la construction de ma maison, j'ai demandé à mon CCMI de retirer le carrelage de la terrasse du contrat car je commençais à manquer de fonds, du coup il l'a bien retiré mais il a aussi retiré le seuil des baies et des portes (puisqu'ils le font en même temps).

Donc ça donne ça (la baguette horizontale (gris clair sur la première photo et anthracite sur la 2e) repose à moitié sur le sol de la maison et à moitié dans le vide):





Je compte faire mes seuils, j'ai plusieurs solutions, quelle est la meilleure selon vous (avantage/inconvénient)?

1/ Couler un seuil en béton de la même épaisseur que le mur (de façon à venir à fleur du mur), carreler le dessus avec le même carrelage que ma terrasse et enduire la partie verticale. Mais à mon avis c'est pas envisageable car on verra la démarcation entre les 2 enduits (celui déjà poser sur le mur et celui qui sera posé sur le seuil).

2/ Couler un seuil en béton de la même épaisseur que le mur et carreler la partie verticale (au lieu de l'enduire), je me dis que ça peut être sympa esthétiquement et c'est moins salissant que de l'enduit.

3/ Couler un seuil béton mais moins épais que le mur, genre juste la moitié (et carreler ou enduire la partie verticale).

4/ Poser un seuil en pierre mais est-ce que c'est possible maintenant que les menuiserie sont posées? Et dans ce cas, qu'est ce que je mets sur la partie verticale qui sera sous le seuil? J'enduis? Je carrelle? Je laisse brut? ( sachant qu'un seuil fait environ 9/10cm de haut et que j'ai 13cm, la partie sous le seuil ne sera pas visible).

5/ Couler la terrasse à hauteur des baies (mais il y a 13cm sur 30m², je vais douiller) et carreler ma terrasse.

Merci!
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Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,

je n'ai pas le détail de votre contrat ni de vos échanges, mais à mon avis techniquement il était tout à fait possible, et préférable, de dissocier le poste "appuis" de celui du carrelage terrasse.

A mes yeux vous n'êtes pas dans une situation idéale. Normalement les menuiseries ne se posent qu'une fois les appuis réalisés. En particulier (hors cas PMR), l'appui doit avoir un rejingot, le tout monobloc, afin d'éviter les infiltrations.

Mais il faut faire avec la situation présente. A mon avis :
- surtout ne pas caler la terrasse à hauteur des baies. Risque d'infiltration d'eau par rejaillissement. Laisser un dénivelé de 5 cm idéalement (qui constituera donc la hauteur totale de l'appui).
- faire un appui aussi profond que le mur
- maçonner une forme d'appui avec une gorge ou un décroché de 2/3 cm plus bas que le seuil de la menuiserie
- que vous pouvez carreler intégralement avec joint hydrofuge.
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,


dsl, juste un petit hors sujet ...  je n'aurai pas de conseils pour ce que vous envisagez Blush

Fritz36 a écrit:
... j'ai demandé à mon CCMI de retirer le carrelage de la terrasse du contrat car je commençais à manquer de fonds, du coup il l'a bien retiré mais il a aussi retiré le seuil des baies et des portes (puisqu'ils le font en même temps).

Heureusement qu'ils ne faisaient pas la couverture en même temps

bon sang ce sont vraiment des margoulins !

De +  ils sont complètement hors normes, hors DTU ... : les seuils DOIVENT être posés AVANT les menuiseries (celui qui pose les menuiseries n'aurait pas du accepter le support) ...

Et ces menuiseries ont été posées "sur quoi" ? (on voit parfois des petites cales en bois...)...

je ne vois pas bien les photos mais il semble y avoir 2 épaisseurs : isolant sur la dalle ? et chape sur l'isolant ?

quel que soit votre choix final, si vous pouvez dissocier le seuil de l'existant ce serait bien pour limiter les ponts thermiques , sinon, le froid dans les seuils continuera sa course dans la chape ...
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 300 message Indre
MetalHurlant a écrit:Bonjour,

je n'ai pas le détail de votre contrat ni de vos échanges, mais à mon avis techniquement il était tout à fait possible, et préférable, de dissocier le poste "appuis" de celui du carrelage terrasse.

A mes yeux vous n'êtes pas dans une situation idéale. Normalement les menuiseries ne se posent qu'une fois les appuis réalisés. En particulier (hors cas PMR), l'appui doit avoir un rejingot, le tout monobloc, afin d'éviter les infiltrations.

Mais il faut faire avec la situation présente. A mon avis :
- surtout ne pas caler la terrasse à hauteur des baies. Risque d'infiltration d'eau par rejaillissement. Laisser un dénivelé de 5 cm idéalement (qui constituera donc la hauteur totale de l'appui).
- faire un appui aussi profond que le mur
- maçonner une forme d'appui avec une gorge ou un décroché de 2/3 cm plus bas que le seuil de la menuiserie
- que vous pouvez carreler intégralement avec joint hydrofuge.

Merci! En fait je ne comprends pas pourquoi les seuils n'ont pas été faits avant la pose des menuiseries...

Dans vos démarches à suivre je ne comprends pas la ligne "maçonner une forme d'appui avec une gorge ou un décroché de 2/3cm plus bas que le seuil de la menuiserie"
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Env. 300 message Indre
*****, voici d'autres photos, il y a des cales en bois pour la porte fenêtre, une cale en acier pour la porte de service, rien pour la porte d'entrée et les baies.

Je ne vois pas comment dissocier le seuil de l'existant (un joint de dilatation comme pour un mur?)



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Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Fritz36 a écrit:
Merci! En fait je ne comprends pas pourquoi les seuils n'ont pas été faits avant la pose des menuiseries...


***** vous a déjà apporté la raison probable.

Citation: Dans vos démarches à suivre je ne comprends pas la ligne "maçonner une forme d'appui avec une gorge ou un décroché de 2/3cm plus bas que le seuil de la menuiserie"

Grosso modo (voir la gorge du rejingot et sa hauteur de 2 à 3 cm en dessous du seuil des menuiseries) : 
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Env. 300 message Indre
Super pour le schéma merci.

Une question, est-ce qu'il y a quand même du compribande sous ma baie?
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Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Fritz36 a écrit:Super pour le schéma merci.

Une question, est-ce qu'il y a quand même du compribande sous ma baie?

Aucune idée, il faudrait essayer de voir côté intérieur, mais vu la manière bancale avec laquelle cela a été fait, j'en doute.
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Env. 300 message Indre
Ok.

Alors, pour être précis, je coule mon seuil en faisant monter le rejingot contre la bavette (dans ce cas, je n'aurai pas de place pour faire un joint silicone entre la bavette et le rejingot?).

Niveau profondeur, le rejingot doit venir à fleur de la bavette?
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Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonsoir,

Fritz36 a écrit:Alors, pour être précis, je coule mon seuil en faisant monter le rejingot contre la bavette (dans ce cas, je n'aurai pas de place pour faire un joint silicone entre la bavette et le rejingot?).

Il vaut mieux laisser un interstice qui sera comblé au mastic silicone. 

Soit vous plaquez/coller sous le seuil/bavette de votre menuiserie un morceau contreplaqué (par exemple) de 5mm huilé, que vous retirerez une fois que le béton a commencé à prendre, 

soit, si vous vous sentez à l'aise, vous coulez l'appui et le rejingot au contact avec la bavette, puis une fois que le béton a commencé sa prise, vous passez une langue de chat pour créer un interstice.


Citation:

Niveau profondeur, le rejingot doit venir à fleur de la bavette?

Idéalement la face avant du rejingot doit être en retrait d'1 à 2 cm du seuil/bavette.
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Env. 300 message Indre
Ok super merci beaucoup pour ces infos, a priori de toute façon il ne devrait pas y avoir de souci d'infiltration, sur les 6 ouvertures j'en ai 4 qui sont couvertes et les 2 restantes sont plein sud.
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Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Fritz36 a écrit:Ok super merci beaucoup pour ces infos, a priori de toute façon il ne devrait pas y avoir de souci d'infiltration, sur les 6 ouvertures j'en ai 4 qui sont couvertes et les 2 restantes sont plein sud.


Bonjour,

Vous n’avez jamais d’orage? Jamais de pluie battante?

Ne sous estimez pas les problèmes d’étanchéité à l’eau (et à l’air). La très grande majorité des sinistres a pour origine des malfaçons entraînant des problèmes d’infiltrations : dormant bas percé, mauvais positionnement sur le rejingot, pente insuffisante ou erronée, joint non continu, …

Bon courage
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Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,

Il ne serait pas plus rapide et plus "sage" de poser des seuil préfabriqués ? ou des appuis préfabriqués ?

de ce type par exemple :



Collés au mortier en dessous et avec un joint silicone sur le dessus.
Normalement il en existe a vos tailles d'ouvertures.
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Env. 300 message Indre
MetalHurlant Du coup est-ce que je carrelle la partie verticale de mon seuil qui est située entre le sol de ma terrasse et le dessus du seuil? Si je ne fais pas ça on verra juste le béton brut ça va faire moche non (d'habitude c'est enduit)?

teebex si bien sûr, j'ai d'ailleurs subit l'énorme orage de grêle qui s'est abattu sur Châteauroux, avec beaucoup de dégâts mais pas d'infiltration au niveau des baies (alors qu'actuellement il n'y a rien, pas de seuil, aucune protection). Même avec du vent la pluie ne peut toucher que 2 des 6 ouvertures, en revanche pour l'air vous avez raison... Mais il ne dois pas y avoir trop de problème puisque le test DPE a donné 37kWh/m²/an (avec 14% seulement de déperdition venant des portes et fenêtres).

totonenabou C'est ma proposition n°4.Smile Mais j'ai 3 questions/soucis avec cette solution:
_ Est-ce que je peux poser ce type de seuil quand les menuiserie sont déjà posées et l'enduit déjà fait (je ne vais pas pouvoir encastrer dans le mur les côtés droits et gauche de ce type de seuil).
_ Mes baies font 2.4m, je ne trouve pas de seuil de cette taille ou alors sur mesure (pour les 6 ouvertures je pense qu'il faut compter autour de 700/800e)
_ Qu'est-ce que je mets sous le seuil sur la partie verticale qui va de mon sol de terrasse jusqu'au seuil?
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Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Fritz36 a écrit:MetalHurlant Du coup est-ce que je carrelle la partie verticale de mon seuil qui est située entre le sol de ma terrasse et le dessus du seuil? Si je ne fais pas ça on verra juste le béton brut ça va faire moche non (d'habitude c'est enduit)?

Comme je l'ai déjà écrit à mon avis vous pouvez intégralement carreler votre appui.
Je vous conseille, pour le haut du nez, de prévoir un profilé de finition type quart de rond ou profilé d'escalier alu ou inox, tant pour des raisons esthétiques que de durabilité.
Picto recompense Membre super utile
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Env. 300 message Indre
Merci. Oui je pensais faire ça pour le nez, c'est déjà ce que j'ai fait sur l'assise que j'ai fait dans mes 2 douches à l'italienne.
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Env. 300 message Indre
Encore une question (elles m'arrivent au fur et à mesure), est-ce qu'il est nécessaire de ferrailler de tels appuis?
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Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Fritz36 a écrit:Encore une question (elles m'arrivent au fur et à mesure), est-ce qu'il est nécessaire de ferrailler de tels appuis?

Pour moi oui. 
Picto recompense Membre super utile
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Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Oui mais de la petite pas de la grosse.
ou même des chutes de treillis soudés peuvent suffire.
Je dit ça car j'avais chez moi des seuils avec ferrailles de 10/12 que j'ai supprimé ça avait fait péter le béton quand la ferraille a commencer a rouiller.
Enfin je pense qu'il n'y avait pas assez de béton autour de la ferraille, faut être proportionnel.
Biggrin
Picto recompense Membre utile
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Env. 300 message Indre
Ok ça marche!

J'ai des semelles de 7mm ça devrait donc le faire. Merci!
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En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 05h53
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