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Question placo/ isolation - besoin des vos lumieres...

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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
Nous faisons construire une maison de plain pied sur sous sol en parpaing
l'élévation sera en brique de 20cm

Ma question se situe au niveau du placo/isolation pour le RDC
Mon plaquiste me dit de prévoir des fenêtres et baies avec des dormants de 16cm, alors que je n'en avais prévu que de 12cm (ce qui entraine un surcout)

voici sa façon de travailler (il a toujours procédé ainsi) :
- il met un isolant de 100mm
- ensuite il met un rail de 48mm
- sur lequel il fixe du placo BA13 (13mm)

donc il va y avoir de l'extérieur vers l'intérieur: (la brique), l'isolant, un vide d'air qui correspond à l'épaisseur du rail, et le placo BA13
le total fait 161mm d'où la nécessité de prendre des dormants de 16cm pour les menuiseries extérieures

il m'explique que cela évite d'avoir des ponts thermiques au niveau de l'isolant (qu'il y en a lorsque que l'isolant est en contact ou chevauche le rail)
que le vide d'air renforce l'isolation
que le vide d'air permet a l'électricien de passer ses gaines sans soucis et lui évite ainsi d'abimer l'isolant ou de le comprimer avec les gaines électriques (dans le cas d'un modèle standard)

son explication me parait convaincante, le soucis est que je passerai sur une épaisseur de rail/placo/isolation prévue initialement de 12cm à une de 16 cm
avec comme principaux inconvénients :
- un surcout pour les menuiseries extérieures (dû à des dormants de taille supérieure)
- une réduction de ma surface habitable non négligeable sur la totalité de l'habitation car 4cm de moins dans les pièces à vivre (ce qui fait 2.5m² tout de même en moins)


sinon autres possibilités selon lui pour réduire l'épaisseur :
-mettre des rails d'épaisseur inférieure(donc vide d'air inférieur), je crois qu'il m'a parlé de systeme "optima" , mais l'ensemble sera moins solide car moins rigide, cela dit ça reste une bonne alternative,
-mettre du placo -polystyrène collé sur le mur (1000mm+13mm) mais système moins performant/isolant et puis l'électricien fera des ponts thermiques car il devra faire des saignées dans le polystyrène pour passer ses gaines

Conclusion :
moi je ne connaissais pas cette façon de proceder (vide d'air)
même si je pense l'idée intéressante, je lui trouve des désavantages
j'aimerais donc avoir votre avis la dessus, connaitre vos idées, propositions, savoir comment vous avez procédé chez vous
en gros savoir ce que vous me conseilleriez de faire et savoir quelle serait la meilleure solution

je suis assez pressé car il faut que je commande mes menuiseries et bien entendu je ne veux pas me tromper sur la taille des dormants

merci a tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne
Wink


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message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Env. 1000 message Haute Garonne
Je ne vois pas le pb de solidité ou de rigidité avec optima.
Pour l'electricien cela ne change rien, j'ai pris de l'optima justement pour me faciliter la vie car j'ai fait l'exctricité.

Le système genre calibel obligera effectivement l'electricitien a faire des saignés dans l'isolant pour passer ses cables
Messages : Env. 1000
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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
1/peut tu me donner des précisions sur "optima" ?

2/sinon quel est ton avis sur sur la façon de procéder du plaquiste ?

3/et surtout que penses tu de laisser un vide d'air de la valeur du rail ? (place perdue et surcout menuiseries)


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Env. 1000 message Haute Garonne
Pour voir des photos de la pose va sur mon album photo aux mois de février / mars 2007

1) j'ai pris optima car j'ai fait mon elect et c'est beaucoup plus pratique, car une fois l'isolant mis, tu peux passer tranquilement tes gaines avant de plaquer

2) pas d'avis sur ton plaquiste, si ce n'est qu'il a l'air de bien connaitre son boulot vu q'il t'as proposé plusieurs alternatives

3) Selon moi, le vide d'air n'est pas utile, alors bien sur que l'air isole un peu, mais quitte a perdre 4 cm rempli les d'isolant ....
Messages : Env. 1000
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Env. 500 message Lorient (56) (56)
je viens de tout faire en optima, GR32 en doublage et tapée de 120 pour mes huisseries.

C'est vrai qu'au niveau rigidité, je m'atttendais à mieux, donc la solution du rail de 48 devant l'isolant est loin d'être idiote. Mais au lieu de laisser un vide d'air à l'endroit des rails, j'en profiterais pour compléter avec un isolant. GR32 en 100 sans pare vapeur (si ca existe ?) + LdV en 40 avec pare vapeur ou directement Ldv en 140.

Il me semblait que le vide d'air devait être situé du coté du parpaing ? (entre le parpaing et la LdV) me trompes-je ?
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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
cliffbarns a écrit:
Il me semblait que le vide d'air devait être situé du coté du parpaing ? (entre le parpaing et la LdV) me trompes-je ?


c'est vrai que ça paraitrait plus judicieux car en cas d'humidité la LdV ne serait pas touchée, par contre il faudrait faire passer les gaines a travers la LdV avant d'atteindre le placo donc -> pont thermique
et puis par quel systeme la LdV serait fixée ? vu qu'elle ne serait pas collée au mur ?

cliffbarns a écrit:je viens de tout faire en optima, GR32 en doublage et tapée de 120 pour mes huisseries.


tu as mis un isolant de 100 ?
comment as tu procédé pour l'électricité, ou as tu fait passer les gaines ?
peux tu me détailler

merci


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Env. 60 message Aveyron
Bonjour,
moi je compte poser un isolant en polystyrène extrudé 100mm+BA13.
Le passage des gaines se fait parès la pose du doublage :
Il faut faire descendre une bille en laiton chauffée avec une lampe à gaz à l'applond des interrupteurs.
L'idéal est de passer le circuit prise au sol dans la chappe de ravoirage et le circuit lumière en plafond.
(La bille fait 25mm de diamètre donc le pont thermique est minime).
Si quelqu'un a des observations sur cette technique employée par les électriciens, merci de répondre sur ce sujet.
A+
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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
je fais plein de recherche sur le net et je ne trouve guère de réponses a mes questions

ce qui m'ennuie réellement c'est de partir sur une tapée de 160mm alors que l'isolant ne fait que 100mm

quelle sont les solutions classiques pour obtenir une épaisseur de doublage fini de 120 mm en utilisant un isolant de 100 et des ossatures métalliques


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Env. 1000 message Haute Garonne
Ben c'est le système optima....
L'ossature est metallique, certe moins epaisse que si on met des montants de 48 :p

Les lisses sont positionnés


Puis on met la laine



On passe son elect ...

Puis on ferme
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Env. 500 message Lorient (56) (56)
les gaines sont glissées entre l'isolant et les fourrures du système Optima. Pas de ponts thermiques donc , c'est un des intérêts .

Ce serait le même principe si tu remplaces les fourrures par des R48. Voir même passer tes gaines dans les rails si tu laisses vide....

Oui moi j'ai mis du 100 en épaisseur.

La Ldv est fixé au mur graca à des appuis intermédiaires : on fixe une fourrure sur le parpaing horizontalement à mi hauteur entre sol et plafond. Ensuite on clipse en cavalier qui recoit une tige filleté . Tu embroches ta Ldv, et tu vient la maintenir en positionnant un appui sur ta tige fileté (ca coulisse pour pouvoir déterminer l'aplomb de la fourrure verticale sur laquelle tu visseras ta plaque).
La doc de chez isover est bien faite pour expliquer le machin....
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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
merci pour vos réponses

le truc qui me gênait pour passer en 120 de doublage fini était de savoir :
- s'il fallait mettre la LdV dans la fourrure du rail (ou la chevaucher car rail de 48 et LdV de 100)
- ou si le rail devait être en appuis sur la LdV

mon plaquiste me dit qu'avec optima on passe seulement en doublage fini de 140 mais pas de 120mm , c'est pour cela que je suis un peu perdu ...


merci en tout cas pour les explications et les photos


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Env. 500 message Lorient (56) (56)
tu pourras pas mettre 100 en GR32 avec un R48 et une tapée de 120. Ca se comprime pas à ce point la GR32.
Avec des tapées de 120 tu peut utiliser le systeme Optima complet avec fourrures. Ton plaquiste te dit 140 car il compte une lame d'air....
Je répete tapée de 120 c'est bon ! Car tu comptes aussi sur la bande de redressement à l'endroit de tes huisseries qui doit faire à peu près 1 cm, ce qui augmente ta tapée d'autant.

Ldv GR32 + lisses + BA13 = 100+20+13 =133
Tu enlèves 10 pour la bande de redressement, t'arrives à 123 théoriquement.

Donc ca passe sans lame d'air et en comprimant un poil la Ldv.
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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
merci pour cette explication trés claire

j'ai eu de nouveau le plaquiste au téléphone et il me dit qu'en respectant les DTU d'isolation ils n'ont pas le droit de comprimer la LdV, donc 3 possibilités pour moi
- 160 avec 100+R48+BA13
- 140 avec optima (avec optima pour faire des tapées de 120, il faudrait comprimer l'isolant et comprimer aussi les gaines sur l'isolant, il peut le faire mais il me dit que nous ne respectons pas le DTU et il y aura forcement des ponts thermiques)
- 120 avec placo/polystyrene collé (style "doublissimo" 100-BA13)

voila j'ai mes données nécessaires, je vais devoir prendre ma décision et pesant le pour et le contre mais surtout en réfléchissant de prime abord à mon budget

mon plaquiste a l'air sûr de lui, j'espère seulement qu'il ne se trompe pas


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Env. 80 message Haute Vienne
Systeme Optima + Ldv de 100 Ce N'est Pas Suffisant???
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Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
Erkas a écrit:Systeme Optima + Ldv de 100 Ce N'est Pas Suffisant???


suffisant pour quoi ?
pour passer en tapée de 120 ?


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