Construction en parpaing, monomur ou beton cellulaire?

Bonjour,
Je ne peux répondre que pour le béton cellulaire. Avec ce matériau, pas besoin d'isolant supplémentaire. Mieux vaut prendre un bloc plus épais et supprimer l'isolant.
Yves

Tout dépend de là ou tu habites aussi.
Si tu n'es pas limité en budget, prend de la monomur et isolation extérieure.
Moi j'ai mis brique Calibric (la monomur étant trop chère pour moi) + isolant intérieur.

merci de vos reponse, pour info j'habite a amiens en picardie où il fait en hiver -30 -40°C et en été entre 0 et 3 °C lol.

ben en budget nous avons environ 120000 pour faire une maison de 90m²+ combles amenageables avec sous sol. le prix du terrain étant deja deduit.

Mais sachant qu'on me propose les 3 pour le mm prix, lequel est le meilleur en terme d'isolation et de solidité dans le temps??

merci

Evite le parpaing qui a un pouvoir isolant vraiment très faible et ne laisse pas respirer la maison.
Ensuite, demande la marque/modele du béton cellulaire et de la monomur qu'on te propose et tu trouveras sur le net les caractéristiques techniques, et entre autres, le coefficient d'isolation R
Plus il est grand mieux c'est
Tiens nous au courant

ggpsg a écrit:

les 3 pour le mm prix

T'es sur car les différences de prix entre parpaing et monomur ou siporex sont quand meme énorme.Comme l'as dit yves73 je privilégierais aussi un bloc plus épais qui remplacera l'isolant.(ou le top une isolation par l'exterieur

resistance thermqiue siporex (donnees xella)


environ R= 2.77 pour la brique de 37.5

pour le parpaing seul 0.1 je pense

++

Si tu prend un béton cellulaire tu as pas besoin d'isoler derrière. Ca sert a rien avec ce type de matériaux.

Apres la brique monomur doit etre pas mal.

Le parpaing, je dirais juste: Laisse Tomber.

bonsoir,

Les tarifs parpaing-brique de 20 sont souvent équivalents, je pensais que le béton cellulaire était un peu plus cher.

ce qui est sur : évite le parpaing.

ensuite, il faut voir ce que sait faire le maçon, constructeur car s'il pose la brique "façon" parpaing c'est dommage.

perso en 20 je choisirais la brique pour le coeff isolation et aussi car... je ne sais pas percer sans faire d'éclats dans le béton cellulaire

Choisir d'isoler un matériau à isolation répartie est une aberration. Si tu tiens à la laine de verre contente toi du parpaing.

rorhh c'est facile a travailler le BC.
Franchement le BC j'adore, on peut faire ce qu'on veut.

elisa02 a écrit:

Choisir d'isoler un matériau à isolation répartie est une aberration. Si tu tiens à la laine de verre contente toi du parpaing.

pas en 20 la brique ou le syporex apportent un + non négligeable par rapport au parpaing.

Un surcout sans les avantages ? Je ne vois pas bien l'interet ?

y a pas de surcout
l'interet d'une brique de 20 est son "R" par rapport au parpaing (çà c'est pour le client) et pour le maçon : y en a moins au m² (6 ou 7 maxi contre 10 parpaings ) et pas besoin de bétonnière, çà se pose à la colle donc il gagne du temps... et donc de l'argent (ou disons qu'il économise sur la mo)

Tout a fait d accord avec toi *****.
Ca vavite a monter, a deux nikel. Un qui encolle l'autre pose les blocs.

??? il me semble qu'il ya quand même une certaine différence de prix entre la monomur et le parpaing non ?

Oui, tu veux savoir pour combien j'en ai pour une maison de 170 M2 environ.?

je sais je suis déjà passée par là

J'ai bien vu ça. D'ailleur belle maison, et beau crépis.

elisa02 a écrit:

??? il me semble qu'il ya quand même une certaine différence de prix entre la monomur et le parpaing non ?

on ne parle pas de "Monomur" mais de brique de 20cm d'épaisseur. Elle n'a pas l'appelation "monomur" justement parce qu'il faut une isolation en plus.

Alors ... j'était restée sur la question de GGPSG qui parlait de monomur de 20....

elisa02 a écrit:

Alors ... j'était restée sur la question de GGPSG qui parlait de monomur de 20....

tu as raison, je n'avais pas vu il est vrai que quand on ne connait pas les matériaux, "monomur de 20" est courant.
j'ai traduit "brique" mais ce n'était pas forcement çà.

Monomur çà veut dire "matériau unique pour la construction d'un mur" (unique dans le sens "n'a besoin de rien d'autre" = matériau porteur ET isolant).
Si tu regardes les discussions de ceux qui construisent en béton cellulaire de 30cm ou + , ils parlent aussi de Monomur Thermo pierre ou monomur pierre ponce

merci pour vos reponses. Donc vous me conseiller de batir en syporex alors?? le parpaing a priori est a laisser de coté. en ce qui concerne la monomur cela ne me tente pas trop. Le constructeur me fais le syporex de 20 +10 au prix du parpaing 20+10. Par contre pour un syporex de 30 je c po si c plus cher, je le vois apres et vous tiens au courant. Ne connaissant po trop(voir po du tout) les materiaux je suis un peu (voir bcp) perdu!!! mais bcp de constructeur ne font po le syporex alors pourquoi vu que c'est mieux??? et a priori au meme prix.
Et pourquoi eviter le syporex de 20+10 et privileger le syporex en 30 sans isolation?Une histoire de tps?

un grd merci a vous tous.

Bonjour, question de temps oui mais surtout d'inertie thermique ;) l'isolant va couper l'effet alors que le sypo stocke la chaleur la journée et la restitue la nuit ;)

ou la fraicheur nocturne et la restitue un peu en journée l'ete

bon j'aime pas le sypo je prefere le monomur

en revanche le 20+10 bof

tu as les inconvénients du sipo

sans ses avantages

A+

Bon, effectivement je pense qu'il faut laisser tomber le parpaing de 20 +10.
En ce qui concerne le brique de 20 + 10, je pense que c'est une bonne solution quand c'est bien posé, sans mortier de ciment au niveau des joints verticaux (chose assez courante sur les chantiers !! )

Pour le sipo de 20 +10, c'est monté à la colle et doit être d'une densité supérieure au sipo monomur pour tenir la charge: typiquement du "mi335" au lieu du sipo de base: la pose du sipo doit être rigoureuse, surtout au niveau du premier rang.
Mon constructeur est agréé pour cette pose par Xella, on peut avoir la liste des constructeurs agréés sur le net.
Par rapport à la construction parpaing, c'est 15% d'isolation en plus environ.
Il faut dire aussi que la solution 20+10 limite les ponts thermiques par rapport à un monomur en théorie très bon, mais au moindre défaut, tout est perdu.

slt, j'ai donc rencontrer le constructeur qui m'a dit que le fait de mettre du mi335 de 20 et un isolant de 10 facilite le passage des cables et autres. Si je met du 30 sans isolant le passage se fera comment??? (je precise que le constructeur est ds la liste des agréé Xella). Et pour le 30 il y aura un surcout alors qu'en budget on est deja juste.

De plus , j'ajoute des fois que ca a son importance que nous allons mettre un plancher chauffant.

Quand vous parlez de brique, vous voulez dire quoi???? Monomur???

JF que veux tu dire par "ses inconvenients sans ses avantages"???

les inconvenients du siporex ?

mauvaise resitance a l'eau, il lui faut un enduit specifique souvent du type RPE

une propenssion a se fissurer

une technique de pose pointue qui exige une M.O. qualifiée ET motivée

une certaine inertie thermique qui augmente notablement le confort ete hiver

A+

jf a écrit:

ou la fraicheur nocturne et la restitue un peu en journée l'ete

bon j'aime pas le sypo je prefere le monomur

en revanche le 20+10 bof

tu as les inconvénients du sipo

sans ses avantages

A+

De toute maniere, avec du syporex on ne met pas d'isolant.!

jf a écrit:

les inconvenients du siporex ?

mauvaise resitance a l'eau, il lui faut un enduit specifique souvent du type RPE

une propenssion a se fissurer

une technique de pose pointue qui exige une M.O. qualifiée ET motivée

une certaine inertie thermique qui augmente notablement le confort ete hiver

A+

Comment ça une mauvaise résistance a l'eau.???
Qu'est ce qu'il faut pas entendre.
Je peux te dire par rapport a l'eau que le syporex est mieux que le parpaings.
Ca ne traverse pas le syporex.
Et question isolation je peux te dire que c'est au top.

ggpsg a écrit:

slt, j'ai donc rencontrer le constructeur qui m'a dit que le fait de mettre du mi335 de 20 et un isolant de 10 facilite le passage des cables et autres. Si je met du 30 sans isolant le passage se fera comment??? (je precise que le constructeur est ds la liste des agréé Xella). Et pour le 30 il y aura un surcout alors qu'en budget on est deja juste.

De plus , j'ajoute des fois que ca a son importance que nous allons mettre un plancher chauffant.

Quand vous parlez de brique, vous voulez dire quoi???? Monomur???

JF que veux tu dire par "ses inconvenients sans ses avantages"???

Je te conseille de mettre du 30. Et puis pourquoi un isolant ? Pourquoi tout le monde veut mettre cet isolant sur le syporex.
Et puis pour le passage des câbles, et ben c'est simple. Le syporex, tu peux faire des rainures dedans. D'ailleurs ça va super bien, ça se travaille très bien tu peux en faire ce que tu veux.

[quote="ggpsg"]merci de vos reponse, pour info j'habite a amiens en picardie où il fait en hiver -30 -40°C et en été entre 0 et 3 °C lol.




il faut arretter de fumer la moquette tu n'est pas au pole nord

C clair!!!

ggpsg a écrit:

merci de vos reponse, pour info j'habite a amiens en picardie où il fait en hiver -30 -40°C et en été entre 0 et 3 °C lol.

ben en budget nous avons environ 120000 pour faire une maison de 90m²+ combles amenageables avec sous sol. le prix du terrain étant deja deduit.

Mais sachant qu'on me propose les 3 pour le mm prix, lequel est le meilleur en terme d'isolation et de solidité dans le temps??

merci

Pour info, j'habite la région d'amiens aussi : si tu veux voir un chantier en sipo 20+10, y'en a au moins une sur le nouveau lotissement de lahoussoye.
Pour le moment, on en est à l'élévation des murs.
Pour info : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3388.php

C'est pas recommandé d'ailleurs de mettre un isolant sur le syporex.

Le top c'est un enduit. Sinon BA13.

jf a écrit:

les inconvenients du siporex ?

mauvaise resitance a l'eau, il lui faut un enduit specifique souvent du type RPE

une propenssion a se fissurer

une technique de pose pointue qui exige une M.O. qualifiée ET motivée

une certaine inertie thermique qui augmente notablement le confort ete hiver

A+

Jf, faut dire les avantages du siporex

Entre le parpaing, le monomur, le sipo, ce dernier a la meilleure résistance à l'eau. Il suffit de tremper ces blocs dans un bac d'eau et de faire le constat 24 h après! et ne parlons pas du parpaing
Je connais une maison en sipo qui n'a jamais été crépie sur certaines faces. Bon d'accord c'est peut être pas recommandé!

L'enduit doit être étanche a l'eau et perméable à la vapeur d'eau. C'est au catalogue de tout bon fabricant.

Pour éviter les fissures, il faut respecter les préconisations du fabricant. Mais c'est comme pour tous les produits.

La technique n'est pas pointue, mais soignée. Pour moi le travail de ce produit c'est super. On peut faire du travail au mm avec un ciseau à bois

Quant au confort, selon les témoignages, c'est très appréciable.

jf, je me demande vraiment pourquoi tu n'aimes pas le sipo? Tu en as quand même mis une tranche dans ton casse croute

bonsoir

ben j'ai des chutes de sipo dans mon un coin de mon jardin

apres 3 ou 4 ans passe sous la pluie

les blocs ne sont plus ce qu'ils etaient

alors que le parpaing no problemo il n'a pas bouge

le sipo se fend facilement

surtout chez les autoconstructeurs qui n'ont pas encore le coup de main

et souvent les macons "parpineur" ne sont pas assez soigneux

mais il est vrai que je n'aime pas le sipo

toulousain je prefere la brique, la terre cuite. Et dans ma SDB ma seule construction en sipo c'est ... fendue

A+

d'apres les naturelles, Xella recommande de mettre un isolant de 10 avec du mi 335 de 20 a priori il est prevu pour. Racontrai t'il des conneries?

pour simplifier la chose: construction en parpaing de 20+ isolant de 10 ou beton cellulaire mi335 de 20 + isolant de 10????

vevecaz, peux tu me dire ou dans Lahoussoye stp???

merci

Il y a plein de maisons construites en 20 cm avec isolation rapportée. Mais les blocs de béton cellulaire ne se différencient pas uniquement par leur épaisseur !

Ce qui change c'est leur densité. Il y a du 400 kg/m³, du 500 kg/m³, du 600 kg/m³ et même du 700 kg/m³.
Plus c'est léger et plus c'est isolant, dans l'ordre lambda = 0,10 w/mK, 0,12, 0,15, 0,17.
Mais plus c'est léger et moins ça porte, donc il faut adapter l'épaisseur à la charge.

Le Thermopierre est du 400 kg/m³ excellent en 36,5 cm.

Le mi335 est du 500 kg/m³ en 20 cm mais avec des dimensions de bloc pour faire le même poids qu'un parpaing (21kg) avec 20 fois moins de mortier et fait aussi bien avec 8 cm de TH38 qu'un bloc de 36,5 cm en Thermopierre et bien mieux encore avec 10 cm de TH38. 40% de gain de temps de pose qui devraient se retrouver dans les prix si les maçons jouent le jeu ...

Pour le reste : fissures = joints trop épais, ou mauvais enduits. Un mauvais maçon en béton cellulaire est un mauvais maçon en parpaings. Sauf qu'on s'y habituait. Le problème c'est qu'il va y avoir de moins en moins de maisons en parpaings pour faire bosser les sagouins ...

bonsoir

hum

mauvais macons en sipo c'est normal la pose du sipo demande de la rigueur.

mauvais maçon en parpaing ??

c'est vraiment rare, le parpaing a ete concu pour batir vite et simplement

certe le mi335 + TH 38 fait aussi bien sur le papier que du 36.5 en thermopierre

"mais sur le papier" uniquement en tenant compte du R

si tu etudie le dephasage l'inertie la regulation hygro

le 36.5 reste indétrônable

et une fois dans la maison en ete notament ou en hiver avec des baies plein sud tu vas vite sentir la difference entre du 20 +10 et du 36.5

A+

jf a écrit:

bonsoir

ben j'ai des chutes de sipo dans mon un coin de mon jardin

apres 3 ou 4 ans passe sous la pluie

les blocs ne sont plus ce qu'ils etaient

alors que le parpaing no problemo il n'a pas bouge

le sipo se fend facilement

surtout chez les autoconstructeurs qui n'ont pas encore le coup de main

et souvent les macons "parpineur" ne sont pas assez soigneux

mais il est vrai que je n'aime pas le sipo

toulousain je prefere la brique, la terre cuite. Et dans ma SDB ma seule construction en sipo c'est ... fendue




A+

Non pas du tout d'accord. Deja il ne faut pas comprarer le syporex extérieur et intérieur. J'ai acheté du syporex (Mr Bricolage)pour fair ma cloison de douche.
Ensuite vu qu'il m'en restait, j'en ai pris pour faire des planelles pour coffrer la dalle de la maison. Ensuite j'ai acheté d'autre syporex chez mon marchand de matériaux, rien avoir.
Bref, juste pour dire que le siporex est plus résistant que le parpaing.
Essai de mettre un coup de marteau sur un bloc siporex et un parpaing et tu verras.
De plus beaucoup plus résistant a la chaleur. J'ai fais , cet été, l'expérience au barbecue. Vous savez un barbecue vite fais en parpaing. J'ai mis du siporex au dessus aussi pour voir ce que ça donnait. Le parpaing s'est fissuré au bout de quelques barbeuque mais pas le siporex.

Après la mise en oeuvre comme est dit plus haut, c'est comme tout si la base est bien faite le reste ça va. Par contre c'est vrai que le
1er rang doit être de niveau parfaitement.

ggpsg a écrit:

d'apres les naturelles, Xella recommande de mettre un isolant de 10 avec du mi 335 de 20 a priori il est prevu pour. Racontrai t'il des conneries?

pour simplifier la chose: construction en parpaing de 20+ isolant de 10 ou beton cellulaire mi335 de 20 + isolant de 10????

vevecaz, peux tu me dire ou dans Lahoussoye stp???

merci

Salut !!

Et bien tu sais, Lahoussoye n'est pas Paris ou même Amiens . Tu cherches un nouveau lotissement, et tu n'en trouveras qu'un !!!
Allez, un indice : cherche juste après le panneau, en venant de Pont-Noyelles.