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Prolongement de fondations et murs

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Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à tous,

Je viens vers vous car nous allons consulter la semaine prochaine des maçons pour prolonger des fondations et murs d'un garage.

Il y a 7 ans, nous avons fait construire un garage, accolé à notre maison, en 4 murs (4m x 8,54 en largeur pleine). Construction sur semelles filantes qui supportent les 4 murs et la toiture plate actuellement en bois. Lors de la construction, nous avions demandé que soit dimensionné les fondations pour retirer la toiture plate en bois, couler un plancher béton et une élévation de 2 pignons en agglo et couverture en ardoises synthétiques. Je ne reviens donc pas sur le dimensionnement des fondations ni de l'étude de sol. 

La dalle béton du garage isolée repose directement sur terre plein.

Au niveau des fondations, nous avons actuellement niveau charge uniquement les murs du garage + la toiture plate.

Le garage a l'époque a été construit avec un petit décroché à l'arrière permettant d'accéder par une porte de service au garage. 

Voici un petit schéma pour tenter de mieux comprendre :


L'idée est de casser le mur en ORANGE et de prolonger les fondations et murs en JAUNE, afin que le garage devienne complétement rectangle. 

Les fondations et murs à prolonger font à peine 1m / 1m30 chacun. 

De mon côté, j'avais pensé une solution comme (mais je ne suis pas du tout expert dans ce domaine....) :

- creuser à la même hauteur et largeur que les fondations actuelles au niveau des traits jaunes (2x 1m30)
- sceller chiquement des fers dans les fondations actuelles
- couler les fondations
- casser le mur orange et couper le chainage horizontal
- remonter un mur d'agglo en jaune et se reprendre dans le chainage deux côtés
- recouler une dalle béton sur terre plein dans la continuité de la dalle actuelle (qui s'arrête actuellement au niveau des murs oranges). 

Si cette "solution" peut s'avérer faisable ou partiellement, les questions que je me pose seraient les suivantes :

pour les scellements chimiques, quelle profondeur ?
doit-on aussi sceller chimiquement chaque agglo remonté sur les murs jaunes ? 
au niveau de la reprise du chainage, si scellement + reprise des fers, quelle profondeur ?
au niveau de la petite dalle à couler pour combler le terre plein de la partie "enfermée", si je veux faire un raccord avec la dalle actuelle (quand je dis raccord, c'est qu'elle puisse être collée à la dalle du garage actuelle), serait-il plus judicieux de garder le 1er rang d'agglo du mur qui serait coupé à raz de la dalle actuelle du garage, puis de couler le bout de dalle jusqu'à ce premier rang ? Cela permettrait que la nouvelle dalle ne soit pas "bancale" sur la fondation actuelle du mur cassé et que sur terre plein de l'autre. 

Avec cette mise en oeuvre, le d'apparition d'une fissure au niveau de l'enduit de la nouvelle partie est-elle inévitable ? Car on pourrait dans ce cas prévoir un bardage bois sur ces 1m prolongé pour qu'esthétiquement nous n'ayons pas cette fissure visible. 

Vos réponses me permettront de bien orienter les échanges avec les entreprises et m'assurer qu'on essaie pas de me proposer une solution qui pourrait ne pas être optimale.....

Merci par avance et bon week-end. 
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 100 message Paris (75)
alex7614 a écrit:Bonjour à tous,

Je viens vers vous car nous allons consulter la semaine prochaine des maçons pour prolonger des fondations et murs d'un garage.

Il y a 7 ans, nous avons fait construire un garage, accolé à notre maison, en 4 murs (4m x 8,54 en largeur pleine). Construction sur semelles filantes qui supportent les 4 murs et la toiture plate actuellement en bois. Lors de la construction, nous avions demandé que soit dimensionné les fondations pour retirer la toiture plate en bois, couler un plancher béton et une élévation de 2 pignons en agglo et couverture en ardoises synthétiques. Je ne reviens donc pas sur le dimensionnement des fondations ni de l'étude de sol. 

La dalle béton du garage isolée repose directement sur terre plein.

Au niveau des fondations, nous avons actuellement niveau charge uniquement les murs du garage + la toiture plate.

Le garage a l'époque a été construit avec un petit décroché à l'arrière permettant d'accéder par une porte de service au garage. 

Voici un petit schéma pour tenter de mieux comprendre :


L'idée est de casser le mur en ORANGE et de prolonger les fondations et murs en JAUNE, afin que le garage devienne complétement rectangle. 

Les fondations et murs à prolonger font à peine 1m / 1m30 chacun. 

De mon côté, j'avais pensé une solution comme (mais je ne suis pas du tout expert dans ce domaine....) :

- creuser à la même hauteur et largeur que les fondations actuelles au niveau des traits jaunes (2x 1m30)
- sceller chiquement des fers dans les fondations actuelles
- couler les fondations
- casser le mur orange et couper le chainage horizontal
- remonter un mur d'agglo en jaune et se reprendre dans le chainage deux côtés
- recouler une dalle béton sur terre plein dans la continuité de la dalle actuelle (qui s'arrête actuellement au niveau des murs oranges). 

Si cette "solution" peut s'avérer faisable ou partiellement, les questions que je me pose seraient les suivantes :

pour les scellements chimiques, quelle profondeur ?
doit-on aussi sceller chimiquement chaque agglo remonté sur les murs jaunes ? 
au niveau de la reprise du chainage, si scellement + reprise des fers, quelle profondeur ?
au niveau de la petite dalle à couler pour combler le terre plein de la partie "enfermée", si je veux faire un raccord avec la dalle actuelle (quand je dis raccord, c'est qu'elle puisse être collée à la dalle du garage actuelle), serait-il plus judicieux de garder le 1er rang d'agglo du mur qui serait coupé à raz de la dalle actuelle du garage, puis de couler le bout de dalle jusqu'à ce premier rang ? Cela permettrait que la nouvelle dalle ne soit pas "bancale" sur la fondation actuelle du mur cassé et que sur terre plein de l'autre. 

Avec cette mise en oeuvre, le d'apparition d'une fissure au niveau de l'enduit de la nouvelle partie est-elle inévitable ? Car on pourrait dans ce cas prévoir un bardage bois sur ces 1m prolongé pour qu'esthétiquement nous n'ayons pas cette fissure visible. 

Vos réponses me permettront de bien orienter les échanges avec les entreprises et m'assurer qu'on essaie pas de me proposer une solution qui pourrait ne pas être optimale.....

Merci par avance et bon week-end. 


Bonsoir,

Voici un début de réponse.
Pour tes fondations tu peux refaire une semelle filante dans le prolongement de l'autre (0.50m x 0.30m en général).
Pour la lier à la fondation existante tu peux le faire par scellement chimique avec 3 fers à béton HA10. 

Pour la profondeur d'enfoncement dans ta fondation existante tu pourrais partir sur 15 x le diamètre du fer à béton, donc 15 x 10 mm = 15 cm.
Tu perces tes 15cm de profondeur à 14 ou 16mm de diamètre, suivant le foret que tu as en ta possession, tu nettoies surtout PARFAITEMENT le percement (plus de poussière), tu mets la résine et tu enfonces le fer à béton dedans.

Ensuite dans ta fondation tu pourrais mettre une semelle filante de type SN 37x35, il faut aussi respecter les cotes d'enrobage des aciers. (3cm c'est bien)

Tes fers à béton que tu as scellé dans ta fondation existante doivent reprendre ta semelle filante de 50 x le diamètre du fer à béton, soit 50cm.

Tes fers à béton ferais 65cm en totalité. (15 cm scellé chimiquement, 50 cm ligaturer à ta semelle filante)

Voila ce que je ferais pour la fondation.

Après sache que ta nouvelle fondation bougera obligatoirement du au tassement du sol, tu ne pourra pas l'éviter.
Et pour éviter la décompression du sol dès que tu as creusé la tranchée pour la fondation coule le plus rapidement possible.
L'idéal tu creuses et fais le ferraillage un jour et le lendemain tu coules le béton.

Et pour le scellement chimique prends de la résine époxy ou au pire vinylester, mais pas polyester.

Un petit schéma rapide pour comprendre :

Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
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Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour

Merci beaucoup pour ton retour.
J'ai demandé aussi l'avis d'une connaissance qui travaille dans une enseigne de fourniture en BTP et pour la partie fondation, il m'a indiqué à peu près les mêmes choses.

A la différence que lui m'indiquait partir sur des fers en HA8, idem pour l'attente du chainage vertical, et pour les semelles, il me parlait d'une armature renforcée 35x15 avec 6HA8 et un cadre HA5 avec espacement de 20. Est-ce mieux ou est-ce moins bien ? Pour info, nous sommes en zone sismique 1.

Pour le scellement chimique, même conseille que toi et il parlait de la résine hybride Fischer HIS 300 T spéciale fer à béton. J'avais regardé ensuite les préconisations sur la fiche technique Fischer et ils parlaient pour un Tor de 8, perçage 12 et jusqu'à 25cm pour obtenir une résistance à la traction de 20,64 kN et pour un fer de 10, perçage 14 et pour un percement de 25 cm une résistance à la traction de 25,81 kN. Je me suis dit, peut-être à tord (?), que plus la profondeur de perçage est importante, mieux ça serait ? Mais c'est peut-être inutile ? Pour un fer de 10 ils indiquent même un perçage jusqu'à 30cm pour obtenir une résistance de 30,97 kN.

Pour les fers, je vais préconiser comme tu l'indiques des HA10 pour le scellement.

Merci encore pour tous ces détails et ce schéma très parlant.
Messages : Env. 20
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Env. 100 message Paris (75)
Bonsoir,

Plusieurs cas de figure sont a prendre en compte comme ta région et ton type de sol.
Si tu es en zone 1 il n'y a pas de problème, reste a savoir si tu as un sol de bonne qualité et peu compressible.

Si tu réunis ces 2 caractéristiques tu peux mettre une semelle filante standard de type ARMETON S4548 ou similaire.

Si tu as un sol qui bouge tu peux partir sur une armature renforcée mais aucun intérêt si tu réunis les deux caractéristiques au dessus.

Quand tu feras tranchée de fondation ce qui est bien c'est de mettre une couche de grave ciment d'une dizaine de centimètres bien compactée au fond de la tranchée pour avoir un fond de forme de qualité, et ensuite ton ferraillage, tes attentes, etc.

Pour les attentes :

en tant normal du H8 suffit effectivement, mais quand je fais des plans d'exécution pour les bureaux d'études en reprise de fondation pour un petit bâtiment ou maison ils demandent du HA10.

Donc fondation neuve : HA8
Prolongement d'une fondation : HA10. C'est pas pour la différence de prix que ca coute.

Pour la résine chimique, à ma connaissance le résine hybride est basée sur la résine polyester (même si elle est améliorée). Tu ne trouvera pas mieux que la résine époxy.

Pour te donner une idée de résine époxy qu'on utilise souvent c'est la HILTI HIT-RE500 V4, et il faut percer à 110mm, j'avais un peu surdimensionné en te disant 150mm.

Quoi qu'il en soit comme je t'ai dis dans mon premier message une des phases les plus importante et qu'il faut pas négliger c'est de bien nettoyer le trou que tu as fait avant d'injecter la résine.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
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Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour javac,

Merci encore pour toutes ces informations.
Ok pour la HA10, de toutes les manières, la différence de prix sur une si petite longueur ne justifie pas de "prendre de risques". Idem pour la fondation renforcée, même si ce n'est pas spécialement utile, je préfère vu la différence de prix.
J'ai essayé de prendre des informations concernant la cartouche Fischer FIS HT 300 T spécial fer. Ils disent que cette résine hybride est 45% plus résistante qu'une résine polyester... Pour autant, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et la fiche sécurité n'aide pas vraiment car on ne retrouve pas en général les composants d'une résine vinylester ou epoxy... Je vais donc passer pour celle-ci.
J'ai noté pour la HILTI.
J'ai aussi trouvé la résine Epoxy SPIT EPOBAR (epoxy) et SPIT VYPER XTREM Vinylester , toutes les deux aussi avec un agrément en sismique (donc je présume que c'est pas mal sur le papier...) pour la reprise des fers à béton. Je ne connais pas mais sur le papier, cela semble aussi pas mal....

Et j'ai bien noté le fait que le nettoyage (brosse + soufflette) doit être irréprochable !
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
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En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 18h53
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