Monomur pierre ponce

Bonjour,

Je ne sais pas si ce forum est encore très actif, mais je tente quand même.
Je cherche une solution pour le soubassement d'une maison en ossature bois et viens de découvrir un exemple d 'utilisation de blocs Cogetherm, ce qui paraît à priori excellent vis à vis de l'humidité et évite en plus d'avoir à coller du polystyrène sur des parpaings. Mais à la lecture de ce forum (pas tout à fait entièrement certes), je suis pris de doute, particulièrement sur l'aspect captage de l'humidité du sol et remontées capillaires. Cela me paraît tout de même très étonnant que quasiment le principal argument de vente d'un produit s'avère être tout à fait faux. Je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment une bonne solution (même plus chère) ou s'il vaut mieux suivre prudemment le troupeau et coller un isolant sur des parpaings?

Salut
Yann32, j'ai le projet comme toi d'une construction bois, mais je n'ai pas encore retenu le type de fondation qui soit accepté par RT2012, alors je vais suivre ce file.
J'ai ma niece qui fait batir a Toronto (la-bas bien sur ossature bois. il n'y a que ca!) ses fondations sont en beton armé ep 20cm environ comme toute les construction de la-bas.

Personnellement j'ai mis de la pierre ponce Bisotherm au rez de chaussée, mais pour le sous-sol total j'ai mis du parpaing semi-alvéolé 20 cm avec un Jackodur de 16 cm extérieur et je ne changerai rien si c'était à refaire, je ne mettrai pas de pierre ponce en soubassement, elle pompe trop l'humidité, que ce soit la Bisotherm ou la Cogetherm, l'argumentation commerciale est totalement fausse, désolé, j'ai testé les deux, voire d'autres comme la Poncebloc. La pierre ponce pompe l'humidité et c'est sans aucune équivoque ! Alors autant mettre le produit classique moins cher, tenant plus et mieux à l'écrasement + ITE polystyrène extrudé + Delta-MS fixé avec les grosses vis plastiques à large tête et large pas de vis.

Bonsoir,

je viens de découvrir le forum relatif aux murs en bisotherm.
J'ai fait construire une maison en biso sur Jarny en 54 en 2001. Pour des raisons familiales je suis seulement en train de finir la maison.
A l'époque j'ai choisi du biso en 30 cm, le maçon a opté pour une longueur d'environ 25 cm pour des raisons de poids. Il n'a pas fait les joints verticaux.
quand le vent souffle, on sent l'air à travers les joints non faits et aussi à travers le bloc. A l'époque je pensais faire un plâtre traditionnel à l'intérieur et un crépi traditionnel à l'extérieur.
Aujourd'hui je pense toujours faire un plâtre tradi pour bénéficier de l'inertie du mur. Pour l'extérieur on me propose d'isoler avec un polystyrène mais je ne suis pas convaincu.
Qui peut pourrait me conseiller afin d'éviter de commettre une erreur irréversible ? Je suis contraint financièrement. La superficie, hors ouvertures, est de 330 mètres carrés.
Cordialement.

Tes parpaings pierre ponce devaient avoir un puits à mortier à remplir qui fait le joint vertical. Certains n'ont plus de puits à mortier car l'Allemagne compte sur une isolation par l'extérieur. Mais de toute façon la pierre ponce laisse passer l'air hors des joints. Donc il faut que tu mettes à l'intérieur un enduit en Monoair Parexlanko à base de chaux ou Aeroblue à base de gypse en mettant une trame fibre de verre marouflée dans les angles mur-plafond et mur-dalle en bas. Là tu seras à l'abri de l'air. Tu peux le faire toi-même à la limite. Ensuite tu fais une contre-cloison pour l'électricité tout en conservant l'inertie sur tous tes murs porteurs pour ne plus percer cet enduit.

Et puis bien sûr une ITE à l'extérieur qui soit perspirante à la vapeur d'eau : fibre de bois perspirante uniquement avec bardage ou enduit direct à base de chaux également perspirant. Pas de polystyrène qui est un frein et un blocage à la diffusion de la vapeur d'eau vers l'extérieur et risque de gel de la condensation l'hiver derrière l'enduit. Tu peux mettre un pare-vapeur à l'intérieur pour empêcher la vapeur d'eau d'entrer dans ton mur mais le béton contient toujours plus ou moins de vapeur d'eau qui se transfert, suivant la température, de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement.

L'ITE peut être faite dans un second temps aussi pour raison financière mais il faut faire une ITE, le Bisotherm de 30 cm seul n'est plus suffisant pour isoler une maison. Pense à poser tes fenêtres au nu extérieur de tes murs porteur pour garder tes murs porteurs à l'intérieur de ta maison, au chaud l'hiver. Ainsi pas de tableaux à isoler pour les fenêtres.

Je t'ai donné là les meilleures solutions à appliquer, ce que je viens de faire aussi pour passer en maison passive.

Bonsoir,

merci la rapidité de la réponse.
Questions : si j'évite le percement des murs extérieurs, la contre cloison n'est plus utile ? dans ce cas un plâtre traditionnel directement sur le biso suffit il ?
- dans le cas d'une contre cloison : quel matériau ? tout contre le biso pour garder inertie du mur ?
- Quelle est la différence de prix de l'isolation avec de la fibre de bois par rapport au polystyrène ? Je suppose que le surcoût au mètre carré, façade terminé doit être conséquent !
Agréable fin de week end.

Pas de comparaison possible entre polystyrène et fibre de bois, le polystyrène est isolant mais n'a pas de capacité à conserver les calories ou à presque pas de constante de temps à se réchauffer ou se refroidir, une heure ou deux, la fibre de bois a une constante de temps énorme, ce qui stabilise d'autant plus ton mur porteur en température. C'est subtile mais c'est ce qui fait que ce sont 2 ITE totalement différentes en comportement. Ensuite l'enduit chauffe très vite à la surface du polystyrène beaucoup plus que sur la fibre de bois ( qui stocke les calories et les accumule ), ce qui fait qu'il y a dilatation trop forte du polystyrène qui nuit à la stabilité de l'enduit. Surtout enduit perspirant avec AT du CSTB Maïté Parexlanko pour fibre comme pour polystyrène.

Ne pas mélanger les rôles plâtre - enduit d'étanchéité à l'air. Chaque composant a un rôle à lui. J'ai mis du carreau de plâtre de 7 cm à 2 ou 3 cm du mur porteur et je suis particulièrement satisfait du carreau de plâtre, brique plâtrière sonore, placo ou fermacell, j'en ai aussi à l'étage = KK, de la vacherie à mon avis, ce n'est que de la construction tristement industrielle péjorativement parlant à cause de son amortissement sonore, surtout en partie à cause de l'ossature métal de pose Placostil = KK aussi.

Le prix de la fibre de bois est plus élevé mais c'est d'abord la main d'oeuvre qui fait le prix, le matériau n'entre pas pour très important, il faut bien étudier les devis et voir avant tout des façadiers.

J'ai le mérite d'être franc, ce qui ne plaira pas à beaucoup, mais désolé, je suis sincère et avec de l'expérience.

Bonjour,

Nous avons le projet de construire une cave d'affinage pour nos tomes de brebis enterrée; 

ayant eu vent  que la pierre ponce était utilisée parfois dans les fondations, je me demande si ce matériau pourrait convenir à nos objectifs: 
nous recherchons une température stable (15 C° max en été et pas trop froid l'hiver) et beaucoup d'humidité (90 d'hygrométrie); 
est ce que c'est un bon régulateur d'humidité? Nous n'avons pas non plus besoin que les murs soient trempés et qu'ils laissent passer la pluie.

Merci si quelqu’un a des connaissances dans ce domaine.