Maison RT 2012 mal isolée

Bonjour,
L'interrogation est très vaste... les réponses seront floues.
Quel est le type de VMC (simple ou double-flux)? je pressens une simple-flux et de bonnes déperditions par les grilles de ventilation (qui sont obturées pour le test d'étanchéité à l'air)
Autre point capital : je note l'inoccupation de l'étage, qui se comporte comme un local non-chauffé qui vient "aspirer" la chaleur du rez-de-chaussée par conséquent.
D'où une autre interrogation : type d'isolation en toiture, et avez-vous une "coupure" de l'atmosphère entre rdc et étage?

Pengo archi a écrit:

Bonjour,
L'interrogation est très vaste... les réponses seront floues.
Quel est le type de VMC (simple ou double-flux)? je pressens une simple-flux et de bonnes déperditions par les grilles de ventilation (qui sont obturées pour le test d'étanchéité à l'air)
Autre point capital : je note l'inoccupation de l'étage, qui se comporte comme un local non-chauffé qui vient "aspirer" la chaleur du rez-de-chaussée par conséquent.
D'où une autre interrogation : type d'isolation en toiture, et avez-vous une "coupure" de l'atmosphère entre rdc et étage?

Simple flux oui. Je sais ce n’est pas le top. 

Entre le RDC et R+1 il y a un vide dans le plancher, lorsque j’ai installé les spots j’ai constaté ça, avec au dessus le plancher hourdis et OSB . Sinon cage d’escalier communique avec le rdc, mais le dégagement des jusqu’aux portes d’accès aux chambres n’est pas grand. Nous maintenons fermées ces portes en permanence. 
En toiture nous sommes sur toit plat. Et je crois que c’est le même principe qu’entre le rdc et r+1.

merci pour ta réponse

Bonjour,

Peut-être que plaquisteheureux va passer pour donner son expertise sur le type d'isolant choisi de 10cm de polystyrène sur BA13...

Bonjour,

bienvenu dans le monde réel de la RT2012 : un calcul de points basé sur des données théoriques en condition optimale (pour définition du COP de la PAC) qui permet de mettre une isolation ras des pâquerettes.
Parpaing + 10 cm de PS, c'est pas fou fou ... avec 30 cm en toiture de présume. Donc le mini de chez mini.

J'émets des hypothèses :
Vous parlez de clim réversible, peut-on en déduire que c'est un échange air/air qui se produit ?
Si c'est le cas, vous chauffez surtout l'air donc vous ne stockez pas de calories (dans la dalle par exemple => inertie).
L'air chaud étant plus léger, il monte facilement à l'étage qui lui n'est pas chauffé, théorie proposée par Pengo archi et effectivement si vous êtes en VMC SF, vous aspirez tout cet air chaud pour le mettre dehors ... sans élément de masse pour stocker puis diffuser la chaleur, vous observez une chute de 4 à 5°C en quelques heures.

Je comprends que vous puissiez être déçus, ensuite vous allez être en rage contre les commerciaux / constructeurs vendeurs de rêve et contre tout le système ... mais j'extrapole sûrement

Beibo a écrit:

Bonjour,

bienvenu dans le monde réel de la RT2012 : un calcul de points basé sur des données théoriques en condition optimale (pour définition du COP de la PAC) qui permet de mettre une isolation ras des pâquerettes.
Parpaing + 10 cm de PS, c'est pas fou fou ... avec 30 cm en toiture de présume. Donc le mini de chez mini.

J'émets des hypothèses :
Vous parlez de clim réversible, peut-on en déduire que c'est un échange air/air qui se produit ?
Si c'est le cas, vous chauffez surtout l'air donc vous ne stockez pas de calories (dans la dalle par exemple => inertie).
L'air chaud étant plus léger, il monte facilement à l'étage qui lui n'est pas chauffé, théorie proposée par Pengo archi et effectivement si vous êtes en VMC SF, vous aspirez tout cet air chaud pour le mettre dehors ... sans élément de masse pour stocker puis diffuser la chaleur, vous observez une chute de 4 à 5°C en quelques heures.

Je comprends que vous puissiez être déçus, ensuite vous allez être en rage contre les commerciaux / constructeurs vendeurs de rêve et contre tout le système ... mais j'extrapole sûrement

Oui un peu déçus, on pensait avoir une maison qui répond a des normes d'isolation plus ou moins récentes et donc une bonne isolation par conséquent. C'est consternant surtout vu le prix.

Quelles solutions pourraient s'offrir à nous dans ce cas la ?

La RT 2012 a déjà 10 ans, et il semble que votre maison se situe au raz le la limite basse de ses exigences.

On est aussi dans la fourchette basse du confort, avec une ITI, pas d'inertie thermique, et très peu de déphasage.

Comment ont été gérées les passages des tuyaux et gaines dans l'isolant ?

Comment s'est passé cet été par temps de grosses chaleurs ?

Manu-d.en-haut a écrit:

La RT 2012 a déjà 10 ans, et il semble que votre maison se situe au raz le la limite basse de ses exigences.

On est aussi dans la fourchette basse du confort, avec une ITI, pas d'inertie thermique, et très peu de déphasage.

Comment ont été gérées les passages des tuyaux et gaines dans l'isolant ?

Comment s'est passé cet été par temps de grosses chaleurs ?

Ils ont du passer dans le polystyrène a mon avis ... 
Cet été on a eu chaud aussi ce qui me semble raccord avec tout le reste, si la maison n'a pas d'inertie... Après on vit dans le SUD l'été ça cogne, et avec des menuiseries en alu RAL 7016 on sentait que la chaleur s'emmagasinait pas mal.

salouchico34 a écrit:

Après on vit dans le SUD l'été ça cogne, et avec des menuiseries en alu RAL 7016 on sentait que la chaleur s'emmagasinait pas mal.

C'est vous qui avez choisi des menuiseries aussi foncées, ou on vous l'a imposé ?

Manu-d.en-haut a écrit:

salouchico34 a écrit:

Après on vit dans le SUD l'été ça cogne, et avec des menuiseries en alu RAL 7016 on sentait que la chaleur s'emmagasinait pas mal.

C'est vous qui avez choisi des menuiseries aussi foncées, ou on vous l'a imposé ?

Le PLU de la commune imposait certaines teintes. C'est nous qui avons choisit pour le coup.

HUMI a écrit:

salouchico34 a écrit:

Ils ont du passer dans le polystyrène a mon avis ... 
Cet été on a eu chaud aussi ce qui me semble raccord avec tout le reste, si la maison n'a pas d'inertie... Après on vit dans le SUD l'été ça cogne, et avec des menuiseries en alu RAL 7016 on sentait que la chaleur s'emmagasinait pas mal.

Le RAL 7016 ne pose problème qui si vous n'avez pas des protections solaires adéquates... Aucun problème avec ça chez moi.

Par contre en hiver on enlève les protections et ça chauffe les montants donc on peut avec un peu de soleil avoir une diminution des pertes en face sud ou un gain... sur les montants.

D'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi cette RT/RE ne calculait pas ce fait qui n'est vraiment pas négligeable selon la disposition/l'exposition et les protections ! Un défaut de plus !

Le Uw réel dépend donc non seulement de la température mais de l'ensoleillement et du vent..... Le Uw la nuit c'est une modélisation simpliste parfois....

On devrait donc calculer selon les peintures de la maison ces effets... Laa RT/RE fait des calculs absurdes mais pour ça c'est silence radio !

Ah parce qu'en plus il faut mettre des protections solaire sur ses menuiseries alu en été. Vous m'apprenez quelque chose ahah.

Je suis d'accord. J'ai contacté la boite qui à fait la BBIO ainsi que celle qui à réalisé le DPE avant la livraison : c'est de la fumisterie tout ça. Rien ne semble être étudié selon les dispositions de chaque logement, on reste dans du généraliste pourvu que ça remplisse un cahier des charges. Seulement comme vous semblez me le dire ce cahier des charges semble limite.
Pourtant mon DPE semble joli, avec une bonne note c'est pourquoi je ne comprend pas du tout la différence avec la réalité. J'ai plutôt l'impression d'avoir une passoire thermique.

J'ai parcouru le fil vite fait, pas de pot car vous avez un cumul de points faiblards qui donnent un ensemble peu performant, et pas un seul, du genre bien problématique et hop affaire réglée.
Il va falloir raisonner sur du long terme, avec des améliorations par phases, enveloppe thermique, contrôle des apports solaires, ventilation et chauffage...

PS : les DPE et consors... en effet c'est de la blague, ainsi que les fondements de la RT 2012. Je connais des projets Passiv Haus qui ont été recalés à la RT 2012 pour vous donner une idée.

HUMI a écrit:

salouchico34 a écrit:

Ah parce qu'en plus il faut mettre des protections solaire sur ses menuiseries alu en été. Vous m'apprenez quelque chose ahah.

Je suis d'accord. J'ai contacté la boite qui à fait la BBIO ainsi que celle qui à réalisé le DPE avant la livraison : c'est de la fumisterie tout ça. Rien ne semble être étudié selon les dispositions de chaque logement, on reste dans du généraliste pourvu que ça remplisse un cahier des charges. Seulement comme vous semblez me le dire ce cahier des charges semble limite.
Pourtant mon DPE semble joli, avec une bonne note c'est pourquoi je ne comprend pas du tout la différence avec la réalité. J'ai plutôt l'impression d'avoir une passoire thermique.

Avec les protections solaires il n'y a aucun échauffement des menuiseries en été, pas plus que les vitrages... Juste un échauffement par conduction et pas par absorption.

Vous avez une RT 2012. L'isolation interne entraîne une variabilité. En échange ça chauffe assez vite avec votre système normalement également malgré l'isolation minimale.

En revenant à la fin de la saison de chauffe on pourra analyser un peu mieux tout ceci.

Oui en revanche la maison chauffe assez vite. 
Mais l’inertie … alors que ça me parait être essentiel et confortable notamment pour éviter de chauffer en permanence…

Salut,

Tu as quoi comme protection HUMI ? Je viens de faire construire et il va falloir que je me penche sur cette question prochainement. Une baie de 2.8 et deux de 1.6 à protéger pour l'été, expo sud sud-est.

Pengo archi a écrit:

J'ai parcouru le fil vite fait, pas de pot car vous avez un cumul de points faiblards qui donnent un ensemble peu performant, et pas un seul, du genre bien problématique et hop affaire réglée.
Il va falloir raisonner sur du long terme, avec des améliorations par phases, enveloppe thermique, contrôle des apports solaires, ventilation et chauffage...

PS : les DPE et consors... en effet c'est de la blague, ainsi que les fondements de la RT 2012. Je connais des projets Passiv Haus qui ont été recalés à la RT 2012 pour vous donner une idée.

On a investi dans une maison neuve pour être tranquille et vous me dites qu’on va devoir encore investir dans de l’isolation car nous sommes pas performants. 
C’est difficile à entendre ^^

Je veux pas arriver à un propos rude ou brutal.
Je dirai que vous avez une maison perfectible, car en premier lieu c'est votre maison, l'endroit sur terre auquel vous êtes le plus attaché par principe.
Et je ne veux pas porter atteinte à ce genre de sentiment.
Alors, je la considèrerai comme perfectible, voilà.

Pengo archi a écrit:

Je veux pas arriver à un propos rude ou brutal.
Je dirai que vous avez une maison perfectible, car en premier lieu c'est votre maison, l'endroit sur terre auquel vous êtes le plus attaché par principe.
Et je ne veux pas porter atteinte à ce genre de sentiment.
Alors, je la considèrerai comme perfectible, voilà.

Biensur, je comprends vos remarques. 
C’est simplement difficile d’avaler la pilule mais vous avez probablement raison. 
La réalité nous le démontre. 

Nous faisons venir un thermicien dans la semaine. 
nous sommes toujours en garantie parfait achèvement et par extension en garantie biennale. Nous verrons si cela peut se régler par cette voie. 

salouchico34 a écrit:

Pengo archi a écrit:

Je veux pas arriver à un propos rude ou brutal.
Je dirai que vous avez une maison perfectible, car en premier lieu c'est votre maison, l'endroit sur terre auquel vous êtes le plus attaché par principe.
Et je ne veux pas porter atteinte à ce genre de sentiment.
Alors, je la considèrerai comme perfectible, voilà.

Biensur, je comprends vos remarques. 
C’est simplement difficile d’avaler la pilule mais vous avez probablement raison. 
La réalité nous le démontre. 

Nous faisons venir un thermicien dans la semaine. 
nous sommes toujours en garantie parfait achèvement et par extension en garantie biennale. Nous verrons si cela peut se régler par cette voie. 

Bonjour,

Si votre maison suite au test est bien aux normes RT 2012, je ne vois pas ce que la GPA ou la garantie biennale pourront bien y changer?

Bonjour,

Lors de sa visite, le thermicien va vous répondre que votre constat n'est pas réalisé en conditions d'utilisation normale.

Votre RT2012 considère un ensemble RDC et R+1 chauffés.

VanH a écrit:

Bonjour,

Lors de sa visite, le thermicien va vous répondre que votre constat n'est pas réalisé en conditions d'utilisation normale.

Votre RT2012 considère un ensemble RDC et R+1 chauffés.

Merci pour vos retours à tous. 🫡

Je mets a jour après son passage. 

Morgane56 a écrit:

salouchico34 a écrit:

Pengo archi a écrit:

Je veux pas arriver à un propos rude ou brutal.
Je dirai que vous avez une maison perfectible, car en premier lieu c'est votre maison, l'endroit sur terre auquel vous êtes le plus attaché par principe.
Et je ne veux pas porter atteinte à ce genre de sentiment.
Alors, je la considèrerai comme perfectible, voilà.

Biensur, je comprends vos remarques. 
C’est simplement difficile d’avaler la pilule mais vous avez probablement raison. 
La réalité nous le démontre. 

Nous faisons venir un thermicien dans la semaine. 
nous sommes toujours en garantie parfait achèvement et par extension en garantie biennale. Nous verrons si cela peut se régler par cette voie. 

Bonjour,

Si votre maison suite au test est bien aux normes RT 2012, je ne vois pas ce que la GPA ou la garantie biennale pourront bien y changer?

Seul un test à l'air permet de certifier une RT2012 ?
Pas de vérifications sur la bonne pose de l'isolant, la présence de ponts thermiques, enfin plein d'autres choses qui certifient qu'une maison est bien isolée?

Si.
Il y a le test, mais aussi l'engagement par les produits mis en oeuvre que les résistances thermiques des parois sont conformes, etc.
C'est généralement en cas de contentieux qu'il faut mettre le nez dans les pièces de marché pour vérifier ce qui est posé / ce qui est contracté / ce qui est modélisé

Bonjour, salouchico34 Vous avez fait l'erreur qu'un grand nombre de personnes font quand elles veulent faire construire.

1er vous êtes passé par un constructeur.

2 le produit qui vous a était poser pour isoler et loin d'être un produit à recommander.

3 10cm ce n'est pas suffisant, même dans notre région.

4 se produit et poser par des constructeurs, car quand il est mal posé cela fait très vite, par contre il y a plein de pont thermique. Vous devriez demander à une pro de contrôler cela avec, une camera thermique.

5 Comme il a été dit plus haut, ne pas chauffer le haut peut aussi participer à votre problème.

6 unes maisons peut être étanche à l'air et ne pas être bien isoler.

7 vous avez un plenum entre la dalle du haut et le plafond du bas ! l'isolation des murs du bas a t'elle était faite avant le plafond ? j'espère pour vous que oui, dans le cas contraire, vous devez avoir des ponts thermiques sur a ce niveau

Eh oui, comme dirais jean pierre coffe « c est dla merde»
aujourd'hui il faut arreter d etre naif, il faut mettre la main a l ouvrage et avoir du bon sens.... faut se bouger quoi !
oui c est normal vos performances...

Bonjour

Les clim réversibles, si elles sont coupées, ne chauffent plus rien car pas d'inertie comme un PC ou radiateurs a eau. C'est comme les radiateurs grill pain et en plus les clim soufflent sur le crane.

Un ami à Toulon en a installées pensant que ca chaufferait, mal lui a pris, il a acheté des radiateurs électriques en plus.

Logement isolé 130 mm, Il n'a pas d'étage, 3 murs extérieurs, un voisin au dessus, garages isolés au plafond en dessous.

w36xb2w a bien raison, il ne faut jamais arrêter un chauffage. pour de courte periodes

salouchico34 a écrit:

Lorsque nous chauffons le soir avant d'aller au lit (clim sur 21°C en HEAT) on coupe le chauffage vers 22h/23h. La maison affiche entre 20 et 21°C, le matin on retrouve nos 17°C. La chute de température me parait énorme pour une maison neuve RT 2012 !!

Bonjour,

C'est ce que j'obtiens à peu près avec ma maison de 2001, isolation et menuiserie d'origine, chauffée par PAC air/air, dans une région comparable. (plain pied de 145m2). On ne ferme pas les volets la nuit.
Ci-joint la courbe de température du séjour, avec réduit nocturne et reprise le matin. La température extérieure était de 5°C au plus froid durant la nuit.

Jetblack

En fait, vous êtes malheuresement tombé sur des vendeurs de rêves qui vous ont fait une maison soit disant RT2012... (faudrait presque refaire faire un test étanchéité pour être sur qu'ils n'ont pas magouillé).
Malheureusement vous ne seriez pas les premiers.
je vais être plus brutale, mais malheureusement, vous avez une maison bas de gamme (Parpaing/polystyrène --- ça devrait d'ailleurs être interdit), et un système de chauffage qui n'a aucun avantage sauf à consommer moins que des grilles pains.
Comme dit plus haut, il est fort probable que la maison soit truffée de ponts thermiques, quand c'est pas carrément une absence d'isolant dans le plenum (retirer un spot, passer une camera+ lumière et vérifier). Si vous voyez les parpaings, c'est pas bon signe (ça veut dire que votre plénum n'est pas du tout isolé).
Il y a de forte chance qu'il ait un manque flagrant d'isolant au niveau des menuiseries (pont thermique à nouveau)
Il faut aussi préciser que l'étanchéité à l'air est surement faite uniquement avec le placo, ce qui veut dire que le moindre trou dedans dégrade l'étanchéité à l'air  (ex, pose d'un meuble de cuisine = trou = fuite d'air non maitrisée).
A vérifier également: Où se trouve votre arrivée élec et le tableau élec ? si dans le garage alors forte chance que vous ayez des entrées d'air froid par les gaines élec.

Si vos menuiseries sont en ALU, alors je doute qu'elles soit très performantes (vu les matériaux employés par ce constructeur, je ne peux qu'en douter)

Vous avez là une liste de point à contrôler...à faire valoir si il y a un pb de réalisation.
Si trappe d'accès aux boitiers elec, vérifier qu'il est isolé lui aussi
etc...
Bon courage

Bonjour,

Tout n'est pas à mettre sur le compte de l'inertie.  J'habite une MOB a inertie très légère. Capacité thermique du mur : 20 kJ/°C/m² environ alors qu'on est sur du 480 kJ/°C/m² sur un mur de 20cm en béton, donc 24 X plus.

Et la maison fonctionne très bien. zéro kWh pour cet hiver 2022/2023 pour le moment et la nuit on ne perd que 0,5°C, suffisamment peu pour que la maison se maintiennent en température sur une journée. Je dis cela pour argumenter sur l'inertie. En dehors de cela c'est une maison RT2005 labellisée performance, un label finalement peut-être plus exigeant que la RT2012 (car contrôlé en amont, en à la,fin de l'isolation).

Votre maison vient seulement être mis en chauffe et on va être en décembre.
Certes, vous êtes dans d'Herault, amis je pense que les maisons RT2005 sont en chauffe depuis pas mal de temps déjà.  Donc c'est peut-être pas si mal que cela (et le mythe de la maison qui doit "sécher"et qui consomme beaucoup ? )   

Après que votre chauffage soit mal dimensionné, c'est un autre problème.

Un passage de caméra thermique serait utile. J'en ai une et rien que de l'extérieure je vois pas mal de défaut chez les maison voisines RT2012 (et j'ai trouvé avec un problème chez moi, un "trou" sur un rampant (rongeur ? ) non résolu encore)   

plaquisteheureux

Citation:

w36xb2w a bien raison, il ne faut jamais arrêter un chauffage. pour de courte periodes

Et donc on chauffe si les apport internes et externes (soleil) chauffent suffisamment   ?

const101 Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire monter et redescendre les températures dans les maisons (pas plus de 2 degrés d'écart) le fait d'arrêter le chauffage, et de le remettre en route augmente la consommation d'énergie.

Ci votre maison a des apports externes, le chauffage de ne déclenchera pas, le thermostat et là pour cela

Pour le cas de salouchico34, il nous manque des informations.
D'après ce que je comprends, le chauffage n'est allumé que de manière très ponctuelle le soir. Quelle est la consommation électrique journalière pour maintenir la maison en moyenne journalière à 17°C-18°C (hypothèse) alors que la température extérieure moyenne journalière est de 10 ou 12 °C ?

Egalement, pour une maison non chauffée, peu occupée, et s'il n'y a pas (peu) d'apport intérieur ou extérieur, quelque soit son isolation ou son inertie, qu'elle soit RT 2012 ou 2030, il ne faut pas espérer avoir 21°C à l'intérieur si la température moyenne extérieure est de 12°C, la maison finira par se thermaliser à une température intérieure proche de la température moyenne extérieure !
Il n'y a pas de miracle, on ne peut pas avoir une température intérieure plus élévée que la température extérieure si on n'a pas d'apport d'énergie !

Jetblack

Bonjour
Pour avoir été chauffé par Clim réversible dans une maison en R+1 à toulon et sans chauffer l'étage (certes en maison mitoyenne) il ne faut pas éteindre le chauffage ou sur des périodes courtes.
il vaut mieux la régler sur 19-20 la journée et la nuit. D'autant que la clim se met en route uniquement quand la température chute.
je ne me prononcerai pas sur la qualité de votre isolation mais essayez de ne pas éteindre votre chauffage et vous ne consommerez pas beaucoup plus.
Cdlt

Moi aussi à coté de Toulon, 20 cm d'isolant dans les murs, 50cm de ouate dans les combles, VMC double flux etc.. et je me pelle quand même le ***, j'ai du brancher le vieux soufflant et le bain d'huile depuis 1 ou 2 semaines et ça tous les jours où le ciel est voilé, sinon j'ai 19 au mieux et ça descends vers 17.

Voilà ce que ça donne sans chauffer mais grâce au soleil aujourd'hui

Le problème viens que les commerciaux abusent soi disant même avec des températures à 0 ont ne chauffe pas ou presque pas soi disant en rt2012 et la température ne doit pas descendre donc je pense qu'il est déçu mais bon comme dit au dessus il y sûrement des ponts thermique puis une maison qui faut aussi apprendre à la connaître hors ce n'est pas en quelques mois que l'on maîtrise tout.

... ou des BTC avec l'argile du terrain.

plaquisteheureux a écrit:

const101 Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire monter et redescendre les températures dans les maisons (pas plus de 2 degrés d'écart) le fait d'arrêter le chauffage, et de le remettre en route augmente la consommation d'énergie.

Ci votre maison a des apports externes, le chauffage de ne déclenchera pas, le thermostat et là pour cela

Désolé mais comment peut-on laisser dire de telles inepties sur un forum spécialisé ?

Dès que l'on s'absente, même pour quelques heures, il faut baisser le chauffage. Quand c'est pour plus de 48h il faut passer en hors gel !

C'est du bon sens. Pourquoi ? Parce-qu'en réduisant la température ambiante on réduit l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur ce qui contribue à diminuer les déperditions.
Et non la relance n'est pas plus consommatrice que d'avoir laissé le chauffage avec une température de confort stable, bien au contraire et ce quelque soit la durée.

Il faut absolument arrêter de véhiculer de fausses informations.

reacteur a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

const101 Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire monter et redescendre les températures dans les maisons (pas plus de 2 degrés d'écart) le fait d'arrêter le chauffage, et de le remettre en route augmente la consommation d'énergie.

Ci votre maison a des apports externes, le chauffage de ne déclenchera pas, le thermostat et là pour cela

Désolé mais comment peut-on laisser dire de telles inepties sur un forum spécialisé ?

Dès que l'on s'absente, même pour quelques heures, il faut baisser le chauffage. Quand c'est pour plus de 48h il faut passer en hors gel !

C'est du bon sens. Pourquoi ? Parce-qu'en réduisant la température ambiante on réduit l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur ce qui contribue à diminuer les déperditions.
Et non la relance n'est pas plus consommatrice que d'avoir laissé le chauffage avec une température de confort stable, bien au contraire et ce quelque soit la durée.

Il faut absolument arrêter de véhiculer de fausses informations.

Bonsoir 

Inepties ?
plaquisteheureux dit qu'il ne faut pas faire le yoyo et de ne baisser que de 2 degrés voire 3 pour avoir  16 ° mini si on chauffe à 19°. 
La relance de chauffe se voit sur le compteur....du moins sur mon linky, du coup je baisse de 3° , uniquement  en journée et suis à 19° le reste du temps 

C'est bizarre car tout ce que je lis dit :
Que l'on quitte son logement pour quelques heures ou quelques jours, baisser la température de son radiateur d'une poignée de degrés suffit. Selon l'Ademe, un degré en moins "permet de réduire la consommation de 7%". Le gouvernement a appelé les Français à ne pas se chauffer à plus de 19°C.

Si l'on s'absente la journée, on peut baisser le chauffage de 19 à 16°C, conseille l'agence française de la transition écologique, l'Ademe. Pour plusieurs jours d'absence, on peut descendre à 14°C. Cela permet "d'éviter un appel de puissance trop fort à la remise en route", détaille Cyril Radici, directeur général du Synasav, un syndicat national qui regroupe des professionnels de la maintenance du chauffage.

Donc vehiculer de fausses infos

La physique donne raison à Réacteur. Il suffit d écrire les équations pour s en rendre compte.
Ce qui change en pratique c ´est l'usage.
Pendant la période de relance, le rendement de la production de chaleur à forte charge peut être moins bon qu en régime continu a charge faible, pour une chaudière à condensation, mais surtout pour une PAC.
Ensuite en relance, on a tendance à surchauffer l air pour compenser les effets de parois froides : les murs, les meubles etc sont refroidis et dégradent le confort global...

Bref la vérité est entre les 2...

Je suis d'accord avec les propos de l'ADEME, qui va d'ailleurs dans mon sens, c'est à dire baisser la température de son chauffage dès lors que l'on s'absente.

Il faut garder à l'idée qu'une programmation de son chauffage permet de générer 25% d'économie d'énergie (c'est l'ADEME qui le dit aussi me semble t'il). Ceci est une moyenne et elle sera plus proche des 10-15% pour une maison bien isolée que des 35% pour une passoire thermique.

Après c'est à adapter à son logement, ses caractéristiques et ses équipements mais toujours en sachant que plus la baisse est importante plus les économies le seront aussi.

Il y aura bien un appel de puissance à la relance (la fameuse puissance supplémentaire sur les bilans thermique) représentant la consommation (moins les pertes) que l'on a pas utilisée en réduisant le chauffage.

Pensez également à automatiser si ne n'est pas déjà fait. Les fameux thermostats mécaniques pour gérer la chaudière ou les radiateurs électriques individuels sans gestion centralisée c'est plus du tout d'actualité !

Bonsoir

En passant par là...

kaline a écrit:

C'est bizarre car tout ce que je lis dit :
1-Que l'on quitte son logement pour quelques heures ou quelques jours, baisser la température de son radiateur d'une poignée de degrés suffit.
1-Selon l'Ademe, un degré en moins "permet de réduire la consommation de 7%".
3-Le gouvernement a appelé les Français à ne pas se chauffer à plus de 19°C.
4-Si l'on s'absente la journée, on peut baisser le chauffage de 19 à 16°C, conseille l'agence française de la transition écologique, l'Ademe...

on a lu les mêmes ...

j'ajouterai que (sauf erreur de ma part, et dans ce cas, merci de rectifier pour maj) les calculs RTxxxx RExxxx se basent sur une T° de confort de 19°C , l'auteur du sujet  annonce 21°C => l'étude thermique -et le DPE- sont peut-être corrects sur une base 19.

Bonjour reacteur avant d'agresser les personnes gratuitement, tu devrais bien lire tout ce qui est écrit (voir plus haut)

plaquisteheureux a écrit:

w36xb2w a bien raison, il ne faut jamais arrêter un chauffage. pour de courte periodes

tu macuse de dire des inepties  , alors que tu dit exactement les mêmes chose que moi 

Des paroles théoriques qui ne prennent aucunement en compte les capacités intrinsèques de chaque maison (inertie, déperdition, moyen de production de chauffage, région, climat, apport etc...).
On ne peut donc pas appliquer des belles paroles politiques à des objets mécaniques régis par des règles mathématiques/physiques qui leurs sont propres.
C'est comme si on demandait à l'industrie métallurgique d'éteindre ses fourneaux la nuit et de les rallumer le matin.
combien ici se plaignent d'un inconfort de leur Plancher chauffant, tout simplement parce qu'ils lui font faire le yoyo en température ?

bibiforum a écrit:

combien ici se plaignent d'un inconfort de leur Plancher chauffant, tout simplement parce qu'ils lui font faire le yoyo en température ?

C'est une question ? Tu en vois beaucoup ? moi non. De quel inconfort parles-tu ? 

Sans rentrer dans les détails, on peut déja affirmer qu'en toute logique l'inertie du plancher chauffant permet d'éviter un peu plus les effets yoyo. 

Je pense qu'avec un plancher chauffant il faut éviter les "gros yoyo", pour rester dans des températures d'eau basse et des températures en surface basse. 

Les 1ers plancher chauffant était "haute température", plus de 28° en surface et cela générait de l'inconfort. On est ensuite allé vers des plancher chauffant basse température, moins de 28 et cela a gommé pas mal d'indonfort.

En RT2012 on peut aller vers des très basse températures et c'est encore plus de confort, et plus d'inconvénien,t même celui de la surchauffe en été, car avec une température en surface de 22/23 on a un phénomène autorégulation. Les échanges se limitent d'eux même quand la température de l'air dépasse celle du sol.

avec 22° en surface on a pas la sensation de sol chaud, ce n'es pas  fait pour marcher sans chausson mais le bénéfice sur la température ressenti est réelle. 20 dans l'air + 22 au sol, on dit que cela donne un ressenti de 21... Un sol ne serait qu'à 20° amène un inconfort même si on a pas l'impression d'avoir froid au pieds et là je suis pas  dans la théorie, c'est queleque chose que j'ai pu vérifier chez moi. 

On fait aussi des plafonds chauffant, et cela n'a pas été imaginé pour les chauves, qui ont froids au crane

Alors pour revenir à cette question du yoyo, si les déperditions sont encore conséquentes, il me semble difficile de travailler avec des températures bien basse et il peut être utile de ne pas descendre trop bas. 

Si la maison est très performante, type passive (oui les maison passive à plancher à eau sont nombreuse en Allemagne, en Alsace aussi comme un constructeur en fait en ccmi avec des plancher électrique) et bien là on peut se permettre de le couper assez longtemps, comme les températures descendent peu. 

Avec un chauffage à air, on va aussi avoir des inconvénient si on laisse la température trop baisser j'imagine :

- surfaces vite froide > inconfort
- nécessite de souffler de l'air bien chaude > inconfort (risque de pyrolise des poussières de l'air au dessus de 30°) 
-débit d'air élevé (inconfort au delà de 0,1m/s d'après certaines études)

donc la aussi, on peut baisser mais pas trop, ca les conso c'est une chose, le confort une autre.  Dans une maison passive, le chauffage par air est basé sur la ventilation. Ca ventile, ca chauffe, au débits habituelle et on arrive là à un très bon confort. Pas impossible que j'y passe.

Citation:

HUMI
Ouf.... enfin de l'intelligence. 

Quel manque de respect pour les 16 autres intervenants ! 

Tu n'as décidément pas changé graounet - gluon

Je dois compter sur la ouate pour l'inertie ? avec 60kg/m3 (chacun son truc, libre à toi de préférer la laine de verre... on verra dans 20 ans ce qu'il en reste).

Et pour ce qui est de ma dalle beton, il y a au dessus d'elle une isolation de 18cm + une chape de qui fait à peine plus de 10kg/m² comme c'est à base sulfate de calcium (du platre en quelque sorte) et par ailleurs le plâtre cela a une capacité thermique bien inférieure à celle du béton, 2 fois moindre environ.  Donc non, je ne profite pas de 30 tonnes béton, tout comme on ne profite pas de l'inertie des murs si on fait une ITI.

Donc oui, inertie légère, qui va de paire avec une bonne performance en hiver. pas top pour l'été évidemment.

(Humi (aka graounet, gluon, professeur grenouille, const101bis) Clique sur le petit bonhomme si tu veux une liste rapide des forumeurs que tu as gentillement pris de haut, pour par dire plus). 

1er lien sur internet : https://evolusols.fr/les-chapes-fluides/la-chape-anhydrite/

Mortier composé à plus de 90% de sulfate de calcium, de granulats (sable) et additionné d’un activateur et / ou d’un fixateur. Existe en version fibrée.

Pas de béton non dans les chapes fluide anhydrite, et une maison n'est pas construite sur une chape. C'est une solution courante, rien d'exceptionnel. Ca permet d'avoir des chauffage au sol très réactif.