Charpente metallique sur ossature bois

Bonjour
Pannes de 12 m de portées ca fait bien long.
Je ne sais pas si tu vas trouver facilement.
Il te faut trouver un BE qui calcule tout ca au poids mort a la neige et au vent + ( séisme si tu es en zone sismique)

Merci pour ta réponse w36xb2w. J'ai bien un sous-traitant en charpente métallique mais si je demande mon étude a l'oeil il voudra que j'achète mes pannes chez lui, or j'ai déjà ma filière....

En 12m ça se trouve (ipn 200 par exemple) mais je ne sais pas si ce profil de poutre convient.

Que pensez vous de la nécessité de contreventer ? Après réflexion les panneaux sandwichs posés sur les pannes en plusieurs points (par panneaux) rigidifient pas mal la toiture sur l'axe latéral

Bonjour
Ton souci sera l'assureur de ta maison.

J'ai aussi calculé a l'époque des ouvertures au RDC de murs de 60 cm sur 4m de long dans un immeuble de 5 étages il a fallu passer par un archi qui a validé mes calculs , aujourd'hui cette solution ne passe plus, cause de loi.

Les archis ne veulent pas perdre d'argent facile. En 42 ans de métier J'en ai connu un bon paquet et des internationaux.

https://find.lseeknow.com/pc[...]3DCT3210127

Mon avatar
https://www.rfi.fr/fr/afriqu[...]amoussoukro

https://architecturestudio.f[...]t-europeen/



Etc...

Intéressant le tableau, je vais y jeter un oeil mais pour le dimensionnement des pannes dans tous les cas je voulais passer par un technicien spécialisé, mais que ça reste informel car je diminue les coûts au max (tout en restant en sécurité bien sûr).

Je n'ai jamais assuré de bien dont j'étais propriétaire (j'ai 25 ans et la maison serait ma première possession immobilière) donc je n'ai pas pris en compte ce facteur.
L'assureur réclame des plans ? Il visite le chantier ?

Pour ce qui est de la protection incendie de ma maison, je pensais réaliser un doublage coupe feu autour des ipn

Bonjour
L'assureur ne te réclamera rien, sauf le jour d'un sinistre pour ne pas t'indemniser.

Mais pas d'obligation d'assurer sa maison et ses biens.


J'ai eu la, foudre sur ma maison et crois moi, l'expert qui est venu, si je ne l'avais pas travaillé au corps, je n'aurais pas obtenu grand chose.

J'ai eu pour plus de 5000€ de dégâts.

J'ai perdu près de 2000€ entre la vétusté, les matériels qu'il n'a pas pris en compte car trop vieux et plus de facture ainsi que la franchise.

A ce jour, je ne fais plus de calculs pour les personnes y compris mes enfants, qui me le demande.

Bonjour,

Intéressant ce projet.

Comment tu vas compléter l'isolation du toit, pas dessus ou par dessous ?

W36xb2w : tu as du a un moment justifier de choix techniques ? L'assureur n'assure il que ce qui est conforme au DTU correspondant à la période de construction ?

Manu-d.en-haut : je ne suis pas certain de compléter l'isolation du toit car selon la finition de la sous-face des panneaux, je ne serais pas nécessairement obligé de refermer entre le bas des pannes et le bas des panneaux sandwichs (la hauteur de ma poutre en fait).

Si je complète l'isolation, c'est avec de la laine de verre/roche (épaisseur selon la hauteur de mes IPN) retenue par une ossature en rail de placo sous les pannes (je pense utiliser un pétard a poudre pour fixer des voliges sous mes pannes et avoir un support ou je peux fixer n'importe quoi facilement)

Bonjour
Je viens de survoler ton plan.

La pièce à vivre est pratiquement sans lumière seule une baie vitrée située où N, S, E, O ?

Cette pièce donne accès à toutes les autres pièces , voir l'accès a la Buanderie et au garage.

Tu t'apercevras qu'un garage de 3 m de large est insuffisant à ce jour avec l'encombrement des portes ouvertes des véhicules ( j'ai 3.7 et c'est juste correct. Porte garage de 3m)

Attention aux ouvertures qui donnent sur tes voisins ( réglement)

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Je viens de survoler ton plan.

La pièce à vivre est pratiquement sans lumière seule une baie vitrée située où N, S, E, O ?

Cette pièce donne accès à toutes les autres pièces , voir l'accès a la Buanderie et au garage.

Tu t'apercevras qu'un garage de 3 m de large est insuffisant à ce jour avec l'encombrement des portes ouvertes des véhicules ( j'ai 3.7 et c'est juste correct. Porte garage de 3m)

Attention aux ouvertures qui donnent sur tes voisins ( réglement)

 Merci d'avoir regardé le plan, la pièce a vivre est orientée plein sud d'où la seule baie vitrée qui donne sur le terrain (qui est très très grande, 4000*3000, c'est la seule pièce très coûteuse du projet normalement). Je voulais initialement mettre des velux électriques au dessus du fond de la pièce a vivre, mais je pense que ce n'est pas possible avec la solution que j'ai retenu pour le complexe de toiture car chevêtre impossible.


L'entrée de la maison se fait uniquement par le garage (porte de garage avec porte d'entrée intégrée), garage qui donne sur la buanderie et le fond de la pièce a vivre.

Le garage ne servirait à ranger la voiture qu'en cas de tempête, autrement c'est uniquement pour le bricolage et le stockage de ma moto, d'où les dimensions restreintes

TruiteFario a écrit:

Manu-d.en-haut : je ne suis pas certain de compléter l'isolation du toit car selon la finition de la sous-face des panneaux, je ne serais pas nécessairement obligé de refermer entre le bas des pannes et le bas des panneaux sandwichs (la hauteur de ma poutre en fait).

Ah ok.
Je ne pensais pas que seulement 100 mm d'isolation en panneaux sandwich pour le toit seraient suffisant pour atteindre les critères de la RE 2020 dans les Vosges.

Tu as déjà l'étude thermique ?

Manu-d.en-haut a écrit:

TruiteFario a écrit:

Manu-d.en-haut : je ne suis pas certain de compléter l'isolation du toit car selon la finition de la sous-face des panneaux, je ne serais pas nécessairement obligé de refermer entre le bas des pannes et le bas des panneaux sandwichs (la hauteur de ma poutre en fait).

Ah ok.
Je ne pensais pas que seulement 100 mm d'isolation en panneaux sandwich pour le toit seraient suffisant pour atteindre les critères de la RE 2020 dans les Vosges.

Tu as déjà l'étude thermique ?

Dans le nord-est la résistance thermique a atteindre est de 4.4, certains panneaux sandwichs 100mm arcelor (et autre) excèdent cette valeur

J'ai les valeurs de résistances thermique de mes différentes parois mais je ne me suis pas amusé à calculer les pertes, car c'est surtout l'aspect économique qui prédomine dans mes choix constructifs tant que je suis supérieur aux préconisations 

Oui mais tu devras faire une étude thermique pour la RE 2020 : autant la faire tôt, pour valider les choix de matériaux, d'équipements et de méthode.

R 4,4 pour le toit dans les Vosges, c'est peu.
Ça passe peut-être la RE 2020 si tout le reste est très performant...

Bonjour

Je vous fais part de mes réflexions

Sur l’assurance :

En tant qu’autoconstructeur, vous ne pourrez pas obtenir une dommage-ouvrage, qui serait nécessaire si vous voulez vendre dans les 10 ans
De même, vous ne pourrez pas obtenir d’assurance responsabilité décennale, que seuls les professionnels peuvent, et doivent, avoir.

S’il vous arrivait un pépin pendant les travaux, et surtout si vous êtes aidé par des copains qui se trouveraient blessés, je ne sais pas comment réagirait votre assurance chef de famille.
De même, comment serait couverte votre responsabilité vis-à-vis des tiers en cas d’accident du fait de la défaillance de votre construction.

C’est un problème qui se pose à tous les autoconstructeurs. Vous pouvez demander à votre assureur s’il a une solution.

Sur le dimensionnement des pannes

12 m, c’est une portée effarante. Un projet Jumbo. Il faut voir de près vos charges (isolations, plafonds … et charges climatiques selon le lieu). Mais je ne vois pas arriver à moins que des IPE 300 et plus pour avoir une déformée de flexion qui soit acceptable.

Sur le contreventement dans le versant

Le projet est à étudier dans son ensemble, sous l’effet du vent, pas seulement sur les toits mais aussi sur les murs. Les ossatures bois y sont très sensibles. Les panneaux sandwich ont une certaine rigidité dans leur plan, incitant (à tort) à utiliser cela comme contreventement. Mais ils ne sont pas faits pour ça, et si vous les posez sur une structure non contreventée selon les règles de l’art, le fabricant peut rejeter sa garantie. Et vous pouvez avoir des désordres.

En fait, votre plan de projet est architecturalement simple en apparence, mais vu les dimensions et les exigences, il est assez technique pour sa phase réalisation.
Il ne va pas aller à l’économie, ça sera même plutôt le contraire à mon avis.

Sachant que tout cela sera quand-même à concevoir par un maitre d’œuvre professionnel. Y compris pour tous les aspects évoqués par d’autres que moi sur ce forum.

Bonjour,

Attention, ce genre de toit bac acier craque assez fort et souvent en été... faut le savoir.

Manu-d.en-haut a écrit:

Oui mais tu devras faire une étude thermique pour la RE 2020 : autant la faire tôt, pour valider les choix de matériaux, d'équipements et de méthode.

R 4,4 pour le toit dans les Vosges, c'est peu.
Ça passe peut-être la RE 2020 si tout le reste est très performant...

Bonjour,

Et pour rajouter à ce que Manu-d.en-haut demande, comment allez-vous traiter le pont thermique des poutres acier (un excellent conducteur thermique comme nos casseroles en témoignent) ? Par ailleurs, sur une telle portée et avec des matériaux de natures très différentes, les dilatations différentielles pourraient être un autre défi avec des impacts sur l'isolation.

Il n'est pas rare d'avoir des bâtiments agricoles bâtis sur des principes similaires (mix bois/acier?) mais ces bâtiments servent au stockage ou comme étables avec peu de besoins d'isolation.

Encore une autre remarque, je pense que vous devrez protéger l'acier donc soit des poutres galvanisées soit en inoxydable (4 à 5 fois plus cher).

Je pense que l'inoxydable est très cher tandis que le galvanisé a une protection limitée à la durabilité de la galvanisation (zinc) mais peut-être suffisante pour un bâtiment. A voir avec un BE.

Bien entendu vous pourriez vous passer d'une protection ou la limiter à une peinture, dans ce cas je mettrai ici quelques photos récentes de poutres en acier 'normal' seulement protégées par peinture, et sans maintenance, après 25 ans...
Et ces poutres n'étaient pas directement exposées à la pluie (indirectement oui, écoulements le long du béton).

Tout ça me semble un peu 'challenging'.

Bonjour
Mon fils a une maison cubique charpente métallique et bardage et couverture sandwich isole par polyuréthane 100 mm.

Nous avons rajouté 130 mm de laine de roche dans les murs 60cm en plafond.

Il y a des craquements du a la dilatation.
les poutres de couverure sont des ipe 400 mm 8m de portée.

Ne pas compter sur les bacs pour contreventer Il faut absolument stabiliser la structure.

Bonjour


quelques remarques et suggestions :
des pannes de 12m   je voulais suggérer des poteaux (2) pour diviser les  portées sauf que j'ai lu le sujet en entier et vu les plans ...

votre plan n'est pas un plan de maison habitable à plein temps, on le voit parfois pour les habitations ponctuelles -et encore, faut aimer- .

pourquoi ces dimensions (extérieures) ? il ne me semble pas que ce choix soit basé sur un calcul-calepinage optimisé pour une MOB mais je peux tromper, mes cours sont loin et j'ai lu que c'était votre partie :

Citation:

Murs ossature bois (je travaille dans le secteur de l'ossature bois/charpente bois/couverture tous types)

1 sdb de 11m² c'est confortable, traverser la pièce de vie pour y accéder l'est beaucoup moins ;


entrer par le garage : why not mais prévoyez un sas pour couper le froid , les odeurs entre garage et habitable.

vu les surfaces prévues, vous pourriez prévoir un garage + large.

une baie plein Sud why not... mais 400x300   je ne doute pas que ce soit une "pièce coûteuse" et pas sur que ce soit le + simple ni le plus judicieux techniquement.

hauteur 300 = dans la partie haute du pignon, structure à calculer pour ce "détail"  ...  longueur 400 = coûteux, structure à calculer sérieusement,  ne pas oublier le VR coûteux également...  et le jour où il y a 1 pb : vous n'avez plus AUCUNE ouverture-lumière naturelle dans tout ce grand tuyau nommé PAV .

Citation:

je ne me suis pas amusé à calculer les pertes, car c'est surtout l'aspect économique qui prédomine dans mes choix constructifs tant que je suis supérieur aux préconisations

non en fait, si ce post n'est pas un gag c'est
la construction est un tout ... et traiter chaque élément séparément en se basant sur le coût d'1 élément -plus intéressant pour vous- ne fera un projet facile ni économique pour l'ensemble.

pas de perçage (chevêtres) dans la toiture ?  et pour les sorties non représentées :  VMC, poêle ... ?

cloisons de 5 = PPAN ?
...

ps :
mess commencé à 17h00... oublié de clic sur envoyer ... et plantage qui a effacé la seconde moitié ...

Et pourquoi pas en bois si tu travailles en charpente bois ? Alors c'est sur les portées ne seront pas les mêmes mais ça sera mieux que l'acier.

R de 4.4 à oublier il faut viser un R de 10

Les plans sont lunaires, ça fait plus penser à un hangar agricole d'extérieur et l'intérieur il faut le revoir ça ne respecte aucun principe de base.

Chacun son style mais les volumes ne sont vraiment pas cohérent.

... TruiteFario ,

TruiteFario a écrit:

-Dalle sur terre plein

infos indispensables pour ... modifier la structure envisagée :

https://www.vosges.gouv.fr/c[...]ANNEXES.pdf

ou ici https://www.vosges.gouv.fr/A[...]S/L/LUVIGNY

Radon :  https://www.vosges.gouv.fr/i[...]e_Radon.pdf

hors gel : https://ecoconstruction.rpn.[...]ST_154.html

======================

Pour revenir sur l'iso "minimum pour que ça passe la RE2020" , regardez le mini imposé pour les planchers bas.... et faites le calcul global ...

==========================

puisque le "coût de construction" est un point majeur dans ce projet  : optimiser le plan permettra de réduire la surface tout en améliorant le confort à vivre ;
rien ne vous empêchera d'agrandir le jour où vous en aurez besoin.

avez-vous fait une étude de sol ? si la réponse est "non pas encore" : finalisez les plans et faites la

Ensuite, avec toutes ces données, vous pourrez envisager d'autres solutions + économiques (en temps de travail et en €uros ) : plutôt que fondation+dalle tradi, des pieux vissés seraient certainement une meilleure base.

Avez-vous analysé le PLU pour faire un tel projet en bac acier ? Comptez-vous déposer un permis de construire ? (et faire l'étude thermique RE2020) ?

elisa21 4m pour une baie vitrée ça va, nous faisions de temps en temps 5-6m linéaire (bon plutôt vers ht 2,20 et non 3

Perso je trouve que y'a rien qui va. Tu bosses dans le mob et tu joues sur les valeurs les plus basse en R kezako ?

100 au plafond faut être archi optimiste.

Tu bosses là-dedans pourquoi ne pas faire ta charpente ?

Tu n'as pas un collègue qui te peut sortir quelque chose sous sema ?

Bonsoir

LaTeam a écrit:

Avez-vous analysé le PLU pour faire un tel projet en bac acier ? Comptez-vous déposer un permis de construire ? (et faire l'étude thermique RE2020) ?

***** 4m pour une baie vitrée ça va, nous faisions de temps en temps 5-6m linéaire (bon plutôt vers ht 2,20 et non 3

bien sur que "ça va" , on peut faire largement mieux, si je retrouve la MOB à laquelle je pense,  j'essaierai de poster une photo

=============

Bon, après relecture, j'admets, mon mess était peut-être un peu fort
quand on vise "pas cher, campagne ou montagne" les 1ères solutions sont souvent  MOB et bac acier et ça ne dénature pas le paysage avec les granges environnantes ;
TruiteFario est jeune, c'est probablement son 1er projet... on voit largement pire sur des projets dont les auteurs ont soit-disant l'âge de raison et l'expérience... 

TruiteFario : toutes mes excuses ... mais quand même, fais les choses dans l'ordre, prends le temps qu'il faut pour réfléchir, comparer, calculer, ce sera plus facile pour la suite

Ilovir a écrit:

Bonjour

Je vous fais part de mes réflexions

Sur l’assurance :

En tant qu’autoconstructeur, vous ne pourrez pas obtenir une dommage-ouvrage, qui serait nécessaire si vous voulez vendre dans les 10 ans
De même, vous ne pourrez pas obtenir d’assurance responsabilité décennale, que seuls les professionnels peuvent, et doivent, avoir.

S’il vous arrivait un pépin pendant les travaux, et surtout si vous êtes aidé par des copains qui se trouveraient blessés, je ne sais pas comment réagirait votre assurance chef de famille.
De même, comment serait couverte votre responsabilité vis-à-vis des tiers en cas d’accident du fait de la défaillance de votre construction.

C’est un problème qui se pose à tous les autoconstructeurs. Vous pouvez demander à votre assureur s’il a une solution.

Sur le dimensionnement des pannes

12 m, c’est une portée effarante. Un projet Jumbo. Il faut voir de près vos charges (isolations, plafonds … et charges climatiques selon le lieu). Mais je ne vois pas arriver à moins que des IPE 300 et plus pour avoir une déformée de flexion qui soit acceptable.

Sur le contreventement dans le versant

Le projet est à étudier dans son ensemble, sous l’effet du vent, pas seulement sur les toits mais aussi sur les murs. Les ossatures bois y sont très sensibles. Les panneaux sandwich ont une certaine rigidité dans leur plan, incitant (à tort) à utiliser cela comme contreventement. Mais ils ne sont pas faits pour ça, et si vous les posez sur une structure non contreventée selon les règles de l’art, le fabricant peut rejeter sa garantie. Et vous pouvez avoir des désordres.

En fait, votre plan de projet est architecturalement simple en apparence, mais vu les dimensions et les exigences, il est assez technique pour sa phase réalisation.
Il ne va pas aller à l’économie, ça sera même plutôt le contraire à mon avis.

Sachant que tout cela sera quand-même à concevoir par un maitre d’œuvre professionnel. Y compris pour tous les aspects évoqués par d’autres que moi sur ce forum.

Très constructif, merci.

En effet je pensais que le projet était simple a l'exception du linteau de ma baie qui devrait être très conséquent.

Pour ce que est des assurances, j'ai bien compris lors du RDV pour mon prêt que cela ne serait pas aisé, toutefois je n'ai juste pas les capacités financières de ne pas auto-construire.

Pour la dimensions des pannes, si les IPN 300 peuvent convenir, elles restent compétitives financièrement vis a vis des poutres en lamellé qui pourraient supporter de telles charges.

Concernant le contreventement, j'ai fait l'observation que la plupart des maisons traditionnelles ne sont pas contreventés au niveau de la toiture puisque les pièces de charpente/lattis sont fixés perpendiculairement les uns aux autres et presque jamais diagonalement. Que penser de l'utilité du contreventement de la toiture ?

gnangnan1er a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

Oui mais tu devras faire une étude thermique pour la RE 2020 : autant la faire tôt,  pour valider les choix de matériaux, d'équipements et de méthode.

R 4,4 pour le toit dans les Vosges, c'est peu.
Ça passe peut-être la RE 2020 si tout le reste est très performant...

Bonjour,

Et pour rajouter à ce que  Manu-d.en-haut demande, comment allez-vous traiter le pont thermique des poutres acier (un excellent conducteur thermique comme nos casseroles en témoignent) ?  Par ailleurs, sur une telle portée et avec des matériaux de natures très différentes, les dilatations différentielles pourraient être un autre défi avec des impacts sur l'isolation.

Il n'est pas rare d'avoir des bâtiments agricoles bâtis sur des principes similaires (mix bois/acier?) mais ces bâtiments servent au stockage ou comme étables avec peu de besoins d'isolation.

 Merci pour ton avis. Je n'ai peut-être pas été clair et je n'ai pas encore réalisé de détail a ce sujet mais le seul pont thermique provoqué par le choix des pannes serait le "profil" de l'IPN derrière le panneau de contreventement, qui peux très bien être "rempli" par l'isolant au même titre que les MOB. Il subsisterait alors un petit pont thermique équivalent a la forme de l'IPN mais le but n'est pas de faire une maison neutre énergétiquement.

Mon supermarché est un mix bois-acier mais c'est l'inverse, ossatures murales en acier et pannes lamellé collées

gnangnan1er a écrit:

Encore une autre remarque, je pense que vous devrez protéger l'acier donc soit des poutres galvanisées soit en inoxydable (4 à 5 fois plus cher).

Je pense que l'inoxydable est très cher tandis que le galvanisé a une protection limitée à la durabilité de la galvanisation (zinc) mais peut-être suffisante pour un bâtiment. A voir avec un BE.

Bien entendu vous pourriez vous passer d'une protection ou la limiter à une peinture, dans ce cas je mettrai ici quelques photos récentes de poutres en acier 'normal' seulement protégées par peinture, et sans maintenance, après 25 ans...
Et ces poutres n'étaient pas directement exposées à la pluie (indirectement oui, écoulements le long du béton).

Tout ça me semble un peu 'challenging'.

J'ai déjà pense à cet aspect et dans le cadre de mon activité professionnelle il n'est pas rare que je voit des poutres métalliques mises en oeuvre en rénovation avec une simple peinture et un flocage pour le risque incendie

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Mon fils a une maison cubique charpente métallique et bardage et couverture sandwich isole par polyuréthane 100 mm.

Nous avons rajouté 130 mm de laine de roche dans les murs 60cm en plafond.

Il y a des craquements du a la dilatation.
les poutres de couverure sont des ipe 400 mm 8m de portée.

Ne pas compter sur les bacs pour contreventer Il faut absolument stabiliser la structure.

400mm pour 8m de portée...ce choix provient d'une prescription d'un BE ?

Votre fils a il mis en place des croix de saint andré entre les pannes ?

Cartman44 a écrit:

Et pourquoi pas en bois si tu travailles en charpente bois ? Alors c'est sur les portées ne seront pas les mêmes mais ça sera mieux que l'acier.

R de 4.4 à oublier il faut viser un R de 10

Les plans sont lunaires, ça fait plus penser à un hangar agricole d'extérieur et l'intérieur il faut le revoir ça ne respecte aucun principe de base.

Chacun son style mais les volumes ne sont vraiment pas cohérent.

Pour des raisons économiques, initialement j'avais prévu une charpente traditionnelle avec volige et zinc joint debout mais mon père couvreur (qui pouvait m'obtenir de grandes quantités de zinc HT, d'où le choix du zinc) m'a orienté pour des raisons économiques sur les panneaux sandwich pour économiser les voliges, les chevrons, la sous-face support d'isolant entre pannes/chevron...

Quels sont ces fameux principes des bases ? Sont ils expliqués dans un guide dont tu pourrais me donner la référence ?

Les dimensions des pièces sont tout a fait classiques et le fait de ne pas avoir de circulation optimise le volume habitable (et donc je chauffage, entre autre...)

***** a écrit:

... TruiteFario ,

TruiteFario a écrit:

-Dalle sur terre plein

infos indispensables pour ... modifier la structure envisagée :

https://www.vosges.gouv.fr/c[...]ANNEXES.pdf

ou ici https://www.vosges.gouv.fr/A[...]S/L/LUVIGNY

Radon :  https://www.vosges.gouv.fr/i[...]e_Radon.pdf

hors gel : https://ecoconstruction.rpn.[...]ST_154.html

======================

Pour revenir sur l'iso "minimum pour que ça passe la RE2020" , regardez le mini imposé pour les planchers bas.... et faites le calcul global ...

==========================

puisque le "coût de construction" est un point majeur dans ce projet  : optimiser le plan permettra de réduire la surface tout en améliorant le confort à vivre ;
rien ne vous empêchera d'agrandir le jour où vous en aurez besoin.

avez-vous fait une étude de sol ? si la réponse est "non pas encore" : finalisez les plans et faites la

Ensuite, avec toutes ces données, vous pourrez envisager d'autres solutions + économiques (en temps de travail et en €uros ) : plutôt que fondation+dalle tradi, des pieux vissés seraient certainement une meilleure base.

D'après le liens transmis ma commune semble préservée des risques naturels !

Malheureusement je ne connais pas grand chose en maçonnerie d'où le "choix" de la dalle sur terre-plein. Connaissez vous un guide (ou autre source d'information) me permettant de faire des choix de dalle/fondations plus cohérents ?

Négatif pour l'étude de sol, les voisins ayant réalisés une étude je pensais peut-être m'en passer, pour des raisons que vous imaginez 

 

LaTeam a écrit:

Avez-vous analysé le PLU pour faire un tel projet en bac acier ? Comptez-vous déposer un permis de construire ? (et faire l'étude thermique RE2020) ?

***** 4m pour une baie vitrée ça va, nous faisions de temps en temps 5-6m linéaire (bon plutôt vers ht 2,20 et non 3

Le PLU n'interdit guère l'utilisation de bardages/couvertures "modernes" 

Je n'y connait rien en menuiseries, peut-être que 3x3m serait plus raisonnable. Je ne pensais pas ces dimensions ahurissantes car l'appartement que j'occupe actuellement a une baie d'environ 4,5*2.2m

jbs68800 a écrit:

Perso je trouve que y'a rien qui va. Tu bosses dans le mob et tu joues sur les valeurs les plus basse en R kezako ?

100 au plafond faut être archi optimiste.

Tu bosses là-dedans pourquoi ne pas faire ta charpente ?

Tu n'as pas un collègue qui te peut sortir quelque chose sous sema ?

Je ne travaille pas dans la conception des mobs
 et je suis débutant, ce qui explique peut-être que les solutions que j'envisage vous paraissent curieuses 

Il existe aussi des panneaux de 120, 140 voir davantage (même si le coté économique n'est pas respecté en allant au déjà, en comparaison d'une "simple" isolation entre chevrons/passes)

Une collègue m'avait proposé de me dimensionner ça : 

Mais le coté simple et économique de la solution poutre acier + panneau sandwich m'a paru très avantageuses.

D'après ce que je comprend le principal souci de cette solution résidé dans la portée trop longue de mes pannes.

Il faudrait que je revoit l'agencement mais l'idée d'avoir les pièces non chauffées au nord, les pièces intermédiaires à l'est et a l'ouest et l'espace de vie au centre (avec le poêle, la grande baie orientée sud) me paraissait très judicieux 

Je comprends.

Après j'y connais rien en métallique mais 12m de portée ça me parait déjà énorme et je trouve que la structure prévue me paraît beaucoup trop simpliste. Entre panne tu as combien ? Car le bac acier c'est une fixation tous les 150 cm maxi je crois. Tu as prévu de les fixer dans quoi?

TruiteFario a écrit:

Cartman44 a écrit:

Et pourquoi pas en bois si tu travailles en charpente bois ? Alors c'est sur les portées ne seront pas les mêmes mais ça sera mieux que l'acier.

R de 4.4 à oublier il faut viser un R de 10

Les plans sont lunaires, ça fait plus penser à un hangar agricole d'extérieur et l'intérieur il faut le revoir ça ne respecte aucun principe de base.

Chacun son style mais les volumes ne sont vraiment pas cohérent.

Pour des raisons économiques, initialement j'avais prévu une charpente traditionnelle avec volige et zinc joint debout mais mon père couvreur (qui pouvait m'obtenir de grandes quantités de zinc HT, d'où le choix du zinc) m'a orienté pour des raisons économiques sur les panneaux sandwich pour économiser les voliges, les chevrons, la sous-face support d'isolant entre pannes/chevron...

Quels sont ces fameux principes des bases ? Sont ils expliqués dans un guide dont tu pourrais me donner la référence ?

Les dimensions des pièces sont tout a fait classiques et le fait de ne pas avoir de circulation optimise le volume habitable (et donc je chauffage, entre autre...)

L'architecture d'intérieur pour les nuls ?

Non je ne connais pas de guide mais juste du bon sens les dégagements et les cloisons coûtent et font perdre de la surface mais cela a une utilité sur le confort acoustique notamment.

En thermique l'idéal c'est la sphère mais pas facile à aménager mais le cube sur 2 niveaux c'est bien aussi.

Même si le papa est couvreur le moins cher reste sûrement la toiture froide ventilée.

Bonjour

Citation:

400mm pour 8m de portée...ce choix provient d'une prescription d'un BE ?

Votre fils a il mis en place des croix de saint andré entre les pannes

Les maisons ,charpentes bois ou métalliques, si tu regardes bien ont toutes des barres de stabilisation.





Pour mon fils , je lui au fait remarquer qu'il manquait des boulons de fixation des contreventements et certain pas au bon diamètre.

Les contreventements sont sur les poutres pas les pannes. De la sablière à la faîtière. De poteau à poteau etc. ..

Dans la carrière de charpentier métallique BE je n'ai jamais vu de bâtiment sans contreventements.

Pour la gare de Saint Exupéry à  Lyon j'en ai fait rajouter en toiture bac acier. 

Idem pour une galerie terminal d'accès aux avions de l'aéroport de Roissy, j'ai refusé la conception prévue à l'origine car trop instable.

( souvient toi de celle en béton qui s'est écroulée terminal 2E https://www.lemonde.fr/polic[...]53578.html) .

Cartman44 a écrit:

TruiteFario a écrit:

Cartman44 a écrit:

Et pourquoi pas en bois si tu travailles en charpente bois ? Alors c'est sur les portées ne seront pas les mêmes mais ça sera mieux que l'acier.

R de 4.4 à oublier il faut viser un R de 10

Les plans sont lunaires, ça fait plus penser à un hangar agricole d'extérieur et l'intérieur il faut le revoir ça ne respecte aucun principe de base.

Chacun son style mais les volumes ne sont vraiment pas cohérent.

Pour des raisons économiques, initialement j'avais prévu une charpente traditionnelle avec volige et zinc joint debout mais mon père couvreur (qui pouvait m'obtenir de grandes quantités de zinc HT, d'où le choix du zinc) m'a orienté pour des raisons économiques sur les panneaux sandwich pour économiser les voliges, les chevrons, la sous-face support d'isolant entre pannes/chevron...

Quels sont ces fameux principes des bases ? Sont ils expliqués dans un guide dont tu pourrais me donner la référence ?

Les dimensions des pièces sont tout a fait classiques et le fait de ne pas avoir de circulation optimise le volume habitable (et donc je chauffage, entre autre...)

L'architecture d'intérieur pour les nuls ?

Non je ne connais pas de guide mais juste du bon sens les dégagements et les cloisons coûtent et font perdre de la surface mais cela a une utilité sur le confort acoustique notamment.

En thermique l'idéal c'est la sphère mais pas facile à aménager mais le cube sur 2 niveaux c'est bien aussi.

Même si le papa est couvreur le moins cher reste sûrement la toiture froide ventilée.

C'est un peur fort de café d'invoquer les "principes de base" sans pouvoir les citer, ou au moins une référence...

Ta remarque ne me permet donc pas de comprendre concrètement quel est le soucis avec l'agencement de mes pièces, dommage puisque ton premier message indique que cela est totalement évident 

Les chiottes quoi donnent sur le séjour ?

La salle de bain qui débouche dans la cuisine séjour ?

L'accès au bureau ?

Des cloisons isolées donc plus épaisses entre les locaux chauffés et non chauffés ?

Mais si cela te plaît tant mieux pour toi ça me dérange pas.

jbs68800 a écrit:

Je comprends.

Après j'y connais rien en métallique mais 12m de portée ça me parait déjà énorme et je trouve que la structure prévue me paraît beaucoup trop simpliste. Entre panne tu as combien ? Car le bac acier c'est une fixation tous les 150 cm maxi je crois. Tu as prévu de les fixer dans quoi?

Bonjour, voici un article pour le calcul de Charges Admissibles Sur Une Poutre IPN : https://www.sarl-ando.com/calcul-charges-admissibles-sur-une-poutre-ipn/

Bonjour
Tableau trop simple, il manque le calcul de flèche qui dépend de l'usage de la poutre.

https://www.notionsstructure[...]20cas%20%3A

Déformée de la construction sous le vent contre les long pans. Même principe pour le vent sur les pignons.



Dans les "maisons traditionnelles", il y a des murs de refend tenant les façades, et il y a des planchers formant diaphragme, donc rigides dans leur plan (qui ne se déforment pas en parallélogramme).
D'autre part, les murs en maçonnerie sont par eux-mêmes davantage stables au vent que ceux en OB.

Là, nous avons un vide général, avec des parois flexibles, comme dans les bâtiments industriels auxquels quelqu'un a fait allusion.

Pour les sections de pannes, j'ai annoncé IPN 300 comme un minimum, sans avoir fait de calcul fin. Pour préciser, il faut toutes les données sur les charges comme je l'ai évoqué.