Conseils isolation intérieure garage
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Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur le forum, bien que je lis depuis plusieurs mois les échanges, sans avoir participé jusqu'ici... Je m'excuse par avance pour le post à rallonge, mais je vais essayer d'être le plus précis possible.
J'ai acheté il y a plusieurs années maintenant une maison déjà construite. Je souhaiterais réaliser l'isolation de la partir garage située au rez-de-chaussée. La maison comporte un étage, pas de vide sanitaire.
Les murs du garage (et du reste de la maison) sont construits en parpaings. Pour le garage, il y a un enduit extérieur et c'est tout. Trois des murs donnent sur l'extérieur, et le quatrième est une cloison isolée (environ 80 mm) séparant le garage des parties habitées de la maison. Le sol du garage est une dalle béton. Au plafond, c'est poutrelles et hourdis bétons. Juste à côté de la cloison se trouve également une poutre en béton de 20 cm par 20 cm, sur laquelle reposent les poutrelles :
J'ai deux objectifs :
- je voudrais faire du garage un atelier pour pouvoir bricoler et pour le moment, il y fait en hiver quasiment la même température que dehors, donc ce n'est pas tenable
- au-dessus du garage se trouve mon bureau et j'y passe des heures chaque jour : malgré un chauffage d'appoint et le fait qu'il soit (je pense) isolé, on sent réellement le froid passer par le sol en hiver ; au sol, c'est du parquet flottant, mais je ne sais pas ce qu'il y a entre ce parquet et la dalle béton (les sols de l'étage ont été réalisés par les anciens propriétaires).
Afin d'améliorer le confort dans le garage en hiver et aussi celui de la pièce se trouvant au-dessus, je souhaiterais réaliser une isolation des murs (donnant sur l'extérieur) et du plafond du garage. Cela fait un moment que je cherche des infos sur comment et avec quoi faire cela, mais je n'ai pas toutes les réponses.
Concernant les murs, je suis pour le moment sur du 145 mm en fibre de bois (R=4). J'hésite pour l'ossature entre une version métallique (soit 145 en une fois avec fourrures, soit 100 derrière rails-montants et 45 dans montants), ou alors une ossature bois comme un mur de MOB (lisse basse + lisse haute + montants). La solution bois me paraît plus simple à mettre en œuvre de prime abord et m'attire davantage. Cela me paraît aussi plus solide dans l'hypothèse d'un atelier. Dans tous les cas, je pensais fixer une membrane hygrovariable type Intello et finir avec de l'OSB 12 mm.
Concernant le plafond, je pensais partir sur 200 mm d'isolant (R=5.56). Pour l'ossature, j'ai lu sur ce forum qu'on pouvait utiliser des chevilles à bascule et tiges filetées pour venir se fixer sur les hourdis bétons (après les avoir percées), puis finir avec un cavalier sur lequel viennent se fixer les fourrures. Je me suis renseigné sur les distances à respecter entre chaque suspentes, et entre chaque fourrures : je suis un peu refroidi par la quantité de trous à faire et la difficulté à obtenir tous les cavaliers au même niveau à l'arrivée pour avoir un plafond bien plan. Si on a mal géré la longueur de la tige filetée, on peut vite se retrouver trop juste
Une autre solution vue sur internet se base sur des bastaings / poutres / madriers (excusez-moi, je ne connais pas les termes exacts) fixés sur deux murs parallèles. La mise en œuvre me paraît plus simple puisqu'il "suffirait" ensuite de glisser l'isolant entre les poutres puis de fixer le frein vapeur et fermer avec les plaques de parement.
Problèmes :
- généralement (j'ai peut-être mal lu) c'est pour créer un plancher, mais ici il y en a déjà un avec le plancher béton, donc il devient un peu inutile quelque part
- le garage fait 6.69 m par plus de 4 m (3.80 m au niveau poutre béton) : si je veux me fixer dans le sens de la largeur, je tombe sur la poutre béton (que je ne peux pas percer a priori), et si je veux me fixer dans le sens de la longueur, il me faut des poutres de près de 7 mètres, donc j'explose le coût.
La mise en œuvre bois me paraît plus simple, mais pas sans problème non plus... J'ai aussi pensé à mettre un poteau à mi-longueur pour avoir deux poutres d'environ 3.35 m, parallèles à la poutre béton, puis venir me reprendre sur celles-ci et le mur parpaings parallèle avec des bastaing d'environ 3.7 m (3.8 distance mur parpaings à poutre béton, moins épaisseurs des deux poutres bois servant de support). Bref, gros dilemme...
Pour l'isolant, j'ai tendance à me dire que quitte à isoler, autant mettre une bonne épaisseur pour que ce soit durable, mais 145 mm et 200 mm sont peut-être excessifs ?
Je pensais m'orienter sur une fibre de bois en 55 kg/m³ (type Steico Flex036 ou Isonat Flex 55 etc). Pour le plafond, je me demande si ça va tenir avec les suspentes + tiges filetées dans les hourdis en terme de poids : 200 mm d’isolant à 55 kg/m³ donne 11 kg/m² à supporter (d'où l'idée des poutres bois) ?
Bref, qu'en pensez-vous ?
Plan sommaire vu d'en haut :
- en rouge la poutre béton
- en vert la cloison isolée
- en contour bleu les murs extérieur en parpaings
Cordialement
Je suis nouveau sur le forum, bien que je lis depuis plusieurs mois les échanges, sans avoir participé jusqu'ici... Je m'excuse par avance pour le post à rallonge, mais je vais essayer d'être le plus précis possible.
J'ai acheté il y a plusieurs années maintenant une maison déjà construite. Je souhaiterais réaliser l'isolation de la partir garage située au rez-de-chaussée. La maison comporte un étage, pas de vide sanitaire.
Les murs du garage (et du reste de la maison) sont construits en parpaings. Pour le garage, il y a un enduit extérieur et c'est tout. Trois des murs donnent sur l'extérieur, et le quatrième est une cloison isolée (environ 80 mm) séparant le garage des parties habitées de la maison. Le sol du garage est une dalle béton. Au plafond, c'est poutrelles et hourdis bétons. Juste à côté de la cloison se trouve également une poutre en béton de 20 cm par 20 cm, sur laquelle reposent les poutrelles :
J'ai deux objectifs :
- je voudrais faire du garage un atelier pour pouvoir bricoler et pour le moment, il y fait en hiver quasiment la même température que dehors, donc ce n'est pas tenable
- au-dessus du garage se trouve mon bureau et j'y passe des heures chaque jour : malgré un chauffage d'appoint et le fait qu'il soit (je pense) isolé, on sent réellement le froid passer par le sol en hiver ; au sol, c'est du parquet flottant, mais je ne sais pas ce qu'il y a entre ce parquet et la dalle béton (les sols de l'étage ont été réalisés par les anciens propriétaires).
Afin d'améliorer le confort dans le garage en hiver et aussi celui de la pièce se trouvant au-dessus, je souhaiterais réaliser une isolation des murs (donnant sur l'extérieur) et du plafond du garage. Cela fait un moment que je cherche des infos sur comment et avec quoi faire cela, mais je n'ai pas toutes les réponses.
Concernant les murs, je suis pour le moment sur du 145 mm en fibre de bois (R=4). J'hésite pour l'ossature entre une version métallique (soit 145 en une fois avec fourrures, soit 100 derrière rails-montants et 45 dans montants), ou alors une ossature bois comme un mur de MOB (lisse basse + lisse haute + montants). La solution bois me paraît plus simple à mettre en œuvre de prime abord et m'attire davantage. Cela me paraît aussi plus solide dans l'hypothèse d'un atelier. Dans tous les cas, je pensais fixer une membrane hygrovariable type Intello et finir avec de l'OSB 12 mm.
Concernant le plafond, je pensais partir sur 200 mm d'isolant (R=5.56). Pour l'ossature, j'ai lu sur ce forum qu'on pouvait utiliser des chevilles à bascule et tiges filetées pour venir se fixer sur les hourdis bétons (après les avoir percées), puis finir avec un cavalier sur lequel viennent se fixer les fourrures. Je me suis renseigné sur les distances à respecter entre chaque suspentes, et entre chaque fourrures : je suis un peu refroidi par la quantité de trous à faire et la difficulté à obtenir tous les cavaliers au même niveau à l'arrivée pour avoir un plafond bien plan. Si on a mal géré la longueur de la tige filetée, on peut vite se retrouver trop juste
Une autre solution vue sur internet se base sur des bastaings / poutres / madriers (excusez-moi, je ne connais pas les termes exacts) fixés sur deux murs parallèles. La mise en œuvre me paraît plus simple puisqu'il "suffirait" ensuite de glisser l'isolant entre les poutres puis de fixer le frein vapeur et fermer avec les plaques de parement.
Problèmes :
- généralement (j'ai peut-être mal lu) c'est pour créer un plancher, mais ici il y en a déjà un avec le plancher béton, donc il devient un peu inutile quelque part
- le garage fait 6.69 m par plus de 4 m (3.80 m au niveau poutre béton) : si je veux me fixer dans le sens de la largeur, je tombe sur la poutre béton (que je ne peux pas percer a priori), et si je veux me fixer dans le sens de la longueur, il me faut des poutres de près de 7 mètres, donc j'explose le coût.
La mise en œuvre bois me paraît plus simple, mais pas sans problème non plus... J'ai aussi pensé à mettre un poteau à mi-longueur pour avoir deux poutres d'environ 3.35 m, parallèles à la poutre béton, puis venir me reprendre sur celles-ci et le mur parpaings parallèle avec des bastaing d'environ 3.7 m (3.8 distance mur parpaings à poutre béton, moins épaisseurs des deux poutres bois servant de support). Bref, gros dilemme...
Pour l'isolant, j'ai tendance à me dire que quitte à isoler, autant mettre une bonne épaisseur pour que ce soit durable, mais 145 mm et 200 mm sont peut-être excessifs ?
Je pensais m'orienter sur une fibre de bois en 55 kg/m³ (type Steico Flex036 ou Isonat Flex 55 etc). Pour le plafond, je me demande si ça va tenir avec les suspentes + tiges filetées dans les hourdis en terme de poids : 200 mm d’isolant à 55 kg/m³ donne 11 kg/m² à supporter (d'où l'idée des poutres bois) ?
Bref, qu'en pensez-vous ?
Plan sommaire vu d'en haut :
- en rouge la poutre béton
- en vert la cloison isolée
- en contour bleu les murs extérieur en parpaings
Cordialement
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Sinon, passe par un pro...
Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
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Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utile
0 0 0 Membre ultra utileMerci pour la réponse 
Sur le premier point, je suis assez proche des quatre murs en effet, d'où ma question. Mais c'est surtout le potentiel problème de pont thermique qui me questionne.
Sur le second point, dans le cas où les fourrures et l'isolant du plafond vont jusqu'aux murs, y a t-il une grosse différence de performance thermique ?
Sur le premier point, je suis assez proche des quatre murs en effet, d'où ma question. Mais c'est surtout le potentiel problème de pont thermique qui me questionne.
Sur le second point, dans le cas où les fourrures et l'isolant du plafond vont jusqu'aux murs, y a t-il une grosse différence de performance thermique ?
0 0 Membre ultra utileOK merci bien 
0 Le projet a avancé sur l'ossature métallique plafond, même si ça n'avance pas assez vite à mon goût... J'ai suivi les données que j'avais pu lire à droite à gauche : fourrures tous les 50 cm, avec suspentes tous les 120 cm, sauf au-dessus de la porte de garage : là j'ai rapproché les suspentes tous les 60 cm car je voudrais après suspendre des choses sous le plafond fini, donc je pensais ainsi renforcer l'ensemble (à tord peut-être ?).
Après des heures à régler puis fixer mes suspentes au laser, arrive le problème de la pose de l'isolant (laine de bois Steico Flex 036 en 160 mm). J'avais prévu de laisser tout juste l'épaisseur de l'isolant entre les fourrures et le plafond, sauf que c'est une galère de dingue pour passer l'isolant. J'ai essayé de le mettre perpendiculaire aux fourrures. Le panneau est assez rigide, si bien que je ne peux pas le passer verticalement entre deux suspentes ! J'ai pour le moment réussi à en mettre 2 tant bien que mal, en décrochant 2 fourrures sur 4 (les 2 du milieu sur 4 d'affilée).
En plus, comme je n'ai pas du tout placé les suspentes à une distances les unes des autres égale à la largeur des panneaux, j'ai pour le moment dû faire des découpes / entailles pour que les panneaux puissent passer les tiges filetées. Bref un enfer...
Y a t-il une astuce pour venir mettre les panneaux ?
Je finis par me demander si je ne vais pas tout virer pour fixer des chevrons au plafond pour faire comme sous toiture.
Après des heures à régler puis fixer mes suspentes au laser, arrive le problème de la pose de l'isolant (laine de bois Steico Flex 036 en 160 mm). J'avais prévu de laisser tout juste l'épaisseur de l'isolant entre les fourrures et le plafond, sauf que c'est une galère de dingue pour passer l'isolant. J'ai essayé de le mettre perpendiculaire aux fourrures. Le panneau est assez rigide, si bien que je ne peux pas le passer verticalement entre deux suspentes ! J'ai pour le moment réussi à en mettre 2 tant bien que mal, en décrochant 2 fourrures sur 4 (les 2 du milieu sur 4 d'affilée).
En plus, comme je n'ai pas du tout placé les suspentes à une distances les unes des autres égale à la largeur des panneaux, j'ai pour le moment dû faire des découpes / entailles pour que les panneaux puissent passer les tiges filetées. Bref un enfer...
Y a t-il une astuce pour venir mettre les panneaux ?
Je finis par me demander si je ne vais pas tout virer pour fixer des chevrons au plafond pour faire comme sous toiture.
0 0 Membre ultra utileMerci pour votre réponse. Oui, il s'agit bien de tiges filetées (diamètre 6 mm) au niveau des suspentes. J'ai utilisé ce montage-là :
https://youtu.be/KD97yf3Z5t4?t=44
Décrocher les fourrures, c'est ce que j'ai essayé de faire, en ayant un panneau avec la largeur correspondant à l'espace à remplir (toute la longueur du panneau à caser tout de même, donc 122 cm, donc galère vu la rigidité) plus un petit chouilla pour que ce soit en compression. Sauf que, quand j'ai essayé de glisser le panneau, ça forçait beaucoup sur les suspentes (sans les fourrures, c'est moins rigide) qui ont fini par totalement se dérégler. D'ailleurs les suspentes que j'avais serrées (écrou + contre-écrou) contre les hourdis et qui ne bougeaient pas, tournaient désormais sur elles-mêmes. Dans ma façon de faire, j'ai glissé le panneau par le côté, perpendiculairement aux fourrures, et je le faisais "glisser" (forcer serait plus exact !) une fois plaqué contre le plafond. Pas évident du tout. J'avais certes aussi laissé le cavalier, ce qui n'a sans doute pas aidé, mais c'était pour ne pas perdre mon réglage... Bref, c'est surprenant que ce soit si compliqué !
Je n'ai pas essayé en enlevant les cavaliers et en faisant un avant-trou ceci dit, mais je me demande si ça ne va encore dérégler mes suspentes ?
Sinon, je voyais deux autres "solutions" :
1 - Comme mes panneaux font 122×56.5 et mes suspentes sont placées tous les 60 cm ou tous les 120 cm selon les zones, peut-être serait-il plus judicieux de disposer les panneaux parallèlement aux fourrures :
- là où les suspentes sont espacées de 60 cm, je coupe les 122 cm pour en garder 60-61 pour que ça passe (fourrures en place) entre deux lignes de suspentes (tiges filetées)
- là où les suspentes sont espacées de 120 cm, j'essaie de caser le panneau entier, parallèlement aux fourrures, voire je coupe 1 ou 2 cm si ça force trop.
L'avantage ici, c'est que mes fourrures étant espacées de 50 cm, peut-être que le panneau faisant 56.5 cm pourrait se glisser entre deux fourrures si je le mets parallèlement ? Car perpendiculairement, avec les 122 cm à passer, c'est mort !
Par contre, avec cette méthode, ça fait découper et poser plein de demi-panneaux dans la zone où les suspentes sont resserrées et ça ne sera pas évident pour que les panneaux soient jointifs !
2 - Décrocher toutes les fourrures et les cavaliers, poser des lignes de demi-chevrons perpendiculairement aux fourrures actuelles en laissant un espace d'environ 56 cm pour créer comme des caissons, visser dessus des suspentes plates classiques, venir glisser l'isolant entre les demi-chevrons (tiendra t-il avec un "caisson" de 6-6.5 cm de haut pour 16 cm d'isolant ?), re-clipser les fourrures et enfin combler les "trous" laissés sous les demi-chevrons entre deux lignes d'isolants par des chutes d'isolant.
La solution 2 serait un peu comme ce que j'avais vu il y a quelques temps sur ce même forum :
Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire si je suis totalement hors sujet.
https://youtu.be/KD97yf3Z5t4?t=44
Décrocher les fourrures, c'est ce que j'ai essayé de faire, en ayant un panneau avec la largeur correspondant à l'espace à remplir (toute la longueur du panneau à caser tout de même, donc 122 cm, donc galère vu la rigidité) plus un petit chouilla pour que ce soit en compression. Sauf que, quand j'ai essayé de glisser le panneau, ça forçait beaucoup sur les suspentes (sans les fourrures, c'est moins rigide) qui ont fini par totalement se dérégler. D'ailleurs les suspentes que j'avais serrées (écrou + contre-écrou) contre les hourdis et qui ne bougeaient pas, tournaient désormais sur elles-mêmes. Dans ma façon de faire, j'ai glissé le panneau par le côté, perpendiculairement aux fourrures, et je le faisais "glisser" (forcer serait plus exact !) une fois plaqué contre le plafond. Pas évident du tout. J'avais certes aussi laissé le cavalier, ce qui n'a sans doute pas aidé, mais c'était pour ne pas perdre mon réglage... Bref, c'est surprenant que ce soit si compliqué !
Je n'ai pas essayé en enlevant les cavaliers et en faisant un avant-trou ceci dit, mais je me demande si ça ne va encore dérégler mes suspentes ?
Sinon, je voyais deux autres "solutions" :
1 - Comme mes panneaux font 122×56.5 et mes suspentes sont placées tous les 60 cm ou tous les 120 cm selon les zones, peut-être serait-il plus judicieux de disposer les panneaux parallèlement aux fourrures :
- là où les suspentes sont espacées de 60 cm, je coupe les 122 cm pour en garder 60-61 pour que ça passe (fourrures en place) entre deux lignes de suspentes (tiges filetées)
- là où les suspentes sont espacées de 120 cm, j'essaie de caser le panneau entier, parallèlement aux fourrures, voire je coupe 1 ou 2 cm si ça force trop.
L'avantage ici, c'est que mes fourrures étant espacées de 50 cm, peut-être que le panneau faisant 56.5 cm pourrait se glisser entre deux fourrures si je le mets parallèlement ? Car perpendiculairement, avec les 122 cm à passer, c'est mort !
Par contre, avec cette méthode, ça fait découper et poser plein de demi-panneaux dans la zone où les suspentes sont resserrées et ça ne sera pas évident pour que les panneaux soient jointifs !
2 - Décrocher toutes les fourrures et les cavaliers, poser des lignes de demi-chevrons perpendiculairement aux fourrures actuelles en laissant un espace d'environ 56 cm pour créer comme des caissons, visser dessus des suspentes plates classiques, venir glisser l'isolant entre les demi-chevrons (tiendra t-il avec un "caisson" de 6-6.5 cm de haut pour 16 cm d'isolant ?), re-clipser les fourrures et enfin combler les "trous" laissés sous les demi-chevrons entre deux lignes d'isolants par des chutes d'isolant.
La solution 2 serait un peu comme ce que j'avais vu il y a quelques temps sur ce même forum :
Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire si je suis totalement hors sujet.
0 0 Membre ultra utileQue J'ai tenté hier après-midi la solution 1 pour m'éviter de perdre mes réglages en hauteur. J'ai réussi à poser trois panneaux mais en forçant énormément et c'est quand meme une grosse galère.
Plusieurs problemes se posent :
- comme il faut beaucoup forcer pour passer les panneaux (56.5 de large alors l'espace libre entre fourrures fait 45.5), ça force sur les suspentes qui s'écartent de façon plutot inquiétante de l'axe vertical ; je crains qu'elles ne se tordent voire que la fixation lâche...
- sur une meme fourrure, l'espace libre entre deux suspentes fait 2-3 cm de moins que la longueur du panneau, donc le panneau tend à se mettre de travers et au final c'est compliqué de les avoir jointifs.
Quelques photos pour illustrer :
Comme les fourrures n'ont pas été posées avec l'écartement qui va bien par rapport à la largeur des panneaux, ces derniers sont un peu dans le vide et ne tiennent pas bien.
Ce type d'ossature semble vraiment inadaptée aux panneaux de laine de bois, ou alors dans les faibles épaisseurs uniquement (ils sont bien plus souples).
Sinon, la solution 2 vous paraît une bêtise ?
Plusieurs problemes se posent :
- comme il faut beaucoup forcer pour passer les panneaux (56.5 de large alors l'espace libre entre fourrures fait 45.5), ça force sur les suspentes qui s'écartent de façon plutot inquiétante de l'axe vertical ; je crains qu'elles ne se tordent voire que la fixation lâche...
- sur une meme fourrure, l'espace libre entre deux suspentes fait 2-3 cm de moins que la longueur du panneau, donc le panneau tend à se mettre de travers et au final c'est compliqué de les avoir jointifs.
Quelques photos pour illustrer :
Comme les fourrures n'ont pas été posées avec l'écartement qui va bien par rapport à la largeur des panneaux, ces derniers sont un peu dans le vide et ne tiennent pas bien.
Ce type d'ossature semble vraiment inadaptée aux panneaux de laine de bois, ou alors dans les faibles épaisseurs uniquement (ils sont bien plus souples).
Sinon, la solution 2 vous paraît une bêtise ?
0 0 Membre ultra utileMerci pour votre réponse. Je vais réfléchir à la solution 2, ça ne me dérange pas de bosser, surtout que ça irait sans doute plus vite que de me prendre la tête pendant des jours et que rien n'avance au final...
Mais aussi, je repense à votre suggestion de l'autre jour en embrochant les panneaux verticalement : en effet, entre temps je suis tombé sur des récits de construction et des situations un peu similaires dans la mise en oeuvre :
https://www.forumconstruire.com/recherche/?k=Plafond+laine+d[...]s&valide=Rechercher
Je ne vais pas bondir et j'ai compris où vous vouliez en venir, pas de problème. Ce serait plus simple avec de la laine de verre effectivement. Malheureusement je n'ai pas d'autres projets où je pourrais recaser mes panneaux de 160 de laine de bois pour contourner le problème.
Mais aussi, je repense à votre suggestion de l'autre jour en embrochant les panneaux verticalement : en effet, entre temps je suis tombé sur des récits de construction et des situations un peu similaires dans la mise en oeuvre :
https://www.forumconstruire.com/recherche/?k=Plafond+laine+d[...]s&valide=Rechercher
Je ne vais pas bondir et j'ai compris où vous vouliez en venir, pas de problème. Ce serait plus simple avec de la laine de verre effectivement. Malheureusement je n'ai pas d'autres projets où je pourrais recaser mes panneaux de 160 de laine de bois pour contourner le problème.
0 Après beaucoup de galères (notamment déplacer de l'élec et arrivée d'eau déjà posées) et une semaine de pause pour vacances en famille, c'est fait pour l'isolation du plafond !
Comme c'est un garage destiné à servir d'atelier et stockage, je pensais habiller avec des plaques OSB3.
Questions :
- Pour la plafond, est-ce que de l'OSB3 en 9 mm serait assez épais ou il vaut mieux du 12 mm ? Je vais y poser des lumières essentiellement, et peut-être de quoi faire un peu de stockage suspendu (au-dessus de la porte de garage pour optimiser la place), mais pour cela, je me dis que je pourrais reprendre les charges sur les fourrures.
- Pour les murs, est-ce que 12 mm sont OK ? Je serai sur une structure métallique rails et montants, montants que je peux placer tous les 40 cm si besoin. Sur les murs, je viendrais poser des étagères type meubles hauts de cuisine. J'ai vu plusieurs vidéos où du 18 mm est utilisé pour pouvoir avoir de l'accroche en cas de charge lourde, mais je me dis là aussi que je pourrais reprendre les charges en vissant à travers l'OSB dans les montants métalliques.
Qu'en pensez-vous ?
Comme c'est un garage destiné à servir d'atelier et stockage, je pensais habiller avec des plaques OSB3.
Questions :
- Pour la plafond, est-ce que de l'OSB3 en 9 mm serait assez épais ou il vaut mieux du 12 mm ? Je vais y poser des lumières essentiellement, et peut-être de quoi faire un peu de stockage suspendu (au-dessus de la porte de garage pour optimiser la place), mais pour cela, je me dis que je pourrais reprendre les charges sur les fourrures.
- Pour les murs, est-ce que 12 mm sont OK ? Je serai sur une structure métallique rails et montants, montants que je peux placer tous les 40 cm si besoin. Sur les murs, je viendrais poser des étagères type meubles hauts de cuisine. J'ai vu plusieurs vidéos où du 18 mm est utilisé pour pouvoir avoir de l'accroche en cas de charge lourde, mais je me dis là aussi que je pourrais reprendre les charges en vissant à travers l'OSB dans les montants métalliques.
Qu'en pensez-vous ?
0 0 Membre utile 0 Membre ultra utileBonjour et merci pour vos réponses,
Le terme "lourd" est très subjectif en effet ! Concernant le plafond, j'ai suivi les recommandations avec des suspentes tous les 120 cm, sauf au-dessus de la porte de garage où j'ai doublé les suspentes (tous les 60 cm) comme indiqué plus haut dans le sujet. Les fourrures sont placées tous les 50 cm les unes des autres. Mes suspentes sont des tiges filetées + chevilles à bascule fixées dans les hourdis bétons. Ces chevilles sont données pour une charge de 20 kg.
Si j'en étais resté à une distance de 120 cm entre suspentes, j'aurais posé 48 suspentes, ce qui me donnait une charge totale possible de 960 kg. J'ai en tout 224 kg d'isolant sur tout le plafond. Avec des plaques d'OSB3 12 mm, par exemple, je rajoute 175 kg, donc un total d'environ 400 kg. Je n'ai pas tenu compte du poids des suspentes elles-mêmes, ni des fourrures, mais a priori je suis large.
Au-dessus de la porte de garage, j'ai doublé les suspentes, avec 36 suspentes rien que sur cette zone. Normalement, ça me laisse 720 kg de charge possible. L'isolant et l'OSB (toujours en 12 mm pour l'exemple) représentent entre 150 et 200 kg. Sur le papier, je pense que je suis large, mais je ne suis pas professionnel du domaine. La masse potentielle à suspendre sur cette zone serait de 150 kg grand grand maximum (matériel de sport), très probablement moins.
Pour les luminaires, ce sont des dalles LED, six en l’occurrence, qui pèsent 1.5-2 kg chacune. Elles seront fixées avec 4 points de fixation chacune.
Côté murs, je ne suis pas totalement fixé encore, mais je pense installer des caissons hauts type cuisine pour y ranger du matériel et consommable de bricolage. Je n'ai pas de liste exhaustive, donc pas d'idées de la masse exacte que cela peut représenter.
Merci pour le lien. Je n'exclus pas d'utiliser des chevilles à expansion métalliques si besoin. Mais est-ce que 9 mm ou 12 mm pour l'épaisseur de l'OSB font une différence sur ce point ?
Concernant la liaison suspentes - fourrures, dans mon cas il s'agit de cavaliers pivots :
À l'usage, ça ne se déclipse pas facilement je trouve, mais c'est très subjectif.
Qu'entendez-vous pas "la structure primaire" ? Le plafond béton d'origine ?
Le terme "lourd" est très subjectif en effet ! Concernant le plafond, j'ai suivi les recommandations avec des suspentes tous les 120 cm, sauf au-dessus de la porte de garage où j'ai doublé les suspentes (tous les 60 cm) comme indiqué plus haut dans le sujet. Les fourrures sont placées tous les 50 cm les unes des autres. Mes suspentes sont des tiges filetées + chevilles à bascule fixées dans les hourdis bétons. Ces chevilles sont données pour une charge de 20 kg.
Si j'en étais resté à une distance de 120 cm entre suspentes, j'aurais posé 48 suspentes, ce qui me donnait une charge totale possible de 960 kg. J'ai en tout 224 kg d'isolant sur tout le plafond. Avec des plaques d'OSB3 12 mm, par exemple, je rajoute 175 kg, donc un total d'environ 400 kg. Je n'ai pas tenu compte du poids des suspentes elles-mêmes, ni des fourrures, mais a priori je suis large.
Au-dessus de la porte de garage, j'ai doublé les suspentes, avec 36 suspentes rien que sur cette zone. Normalement, ça me laisse 720 kg de charge possible. L'isolant et l'OSB (toujours en 12 mm pour l'exemple) représentent entre 150 et 200 kg. Sur le papier, je pense que je suis large, mais je ne suis pas professionnel du domaine. La masse potentielle à suspendre sur cette zone serait de 150 kg grand grand maximum (matériel de sport), très probablement moins.
Pour les luminaires, ce sont des dalles LED, six en l’occurrence, qui pèsent 1.5-2 kg chacune. Elles seront fixées avec 4 points de fixation chacune.
Côté murs, je ne suis pas totalement fixé encore, mais je pense installer des caissons hauts type cuisine pour y ranger du matériel et consommable de bricolage. Je n'ai pas de liste exhaustive, donc pas d'idées de la masse exacte que cela peut représenter.
Merci pour le lien. Je n'exclus pas d'utiliser des chevilles à expansion métalliques si besoin. Mais est-ce que 9 mm ou 12 mm pour l'épaisseur de l'OSB font une différence sur ce point ?
Concernant la liaison suspentes - fourrures, dans mon cas il s'agit de cavaliers pivots :
À l'usage, ça ne se déclipse pas facilement je trouve, mais c'est très subjectif.
Qu'entendez-vous pas "la structure primaire" ? Le plafond béton d'origine ?
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1 Membre ultra utileBonjour,
Petit point d'avancement : j'ai posé les dalles OSB 12 mm au plafond, ainsi que les panneaux LED (presque tous raccordés). Ces étapes ont été bien plus rapides que les précédentes, ça fait plaisir !
J'allais me lancer sur les murs (au sens figuré bien entendu...), mais nouveaux problèmes / questionnements.
J'ai prévu pour le doublage des murs de mettre 100 mm d'isolant derrière montants M48 + 40 mm dans les montants en couche croisée + OSB 15 mm pour finir, soit 163 mm en tout de doublage ; or, sur un des murs, une fenêtre et une porte sont déjà posées en applique sur la maçonnerie, mais avec seulement 63-65 mm d'espace disponible.
Dans la situation actuelle, je ne peux donc pas venir avec mes plaques juste à l'arrière de la fenêtre/porte.
Quelle serait la meilleure solution / la solution la plus simple :
- déposer la porte et la fenêtre pour réaliser une bande de redressement de 10 cm et reposer les menuiseries ?
- déposer la porte et la fenêtre pour poser des chevrons/tasseaux pour compenser les 10 cm manquants et reposer les menuiseries dessus ?
- déposer la porte et la fenêtre pour ajouter des tapées d'isolation ?
- laisser tel quel et réaliser le doublage en forme tunnel ?
Dans ce dernier cas, qui évite de déposer/reposer les menuiseries, comment gère t-on les ailes de recouvrement ? J'ai vu plusieurs images / vidéos avec des poses de ce type, dans lesquelles les plaques de finition (plâtre ou autre) posées perpendiculairement au mur support viennent à ras de la fenêtre ou de la porte, mais qu'en est-il de la partie derrière où il n'y a rien ? Cela ne pose pas problème concernant l'isolation ?
Quelques images pour illustrer quand une plaque vient à ras de la porte/fenêtre :
Qu'en est-il de cette zone ?
Autre problème : la porte est placée très proche du mur perpendiculaire. J'ai 18.5 cm de distance entre le bord de l'aile de recouvrement et le mur :
Je pensais commencer par doubler le mur perpendiculaire (à gauche sur la photo), car c'est le plus simple : il n'a aucune ouverture, ni arrivée électrique / eau. Mais avec le doublage de ce mur (celui de gauche toujours), il ne me reste plus que 2.2 cm disponibles pour le mur sur lequel la porte est fixée (18.5 cm de distance moins 16.3 cm de doublage). Comment réaliser un doublage correct dans ce cas ? Ou bien faut-il doubler en premier le mur sur lequel est fixée la porte, et ensuite se reprendre dans celui-ci pour réaliser le doublage du mur à gauche ?
Désolé par avance pour les termes techniques que je ne maîtrise pas forcément bien... J'espère que ce sera compréhensible.
Petit point d'avancement : j'ai posé les dalles OSB 12 mm au plafond, ainsi que les panneaux LED (presque tous raccordés). Ces étapes ont été bien plus rapides que les précédentes, ça fait plaisir !
J'allais me lancer sur les murs (au sens figuré bien entendu...), mais nouveaux problèmes / questionnements.
J'ai prévu pour le doublage des murs de mettre 100 mm d'isolant derrière montants M48 + 40 mm dans les montants en couche croisée + OSB 15 mm pour finir, soit 163 mm en tout de doublage ; or, sur un des murs, une fenêtre et une porte sont déjà posées en applique sur la maçonnerie, mais avec seulement 63-65 mm d'espace disponible.
Dans la situation actuelle, je ne peux donc pas venir avec mes plaques juste à l'arrière de la fenêtre/porte.
Quelle serait la meilleure solution / la solution la plus simple :
- déposer la porte et la fenêtre pour réaliser une bande de redressement de 10 cm et reposer les menuiseries ?
- déposer la porte et la fenêtre pour poser des chevrons/tasseaux pour compenser les 10 cm manquants et reposer les menuiseries dessus ?
- déposer la porte et la fenêtre pour ajouter des tapées d'isolation ?
- laisser tel quel et réaliser le doublage en forme tunnel ?
Dans ce dernier cas, qui évite de déposer/reposer les menuiseries, comment gère t-on les ailes de recouvrement ? J'ai vu plusieurs images / vidéos avec des poses de ce type, dans lesquelles les plaques de finition (plâtre ou autre) posées perpendiculairement au mur support viennent à ras de la fenêtre ou de la porte, mais qu'en est-il de la partie derrière où il n'y a rien ? Cela ne pose pas problème concernant l'isolation ?
Quelques images pour illustrer quand une plaque vient à ras de la porte/fenêtre :
Qu'en est-il de cette zone ?
Autre problème : la porte est placée très proche du mur perpendiculaire. J'ai 18.5 cm de distance entre le bord de l'aile de recouvrement et le mur :
Je pensais commencer par doubler le mur perpendiculaire (à gauche sur la photo), car c'est le plus simple : il n'a aucune ouverture, ni arrivée électrique / eau. Mais avec le doublage de ce mur (celui de gauche toujours), il ne me reste plus que 2.2 cm disponibles pour le mur sur lequel la porte est fixée (18.5 cm de distance moins 16.3 cm de doublage). Comment réaliser un doublage correct dans ce cas ? Ou bien faut-il doubler en premier le mur sur lequel est fixée la porte, et ensuite se reprendre dans celui-ci pour réaliser le doublage du mur à gauche ?
Désolé par avance pour les termes techniques que je ne maîtrise pas forcément bien... J'espère que ce sera compréhensible.
0 1 1 Membre ultra utile 1 1 Membre ultra utileBonjour et merci pour vos réponses
OK, c'est peut-être le plus simple et moins coûteux en effet. Mais comment gérer l'espace non rempli entre les parois du dormant (derrière les ailes de recouvrement, en rouge sur la photo) ?
C'est un gros pont thermique non ? Combler avant de poser la joue avec une bande de laine de bois ? Combler avec de la mousse expansive ? Utiliser une bande large de joint mousse type compriband ?
Par ailleurs, comment visser la joue dans le montant ? Si la joue est plaquée contre l'aile de recouvrement, comme cela :
je n'ai plus accès pour venir la fixer dans le montant. C'est faisable pour une pose tunnel ou en feuillure, mais là ???
Si je commence par doubler le mur de gauche, perpendiculaire à celui sur lequel la porte est posée, une fois le doublage effectué, il ne reste que 2.2 cm (à gauche sur le schéma ci-dessous ; murs en bleu, doublages en rouge). Dans ces conditions, je ne vois pas comment venir me reprendre pour fixer un montant métallique dans cette toute petite zone pour venir ensuite poser ma plaque de finition (celle qui ferme la petite zone avec le "?" ) ?
Autre problème : comment visser la plaque en bout de doublage (point le plus haut sur le schéma) : je ne pourrai pas passer la visseuse dans les 2.2 cm libres. Mettre dans ce cas un montant dans le prolongement de la porte qui sera le dernier sur lequel la plaque viendra se visser ?
Je me demande donc s'il n'est pas préférable de commencer par doubler le mur sur lequel la porte est posée, puis de faire celui de gauche (schéma de droite sur la photo) ?
Autre piste : partir sur le mode de pose de gauche sur le schéma, puis remplir l'espace restant entre doublage et dormant de la porte avec de la laine de bois, puis venir poser une petite bande de plaque de finition, qui pour le coup pourrait venir juste derrière l'aile de recouvrement de la porte, mais je ne vois pas comment la fixer en revanche
À moins que... mais c'est peut-être tordu : lors du doublage du mur de gauche, avant de poser la plaque de finition, venir y fixer une fourrure (ou demi-fourrure coupée dans le sens de la longueur) . Une fois la plaque et ce bout de fourrure posés, ça pourrait faire un appui pour la petite plaque étroite venant fermer le doublage au niveau de la porte. Par exemple un peu comme cela :
- étape 1 :
- étape 2 :
- étape 3 :
Qu'en pensez-vous ?
J'ai l'impression que dans tous les cas, il y aura un défaut d'isolation du fait que l'épaisseur de la porte (et de la fenêtre aussi, même combat) est bien inférieure à celle de l'isolation du reste du mur
OK, c'est peut-être le plus simple et moins coûteux en effet. Mais comment gérer l'espace non rempli entre les parois du dormant (derrière les ailes de recouvrement, en rouge sur la photo) ?
C'est un gros pont thermique non ? Combler avant de poser la joue avec une bande de laine de bois ? Combler avec de la mousse expansive ? Utiliser une bande large de joint mousse type compriband ?
Par ailleurs, comment visser la joue dans le montant ? Si la joue est plaquée contre l'aile de recouvrement, comme cela :
je n'ai plus accès pour venir la fixer dans le montant. C'est faisable pour une pose tunnel ou en feuillure, mais là ???
Si je commence par doubler le mur de gauche, perpendiculaire à celui sur lequel la porte est posée, une fois le doublage effectué, il ne reste que 2.2 cm (à gauche sur le schéma ci-dessous ; murs en bleu, doublages en rouge). Dans ces conditions, je ne vois pas comment venir me reprendre pour fixer un montant métallique dans cette toute petite zone pour venir ensuite poser ma plaque de finition (celle qui ferme la petite zone avec le "?" ) ?
Autre problème : comment visser la plaque en bout de doublage (point le plus haut sur le schéma) : je ne pourrai pas passer la visseuse dans les 2.2 cm libres. Mettre dans ce cas un montant dans le prolongement de la porte qui sera le dernier sur lequel la plaque viendra se visser ?
Je me demande donc s'il n'est pas préférable de commencer par doubler le mur sur lequel la porte est posée, puis de faire celui de gauche (schéma de droite sur la photo) ?
Autre piste : partir sur le mode de pose de gauche sur le schéma, puis remplir l'espace restant entre doublage et dormant de la porte avec de la laine de bois, puis venir poser une petite bande de plaque de finition, qui pour le coup pourrait venir juste derrière l'aile de recouvrement de la porte, mais je ne vois pas comment la fixer en revanche
À moins que... mais c'est peut-être tordu : lors du doublage du mur de gauche, avant de poser la plaque de finition, venir y fixer une fourrure (ou demi-fourrure coupée dans le sens de la longueur) . Une fois la plaque et ce bout de fourrure posés, ça pourrait faire un appui pour la petite plaque étroite venant fermer le doublage au niveau de la porte. Par exemple un peu comme cela :
- étape 1 :
- étape 2 :
- étape 3 :
Qu'en pensez-vous ?
J'ai l'impression que dans tous les cas, il y aura un défaut d'isolation du fait que l'épaisseur de la porte (et de la fenêtre aussi, même combat) est bien inférieure à celle de l'isolation du reste du mur
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