Isolation exterieur sur parpaing + bardage

Bonjour. Quelques infos en gros. Et bravo pour le choix !

Pour evaluer ton isolation, que ce soit exterieure ou interieure, le premier calcul c'est le R = epaisseur / lambda de l'isolant. Plus c'est grand, mieux c'est.

Pour etre dans les clous des RT, ben faut lire les RT ou les résumés, chercher les valeurs pour murs/menuiseries/toit/sol et voir si ca colle a peu pret (a peu pret, parce que si tu isoles a fond le toit mais que tes fenetres sont des passoires, c'est pas glop ;)).

L'isolation a l'exterieure avec des parpaings, c'est tiptop cote inertie. Le meilleurs des 2 : isolation hivernale, dephasage pour l'été et inertie pour le chauffage l'hiver.

Le bois offre une petit isolation sur le papier. Mais souvent un bardage est ventilé (donc ca n'isole pas).

Tony

merci tony
oui je crois que c'est un bon choix....mais je n'ai pas encore evaluer le surcout...mais bon comme on fait l'isol nous même autant en avoir une meilleure....


pour le bardage c'est vrai, il doit etre ventilé donc c'est respirant mais pas isolant....par contre que me conseillerais-tu toi comme materiau isolant???la dessus c'est pas evident à choisir!!!!


autres questions....j'ai un coté de la maison que je dois faire en crépis pour "casser" le bardage...or j'avais pensé à faire isol ext + osb ou autre agglo? +grille+crépis....qu'en penses-tu...pour le nord ce serai peut-etre un gain d'isol non?

apparement mon sujet n'amasse pas foule...dommage
car finalement c'est intéressant, je trouve d'envisager d'autres possibiltés d'isolation pas trop cher mais rentable à long terme.

je plaisante....j'attends vos retours sur le sujet!!!!!

si c'est tres interessant

helas nous avons peu d'experience en la matiere ce n'est pas une technique tres repandue et elle reste tres chere


a la limite vaudrais mieux de la brique que du parpaing

ensuite va se poser la question de l'epaisseur de l'isolant

20 cm sur les murs est un minimum

et faire tenir un crepis la dessus hum
pour le bardage no problemo

l'ideal c'est la laine de bois elle va respirer avec ton mur, mais si celui ci est en parpaing non "perspirant" pas la peine d'utiliser ce materiaux aussi onereux

ensuite tu va avoir d'autre pb au niveau des menuiseries par exemple

bref l'isolation exterieur c'est bien mais complexe peu repandu est tres onereux

sans doute plus cher qu'une MOB sauf si tu est autoconstructeur

dans mon cas en espagne j'ai un mur de 24 en brique (monomur espagnol) 2*4cm de liege et un parement de 20 cm en pierre de taille.

A+

ah ok jf....bon je vais revoir ma copie alors!!!!!
car si c'est aussi onereux que çà,ca va etre delicat niveau budget!!!!

c'est vrai que j'imaginais bien que le tarif ne serait pas le même mais là ça m'inquiète un chouia!!!

je vais essayer de faire le calcul des dépenses niveau matièriaux car la main d'oeuvre ce sera nous même.....je vous tiendrai au courant!!!!des résultats!!!

elle a l'air chouette ta maison en espagne....j'adore la pierre aussi...mais alors les chiffres sont exhorbitants!!!!!!

merci en tout cas pour vos remarques!!!!

pour les menuiseries??????


peut-etre doit on privilegier la pose en tunnel...pour eviter un trop fort surcout des menuiseries....

avez vous une idée sur ce point.????

pose en applique problèmatique si pas d'isol intérieur, pose en feuillure???là je seche car ce système de pose est trés rare il me semble non...en tout cas c'est celle que je maitrise le moins.....

Bonsoir.

Si tu es autoconstructeur, l'isolation exterieure ne sera pas si cher que cela.

Avec du parpaing, pas besoin de viser un isolant respirant. La fibre de bois irait tres bien. Mais si le polyurethane te va, en mettre 12 ou 16cms serait deja tres bien. Cela fait 2 couches de 6-8cms, que tu fixes avec des chevilles adhoc (je les trouve a un prix au 1/3, 30kms plus loin ... de l'autre cote du rhin).

La finition bardage presente plusieurs avantages :

-la lame d'air ventilé va diminuer la surchauffe directe du mur.

Le soleil ne tape pas directement sur le parpaing et ca se rechauffe moins. Avec l'inertie de l'isolation interieure, c'est que du bon.

-c'est facile a poser

-ca peut te permettre de bloquer l'isolant. Tu mets les 2 couches d'isolant, sur chevilles ou coller, et tu places des liteaux bois ou rails metal par-dessus l'isolant, ce qui le maintien, et tu poses le bardage dessus.


Sans bardage, la tenue d'un enduit sur l'isolant reclame des mises en oeuvres parfois delicates. Pour cette partie, je ferais appel, si c'est possible, a un pro qui me ferait cette finition.

Si tu cherches quelques infos, parfois un peu "extremiste", il y a sur le forum de futura science tout un fil dedie a l'isolation exterieure, ses grandes qualités, mais aussi ses defauts, comme la mise en place des menuiseries evoquee par JF.

Documentes-toi bien. L'idee de depart n'est pas folle et en autoconstruction ne reviendra pas forcement plus cher, ni plus long a faire.

Tony

merci tony

je vais donc aller voir le site conseillé...

car au niveau menuiserie je colle un peu...comme dit plus haut: feuiilure,tunnel ou applique.....le dilemme commence......
et je vais calculer tout çà!!!!


merci encore

bonsoir,

j'aime bien l'idée du bardage, en plus c'est joli ; par contre :

MadMac a écrit:

-ca peut te permettre de bloquer l'isolant. Tu mets les 2 couches d'isolant, sur chevilles ou coller, et tu places des liteaux bois ou rails metal par-dessus l'isolant, ce qui le maintien, et tu poses le bardage dessus.

pour fixer l'isolant ok... mais le bardage faut traverser les 20 cm d'isolant

y a peut-être moyen de faire un mix : un peu d'isolant à l'interieur et un peu (6-8cm) à l'exterieur ?
mon avis pour la mousse PU, comme d'hab, çà risque de faire "bouteille thermo", je prefererais laine de bois

j'avais oublié pour l'isol extérieure, faudrait voir chez Cumulo : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=2741

pour ce que le sujet intéresse (moi y compris...)
j'ai retrouvé un message de cumulo posté dans une autre discu...
voila ce qu'il dit....

"Pour te repondre au niveau du polystirene....un conseil...fais gaffe.
Je ne te parle pas du bio ou autre bidule de ce style, tu fais ton choix, ce qui compte avant tout, c'est le concept de HPE, et le polybidule a pour lui d'etre un excellent isolant.

MAIS
- les plaques sont rigides et imcompressibles, ce qui veut dire que si ton mur ext n'est pas impeccable, parfaitement plan, ça va etre une misere pour poser les plaques et les ajuster les unes aux autres (meme probleme avec le liege)

- le poly, quand tu tapes dessus, ça fait "toc-toc", et pour une maison, c'est vraiment choquant, j'ai un voisin qui a fait ça...ben ça fait drole, t'as un sentiment de fragilité qui derange.

- En revanche, l'isolation ext sur poly est une technique eprouvée, qui marche et qui est pas trop mal maitrisée par ceux qui la pratique, alors que pour la fibre de bois ou autre nouveauté, c'est un peu le defrichage, et je pense que mon topic est pas mal consulté pour cette raison...les gens guettent et regardent comment je fais...j'aurais vraiment aimé etre de l'autre coté, suivre une construction et l'appliquer à mon tour. "

j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer...

merci à cumulo donc....

voila d'autres explications des avantages de l'isol ext que j'ai trouvé sur un autre site:

Une isolation extérieure est en tout point meilleure qu'une isolation intérieure :
- La masse des murs (les pierres, briques, agglos ou autre...) se retrouvent dans le volume isolé et non à l'extérieur => gain d'inertie thermique, meilleur confort d'été : la masse va mettre du temps à refroidir ou à chauffer, donc amortissement des pics de température journaliers, contrairement à une maison isolée par l'intérieur où seul l'air se réchauffe ou se refroidit. EN hiver, cette masse accumule également, le chauffage peut donc ne pas être uniquement à "air chaud", les murs restituant les calories solaires emmagasinées pendant les journées claires =>bioclimatisme.
- les ponts thermiques se trouvent supprimés par la même occasion (jonction dalles/murs, refends, etc...) , car enrobés dans l'isolant aussi, d'où un gain de 20 à 30 % par rapport à une isolation intérieure.

:oui je sais je me réponds à mon propre post mais c'est au cas ou certains sont intéressés....

alda a écrit:

j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer...

merci à cumulo donc....

Hum!! Non non...mais mon ego en prend un coup!


Si tu veux quelques idées pour la pose en tunnel, y a mon topic mais j'ai pas encore bien decrit le principe final...l'isolation exterieure en autoconstruction, faut de l'imagination.

Bon courage.

Bonjour,

Oui en effet c'est peu répandu et cher SI on le fait faire.

Au début je voulais le faire faire car je trouvais ça trop compliqué.
Mais vu que je veux mettre du bardage bois, finalement ça reste (je pense) largement faisable en auto-construction, j'aurais voulu mettre de l'enduit je ne pense pas que je l'aurais fait moi-même car la mise en œuvre "à l'air" plus délicate mais c'est à voir...

Il n'y a qu'un seul truc que je vais faire faire, c'est la pose de l'ossature bois sur ma maçonnerie (brique terre cuite de 20) afin de partir sur de bonnes bases, bien droit et tout et tout. L'ossature sera des chevrons de 10 cm.

Ensuite et bien je vais "remplir" avec de la laine de bois (50 kg/m²) qui est assez souple et permet de s'affranchir des petites anomalies de surface sans trop se prendre la tête.
Pour finir je mets une couche de fibre de bois de 6 cm rigide qui a un pare-pluie intégré, ces panneaux seront vissés sur les chevrons sous-jacents.
Ensuite des liteaux verticaux et bardage horizontal fixé sur ces liteaux.

Je suis parti sur une base de 16cm d'isolant car c'est ce que le bureau d'étude thermique a préconisé, il disait que dans MON cas aller plus loin que 16 cm ne fait pas une différence énorme, disons qu'à chaque cm supplémentaire les gains thermiques n'étaient pas significatifs.

Je pense donc que mettre 20 cm d'isolant extérieur est d'une part trop cher et d'autre part n'en vaut pas la peine... maintenant si le but est une maison passive pourquoi pas... à voir... et surtout à calculer

Autre chose, si pour toi avoir des murs perspirants n'est pas un but et que donc tu construis en parpaing, je pense que ce n'est pas la peine de se diriger vers des isolants "respirants" autant mettre du polyurethane qui est le plus efficace des isolants à épaisseur égale...
Après si on parle d'écologie c'est autre chose...

J'ai choisi la fibre de bois pour leur qualité perspirantes et pour le bon confort d'été qu'elle peut assurer en haute densité.

Voilà, d'ailleurs je pense bientôt recevoir l'isolant et m'attaquer à l'isolation, je ferais un retour d'expérience si j'ai pas trop honte

cumulo a écrit:

Si tu veux quelques idées pour la pose en tunnel, y a mon topic mais j'ai pas encore bien decrit le principe final...l'isolation exterieure en autoconstruction, faut de l'imagination.

Bon courage.

ah ok merci, je vais alle voir de suite!!!!
super intéressant à mon stade de réflexion qui doit se préciser rapidement.....merci encore....

. a écrit:

Bonjour,
Alors, une petite précision. Les parpaings sont perméants parce qu'ils sont composés de plein de trous...Donc si l'on regarde le mu, il est autour de 15...Le problème,c 'est qu'il ne sont pas étanches d'où la nécessité de passer un enduit généralement non perspirant....Avant de poser l'isolation interieure, il est à mon avis necessaire de faire un enduit (si possible perpirant) pour eviter tout risque d'infiltration....

tu veux dire qu'il faut faire un enduit ciment avant de mettre l'isol ext...ou un enduit à l achaux par ex plus respirant..là je ne suis plus....je me perds un peu....

Sinon, pour la mise en oeuvre, voir :
http://www.groupement-mur-manteau.com/points-singuliers.pdf
Pour la pose des menuiseries, aux assises de la maison passive, les allemands expliquaient que pour eviter les ponts thermiques, il fallait faire une pose en tunnel avec des dormants très larges, l'isolant revenant sur les dormants....

tu as toi aussi su adapté tes menuiseries à ce système de pose..il y a forcément un surcout alors non?

Pour mon isolation exterieure, j'ai pour ma part opté pour de la laine de bois 55 kG/m3 + parepluie+ contreliterllage+bardage (douglas). Cela nous revient à 55 €/m2 pour 8 cm d'isolant sachant que l'on est à 21 € pour le bardage. Sur la partie basse ddu mur, nous isolons sur une hauteur de 20 cm sur le mur et 15 cm dans le mur avec du polyuréthane pour éviter une remontée d'humidité par l'isolant et réduire le pont thermique dalle.

intéressant comme astuce pour limiter les ponts thermiques....

Citation:

autant mettre du polyurethane qui est le plus efficace des isolants à épaisseur égale.

Dans ce cas, opter pour une pose avec vis et non chevron car les chevrons ne sont jamais parfaitement droits.

si jamais j'opte pour le polyurethane je pense que je vissserai directement...merci

Pour crépir, il faut utiliser les techniques mises en oeuvre pour les MOB. OSB + grille ou des materiaux de finition type diffutherm
http://www.rceco.fr/Unger/le%20systeme.html
A+

autre question......

au niveau du débord de toit.....il faut donc prendre en compte l'isol ext soit rajpouter les cm d'isol en débord non? il va y avoir aussi un surcout sur le poste couverture non?

mon débord doit déjà faire 80cm en savoie!!!!
dois-je partir sur 100cm de débord de toit?????

aie!!!![/quote]