Choix difficile pour radiateur chambre 9,5m2 mal isolée et condensation

Bonjour, Tout d'abord, êtes vous propriétaire ou locataire ? Sinon quel chauffage est installé d'origine dans ce logement ?

vous parlez de porte de chambre ouverte pour l couloir.. il doit bien aussi y avoir le séjour Quel type de chauffage y a-t-il dans le séjour ?

Mettez une photo de vos fenêtres ou baies et qu'on voit surtout le haut jusqu'au plafond.
A quel étage est ce logement ? et sur combien d'étages en tout ?
la cuisine est-elle séparée et fermée par une porte ? y a-t-il une fenêtre dans cette cuisine pour évacuer rapidement les vapeurs qui ne partent pas très rapidement par la ventilation naturelle ?

Sous votre logement, y a-t-il un autre logement donc chauffé en principe ?

Il faut voir au delà du radiateur, en veillant à ne pas faire de gros travaux.

La copropriété ne prévoit-elle pas de faire des travaux d'isolation par l'extérieur ? elles seront toutes obligées d'y passer, même si on peut faire quelques petites choses en attendant.

Bonjour
Si tu laisses la porte ouverte tu dois tenir compte du volume supplémentaire sinon ton radiateur fonctionnera en permanence.
Soit 15 m² ou 15*2.5=37.5 m3.

J'ai eu toute sorte de chauffage électrique et mon choix est radiateur à fluide.
Tout le reste c'est du pareil au même et bien souvent pas fiable.

Voir les marques , températures et consos ci dessous.
Sivelec radian changement des plaques tous les 2 ans ( garantie reportée) soit fiable 1 an de chauffe réel.





https://www.carrera.fr/blog/quelle-puissance-de-radiateur-ch[...]-kJCXqH2BsaAuGyEALw_wcB

Bonjour, " inertie sèche" les radiateurs à inertie sèche ne sont pas plus secs que ceux à fluide. c'est comme si on disait qu'un radiateur de chauffage central est "humide". L'eau ne passe pas à travers, Dieu merci. c'est pareil,

Si c'était moi, comme on sait que l'électricité c'est ruineux, je ferais une légère isolation sur le mur donnant sur l'extérieur côté fenêtre pour bousiller moins d'argent. le couloir est au milieu de bâtiment en principe, il est moins froid de ce fait, mais on augmente un peu le volume à chauffer.

Selon le plan du logement on pourrait peut-être limiter le volume du couloir par un bon rideau qui jointe bien, surtout en haut pour réduire ce volume et par là même consommer un peu moins.

Bonjour
Autre idée: mettre un radiateur dans le couloir ce qui aurait pour conséquence de mettre ou pas un moins puissant dans la chambre.

J'ai toujours préféré un radiateur réglé à 18° dans un couloir plutôt que mettre des puissants dans les pièces ouvertes voisines.

Résultat plus de sensation de froid lors de l'ouverture des portes attenantes .

Bonosir, oui mais enfin, au prix où est l'électricité 25 cmes le kw, ça fait mal, donc laisser bouffer la chaleur par un mur sans la moindre isolation, je mettrais au minimum une couche de depron 6 ou mieux 9 mm pour réduire les déperditions, et couper l'effet paroi froide. c'est facile à faire.yy
Un coup de peinture acrylique MATE blanche et un papier peint par dessus ou pas.

[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-4440-jpeg-stor-671fdfd4b7836725704.jpg]











Bonjour,
Merci à vous. Mes réponses :
- propriétaire
- 1er étage orienté Est (cabinet médical en dessous et 5 étage + grenier au total)
- Bâtiment année 1960 avec deux chambres disposé autour d’un couloir central : en gros on rentre on a le salon à gauche et la cuisine à droite du couloir et au bout du couloir on a la salle de bain et à gauche et droite les 2 chambres. 
46m2 en carré au final  
- Il y a des radiateurs électriques dans chaque pièce (salon 1500w côté Est et 1500w dans une autre chambre aussi côté ouest). Dans la chambre où on veut changer le radiateur actuel inertie fluide 1000w qui deconne, c’est orienté à l’Est et il y a parfois de la condensation l’hiver autour des fenêtres de la chambre. Et il n’y a pas de réglette dans les fenêtres donc on entend pas la route mais l’air ne rentre pas.
- Cuisine fermée par porte coulissante. Grosse fenêtre que l’on ouvre quand on cuisine
- Pas de VMC, juste du flux naturel (ca marche donc trop l’hiver mais ca refroidit et on compense avec chauffage ; et ca marche pas assez l’été car air chaud)
- Pas de travaux d’isolation à venir encore pour la copro mais de sera à faire un jour et ça changerait la vie mais pas avant quelques années car le syndic est mauvais et c’est toujours des sujets compliqués pour les compros donc pas du court termes hélas

Ceci étant dit, rien de catastrophique car aucune trace de moisissure depuis 4 ans qu’on habite, car on gère bien en aérant, en ayant un déshumidificateur que l’on déplace entre notre chambre et la salle de de bain. On va en acheter un autre pour la deuxième chambre, ça va aider pas mal. Même dans la salle de bain, zéro moisissure… mais oui au final on paie 130 euros d’électricité en moyenne sur l’année (donc des mois d’été à 30 euros (on a un ballon d’eau chaude) et des mois d’hiver au dessus de 200euros parfois, …)

Voici les photos de la chambre et installation actuelle.

PS : l’hiver approchant, j’ai finalement acheté sur un coup de tête hier un inertie sèche Sauter Tahual en fonte de 16kg de 1000W. Le câble fait que 70 cm donc je ne sais pas trop quoi faire car la prise étant assez proche d’un coin de la chambre, il va se retrouver en majorité derrière une porte :/
Du coup j’ai acheté un câble et un boîtier de dérivation avec domino pour allonger un peu le câble moi même. Bonne idée ?

Et oui je prévois de mettre un autre radiateur dans le couloir et salon pour mieux disperser le chauffage.

J’avais mis une plaque de liège dans le salon pour isoler du bruit un mur mitoyen donc je serai faire pareil pour un mur donnant sur l’extérieur mais pensez vous que du liège de 1cm va aider ? Car j’ai peur que l’humidité et moisissure se crée entre le mur et la plaque de liège.

Merci à vous.

Bonjour les fenêtres sont-elles en PVC ? vous devriez voir celui qui vous les a placées pour qu'il vous fasse des entrées d'air.
et aussi il faut détalonner TOUTES LES PORTES intérieures de 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Si les fenêtres sont en Double vitrages et qu'elles coulent, c'est la preuve qu'il y a un défaut de renouvellement de l'air. Et les fenêtres qui sont plus froides que le mur, agissent comme un deshumidificateur d'air (c'est le même principe).

En attendant, lorsque vous ouvrez la fenêtre, faites en même temps fonctionner un bon ventilateur ce qui aura pour effet d'avoir un bien meilleur renouvellement de l'air et faites le au moins 2 fois par jour, même si ce n'est que 4 à 5 mn

Oui PVC mais installées il y a sûrement longtemps par l’ancien propriétaire. Si une encoche propre peut se faire pourquoi pas, on perdra l’efficacité phonique probablement car on n’entend pas les voitures dans la rue aujourd’hui.
Toutes les portes intérieures sont détalonnés, mais comme il n’y a pas de VMC, le renouvellement de l’air ne doit pas bien se faire quand même (bon après comme je disais pas de problème de moisissure mais car on a aère régulièrement). 

- Isoler le mur par l’intérieur avec 9mm de depron ne servirait pas à grand chose vu la taille des baies vitrées ? Ou alors si, justement ça éviterait que l’eau coule en dessous des fenêtres et crée de l’inconfort et risque pour un futur enfant dans cette chambre ?
- Mettre le radiateur encore plus derrière la porte est ok ? La prise est là-bas donc pas trop le choix (sauf à le déplacer un peu pour qu’il soit moins derrière la porte grâce aux câbles et boîtiers de dérivation que je viens d’acheter pour rallonger l’installation). Aucun risque à faire ça ? Il faut mettre la boîte derrière le radiateur ? Ça ne va pas chauffer ? Avec un câble de 1,5mm2 et un boîtier de dérivation. Je ne voudrais pas mettre le feu…



Merci à vous.

LARZAC a écrit:

Bonjour  les fenêtres sont-elles en PVC ?    vous devriez voir celui qui vous les a placées pour qu'il vous fasse des entrées d'air. 
et aussi il faut détalonner TOUTES LES PORTES intérieures de 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Si les fenêtres sont en Double vitrages et qu'elles coulent, c'est la preuve qu'il y a un défaut de renouvellement de l'air.    Et les fenêtres qui sont plus froides que le mur, agissent comme un deshumidificateur d'air (c'est le même principe). 

En attendant, lorsque vous ouvrez la fenêtre,  faites en même temps fonctionner un bon ventilateur ce qui aura pour effet d'avoir un bien meilleur renouvellement de l'air et faites le au moins 2 fois par jour, même si ce n'est que 4 à 5 mn

Merci pour l’astuce, je ne connaissais pas.
Je vois ce modèle chez Leroy merlin ci-dessous, ça a l’air abordable et facile à poser.
Par contre, je risque pas d’avoir de l’humidité ou moisissure qui se forme derrière la plaque ou ailleurs ? Aucun risque à faire cela ? J’ai peur que cela fasse cache misère et ne présente pas une superbe efficacité. En tout cas si ça règle le souci de condensation le long des murs ce serait miraculeux ?

 Je comprends qu’il faudrait par contre faire une ouverture dans les fenêtres pour laisser passer un peu d’air. 


Et aussi, on n’a pas envie de mettre des volets car beaucoup plus pratique et ça coûterait cher de mettre des gros volets électriques… mais je demande quand même : ça ferait gagner beaucoup en économie d’électricité ?

: https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/plaq[...]-9mm-1x1m-69104735.html

LARZAC a écrit:

Bonosir, oui mais enfin, au prix où est l'électricité 25 cmes le kw, ça fait mal, donc laisser bouffer la chaleur par un mur sans la moindre isolation,  je mettrais au minimum une couche de depron 6 ou mieux 9 mm pour réduire les déperditions, et couper l'effet paroi froide.    c'est facile à faire.yy
Un coup de peinture acrylique MATE blanche et un papier peint par dessus ou pas.

Le vendeur de Leroy merlin m'a dit ce soir que je n'aurais pas du acheter un inertie sèche car ça sert à rien et que j'aurais du garder mon vieux radiateur à inertie fluide car beaucoup plus efficace et increvable ... mais bon je lui ai dit que le thermostat était foutu et que ce n'est pas pratique du tout de toute façon car pas parametrable et juste une molette sans « température » donc pas efficace car obligé d'y toucher tout le temps car pas programmable.

De toute façon, même les molettes avec température sont imprécises, le mieux c'est de mettre un thermomètre dans la pièce et régler le radiateur en fonction la température désirée dans cette chambre.

Si vous avez un radiateur avec molette température, il prendra en compte la température "au pied" de ce radiateur, par exemple 20°C, mais à l'autre bout de la pièce, vous aurez peut peut-être que 18°C, donc un thermomètre bien placé dans la pièce est bien plus efficace pour obtenir une température voulue.

Bonjour
Une autre idée que j'avais utilisée dans mon ancienne maison
Coller de l'aluminium derrière le radiateur pour éviter que le mur absorbe las chaleur et donc rayonnement renvoyé dans la pièce.

Merci. Cette solution est intéressante et efficace même si le radiateur est sur un mur intérieur ? (Le salon est de l’autre côté).

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Une autre idée que j'avais utilisée dans mon ancienne maison
Coller de l'aluminium derrière le radiateur pour éviter que le mur absorbe las chaleur et donc rayonnement renvoyé dans la pièce.

Bonjour, attention les isolants alu derrière les radiateurs, ça ne risque rien avec le chauffage central à eau avec chaudière, mais avec le chauffage électrique, si ça se décolle et que ça appuie sur le radiateur chaud, il y a risque de surchauffe et ce n'est pas bon.

La question d'eau sur les fenêtres, c'est un problème de renouvellement de l'air. Il faudrait voir s'il n'est pas possible de créer une aération. on trouve des barettes d'aération dont des aérations phoniques pour limiter le bruit.
Si l'eau coule sur l'isolant, elle peut passer derrière l'isolant que vous mettez. Il faudrait mettre du ruban collant à cheval sur le bas de la fenêtre et sur l'isolant

!regardez bien s'il n'y a pas déjà une isolation même faible sur le mur sous le niveau de la fenêtre. Prendre un petit objet pointu et essayez de traverser s'il y a une couche isolante c'est mou, donc ça s'enfonce facilement, et on est arrêté par le béton ou le parpaing ou la brique. Parfois les anciens propriétaires ont fait une petite isolation. à vérifier;

A savoir aussi que si on fait fonctionner un ventilateur posé dans la pièce, le brassage d'air empêche la condensation de se produire. Ce système était largement employé autrefois par les coiffeurs qui produisaient beaucoup de vapeur d'eau avec les shampooings et cette vapeur se condensait sur les vitrines. c'était efficace.

Merci ! J’ai acheté du câble 1,5mm2 et je vais utiliser une boîte de dérivation.
Est-ce que je peux mettre 2-3m de câble le long de la plainte pour accrocher le radiateur au mur extérieur ? Ou dans le coin côté mur intérieur ?
Ou bien c’est risqué ou inutile et je peux me contenter de le mettre où mon ancien radiateur est déjà ?

Aussi pour la boîte de dérivation, je la positionne où ? À combien de cm au dessus de la plainte ? Il faut que ce soit éloigné du radiateur ? 

Photo 1 : emplacement actuel
Photo 2 : où je pourrai mettre pour couper le froid du mur mais cela veut dire une rallonge de 2-3m

LARZAC a écrit:

Bonjour,  attention les  isolants alu derrière les radiateurs, ça ne risque rien avec le chauffage central à eau avec chaudière, mais avec le chauffage électrique, si ça se décolle et que ça appuie sur le radiateur chaud, il y a risque de surchauffe et ce n'est pas bon.

La question d'eau sur les fenêtres, c'est un problème de renouvellement de l'air.    Il faudrait voir s'il n'est pas possible de créer une aération.  on trouve des barettes d'aération dont des aérations phoniques pour limiter le bruit.
Si l'eau coule sur l'isolant, elle peut passer derrière l'isolant que vous mettez. Il faudrait mettre du ruban collant à cheval sur le bas de la fenêtre et sur l'isolant

!regardez bien s'il n'y a pas déjà une isolation même faible sur le mur sous le niveau de la fenêtre.  Prendre un petit objet pointu et essayez de traverser s'il y a une couche isolante  c'est mou, donc ça s'enfonce facilement, et on est arrêté par le béton ou le parpaing ou la brique.  Parfois les anciens propriétaires ont fait une petite isolation. à vérifier;

A savoir aussi que si on fait fonctionner un ventilateur posé dans la pièce, le brassage d'air  empêche la condensation de se produire.  Ce système était largement employé autrefois par les coiffeurs qui produisaient beaucoup de vapeur d'eau avec les shampooings et cette vapeur se condensait sur les vitrines.  c'était efficace.

Bonjour, tant qu'on peut il vaut mieux que les radiateurs soient sous les fenêtres, il est fort probable qu'il n'y aurait pas d'eau sur les vitres ne serait-ce qu'avec l'air chaud, plus léger qui monte.

Le Dépron, c'est pour que le mur "bouffe" moins la chaleur produite par le radiateur, ce n'est pas fait pour contrebalancer la taille de la vitre.

Mettez des rideaux courts, de la taille de la fenêtre, un poil de plus, ça empêche que l'air chaud se précipite vers les vitres qui sont toujours un point faible de l'isolation même un rideau fin fait un peu obstacle, et on met un rideau plus épais pour la nuit. et il faut que ces rideaux soient proches des vitres, pour que ce soit efficace.

Merci à vous.
Mais 2 à 3m de câble de rallonge + boîte de dérivation le long du mur n’est pas une mauvaise idée ? Car c’est la seule solution si je veux que ça ailler jusqu’à sous la fenêtre :/ ça me paraît risqué ou dangereux d’avoir un câble le long du mur (surtout si enfant). J’ai peur que cela ne fasse pas une différence énorme en termes de consommation et ressenti sachant qu’il y a des impacts à le mettre sous la fenêtre sur l’ergonomie de la pièce, nos rideaux, la sécurité, etc  

Pour le dépron on peut entre le radiateur et le mur du coup ?

LARZAC a écrit:

Bonjour,  tant qu'on peut il vaut mieux que les radiateurs soient sous les fenêtres, il est fort probable qu'il n'y aurait pas d'eau sur les vitres ne serait-ce qu'avec l'air chaud, plus léger qui monte.

Le Dépron, c'est pour que le mur "bouffe" moins la chaleur produite par le radiateur, ce n'est pas fait pour contrebalancer la taille de la vitre.   

Mettez des rideaux courts, de la taille de la fenêtre, un poil de plus, ça empêche que l'air chaud se précipite vers les vitres qui sont toujours un point faible de l'isolation même un rideau fin fait un peu obstacle, et on met un rideau plus épais pour la nuit.  et il faut que ces rideaux soient proches des vitres, pour que ce soit efficace.

Bonjour,
Après lecture de vos conseils et mûres réflexions, je souhaite faire les choses bien.
Je prévois donc de mettre du depron 9mm derrière le radiateur et de mettre les radiateurs côté mur extérieur, sous la fenêtre mais plutôt à gauche du coup (pas au milieu). Cela veut dire qu’il me faut une boîte de dérivation et du câble. 
J’ai acheté du 1,5mm2 sur les conseils du vendeur … mais mon circuit est indiqué 20A au compteur de l’appartement et il faut que je mette un câble de presque 3m depuis la prise…

Questions :
- radiateur à gauche sous la fenêtre c’est la bonne idée ? (je raccourcirai les rideaux). Ça évitera que le cable soit encore plus long sous la fenêtre …
- 1,5mm2 ça va pour mon installation ? 
- depron c’est vraiment important d’en mettre ? Car le mur est des années 60 et non isolé …

Au final je voudrais etre certain que cette position du radiateur est la meilleur en comfort ressenti vs consommation, par rapport à le mettre simplement derrière la porte sans boîtier de dérivation … c’était plus simple derrière la porte mais ça va chauffer le coin et c’est pas top derrière la porte j’ai l’impression. 
J’ai aussi peur que contre le mur il tourne constamment 

LARZAC a écrit:

Bonjour,  tant qu'on peut il vaut mieux que les radiateurs soient sous les fenêtres, il est fort probable qu'il n'y aurait pas d'eau sur les vitres ne serait-ce qu'avec l'air chaud, plus léger qui monte.

Le Dépron, c'est pour que le mur "bouffe" moins la chaleur produite par le radiateur, ce n'est pas fait pour contrebalancer la taille de la vitre.   

Mettez des rideaux courts, de la taille de la fenêtre, un poil de plus, ça empêche que l'air chaud se précipite vers les vitres qui sont toujours un point faible de l'isolation même un rideau fin fait un peu obstacle, et on met un rideau plus épais pour la nuit.  et il faut que ces rideaux soient proches des vitres, pour que ce soit efficace.

Bonjour, la porte ne semble pas avoir beaucoup de passage dans le bas (détalonnage), il faudrait 15 mm pour permettre un peu de circulation d'air.

Le radiateur au milieu sous les fenêtres c'est mieux. et le Dépron il vaudrait mieux le mettre au moins sur toute la largeur du mur, et même qu'il remonte jusqu'au plafond, surtout que vous dites qu'il y a aucune isolation, Un mur sans la moindre isolation absorbe bien la chaleur pour la mettre dehors. Idéalement il faudrait un placo polystyrène sur tout le mur, même de faible épaisseur pour ne pas perdre trop de place, et là le radiateur consommerait moins, surtout avec le Kw qui est actuellement à 25 cmes d'euro.

Merci. Le souci est que la prise pour le radiateur est derrière la porte soit de l’autre côté de la pièce, pas du tout en dessous des fenêtres. Il faut tirer 3m de câble au moins avec boîte de dérivation et idéalement bien cacher le câble le long des plaintes… + boîte de dérivation au bout : bonne idée ? 

LARZAC a écrit:

Bonjour,    la porte ne semble pas avoir beaucoup de passage dans le bas (détalonnage), il faudrait  15 mm pour permettre un peu de circulation d'air.

Le radiateur au milieu sous les fenêtres c'est mieux.    et le Dépron il vaudrait mieux le mettre au moins sur toute la largeur du mur, et même qu'il remonte jusqu'au plafond, surtout que vous dites qu'il y a aucune isolation,    Un mur sans la moindre isolation absorbe  bien la chaleur pour la mettre dehors.  Idéalement il faudrait un placo polystyrène sur tout le mur, même de faible épaisseur pour ne pas perdre trop de place,  et là le radiateur consommerait moins, surtout avec le Kw qui est actuellement à 25 cmes d'euro.

Bonjour
il existe des plinthes avec passage de câbles et possibilité d'y intégrer une prise.$

https://www.bricoman.fr/adaptateur-2p-t-pour-plinthe-20x80mm[...]VTivJS2oTQaAvVzEALw_wcB

Ta prise actuelle peut servir de boite de dérivation.

Bonjour, dans un logement, pour que le fil du radiateur ne traîne pas, on a démonté la plinthe, on a mis une petite épaiseur de bois en haut et en bas de la plinthe du côté qui va vers le mur. Ainsi, ça a fait une partie creuse où l'on a casé le fil électrique. il est ainsi bien protégé, et ça fait propre. On vend des plinthes exprès pour faire la même chose, mais ça coûte une blinde.
Si de l'eau coule de la fenêtre, elle va suivre, sur le mur qu'il n'y ait rien ou qu'il y ait du dépron, à moins qu'on jointe,et là elle continuera de couler sur le dépron, il n'y a pas de miracle.
Envisagez de placer une VMC et voyez pour placer des entrées d'air sur fenêtres pour le séjour et pour chaque chambre.

Il existe des entrées d'air acoustiques :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]grille-aeration/entree-

Mais il faut faire une mortaise, et boucher autour de la mortaise pour que le froid n'aille pas dans les alvéoles de la fenêtre. On peut faire ça proprement avec du silicone.

Bonjour et merci.

Le lien ne fonctionne pas :/ 

Donc un fil de 3metres ne pose pas de souci (perte de tension, etc ?) ?
Et il faut du 2,5 ou 1,5mm2 sachant que c’est sur un circuit avec d’autres radiateurs (1 de 1000 et 2 de 1500) ? 

LARZAC a écrit:

Bonjour,  dans un logement, pour que le fil du radiateur ne traîne pas, on a démonté la plinthe, on a mis une petite épaiseur de bois en haut et en bas de la plinthe du côté qui va vers le mur.  Ainsi, ça a fait une partie creuse où l'on a casé le fil électrique.  il est ainsi bien protégé, et ça fait propre.  On vend des plinthes exprès pour faire la même chose, mais ça coûte une blinde.   
Si de l'eau coule de la fenêtre, elle va suivre, sur le mur qu'il n'y ait rien ou qu'il y ait du dépron, à moins qu'on jointe,et là elle continuera de couler sur le dépron,  il n'y a pas de miracle.
Envisagez de placer une VMC et voyez pour placer des entrées d'air sur fenêtres  pour le séjour et pour chaque chambre.

Il existe des entrées d'air acoustiques :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]grille-aeration/entree-

Mais il faut faire une mortaise, et boucher autour de la mortaise pour que le froid n'aille pas dans les alvéoles de la fenêtre.  On peut faire ça proprement avec du silicone.

Si quelqu’un peut m’aider à répondre à ces dernières questions merci beaucoup 

Azert-yf a écrit:

Bonjour et merci.

Le lien ne fonctionne pas :/ 

Donc un fil de 3metres ne pose pas de souci (perte de tension, etc ?) ?
Et il faut du 2,5 ou 1,5mm2 sachant que c’est sur un circuit avec d’autres radiateurs (1 de 1000 et 2 de 1500) ? 

LARZAC a écrit:

Bonjour,  dans un logement, pour que le fil du radiateur ne traîne pas, on a démonté la plinthe, on a mis une petite épaiseur de bois en haut et en bas de la plinthe du côté qui va vers le mur.  Ainsi, ça a fait une partie creuse où l'on a casé le fil électrique.  il est ainsi bien protégé, et ça fait propre.  On vend des plinthes exprès pour faire la même chose, mais ça coûte une blinde.   
Si de l'eau coule de la fenêtre, elle va suivre, sur le mur qu'il n'y ait rien ou qu'il y ait du dépron, à moins qu'on jointe,et là elle continuera de couler sur le dépron,  il n'y a pas de miracle.
Envisagez de placer une VMC et voyez pour placer des entrées d'air sur fenêtres  pour le séjour et pour chaque chambre.

Il existe des entrées d'air acoustiques :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]grille-aeration/entree-

Mais il faut faire une mortaise, et boucher autour de la mortaise pour que le froid n'aille pas dans les alvéoles de la fenêtre.  On peut faire ça proprement avec du silicone.

J'ai finalement posé mon radiateur mais j'ai loupé un truc (erreur du débutant, c'est ma première fois :/).
Voici la photo, j'ai les 3 fils apparents.
Comment rattraper cela sans avoir à recouper / dénuder, etc car cela m'obligerait à repercer des trous dans le mur puisque le cable est au max... je ne voulais pas trop le mettre derrière la porte et comme le câble du radiateur était ridiculement petit j'ai voulu optimiser au max donc je n'ai pas de marge pour recouper/denuder.

Je pensais mettre du ruban adhésif d'isolation électrique... mais peut être mieux d'entourer les fils par du câble blanc, et l'enfiler contre l'autre câble blanc, afin que cela vienne se coincer sous lanjoliveur de la prise.

J'ai voulu bien faire et faire moi meme mais je me suis malheureusement mal débrouillé !

Et comme vous voyez c’est assez tendu, pas de marge du tout :/ en fait je n’avais pas fait attention au fait que les fils étaient apparents sur une telle longueur après le câble blanc… étrange qu’il fasse cela, ce n’était pas comme sur celui que j’ai remplacé.

Bonjour
Une idée s'il te reste du fils identique.
Tu fends en longueur la gaine tu enlèves les 3 fils tu places ce morceau en bout de celui en places et tu recolles la parte fendue.

J’ai finalement fait cela j’y ai pensé entre temps mais sinon j’aurais fait la technique que vous aviez proposé. 
Ce n’est pas dans les règles de l’art mais j’ai lu que seulement dans les pièces humides il y a l’obligation de tourner le cache vers le bas. J’ai ainsi ici pu régler mon problème simplement.
Le câble est tendu mais pas non plus ultra tendu, ce qui me permet de l’enlever de son support sans tout arracher. 
Par contre le câble est assez proche du radiateur (il touche presque) mais je ne peux pas y faire grand chose étant donné qu’il part du haut à droite et va à l’opposé en bas. Il n’y a pas de risque particulier ? J’imagine que c’est fait pour ? 
 

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Une idée s'il te reste du fils identique.
Tu fends en longueur la gaine tu enlèves les 3 fils tu places ce morceau en bout de celui en places et tu recolles la parte fendue.

Bonjour
Aucuns soucis avec cette orientation.