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Quel chauffage en rénovation dans une longère du Loiret ?

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Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous,

Nous sommes propriétaires d'une longère dans le Loiret, proche de la Loire, depuis 2015. Nous la rénovons nous-même, à notre temps. La maison fait 300m2, environ 660m3 à chauffer. Les murs sont en pierres, 50cm d'épaisseur.
Nous avons déjà isolé environ la moitié de la surface :
- étage : en laine de roche (260mm en toiture, 145mm sur les murs et 250mm sur le pignon au nord)
- rez-de-chaussée : en laine de bois, 160mm sur les murs.
L'idée est de terminer l'isolation en laine de bois dans le même esprit.
Les fenêtres sont de 2016, en PVC double-vitrage.
Il n'y a pas ou peu d'isolation du sol (3cm de polystyrène), c'est une dalle béton directement sur la terre.

On souhaitait terminer l'isolation avant de changer le système de chauffage, mais la chaudière fioul de 1995 tombe en morceaux  , d'où un changement de priorité dans nos travaux...

Jusqu'ici, la maison était chauffée par la chaudière fioul 25kW + radiateur Chappee en fonte. Nous avons aussi un poêle à granulés 8kW depuis 2 ans. Il chauffe la pièce de vie (60m²) et légèrement les pièces proches, mais ce n'est pas son but.
Nous consommons actuellement environ 1700L/2000L de fioul et entre 1 et 1.5 tonne de granulés par an. Les parties chauffées au fioul sont au maximum à 18°C (par choix), et la pièce de vie chauffée aux granulés est plutôt à 20/21°C.
Nous ne sommes que 2, donc nous ne chauffons pas toute la maison à 20°C...

Nous avons de la place pour stocker un éventuel combustible. Le terrain est grand, le sol est sableux (lit majeur de la Loire), l'eau est peu profonde. Une plancher chauffant n'est plus envisageable, les travaux sont trop avancés.

Les anciens propriétaires avaient entamé un projet en 2008, une PAC eau/eau sur nappe phréatique mais c'étaient apparemment fait arnaquer (je n'en sais pas plus) et les travaux ont été stoppé. Il reste 2 puits, tubés en acier de diamètre 150mm environ, profondeur 9m, espacé d'1 mètre seulement. Il y a toujours de l'eau dedans.

Nous n'aurons pas le droit aux aides, hormis les CEE.
Nous sommes perdus entre une PAC air/eau, eau/eau, géothermie, chaudière pellets, chaudière bûches...
Quel type d'installation conseilleriez dans notre cas ?

Merci de votre aide,
Mickaël
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Messages : Env. 10
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Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, 3 cm de polystyrène comme isolant au sol, c'est toujours bon à prendre, la chaleur cherche à partir par le haut. Par le bas, l'isolation consiste surtout à se couper du froid du sol. Ceci, même si de nos jours, on met facilement 10 cm. Ils ont dû mettre une bâche plastique sous le polystyrène. Mais le bas des murs ne sont-ils pas humides, vu la description que vous faites.

Pourquoi avoir autant de surface pour 2 ? Avez vous le projet de faire de la location saisonnière ? auquel cas, il faudrait pouvoir tout chauffer, même si ce n'est pas en continu.

Il faut voir aussi la disponibilité pour garnir un chauffage au bois.

Il y a une installation de chauffage central, pour moi, il faut la garder. Je suis étonné qu'une chaudière mazout de 93 ne fonctionne pas. La mienne est de 83 et fonctionne très bien. A votre place je ferais venir un autre pro pour avis. Si elle pouvait tenir encore un peu, ce serait pas mal. Les radiateurs doivent être assez gros et en fonte probablement.? Toutes les pièces ont-elles au moins un radiateur ? mettez la photo de deux ou 3 radiateurs. Quelle marque la chaudière et quel type ?

Il ne faut pas oublier que TOUTES les énergies ont sérieusement augmenté.
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 10 message Loiret
Il y a bien une bâche plastique sous le polystyrène. Les murs ne sont pas humides du tout.
Pourquoi autant de surface ? l'idée de départ était d'utiliser une partie pour faire un gîte, environ 50m². J'ai aussi un atelier/bureau dans la maison, pour mon activité pro.
La chaudière fonctionne, c'est une PERGE Optitherm, initialement elle avait aussi la production d'ECS, mais cela ne fonctionnait déjà plus quand nous avons acheté la maison. Le brûleur arrive au bout, là nous devons changer le circulateur.
Il y a bien une installation de chauffage central, toutes pièces ont des radiateurs en fonte Chappee ou Ideal Standard. Nous les avons conservé dans les parties rénovés (ils ont été sablé et repeint).

LARZAC a écrit:Bonjour,  3 cm de polystyrène comme isolant au sol, c'est toujours bon à prendre,  la chaleur cherche à partir par le haut.  Par le bas, l'isolation consiste surtout à se couper du froid du sol.  Ceci, même si de nos jours, on met facilement 10 cm.  Ils ont dû mettre une bâche plastique sous le polystyrène.  Mais le bas des murs ne sont-ils pas humides, vu la description que vous faites.

Pourquoi avoir autant de surface pour 2 ?    Avez vous le projet de faire de la location saisonnière ? auquel cas, il faudrait pouvoir tout chauffer, même si ce n'est pas en continu.

Il faut voir aussi la disponibilité pour garnir un chauffage au bois.

Il y a une installation de chauffage central, pour moi, il faut la garder.    Je suis étonné qu'une chaudière mazout de 93 ne fonctionne pas.  La mienne est de 83 et fonctionne très bien.  A votre place je ferais venir un autre pro pour avis.  Si elle pouvait tenir encore un peu, ce serait pas mal.  Les radiateurs doivent être assez gros et en fonte probablement.? Toutes les pièces ont-elles au moins un radiateur ?  mettez la photo de deux ou 3 radiateurs.  Quelle marque la chaudière et quel type ?

Il ne faut pas oublier que TOUTES les énergies ont sérieusement augmenté.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Essayez de voir s'il n'est pas possible d'avoir un circulateur d'occasion, enfin, il faut voir la différence avec le prix du neuf pour voir si ça vaut la peine.

Perso, j'ai une De diétrich de 83 sans production d'eau chaude et j'ai un cumulus électrique de 150 litres. Vous avez bien fait de conserver ces radiateurs.

Pour la PAC AIR/EAU, ça se fait très peu et je crois que ça ne vaut plus la peine vu les progrés qui ont été faits.
La PAC AIR/EAU, ça pourrait se faire. On dit que les PAC font des progrés tous les mois, donc même si on ne se précipite pas, ce n'est pas plus mal.
La chaudière à pellets, les pellets qui étaient une énergie assez intéressante pour le prix, ont fait plus que doublé ces derniers temps.

La chaudière à bois demande de la manutention et le bois a sérieusement augmenté.

Le choix n'est pas simple.

S'il y a une exposition sud, il faut l'exploiter, par ex avec une véranda.

Les plafonds sont à quelle hauteur ?

Que disait le DPE qui a dû vous être remis, et quelle conso était prévue ?

Lorsque vous chauffez normalement, les radiateurs ont-ils besoin d'être très chauds, moyennement chauds ou à peine tiède.

Chez moi, maison avec isolation des murs de 1975 avec 5 cm de LV dans les murs, mais mitoyenne sur 2 côtés opposés, les radiateurs sont tout au plus bien tièdes lorsqu'il fait assez froid. On ne risque pas de se brûler et on a 20, 21.

Ces radiateurs sont largement dimensionnés,ont une bonne surface pour restituer la chaleur, et de plus conservent la chaleur plus que des radiateurs actuels en tôle. La température est plus régulière de ce fait.
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 10 message Loiret
Pour le circulateur, je vais justement en chercher un d'occasion ce soir, 50€ au lieu de 350€ en neuf.

Il y a bien une véranda, nous l'exploitons comme nous pouvons. Elle nous amène un peu de chaleur lorsque le soleil donne.

Les plafonds du rez-de-chaussée sont à 2.2m et 2.4m. Une partie de l'étage (50m²) est en plafond cathédrale avec une hauteur maxi à 3.80m, l'autre partie est beaucoup plus basse, avec un plafond plat à 2.4m.

Le DPE prévoyait 4000L de fioul par an (pour le chauffage uniquement). A l'époque il n'y avait pratiquement pas d'isolation en toiture (6cm de laine de verre entre chevron, elle avait 30ans), c'était des fenêtres en simple vitrage et je pense qu'ils chauffaient fort. Le pire que nous avons du faire, le 1er hiver (maison non habitée depuis 4 ans au moins et avec l'ancienne isolation), c'est 2500L.
En chauffant normalement, à 20°C, les radiateurs sont chaud mais sans plus, je règle la sortie chaudière à 50/55°C, parfois un peu plus quand il fait très froid. La température monte bien.

Par contre nous n'avons pas de têtes thermostatiques sur les radiateurs, sauf dans les zones rénovées.
Le thermostat est situé près de la chaudière, dans une zone non exploitée, mal isolée donc avec une température très changeante et dépendante de la température extérieure. Je fais du ON/OFF sur la chaudière en programmant les horaires. Avec l'habitude, je sais qu'il faut chauffer par exemple de 4h à 7h du matin, un peu pendant midi et un peu le soir. Et j'ajuste en fonction de la météo, et beaucoup au pif...
LARZAC a écrit:Bonjour,      Essayez de voir s'il n'est pas possible d'avoir un circulateur d'occasion, enfin, il faut voir la différence avec le prix du neuf pour voir si ça vaut la peine.

Perso, j'ai une De diétrich de 83 sans production d'eau chaude et j'ai un cumulus électrique de 150 litres.  Vous avez bien fait de conserver ces radiateurs.

Pour la PAC AIR/EAU, ça se fait très peu et je crois que ça ne vaut plus la peine vu les progrés qui ont été faits.
La PAC AIR/EAU, ça pourrait se faire.  On dit que les PAC font des progrés tous les mois, donc même si on ne se précipite pas, ce n'est pas plus mal. 
La chaudière à pellets, les pellets qui étaient une énergie assez intéressante pour le prix, ont fait plus que doublé ces derniers temps.

La chaudière à bois demande de la manutention et le bois a sérieusement augmenté.

Le choix n'est pas simple.

S'il y a une exposition sud, il faut l'exploiter, par ex avec une véranda.

Les plafonds sont à quelle hauteur ?

Que disait le DPE qui a dû vous être remis, et quelle conso était prévue ?

Lorsque vous chauffez normalement, les radiateurs ont-ils besoin d'être très chauds, moyennement chauds ou à peine tiède.

Chez moi, maison avec isolation des murs de 1975 avec 5 cm de LV dans les murs, mais mitoyenne sur 2 côtés opposés, les radiateurs sont tout au plus bien tièdes lorsqu'il fait assez froid.  On ne risque pas de se brûler et on a 20,  21. 

Ces radiateurs sont largement dimensionnés,ont une bonne surface pour restituer la chaleur, et de plus conservent la chaleur plus que des radiateurs actuels en tôle.  La température est plus régulière de ce fait.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, si on prend la conso annoncée par le DPE on a 4000 litres pour 300 m2, si on calcule pour 100 m2 (taille d'une maison standard) ça fait 4000 : 300 x 100 = 1 333 litres, ce qui n'est pas si terrible.

Il faudrait voir quelle surface vous chauffez quand vous dépensez 2500 litres et recalculer pour 100 m2 pour se faire une idée.

Les plafonds cathédrale, ça fait un gros volume inutile où va se loger toute la chaleur, et c'est un problème si on considère qu'il faut économiser l'énergie.

Il doit y avoir une vanne 3 voies pour faire circuler de l'eau à une température inférieure à celle de l'eau qui chauffe dans la chaudière.

Si on n'a pas de robinets thermostatique et qu'on veuille faire chauffer à peine une pièce, on ferme complètement le robinet du radiateur, et on l'ouvre tout à peine, ainsi un petit filet d'eau circulera et ça chauffera moins; On peut mettre une tablette sur le radiateur pour qu'il dissipe un peu moins de chaleur, ainsi l'eau retourne plus chaude à la chaudière d'où moindre conso. il faut ajuster avec un thermomètre dans la pièce. pour la tablette un morceau de contre plaqué suffit (il n'y a aucun risque avec des radiateurs de chauffage central contrairement à de l'électrique.

Si vous faites changer les fenêtres pensez à demander des entrées d'air dans le haut des fenêtres du séjour et des chambres uniquement. Il faut toujours prendre les aérations, car si on n'en a pas besoin, il est facile de les neutraliser, alors que si on en a besoin et qu'on ne les ait pas, c'est plus que galère de les faire faire ensuite. sauf si on est sûr de mettre une double flux dont l'installation est compliquée, très chère, surtout dans une telle surface.
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Picto recompense Membre ultra utile
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