Appentis adossé avec débord 150cm

Bonjour bcavall, c'est un chouette projet que tu as là ! 

Tes panneaux PV sont-ils étanche ou bien ils ont besoin de venir sur une couverture existante ? De plus, sont-ils autoportant ou bien il leur faut un support ?

Je ne connais pas ton système de panneau et je ne sais pas si tu peux les mettre au format paysage. J'imagine que dans le cas où ils sont autoportants de Chevron à chevron, cela veut dire que ils seront en porte-à-faux sur une demi travée. Mais dans ce cas tu peux leur créer un support en bout de porte-à-faux. Pour des raisons que j'explique plus bas, il te faut selon moi une planche de rive en bas de pente. Celle-ci peut être porteuse d'un petit chevron allant de la planche de rive jusqu'à la panne. Comme ça la demi travée ne sera plus en porte-à-faux.

Après il reste quand même un point important, si ce sont des panneaux qui font la couverture alors il faut vérifier qu'il conserve cette fonction même en étant en format paysage... 

La section 80 par 220 pas déconnante sur 3,63 m de portée (portée initiale). Pour la nouvelle portée de 4,76 m, je ne sais pas il faut que je la passe au calcul. Dans ton cas le plus contraignant va être soit la charge de neige ( cas de charge descendant), ou bien le vent au soulèvement. Dans tous les cas il y a un sujet de stabilité que j'évoquerai plus bas.

Le BMA n'est pas indispensable. C'est sûr il est plus stable car le bois est sec, de plus c'est du bois qui a été trié avant de passer sur le banc de collage donc il a moins de défauts. Bien sûr le bois massif sera moins sec, il aura plus de défauts, il risque de vriller un peu plus, et même de fendre un peu... Mais ça reste du bois et c'est un matériau vivant. Ce n'est pas un problème tant que c'est bien conçu et bien dimensionné.

Traitement classe 4 pas impératif non plus. Privilégier une conception bien ventilée. Éviter les zones exposées comme les chevrons de rive, les bois de bout (comme les chevrons en bas de pente), etc. Si jamais tes poteaux sont en bois, alors il te faut du classe 3. Idéalement un Douglas hors aubier avec une bonne conception de l'assemblage en pied.

Si je comprends bien, dans ta conception initiale tu avais une panne posée sur tes poteaux. Cette panne était porteuse des chevrons. Est-ce que les chevrons venaient contre la panne ou bien ils étaient posés dessus ? Si tu veux prolonger tes chevrons, ils doivent être posé dessus. S'ils font 4,20 et que tu veux les prolonger jusqu'à 4,76 soit 56 cm j'ajouterai un morceau de chevron de 1 m minimum contre chaque chevron. Et tant qu'à faire ce morceau de Chevron je le prolongerai jusqu'à la panne soit des morceaux de 1,13m. Détails de vissage à évoquer plus tard.

En l'état les chevrons risquent le déversement. Ainsi j'ajouterai une entretoise au droit de la panne. Ainsi qu'une planche de rive en bas de pente. Elle servira d'anti-devers et protégera ton bois debout des infiltrations d'eau. 2 fixation par bout vis clou sur chaque chevrons. Sur le principe j'ajouterai aussi une série d'entretoise à mi portée sur la travée de 3,63m.

Je n'ai pas de notion en béton armé mais j'ai un petit doute sur les deux points suivants. Fixer une structure contre du parpaing creux, je ne suis pas convaincu, quel que soit le mode de fixation. L'autre point dépend de tes poteaux. Si je comprends bien le dernier PS, tes poteaux sont en béton armé ? S'ils sont suffisamment dimensionnés pour être encastré en pied et donc être autostable, alors tu peux te passer de contreventement en toiture. Dans le cas contraire il faudra ajouter soit des contreventement (par exemple cvt par feuillards métalliques, osb pour former un diaphragme). Car ce qui me gène c'est que les efforts horizontaux vont être ramenés dans un mur. Normalement on fait ça au niveau de la dalle ou bien on met des zones de béton banché qui recréent des poteaux et des poutres en béton armé dans le mur. Pour ouvrir la discussion.

HuileDeCoudeEtJusDeCervea a écrit:

Bonjour bcavall, c'est un chouette projet que tu as là ! 


Tes panneaux PV sont-ils étanche ou bien ils ont besoin de venir sur une couverture existante ? De plus, sont-ils autoportant ou bien il leur faut un support ?

Je ne connais pas ton système de panneau et je ne sais pas si tu peux les mettre au format paysage. J'imagine que dans le cas où ils sont autoportants de Chevron à chevron, cela veut dire que ils seront en porte-à-faux sur une demi travée. Mais dans ce cas tu peux leur créer un support en bout de porte-à-faux. Pour des raisons que j'explique plus bas, il te faut selon moi une planche de rive en bas de pente. Celle-ci peut être porteuse d'un petit chevron allant de la planche de rive jusqu'à la panne. Comme ça la demi travée ne sera plus en porte-à-faux.

Après il reste quand même un point important, si ce sont des panneaux qui font la couverture alors il faut vérifier qu'il conserve cette fonction même en étant en format paysage... 

La section 80 par 220 pas déconnante sur 3,63 m de portée (portée initiale). Pour la nouvelle portée de 4,76 m, je ne sais pas il faut que je la passe au calcul. Dans ton cas le plus contraignant va être soit la charge de neige ( cas de charge descendant), ou bien le vent au soulèvement. Dans tous les cas il y a un sujet de stabilité que j'évoquerai plus bas.

Le BMA n'est pas indispensable. C'est sûr il est plus stable car le bois est sec, de plus c'est du bois qui a été trié avant de passer sur le banc de collage donc il a moins de défauts. Bien sûr le bois massif sera moins sec, il aura plus de défauts, il risque de vriller un peu plus, et même de fendre un peu... Mais ça reste du bois et c'est un matériau vivant. Ce n'est pas un problème tant que c'est bien conçu et bien dimensionné.

Traitement classe 4 pas impératif non plus. Privilégier une conception bien ventilée. Éviter les zones exposées comme les chevrons de rive, les bois de bout (comme les chevrons en bas de pente), etc. Si jamais tes poteaux sont en bois, alors il te faut du classe 3. Idéalement un Douglas hors aubier avec une bonne conception de l'assemblage en pied.

Si je comprends bien, dans ta conception initiale tu avais une panne posée sur tes poteaux. Cette panne était porteuse des chevrons. Est-ce que les chevrons venaient contre la panne ou bien ils étaient posés dessus ? Si tu veux prolonger tes chevrons, ils doivent être posé dessus. S'ils font 4,20 et que tu veux les prolonger jusqu'à 4,76 soit 56 cm j'ajouterai un morceau de chevron de 1 m minimum contre chaque chevron. Et tant qu'à faire ce morceau de Chevron je le prolongerai jusqu'à la panne soit des morceaux de 1,13m. Détails de vissage à évoquer plus tard.

En l'état les chevrons risquent le déversement. Ainsi j'ajouterai une entretoise au droit de la panne. Ainsi qu'une planche de rive en bas de pente. Elle servira d'anti-devers et protégera ton bois debout des infiltrations d'eau. 2 fixation par bout vis clou sur chaque chevrons. Sur le principe j'ajouterai aussi une série d'entretoise à mi portée sur la travée de 3,63m.

Je n'ai pas de notion en béton armé mais j'ai un petit doute sur les deux points suivants. Fixer une structure contre du parpaing creux, je ne suis pas convaincu, quel que soit le mode de fixation. L'autre point dépend de tes poteaux. Si je comprends bien le dernier PS, tes poteaux sont en béton armé ? S'ils sont suffisamment dimensionnés pour être encastré en pied et donc être autostable, alors tu peux te passer de contreventement en toiture. Dans le cas contraire il faudra ajouter soit des contreventement (par exemple cvt par feuillards métalliques, osb pour former un diaphragme). Car ce qui me gène c'est que les efforts horizontaux vont être ramenés dans un mur. Normalement on fait ça au niveau de la dalle ou bien on met des zones de béton banché qui recréent des poteaux et des poutres en béton armé dans le mur. Pour ouvrir la discussion.

Bonjour,

Merci pour ce message riche d'enseignements. Je vais essayer de te répondre point par point en fonction de ta réponse, paragraphe par paragraphe.

(1) Les panneaux sont bien étanches, il n'y a donc pas de couverture hormis ces panneaux. Ce sont des panneaux biverre, bifaciaux (24,5 kg pour 2 m2). Un collègue travaillant dans les EnR m'avait conseillé de prendre les biverre pour leur robustesse. Car il y a 2 ou 3 ans dans une zone du Doubs-Jura une tempête avec grêle avait détruit tous les panneaux photovoltaïques de la zone, excepté ceux qui avaient les biverre (sans doute grâce à une conception plus solide). D'ailleurs les panneaux que j'ai achetés ont une garantie constructeur de 35 ans!

Il me paraît évident que les panneaux sont autoportants, je ne me suis même pas posé la question, tant on voit de nombreuses installations en "appentis solaire" où rien n'est en-dessous de chaque panneau. Je vais quand même poser la question au fournisseur.

(2) Oui, on peut les poser en paysage (encore une fois je suppose, à confirmer, mais selon le site tout mode de pose est possible). Pour la rangée problématique i.e. en paysage, justement je ne souhaite pas que les panneaux soient à moitié sur les chevrons porteurs et la moitié dans le vide. Je souhaite prolonger les chevrons porteurs jusqu'au bout. Apparemment une règle de 2/3 1/3 semble s'appliquer lorsqu'on prolonge des chevrons. Donc j'imagine de reprendre :
* soit du 80x220 en 180 cm de longueur et les fixer aux chevrons principaux,
* soit prendre 2 "solives" de 45x220 en 180 cm et prendre en sandwich les chevrons principaux.

Sinon, je n'ai pas tout compris à ton 2ème paragraphe. Effectivement je vois une planche en bout pour tout rigidifier.

(3) Pour la dernière rangée, i.e. en paysage, ce n'est pas grave si de l'eau passe ici, c'est le bout de la terrasse. Mais a priori je peux me débrouiller pour que cela soit étanche entre chaque panneau.

(4) Oui, j'ai acheté les 80x220 sur le conseil du charpentier qui avait fait mon toit et aussi un appentis au nord avec tuiles sur des piliers béton armé (j'ai fait les piliers). Pour la stabilité dimensionnelle, que conseille-t-on comme flèche maximale ? Car sur finwood 2.4.3 avec des chargements extrêmes j'arrive à -0,5mm et +3,5mm max au milieu des chevrons principaux. Est-ce acceptable ?

(5) Ok, merci pour le conseil. Mais j'ai déjà les chevrons porteurs BMA. Et j'avoue je suis un peu inquiet de nature et je préfère toujours avoir plus de sécurité. D'autant que le climat change et l'humidité augmente, ainsi que les tempêtes.

(6) Le prix entre classe 3 et 4 est similaire dans mon coin, de fait j'ai choisi les classe 4 autoclave. Une conception bien ventilée ? On est dehors, donc a priori aucun soucis, et j'ai prévu des supports costauds de piliers (si****n) pour recevoir les deux pannes 12x24. Ou je n'ai pas compris pour "ventiler" ?
Pour les rives j'envisage après de fixer des morceaux d'alu anthracite, même couleur que les panneaux, et ainsi de protéger le bois. On peut faire ça ? Lorsque c'est la canicule, ça ne peut pas endommager le bois par conduction de chaleur ?

Concernant les poteaux, ce sont des boisseaux 26cmx26cm, avec 20cmx20cm de béton dosé à 350-400 kg/m3. Et de la ferraille HA10 (4 fer tor de diam 10 liés ensemble par des cages de 5 à 6 mm tous les 15 cm), c'est du costaud, et remontée de 1m pour chaque en liaison avec 70 cm de fer tor diam 10 dans les blocs de fondation.

(7) Selon mon plan, je préfère que les chevrons soient posés dessus la panne (avec la petite entaille à prévoir, mais pas trop, je n'ai pas d'idée précise mathématique de ce qui est optimal) et également fixés par des connecteurs. J'avoue que je ne sais pas quelle est la meilleure solution : celle-ci ou l'autre comme dans les solivages. Je crois que posé dessus c'est plus sûr....

(8) Tout à fait d'accord, les entretoises sont prévues. D'ailleurs je me demandais si je dois mettre des entretoises au milieu de la portée pour chaque chevron porteur, ou si je dois alterner : une seule au milieu, un autre coup deux entretoises décalées, puis à nouveau une seule au milieu ?
Pour prolonger les chevrons porteurs j'imagine la règle 2/3 1/3 et visser avec de la tige filetée à plusieurs endroit de part en part. Diamètre à définir ?

(9) En effet, tu me mets le doute. Mais mon charpentier, quand il a fait l'appentis au nord, 4,70 m de portée jusqu'aux poteaux, avec des tuiles (donc plus lourd), il a fait un système de chevrons porteurs 45x240 tous les 50 cm (une série en pente et une autre horizontale). Il avait donc deux muralières à fixer. J'entendais percer etc, mais évidemment ils ont dû faire un scellement chimique dans le mur, ils n'ont pas tapé dans la dalle. Et même s'ils étaient tombés dedans par hasard sur une muralière, l'autre muralière est dans les parpaings creux. Donc a priori ça se fait.

C'est sûr le ferraillage que j'ai choisi pour mes piliers est très solide, je crois même que certains maçons n'utilisent même pas ça dans les angles de maison.
Je suis intéressé justement par comprendre si je dois utiliser du contreventement ou pas. Car dans mon cas ce ne serait pas forcément dans l'idée du design, si je peux m'en passer... Mais si je veux soutenir un peu les pannes pourquoi pas ? Dans ce cas comment faire un truc joli qui doit se fixer dans un pilier béton ?

Concernant le mur pour réceptionner la muralière, déjà fait... Je ne peux rien faire. Mais je peux aussi casser à certains endroit 25 cm de large sur 20 cm de haut et bourrer de béton bien dosé avec un petit ferraillage puis faire par la suite un scellement chimique dans ces blocs isolés. Est-ce utile si tout n'est pas lié ?? Aucune idée.

Merci pour l'aide.

Bonjour bcavall,

J'ai tardé un peu pour la réponse, peu de temps dispo durant la semaine. Effectivement je vais moi aussi répondre point par point.

(2) Rallonge longueur 180 cm
* 80x220 → ok ça fonctionne
* moises 45x220 : forcément meilleur car symétrique, moins sujet au déversement

(4) Dimensionnement :
- Oui 3,5 mm de flèche c'est équivalent à l/1000. J'ai à peu prêt le même résultat. Ca correspond aux limites de flèches pour les matériaux les plus fragile !
- Je suis moins sûr pour la panne. Mon calcul ne prends pas en compte les charges de services (ELS) et je n'ai pas trop de temps d'approfondir. Tout dépend de ce que peuvent accepter les modules mais dans tout les cas je ne pense pas qu'elle soit surdimensionnée.

Par contre j'ai une question : sur ton plan on voit un porte à faux de 115 cm. Dans les PS de ton 1er message tu parles d'un porte à faux de 140 cm ! Si c'est cette 2ème valeur qui est vraie alors la flèche de ta panne sera encore plus forte !

(6) Par "ventiler" j'entendais le fait qu'il y ait du renouvellement d'air. C'est le cas de ta toiture qui est ventilée en sous-face donc pas de soucis.

(7) Oui on est d'accord, posé sur ta panne c'est le mieux. Entaille pas utile selon moi et même contre productive car cela réduit ta section.

(8) Toutes les entretoises doivent être alignées. Tu peux les décaler d'une épaisseur pour faciliter le vissage.

Tu envisages la tiges filetée pour la liaison entre chevron et rallonge ? Voici une proposition avec des vis Ø6x160 à tête fraisée et filetage partiel :


(9) Je ne sais pas te répondre en ce qui concerne la maçonnerie.

Concernant le contreventement dans le plan de toiture : tout dépend de tes poteaux béton sur lesquels je ne peux pas te répondre. Ce que je peux te dire ne concerne que la méca en général : s'ils sont vraiment encastré alors pas besoin de contreventement pour la stabilité global de ton appentis.

Concernant des contreventement verticaux que tu évoques (type liens entre panne et poteau) : idem, tout dépend de l'encastrement de tes poteaux. Maintenant ils renforceront quant même la panne.

Marteau_Clou a écrit:

Bonjour bcavall,

J'ai tardé un peu pour la réponse, peu de temps dispo durant la semaine. Effectivement je vais moi aussi répondre point par point.

(2) Rallonge longueur 180 cm
* 80x220 → ok ça fonctionne
* moises 45x220 : forcément meilleur car symétrique, moins sujet au déversement

(4) Dimensionnement :
- Oui 3,5 mm de flèche c'est équivalent à l/1000. J'ai à peu prêt le même résultat. Ca correspond aux limites de flèches pour les matériaux les plus fragile !
- Je suis moins sûr pour la panne. Mon calcul ne prends pas en compte les charges de services (ELS) et je n'ai pas trop de temps d'approfondir. Tout dépend de ce que peuvent accepter les modules mais dans tout les cas je ne pense pas qu'elle soit surdimensionnée.

Par contre j'ai une question : sur ton plan on voit un porte à faux de 115 cm. Dans les PS de ton 1er message tu parles d'un porte à faux de 140 cm ! Si c'est cette 2ème valeur qui est vraie alors la flèche de ta panne sera encore plus forte !

(6) Par "ventiler" j'entendais le fait qu'il y ait du renouvellement d'air. C'est le cas de ta toiture qui est ventilée en sous-face donc pas de soucis.

(7) Oui on est d'accord, posé sur ta panne c'est le mieux. Entaille pas utile selon moi et même contre productive car cela réduit ta section.

(8) Toutes les entretoises doivent être alignées. Tu peux les décaler d'une épaisseur pour faciliter le vissage.

Tu envisages la tiges filetée pour la liaison entre chevron et rallonge ? Voici une proposition avec des vis Ø6x160 à tête fraisée et filetage partiel :


(9) Je ne sais pas te répondre en ce qui concerne la maçonnerie.

Concernant le contreventement dans le plan de toiture : tout dépend de tes poteaux béton sur lesquels je ne peux pas te répondre. Ce que je peux te dire ne concerne que la méca en général : s'ils sont vraiment encastré alors pas besoin de contreventement pour la stabilité global de ton appentis.

Concernant des contreventement verticaux que tu évoques (type liens entre panne et poteau) : idem, tout dépend de l'encastrement de tes poteaux. Maintenant ils renforceront quant même la panne.

Bonjour Marteau_Clou,

Merci beaucoup pour votre réponse, et meilleurs voeux de santé, bonheur etc!
Moi aussi j'ai tardé à répondre, pris par la famille...
Pour répondre, idem je reprends point par point.

(2) Donc, je vais choisir la méthode avec les 2 morceaux en 45x220.

(4) En fait il y avait déjà 25 cm qui vont dépasser (issu du premier plan, sans les 4 panneaux supplémentaires). Or la largeur d'un panneau est 115 cm pour ceux en format paysage, d'où 25 + 115 = 140 cm.

Donc, en effet, peut-être vaut-il mieux que j'achète des pannes BMA en 12x28 pour être sûr ?

(7) Oui, ça réduit la section donc logiquement mois costaud. Mais n'est-ce pas utile de faire une entaille de 2 à 3 cm pour avoir une surface d'appui plutôt qu'arête contre arête ?

(8) Ok, donc une ligne d'entretoises suffit bien ?
Merci pour le schéma, oui j'envisageais aussi des tiges filetées en complément pour assembler les rallonge, est-ce satisfaisant?

Les chevrons porteurs font 420 cm, il faut 60 cm de plus, d'où les morceaux de 180 cm avec 2/3 tenus sur les chevrons porteurs. J'ai lu sur internet qu'il faut mettre les tiges filetées dans des tubes pour éviter le "grignotage" du bois par les filets. Savez-vous quel genre de tube on utilise (cuivre, alu, acier ? épaisseur du tube ?)

(9) les 4 fers tor de liaison font 10 mm de diamètre, ils remontent de 100 cm dans les poteaux, liés aux mêmes fers tor HA10, et descendent dans la fondation en biais sur 70 cm (scellement chimique pour fer tor avec la canule rallongée).

Sinon, contreventement dans le plan de la toiture signifie ? Ce ne sont pas les entretoises ?

Quant aux contreventement verticaux, je n'ai aucune idée si je dois en mettre ou pas, et comment faire un truc joli entre bois et bloc béton....Car j'envisage d'acheter 2 pannes principales (12x28) et de faire une coupe en sifflet pour les assembler sur le poteau du milieu.

Merci encore!

Bonjour bcavall. Merci bonne année à vous aussi !

(4) Dans ma réponse précédente je l'avais calculé avec rdm, n'ayant pas d'autres outils à disposition. Je n'avais donc pas intégré tout les cas de charges et coef associés. Aujourd'hui j'ai revérifié la 12x24 avec l'appli Acord.io. J'ai pu prendre en compte la neige pour ta région mais pas la redistribution depuis la toiture attenante. Je trouve 93% de taux de travail en flexion et 23mm de flèche sur la grande portée. Sans la redistribution. Ça me paraît un poil juste. En 12x28 on est à 69% et 15mm.

Par contre je l'ai calculé en poutre sur 3 appuis ! Avec 2 poutres sur 2 appuis les résultats de la 12x28 passent à 90% et 26mm pour la plus grande travée. Rapport au point que vous évoquez en dernier sur la double panne et la coupe sifflet.

(8) Oui 1 seule entretoise suffît 

Pour la tige filetée je ne sais pas dire sans un schéma. C'est pour ça que je me suis permis de proposer une variante. Je me réfugie dans je maîtrise... Par contre j'ai oublié de préciser : dans le cas des moises c'est la moitié des vis d'un côté la moitié de l'autre, en quinconce.

Je n'ai jamais employé ce genre de solution (tiges filetées+tubes). Les règles de calcul actuelles sont basées sur des essais réalisés avec des boulons, vis, broches, etc. Le case boulons intègre déjà ce grignotage par le filetage. C'est pourquoi ce n'est pas une solution "courante".

(9) Difficile d'expliquer les principes de stabilité sans un schéma. Je pense que l'on peut considérer tes poteaux comme encastré. Plus de questions dans ce case.

Double panne et coupe sifflet, voir point (4).

Marteau_Clou a écrit:

Bonjour bcavall. Merci bonne année à vous aussi !

(4) Dans ma réponse précédente je l'avais calculé avec rdm, n'ayant pas d'autres outils à disposition. Je n'avais donc pas intégré tout les cas de charges et coef associés. Aujourd'hui j'ai revérifié la 12x24 avec l'appli Acord.io. J'ai pu prendre en compte la neige pour ta région mais pas la redistribution depuis la toiture attenante. Je trouve 93% de taux de travail en flexion et 23mm de flèche sur la grande portée. Sans la redistribution. Ça me paraît un poil juste. En 12x28 on est à 69% et 15mm.

Par contre je l'ai calculé en poutre sur 3 appuis ! Avec 2 poutres sur 2 appuis les résultats de la 12x28 passent à 90% et 26mm pour la plus grande travée. Rapport au point que vous évoquez en dernier sur la double panne et la coupe sifflet.

(8) Oui 1 seule entretoise suffît 

Pour la tige filetée je ne sais pas dire sans un schéma. C'est pour ça que je me suis permis de proposer une variante. Je me réfugie dans je maîtrise... Par contre j'ai oublié de préciser : dans le cas des moises c'est la moitié des vis d'un côté la moitié de l'autre, en quinconce.

Je n'ai jamais employé ce genre de solution (tiges filetées+tubes). Les règles de calcul actuelles sont basées sur des essais réalisés avec des boulons, vis, broches, etc. Le case boulons intègre déjà ce grignotage par le filetage. C'est pourquoi ce n'est pas une solution "courante".

(9) Difficile d'expliquer les principes de stabilité sans un schéma. Je pense que l'on peut considérer tes poteaux comme encastré. Plus de questions dans ce case.

Double panne et coupe sifflet, voir point (4).

Bonjour Marteau_Clou,

Merci encore pour les informations.

(4) Alors par rapport aux normes de construction, quelle flèche reste admissible (idem quel taux de travail) pour les deux pannes principales ?

Par ailleurs je suis dans le doute. Car mon fournisseur ne me propose que du 12x36 en classe 2 (sinon le 12x24 en autoclave 3 ou 4). Il n'a pas d'intermédiaire, pffff... Il me dit que le classe 2 est suffisant pour mon application, mais quand je vois l'humidité qui augmente (Doubs + la pluie qu'on a pris sur la tête en 2024) ça me questionne...

Alors je ne sais plus quoi faire :

* soit privilégier la structure, et garder le 12x36 (alors pas besoin de jambes de forces reliées aux poteaux?), en appliquant du Xylo puis lasure ?
* soit privilégier l'autoclave, avec le 12x24 mais alors jambes de forces obligatoires reliées aux poteaux, mais quelles dimensions, quel angle ?

Sinon pour (8) ok et pour (9) question liée aux éventuelles jambes de forces... donc choix lié à la question (4)

Merci encore,

bcavall a écrit:

Marteau_Clou a écrit:

Bonjour bcavall. Merci bonne année à vous aussi !

(4) Dans ma réponse précédente je l'avais calculé avec rdm, n'ayant pas d'autres outils à disposition. Je n'avais donc pas intégré tout les cas de charges et coef associés. Aujourd'hui j'ai revérifié la 12x24 avec l'appli Acord.io. J'ai pu prendre en compte la neige pour ta région mais pas la redistribution depuis la toiture attenante. Je trouve 93% de taux de travail en flexion et 23mm de flèche sur la grande portée. Sans la redistribution. Ça me paraît un poil juste. En 12x28 on est à 69% et 15mm.

Par contre je l'ai calculé en poutre sur 3 appuis ! Avec 2 poutres sur 2 appuis les résultats de la 12x28 passent à 90% et 26mm pour la plus grande travée. Rapport au point que vous évoquez en dernier sur la double panne et la coupe sifflet.

(8) Oui 1 seule entretoise suffît 

Pour la tige filetée je ne sais pas dire sans un schéma. C'est pour ça que je me suis permis de proposer une variante. Je me réfugie dans je maîtrise... Par contre j'ai oublié de préciser : dans le cas des moises c'est la moitié des vis d'un côté la moitié de l'autre, en quinconce.

Je n'ai jamais employé ce genre de solution (tiges filetées+tubes). Les règles de calcul actuelles sont basées sur des essais réalisés avec des boulons, vis, broches, etc. Le case boulons intègre déjà ce grignotage par le filetage. C'est pourquoi ce n'est pas une solution "courante".

(9) Difficile d'expliquer les principes de stabilité sans un schéma. Je pense que l'on peut considérer tes poteaux comme encastré. Plus de questions dans ce case.

Double panne et coupe sifflet, voir point (4).

Bonjour Marteau_Clou,

Merci encore pour les informations.

(4) Alors par rapport aux normes de construction, quelle flèche reste admissible (idem quel taux de travail) pour les deux pannes principales ?

Par ailleurs je suis dans le doute. Car mon fournisseur ne me propose que du 12x36 en classe 2 (sinon le 12x24 en autoclave 3 ou 4). Il n'a pas d'intermédiaire, pffff... Il me dit que le classe 2 est suffisant pour mon application, mais quand je vois l'humidité qui augmente (Doubs + la pluie qu'on a pris sur la tête en 2024) ça me questionne...

Alors je ne sais plus quoi faire :

* soit privilégier la structure, et garder le 12x36 (alors pas besoin de jambes de forces reliées aux poteaux?), en appliquant du Xylo puis lasure ?
* soit privilégier l'autoclave, avec le 12x24 mais alors jambes de forces obligatoires reliées aux poteaux, mais quelles dimensions, quel angle ?

Sinon pour (8) ok et pour (9) question liée aux éventuelles jambes de forces... donc choix lié à la question (4)

Merci encore,

Bonjour bcavall,

(4) La flèche admissible dépend de l'élément supporté, ici le panneau photovoltaïque. Je connais pas les exigences pour ce type de produit. L/500 me paraît pas déconnant. Pour la grande travée cela ferait une flèche max de 11 mm (sous sollicitation poids des panneaux, neige et vent).

Les 2 solutions sont ok selon moi.
    - 12x36 en 2 poutres sur 2 appuis, traitées classe 2. Avec le débord de toit elle seront largement protégée de la pluie. Traitement pas nécessaire. Pour l'humidité ambiante, la ventilation à l'air libre empêchera tout développement fongique, ce qui est l'objet du traitement. 
    - 12x24 en 2 poutres sur 4 appuis traitées classe 3, et liens avec deport de 80 cm en horizontal et vertical soit angle poteau lien à 45°. Sections 80x80 suffisante, 12x12 plus esthétique mais ça n'engage que moi.

Marteau_Clou a écrit:

bcavall a écrit:

Marteau_Clou a écrit:

Bonjour bcavall. Merci bonne année à vous aussi !

(4) Dans ma réponse précédente je l'avais calculé avec rdm, n'ayant pas d'autres outils à disposition. Je n'avais donc pas intégré tout les cas de charges et coef associés. Aujourd'hui j'ai revérifié la 12x24 avec l'appli Acord.io. J'ai pu prendre en compte la neige pour ta région mais pas la redistribution depuis la toiture attenante. Je trouve 93% de taux de travail en flexion et 23mm de flèche sur la grande portée. Sans la redistribution. Ça me paraît un poil juste. En 12x28 on est à 69% et 15mm.

Par contre je l'ai calculé en poutre sur 3 appuis ! Avec 2 poutres sur 2 appuis les résultats de la 12x28 passent à 90% et 26mm pour la plus grande travée. Rapport au point que vous évoquez en dernier sur la double panne et la coupe sifflet.

(8) Oui 1 seule entretoise suffît 

Pour la tige filetée je ne sais pas dire sans un schéma. C'est pour ça que je me suis permis de proposer une variante. Je me réfugie dans je maîtrise... Par contre j'ai oublié de préciser : dans le cas des moises c'est la moitié des vis d'un côté la moitié de l'autre, en quinconce.

Je n'ai jamais employé ce genre de solution (tiges filetées+tubes). Les règles de calcul actuelles sont basées sur des essais réalisés avec des boulons, vis, broches, etc. Le case boulons intègre déjà ce grignotage par le filetage. C'est pourquoi ce n'est pas une solution "courante".

(9) Difficile d'expliquer les principes de stabilité sans un schéma. Je pense que l'on peut considérer tes poteaux comme encastré. Plus de questions dans ce case.

Double panne et coupe sifflet, voir point (4).

Bonjour Marteau_Clou,

Merci encore pour les informations.

(4) Alors par rapport aux normes de construction, quelle flèche reste admissible (idem quel taux de travail) pour les deux pannes principales ?

Par ailleurs je suis dans le doute. Car mon fournisseur ne me propose que du 12x36 en classe 2 (sinon le 12x24 en autoclave 3 ou 4). Il n'a pas d'intermédiaire, pffff... Il me dit que le classe 2 est suffisant pour mon application, mais quand je vois l'humidité qui augmente (Doubs + la pluie qu'on a pris sur la tête en 2024) ça me questionne...

Alors je ne sais plus quoi faire :

* soit privilégier la structure, et garder le 12x36 (alors pas besoin de jambes de forces reliées aux poteaux?), en appliquant du Xylo puis lasure ?
* soit privilégier l'autoclave, avec le 12x24 mais alors jambes de forces obligatoires reliées aux poteaux, mais quelles dimensions, quel angle ?

Sinon pour (8) ok et pour (9) question liée aux éventuelles jambes de forces... donc choix lié à la question (4)

Merci encore,

Bonjour bcavall,

(4) La flèche admissible dépend de l'élément supporté, ici le panneau photovoltaïque. Je connais pas les exigences pour ce type de produit. L/500 me paraît pas déconnant. Pour la grande travée cela ferait une flèche max de 11 mm (sous sollicitation poids des panneaux, neige et vent).

Les 2 solutions sont ok selon moi.
    - 12x36 en 2 poutres sur 2 appuis, traitées classe 2. Avec le débord de toit elle seront largement protégée de la pluie. Traitement pas nécessaire. Pour l'humidité ambiante, la ventilation à l'air libre empêchera tout développement fongique, ce qui est l'objet du traitement. 
    - 12x24 en 2 poutres sur 4 appuis traitées classe 3, et liens avec deport de 80 cm en horizontal et vertical soit angle poteau lien à 45°. Sections 80x80 suffisante, 12x12 plus esthétique mais ça n'engage que moi.

Bonsoir Marteau_Clou,

Merci pour l'aide et j'ai mis du temps avant de répondre car j'ai attendu la réponse de mon fournisseur. En fait, il ne font pas d'autoclave classe 3 ou 4 dès qu'on dépasse 12x24 dans les bois type BMA/lamellé...

Donc, soit je passe en massif en autoclave mais c'est contraire à ce qu'on m'avait dit par rapport aux déformations naturelles du bois, soit je reste en lamellé-collé en {12 x quelque chose} mais en classe 2 pour le traitement...Comment choisir? C'est vrai que ces deux pannes seront protégées de la pluie, mais côté ouest avec le vent et la pluie ces pannes seront mouillées donc classe 2 ou 3 autoclave ?

Par contre le bois lamellé-collé est classe 4 en mécanique, alors que pour le massif je n'en sais rien?
Les sections qu'on me propose pour le lamellé-collé: 12x32 ou 12x36, quel est le mieux dans mon cas (déformation) ?

Merci encore pour l'aide.

Bonjour bcavall,

Dans votre cas les 2 sont possibles. Soit un traitement classe 3 que vous pouvez laisser exposée sur les rives, soit en classe 2 avec des protections. Le mieux reste quand même la 2 solution. Par exemple avec une dépassée de couverture (en rive ou en bas de pente, à voir comment c'est possible avec les panneaux), ou bien avec des planches de rives et/ou d'about.

Quand à la section, le 12x36 me paraît plus conseillé vu les calculs qu'on a pu faire... Surtout si la panne est en 2 morceaux plutôt qu'en 1 seul.

Selon moi la 12x36 traitée classe 2 et planche de rive est la bonne solution...

Il n'y a pas de variation de résistance pour les bois autoclave que l'on trouve sur le marché. Je ne connais pas non plus la classe 4 en résistance. Les classes mécaniques sont en C18, C24, etc... pour le bois massif, en GT24 pour du contre collé et en GL24h, GL28h, etc. pour du lamellé collé. Tout ces éléments ont 24 Mpa de résistance à la flexion (et quelques faibles variation de résistance pour les autres sollicitations).

Marteau_Clou a écrit:

Bonjour bcavall,

Dans votre cas les 2 sont possibles. Soit un traitement classe 3 que vous pouvez laisser exposée sur les rives, soit en classe 2 avec des protections. Le mieux reste quand même la 2 solution. Par exemple avec une dépassée de couverture (en rive ou en bas de pente, à voir comment c'est possible avec les panneaux), ou bien avec des planches de rives et/ou d'about.

Quand à la section, le 12x36 me paraît plus conseillé vu les calculs qu'on a pu faire... Surtout si la panne est en 2 morceaux plutôt qu'en 1 seul.

Selon moi la 12x36 traitée classe 2 et planche de rive est la bonne solution...

Il n'y a pas de variation de résistance pour les bois autoclave que l'on trouve sur le marché. Je ne connais pas non plus la classe 4 en résistance. Les classes mécaniques sont en C18, C24, etc... pour le bois massif, en GT24 pour du contre collé et en GL24h, GL28h, etc. pour du lamellé collé. Tout ces éléments ont 24 Mpa de résistance à la flexion (et quelques faibles variation de résistance pour les autres sollicitations).

Bonsoir Marteau_Clou,

Merci pour votre réponse, encore une fois. Donc pour vous la 2ème solution est la meilleure, c'est-à-dire du lamellé collé 12x36 en classe 2 autoclave. Je penchais vers ça i.e. plus solide, vous me le confirmez. Par contre, je me suis trompé, je voulais dire C24 en mécanique.

(1) De fait, pour protéger la panne, vous me conseiller de fixer une planche de rive autoclave contre sur toute sa longueur ? (genre autoclave classe 4), mais quelle épaisseur?
(2) Ou alors je peux protéger la panne avec de l'alu ou du zinc ? Cela le protégera de l'humidité, mais comment protéger ces pannes classe 2 des infestations d'insectes ?
(3) Sinon avez-vous un conseil à me donner pour calculer la coupe en sifflet reliant les 2 pannes sur le poteau du milieu ?

Merci beaucoup,