Rénovation et Isolation intérieure maison bretonne avec murs en pierre

Avez vous des problèmes d'humidité ou de trace de remonté d'humidité ? Quel type de sol avez vous dedans et dehors ? Comment est la finition du mur extérieur ?

On conseille toujours de retirer tout ce qui est ciment que ce soit dedans ou dehors. C'est fastidieux à faire.

Concernant l'isolation d'un mur ancien,j'ai compris qu'il y a deux façons de voir les choses :

- maintenir une continuité capillaire entre le mur et l'enduit final du mur (l'idéal étant de garder un gradient du plus ouvert au moins ouvert du dehors vers le dedans au niveau de la perspirance pour que l'humidité s'évacue dehors) et donc en refaisant en chaux hydraulique le mur (sceller les pierres qui bougent puis gobetis nhl3,5 pour stabiliser les joints et avoir une accroche) puis en faisant une correction thermique en Chaux Chanvre toujours avec de l'hydraulique que ce soit en projection (manuelle ou machine) ou banchage et soit on garde la finition chaux chanvre un peut plus serrée sur la dernière passe soit on fait un enduit de finition sur la chaux chanvre.

- ne pas avoir de continuité capillaire mais avoir une lame d'air dite ventilée pour que l'humidité puisse s'évacuer ce qui semble être votre souhait. Donc piquer le ciment, et ensuite je sait pas si il faut tout retirer le plâtre pour faire un dégrossi en chaux nhl3,5 pour avoir un mur à peu près plan ou si le mur est déjà à peu près plan et donc que vous pouvez garder le plâtre si pas de trace d'humidité. Puis rail avec isolant et placo. Je ne sais pas quelle est la taille idéale de la lame d'air et si il faut y ajouter un par vapeur hygroreglable.


Je ne pourrais être que de petits conseils, et encore : que pour la premières solution et pas encore pour la mise en pratique du chaux chanvre car je ne le fais que en août.

Bonjour Fabk82,

Merci beaucoup pour votre réactivité et votre réponse qui m'éclaire beaucoup.

Pour répondre à vos questions :

Avez vous des problèmes d'humidité ou de trace de remonté d'humidité ? => l'hiver la maison est très humide sans pour autant avoir de vrais problèmes (champignons, moisissures, mérule, etc...) mais les murs étant posés directement à même le sol, je préfère prévenir les problèmes d'humidité et de remontées capillaires

Quel type de sol avez vous dedans et dehors ? => Dedans (dans la cave) c'est une simple terre battue qui permet normalement de ne pas bloquer l'humidité j pense mais la cave reste assez humide car enterrée à 3/4 je pense.

Comment est la finition du mur extérieur ? A l'extérieur ce sont des pierres apparentes avec joint au ciment (je pense; voir photo)

Bien cordialement,

Citation:

Ma première interrogation concrète est de savoir s'il est nécessaire de déposer le plâtre ancien (1cm d'épaisseur) et de piqueter les joints d'entre pierres faits au mortier bâtard et ciment. Un maçon m'a dit que c'était inutile car 1cm de plâtre + mortier batard est perspirable, un autre m'a dit qu'il fallait tout piqueter jusqu'à 1cm de profondeur entre les pierres. J'ai 150m2 à faire tout seul donc je préfère m'assurer de l'utilité avant de me lancer.

Je retirerais tout car si humidité en hiver il faut que la maçonnerie respire. Le plâtre pompe l’eau donc si lame d’air entre le mur et l’isolant : il ne faut pas qu’il pompe en plus la condensation. Surtout qu’une fois l’iti faite, vous n’aurez plus accès à votre mur.
J’ai remarqué dans mon salon, qui est en cours de rénovation (avant il y avait un sol étanche, ainsi que du plâtre avec toile de verre peinte au mur) : je n’ai pas de problématique d’humidité dans cette pièce, mais on sentait une humidité relative très désagréable notamment sur le canapé lit sur les draps. Actuellement il y a un sol en tomette respirant et gobetis mur en chaux hydraulique 3,5 (finition pas encore faite) : l’air est bien sec et il y a une sensation de chaleur par rapport à avant. Je suis aux alentours de 60 % d’humidité malgré mon étendoir à linge.

Citation:

Quelle est concrètement la différence entre enduit et dégrossi ?

L’enduit : on a le corps d’enduit entre mur en pierre et l’enduit de finition et enduit de finition c’est ce qui est visible (sable de 0-2 dans le mélange). Je n’ai pas trouvé de définition de dégrossi, c’est peut être le corps d’enduit ? Ou un enduit de redressement = qui permet de retrouver une planéité du support ? Si un expert passe par là, je veux bien aussi être éclairée sur le sujet ;)

Citation:

Est-ce que cela s'envisage à faire soi-même quand on a déjà fait un peu de ciment/plâtre ou est-ce que les produits constitués de chaux sont beaucoup plus durs/sensibles à préparer/manier ?

100% oui. J’ai réussi à refaire tous les joints de mon studio De Musique, alors que je n’ai jamais touché à une truelle de ma vie et je n’ai jamais fait de bétonnière.
Si vous envisager par la suite de refaire les joints de vos murs extérieurs, comme j’ai cru le comprendre, investissez dans une bétonnière, ça vous fera franchement gagner du temps. Il ne faut pas lésiner sur les protections individuelles : lunettes, masque, gants, manches longues, et aussi du vinaigre pour se rincer une fois qu’on a fini la journée de travail.
Personnellement, je n’ai jamais réussi à faire le ‘jeté truelle’ et ma technique n’est pas académique mais elle fonctionne : je prends une grosse poignée que je projette manuellement sur le mur, puis je l’écrase en remontant et en débordant sur les pierres. Cela permet de claquer le produit à l’intérieur des joints et donc d’avoir la continuité capillaire. Votre mélange doit être fait avec de la chaux naturelle, et celle qui est la plus recommander pour une pierre tendre, c’est de la 2 ou de la 3,5 (la 3,5 est très bien, c’est celle que j’utilise). Il faut bien humidifier le support car la Chaux hydraulique va carbonater avec l’eau et il ne faut pas que celle-ci soit desséchée par le support. Le support sec risque de pomper l’eau de votre mélange c’est pour ça qu’on humidifie la vieille et avant d’enduire.

Citation:

Enfin est-ce que une isolation intérieure constituée d'enduit/dégrossi à la chaux puis 2cm de lame d'air puis 8/10cm de laine de bois sur rails (fixés au sol-plafond) puis BA13 vous semble pertinente ? J'aimerais pouvoir faire plus mais j'ai une contrainte de surface sur plusieurs chambres qui deviendraient trop petites pour un lite double si je faisais plus. Est-ce qu'il faut insérer un frein/pare-vapeur dans ce cas précis ?

Surtout il faut absolument le frein vapeur hygrovariable +++++ faites des tests sur ubakus pour le fameux point de rosé.
Concernant la pertinence attendez d’autres avis car je ne suis pas du métier. La lame d’air doit être ventilée par l’extérieur; c’est le principe de l’iti = faire une boîte isolée dans la boite. Donc attention a l’entrée des rongeurs qui peuvent dégrader votre isolant.
Le seul cas ou la lame d’air est ventilée par l’air du dedans c’est dans le montage suivant : mur pierre puis isolant (avec la continuité capillaire sur le mur ancien) puis pare vapeur puis lame d’air puis placo.

Concernant la perte d’inertie induite par ITI : peut-être que vous pouvez garder des murs de refent sans isolant.

Citation:

l'hiver la maison est très humide sans pour autant avoir de vrais problèmes (champignons, moisissures, mérule, etc...) mais les murs étant posés directement à même le sol, je préfère prévenir les problèmes d'humidité et de remontées capillaires

Vérifier la ventilation de votre maison. Voila une vidéo interessant : https://www.youtube.com/watc[...]pgRpZa4eSRY

Citation:

Dedans (dans la cave) c'est une simple terre battue qui permet normalement de ne pas bloquer l'humidité j pense mais la cave reste assez humide car enterrée à 3/4 je pense.

ici c’est plutot de la chaux NHL2 qu’il faut (c’est la plus respirante) et surtout il faut avoir une bonne ventilation de la cave.

Citation:

A l'extérieur ce sont des pierres apparentes avec joint au ciment (je pense; voir photo)

faites le test au vinaigre pour savoir si chaux ou pas : ca doit etre effervescent si c’est de la chaux et il ne reste au fond du verre que du sable. Au pire et dans un premier temps, refaites les joint en NHL3,5 sur le premier mètre de hauteur.