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Reparation mur cloture parpaing fissuré

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Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous,

Je suis julien, nouveau sur le forum, en pleine renovation de notre nouvelle maison à côté de La Rochelle.
Je fais appel à vous pour des conseils sur la renovation de notre mur de cloture en parpaing enduit, malheureusement fissuré, qui fait autour de 35m de long.

Historique:
- 1er muret à 3 rangées de parpaings monté dans les années 90. L'ancien proprietaire me dit qu'il y a de bonnes fondations, mais sans plus de détails. j'ignore s'il y avait eu des chainages (verticaux et/ou horizontaux)
- Sur-elevation du mur dans les années 2000, faisant maintenant entre 1m60 à 2m selon les endroits. j'ignore s'il y a des chainages.
- Le mur ne comporte aucune dilatations 😨.
- Enduit posé en 2006
- Des fissures dans la maçonnerie ont commencé à apparaitre dans les années suivantes.

Je suis maintenant dans la phase où je m'arrache les cheveux à comprendre ce qu'il est le plus judicieux de faire. A cette heure, voici ce que j'envisage:
1 - Piquage local aux endroits ou l'enduit est prêt à tomber
2 - Ajout de dilatations tous les 4/5m
3 - reparation des fissures dans les parpaings
4 - Sous-couche avec trame aux endroits piqués
5 - Peinture de tout le mur

Dans cette perspective, mes questions sont les suivantes:
- Mon approche vous parait-elle pertinente?
- Pour les dilatations, puis-je simplement pratiquer en entaille verticale sans créer de poteaux, ou la création de 2 poteaux coulés dans des coffrages à chaque nouvelle dilatation est-elle obligatoire (j'ai entendu les 2 sons de cloches de la part des artisans)?
- Comment réparer les fissures: Elargissement meuleuse+ferraillage+mortier, simple enduit fibré type semin fibrelastic, ne rien faire du tout?

Nb: je n'envisage pas le scenario demolition/reconstruction...

Par avance, un grand merci pour vos retours.

Julien







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Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis clôture du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-94-devis_cloture.php
 
Env. 100 message Paris (75)
Bonsoir,

Si vous partez sur le fait que les fondations sont viables j'aurais coupé le mur tous les 3.50m et fais un poteau avec un joint de dilatation de 1cm a chaque fois.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
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Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir Javac,

Merci pour votre réponse

Pouvez vous préciser ce que vous entendez par un poteau avec un joint de 1cm?

Voulez vous dire 1 seul nouveau poteau a chaque dilatation, dans lequel vous remettez un coup de scie pour le couper en 2?
Ou bien 2 poteaux à chaque dilatation, espacés de 1cm?
Merci
Julien
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Messages : Env. 10
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Env. 100 message Paris (75)


Voila ce que j'aurais fait moi.
Sur le plan j'ai mis un joint de 2cm pour mieux voir l'espacement visuellement mais 1cm ca suffit.

Attention un joint de dilatation c'est une séparation complète du mur, seule la fondation est continue. Pour faire un mur de 7m en réalité c'est 2 murs de 3.50m bien distinct l'un de l'autre, il ne se touchent pas du tout.
Au moment du ravalement tu ne devras pas non plus mettre de l'enduit sur le joint de dilatation mais plutôt une baguette, de ce fait si ton mur travail il n'y aura pas de fissure.
Ce que je dis est a prendre avec des pincettes et part du principe que tes fondations sont ok.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

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Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
".... et part du principe que tes fondations sont ok."

Et si ce n'était pas le cas ?..... Alors quelques sondages de vérifications !!

De plus votre Clôture est Courbe en Plan qui, côté Extérieur, les Fondations sont sous Revêtements Etanches et côté Intérieur certainement NON (je ne peux vérifier visuellement), donc de plus des conditions différentes...! Sans compter les Vibrations dues à une circulation intense ?

Dans tous les cas, les Joints de Dilatation Verticaux TOTAUX sont obligatoires/très conseillées.

Quoi faire pour un coût raisonnable et "pérenne" dans le temps ??

Vérifier tout d'abord au Fil à Plomb, que l'ensemble de votre Mur de Cloture est Bien Aplomb en Face Extérieure (Pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un "Tassement différentiel" transversal ? (Dus peut-être aussi à certaines racines de vos arbres ?).

Ensuite (Mais voir sur place avec un Pro, car je suppose que les Agglos sont creux), positionner aux 'meilleurs endroits' les futurs Joints de Fractionnements qu'il vaudrait mieux faire en Agglos pour Raidisseurs Verticaux, à relier avec la maçonnerie actuelles, avec joints de 2 cm.... qui seront recouvert de Couvre-Joint spécifiques. Coulage Béton armé de 2 phi 10 avec ancrages en pied sur Semelle BA
Prévoir également un "Chainage Hor." en-tête de Mur BA., sur ou dans dernier Rang et lié aux Raidisseurs.

Enfin, dégager les fissures intermédiaires, faire un Coulinage Epais, avec 'remplissage' à la demande, plus mattage si besoin.
Une fois tout cela sec, faire les raccords d'enduit.

Ce Process peut-être adapté selon un Pro.
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Picto recompense Membre utile
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Env. 10 message Charente Maritime
Un très grand merci à vous deux et au temps que vous avez pris à me répondre, j'apprécie énormément.
je comprends que vous dites globalement la même chose, à savoir la nécessité de poteaux béton de chaque côté de chaque future dilatation.

Je confirme que nous sommes en non-étanche à l'intérieur (herbe), et que le mur est d'aplomb.

Si les chainages verticaux de part et d'autre de la dilatation sont faits en parpaings d'angles, cela voudrait donc dire qu'il faut découper 1m de mur tous les 4/5m (la longueur de 2 parpaings)...
Ma femme va faire un malaise.

Un autre point qui me freine un peu est que le PLU m'empêche de monter plus haut, je ne pourrai donc pas faire de chainage horizontal; du coup le chainage vertical, sans être repris par un horizontal, reste-t-il pertinent?

Je ne dis pas que c'est ce que je veux faire, mais certains artisans me conseillent de juste tronçonner le joint de 1cm, sans rien faire d'autre.
Serait-ce vraiment aussi risqué que ça en a l'air? La structure serait-t-elle vraiment très fragilisée?

Merci
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Messages : Env. 10
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Env. 100 message Paris (75)
Bonjour,

Pour les chainages verticaux vu que ton mur est déjà existant tu vas pas les faires en parpaings mais en béton.
Il te faut couper à la disqueuse et disque diamant sur toute la hauteur du mur de 41-42cm, ce qui équivaut à tes 2 poteaux de 20cm et le joint de dilatation au milieu qui fait entre 1 et 2cm.

Donc après avoir scié ton mur qui est à la base d'un seul tenant tu vas te retrouver avec plusieurs morceaux de mur avec un écart d'une quarantaine de centimètres.
Donc tu auras qu'une quarantaine de centimètres à découper à chaque fois et non 1 mètre, ta femme ne fera pas de malaise.Biggrin

Pour remplir cet écart tu vas devoir ancrer dans ta fondation ton ferraillage au scellement chimique. Pour le ferraillage tu peux mettre ce qu'on appelle des épingles 2HA10. Ensuite coffrer et couler ton béton en le vibrant bien.

Pour le chainage horizontale c'est bien de le faire et le couler en même temps que les chainages verticaux.
Pour le PLU c'est pas un soucis, il te suffit de découper tout le haut du mur de 20 centimètres, ensuite tu mets aussi des épingles 2HA10 qui vont jusqu'aux chainages verticaux que tu lies ensembles avec des équerres (tu prends des morceaux de fer à béton HA10 de 1m que tu plies au milieu à 90° de façon à avoir deux cotés de 50cm pour lier les chainages horizontaux et verticaux). Ensuite tu coffres le haut du mur (ca s'appelle une arase) et tu coules tout en même temps en faisant du béton dosé à 400kg/m3 et non à 350kg/m3.

Tronçonner le joint de 1cm, sans rien faire d'autre comme certains t'on proposé ca va être encore pire car la les murs vont êtres complètement désolidarisés et sans poteau pour les tenir.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
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De : Paris (75)
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Env. 100 message Paris (75)
Je sais que ca peut faire peur mais c'est vraiment pas compliqué à faire.
Une fois que tu as tout coupé et démoli les parties de mur qu'il faut c'est plus que des planches de coffrage à mettre et de la ferraille. Même si tu coupes pas hyper droit ca n'a pas d importance car ton coffrage lui te le mettre nickel.

Pour la quinzaine de centimètres que tu dois couper en haut du mur afin de respecter le PLU tout en y mettant un chainage horizontale tu dois faire un coffrage que celui ci avec la même épingle :



Et pour les chainages verticaux c'est pareil mais dans l'autre sens.

Et au final tu devrais avoir ca :




J'aurais procédé en suivant ces plans moi : (1er plan en vue de dessus)



Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

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En cache depuis le mardi 22 octobre 2024 à 01h51
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