Plan validé !

Influer oui certainement, apres plus tu as d'isolation moins cet impact va etre important. Faudrait le calculer.... j'essaierais de faire ca a mes heures perdus.

Je veux un crépis rouge...

isaac a écrit:

Je veux un crépis rouge...

Rouge, avec de volets blancs ............style amanite tue mouche?

Moi je devrais aller dans un vert sombre couleur Olivier
Comme ca, la maison va disparaitre dans le paysage

patatoche a écrit:

Rouge, avec de volets blancs ............style amanite tue mouche?

Ou coccinelle !

Non plus sérieusement tu trouves ça laid ?

isaac a écrit:

patatoche a écrit:

Rouge, avec de volets blancs ............style amanite tue mouche?

Ou coccinelle !

Non plus sérieusement tu trouves ça laid ?

Laid? Non, et puis je ne me permettrai pas de juger
Difficile à fondre dans le paysage, tout simplement.........l'ocre rouge n'est pas trop la tradition locale.......c'est plutôt jaune ce coin là non?

Un peu plus oui, ou "sable". Enfin le jaune est surtout répandu dans le 13.

Et puis donner son avis n'est pas juger !

bonjour isaac !

depuis le temps que vous postez sur mon post, je viens enfin vous rendre visite...

j'aime beaucoup votre plan avec les contraintes dont vous faites part.

j'aurai juste une remarque : la profondeur des placard est parfois juste non ? 50 cm et 60cm il me semble que 65 cm est un confort apréciable surtout pour la chambre 2 à coté du celier.

Bonsoir, oui et c'est ce que je me disais justement. Et vu que c'est moi qui fait le Placo...

HPman83, crois-tu que ma VMC double-flux sera court-circuitée avec mes deux baies coulissantes ?

http://..free.fr/documents/document_etancheite_2006.pdf

Non ca peux toujours marcher mais tu perdra en efficacite. Tu auras un puit canadien je crois non?

Regarde ce que j'ai ecrit sur un autre forum a propos de differentes simulations que j'ai pu faire avec puitcanadien, DF et sans tout ca. Ca fait reflechir sur la DF.


J'expose mes calculs avec Pleaide pour mon projet dans le Var aveccomme hypothese VMC DF France Air (95% de rendement theorique que j'airamené a un 80%), un puit canadien ou bien une SF connecté a un PC oujuste une VMC.

Le volume de la maison est de 760m3. D'apres lesmethodes de calcul d'infiltration sur une bonne etanchiete + renouvelemen hygenique de l'air minimal (0.39 vol/h) j'arrive grossomodo sur un renouvelement d'air de 250m3/h

De la, je simule laDF sous Pleaide via la methode fine a savoir une zone virtuelled'extraction,une zone virtuelle de soufflage, une zone virtuelle pourle PC. Je souffle via le PC 250m3/h, puis je souffle du PC vers la zonede soufflage environ 70m3/h correspondant aux perte airs de la maison +20% de perte (rendement de la DF).
Je part bien sur du principe queje met la maison en legere surpression de sorte a ce que l'air s'enaille de la maison et que donc l'air de fuite rentre quand meme via lePC et non pas de dehors directement.

Bref j'obtient un besoin energetique total de 1629 Kwh/an avec le couple DF + PC
Si je fais la meme simulation sans la DF mais en prenant l'air via le PC via un ventilateur j'obtient alors 2260Kwh/an.
LaDF surconsomme un peu par rapport au couple Ventilo PC + VMC Hygro, vules conso des SF et des ventilo de soufflage cette surconsommation sechiffre grosso modo a 218 Kwh/an. Donc en gros ma VMC DF + PC parrapport a une VMC Hygro + PC c'est 18% de gain.

Par contre si jefais un calcul de VMC Hygro, sans PC pour injecter l'air prechauffédans la maison j'arrive a 7128 Kwh/an. La surconsommation de la DF parrapport a une VMC Hygro se monte alors a environ 500 Kwh/an. J'ai doncdu coup diviser ma conso par 4.

J'avoue etre etonnée par 2 choses:
1/L'efficaciite du Puit Canadien (d'apres Pleaide la Temperature minimalede sortie du puit canadien est de 12° en la plupart du temps 14°). Sepose du coup la question de l'interet du caisson DF dans ce cas.

2/L'enorme ecart de conso entre la version avec DF ou PC et la version SFhygro standard. Je pense que c'est du au volume de la maison qui ducoup oblige a brasser pas mal d'air pour rester dans le taux derenouvelement hygénique horaire preconisé.

Salut, quel autre forum ?

Je ne suis pas certain de pouvoir placer un puits canadien sur mon petit terrain.

Mais j'ai prévu une DF.

J'avoue ne pas tellement te suivre dans tes calculs.

Ma maison fera 260 m3.

Sur le forum Maison et Bois.
En gros un PC te rechauffe l'air entrant OK. Une VMC en gros ca te fais pareil. Tu as une surconsommation electrique sur ta PC par rapport a un couple VMC Hygro + Puit canadien. Tu as un gain egalement de perf mais une fois que tu enleves la surconsommation des moteurs electriques de la DF, en gros tu gagnes 18% dans mon cas.
Par contre sans PC avec juste une VMC Hygro, la conso est 4 fois superieures qu'avec une VMC DF couplé a un PC.

OK donc pour une ventilation avec un puits canadien, le gain d'une VMC DF restera très intéressant.

Pour limiter les courts-circuits suite à la mauvais étanchéité de mes deux baies du séjour, je vais placer mes bouches d'insufflation près de ces dernières.

Ben justement la DF peux se discuter quand on a un puit canadien. On gagne 18% d'efficacite, c'est pas negligeable mais c'est pas enorme non plus au vu du prix de la bete.
Dans mon cas je dirais que la discussion c'est entre: PC+DF ou PC+SF hygro.
Sans PC, une SF hygro donne des pertes trops importantes. Sans PC, la DF s'impose d'elle meme.

Je ne suis pas certain de pouvoir mettre en place un puits canadien.

Et puis le réseau de la VMC DF est pratique pour la diffusion.

De toute façon, je ne veux pas voir d'entrée d'air sur le cadre de mes menuiseries !

Bonjour HPman83.

Je ressors de la mise-au-point avec mon constructeur et j'ai abandonné le coulissant au dessus de l'évier , ainsi que ceux des chambres. .

J'ai dû définir la hauteur de réservation de la chape (11 cm) et à ce propos je souhaite de demander ton avis, vu que le sujet "thermie" te passionne.

Mon plancher est coulé, avec entrevous polystyrènes. Je perds de l'inertie au niveau du plancher.

La dalle de compression est terminée par des panelles en briques alvéolées. Donc il y a pont thermique en bout de dalle. Pour le corriger, on peut opter pour un isolant pour sol, qui améliorera aussi la performance générale du plancher.

Mais on fait le deuil de l'inertie de la dalle de compression.

L'inertie est la lacune des maisons d'aujourd'hui tout en Placo, tant pour le stockage des apports solaires passifs, que pour le confort estival (je vois des dalles de 30 cm dans certains projets ).

Pour ces raisons, suite à tout ce que j'ai pu lire, je pense réaliser une isolation périphérique sous chape, afin de réduire de moitié ce pont thermique, avec pourquoi pas une chape anhydrite, pour favoriser la conduction et rigidifier le tout :





Ou alors isoler le plancher sur toute sa surface et se contenter de l'inertie d'une chape épaisse de 10 cm ?

Qu'en penses-tu ?? Que disent tes logiciels de simulation ???

Merci pour ton aide.

C'est assez urgent.

Alors voici ce que me disent mes logiciels de simulation sur ma Baraque type bioclimatique, construction parpaing, pas de DF mais avec Puit Canadien pour l'hiver, isolation de type standard:

Maison sur VS, avec dalle beton 10cms, entrevous polystyrenes sans isolant sous face: 22 Kwh/m²/an
Maison sur VS, avec dalle beton 30cms, entrevous polystyrenes sans isolant sous face: 21 Kwh/m²/an
Maison sur VS, avec dalle beton 10cms, entrevous polystyrenes avec isolant sous face: 19 Kwh/m²/an

Mais en été voila les resultats:

Maison sur VS, avec dalle beton 10cms, entrevous polystyrenes sans isolant sous face: Temp max: 27.9° avec un taux d'inconfort de 0.71%
Maison sur VS, avec dalle beton 10cms, entrevous polystyrenes avec isolant sous face: Temp max: 28.87° avec un taux d'inconfort de 1.96%

Donc avec un VS, tu perds un peu en hiver sans avoir d'isolant en sous face mais tu gagnes quand meme bcp en été (1° et un taux d'inconfort plus que doublé).

Moi je dis, vive le terre plein

Très intéressants tes chiffres Hpman83.

Merci.

Donc effectivement, l'épaisseur de dalle apporte du confort en été.

Malheureusement je ne pense pas pouvoir mettre en place un puits canadien.

Dis-moi, quand tu rentres les paramètres dans le logiciel, as-tu la possibilité de préciser une isolation sous chape seulement périphérique ?

Comme je te l'expliquais et je pense que tu as compris, je pensais à cette solution comme alternative pour combiner les avantages d'une chape non isolée (inertie pour le stockage des apports solaires et le confort estival) et d'une chape isolée (limiter les déperditions pendant la saison de chauffe).

Car dans tous les cas, je peux renforcer l'isolation sous le plancher, en accédant par le vide sanitaire.

Donc ce serait entre ces deux configurations :

1) plancher avec hourdis polystyrène avec chape de 10 cm isolée par 5 cm de TMS (R = 2) comme pour un plancher chauffant,

2) plancher avec hourdis polystyrène avec chape de 10 cm isolée seulement en périphérie et sur 1 m pour le pont thermique (briques 0,20 + isolation verticale 0,16 + isolant pour sol 0,60 = 1 mètre) et renforcement d'isolation en sous-face du plancher R = 2 (accès par le vide sanitaire): 5 cm de chape en périphérie, et au "centre" 10 cm de chape + 4 cm de dalle de compression + éléments du plancher.

Le reste de la maison :

12 cm de GR32 + BA18, 30 cm de ouate de cellulose soufflée dans les combles, VMC DF sans puits canadien, 13 m² de surface vitrée sud-ouest (55° du sud pour être précis) avec protection solaires bien entendu.

Si tu n'as pas te temps, ce n'est pas grave.

Sinon, tu comptes vraiment te recycler dans l'étude thermique comme tu le laissez entendre dans le sujet de Ode_star ?

Bon week-end à tous.

Alors voila comment j'interprete les resultats:

L'ajout d'une isolation en sous face permet permet d'augmenter un peu la perf de la maison mais il faut ce dire que ce n'est pas par les plancher bas que l'on a gratter le plus. Par contre cette isolation en sous face a un effet tres nefaste en été avec une augmentation de plus de 1° des temps max et un quasi triplement de l'inconfort. Effectivement une isolation en sous face juste sur les bords semble etre un bon compromis dans ce cas la. Pour simuler ce genre de truc, il faut juste trouver la bonne reference dans la bible des catalogues thermiques.

Quand a l'augmentation a 30cms d'epaisseur de beton, le leger rajout d'isolation mais surtout la masse suplementaire permet de stocker un poil plus d'energie et donc de reduire la consommation. Mais on parle la de 1 Kwh/m²/an ce qui est quand meme tres peu.

D'une facon generale avec toutes les simulation que j'ai faite et fait egalement constaté par les utilisateurs de logiciels de simulation dynamique c'est qu'il y a une belle difference entre la theorie (genre livre de Oliva) et la simulation.
La theorie du bioclimatisme c'est l'inertie, l'isolation et tout et tout. En pratique effectivement l'inertie apporte des plus, mais les calculs montrent qu'il ne sont pas si importants que ca et que dans les priorites, l'ajout de l'inertie est a traiter en dernier.
Pour l'été en gros en dehors des maisons avec murs de pierre de 60cms, finalement les perfs en terme de temperature fraiches en ete sont surtouts dictes par un plancher sur terre plein en contact direct sans isolant autre que peripherique et une grosse isolation des murs avec de preference pas mal de dephasage pour empecher la temperature de rentrer. Maison bien sur en top de ca, les protections solaires sur les vitrages car un vitrage non protege mal exposé est capable de ruiner le confort estival a lui tout seul.

Sinon oui je suis en train de me recycler la dedans
Comme quoi vouloir construire une maison peux des fois changer au final bcp de chose.

Oulah il faut que l'on discute car je bouquine justement OLIVA et tout n'est pas bon à prendre ?

Je suis étonné qu'il y ait une aussi grosse différence en terme de confort estival avec ou sans isolation sous chape, car dans mon cas, je récupère seulement l'inertie de la dalle de compression de 4 cm (et le reste du plancher, poutrelles...mais bon).

Car dans aucun des cas je ne pourrai profiter d'une épaisseur de béton de 30 cm !!! Seulement 14 cm, ou 10 cm avec une chape isolée...

Je viens de réaliser aussi que la dalle est ferraillée (normal ), ce qui intensifie le pont thermique de nez de dalle...

C'est pas que tout n'est pas bon a prendre, ce qu'il dit est vrai dans presque tous les cas mais ca n'a pas forcement un impact tres important.
Apres il a quelques partis pris sur justement le massique. C'est pas faux, mais disons que dans une maison, il y a un tas de parametres qui rentrent en jeu et certains sont preponderants par rapport a d'autres.
Par contre, le plancher sur terre plein en contact direct avec la terre, ce qu'il dit est bien vrai, pour l'été ca fait une enorme difference.

Disons que la difference de confort été se joue principalement par le fait que le VS est plus frais que le reste car:
1/ en contact direct avec le sol
2/ a pas de fenetre
3/ une ventilation quand meme faible
4/ peu de surface sur l'exterieur.

Du coup sans isolation, on profite un peu plus de cette fraicheur qu'avec isolation.

Oui l'intérieur du vide sanitaire ! Et on ne peut pas profiter de cette fraicheur car le plancher est isolé !

A moins de tapisser le sol du vide sanitaire de galets et d'amener l'air dans la maison ?

Ben si tu as des entrouvous polystyrene ca isole mais faut croire que ca laisse un peu plus passer le frais que la meme chose mais avec un isolant en sous face.
Dans tous les cas pour la simulation j'ai pris des entrevous polystyrenes.
C'est sur que si tu fais une circulation d'air dans ton VS pour la re injecter dans la maison, tu vas gagner quelques degres de moins en été.

L'idéal serait de faire rentrer l'air dans un coin de la maison et de le réinjecter à l'autre bout, telle une climatisation avec position "recyclage d'air" (en boucle).

Sinon, penses-tu qu'une chape anhydrite serait un plus pour mieux exploiter l'épaisseur de 10 cm sur une journée, tant pour le confort estival, que pour le stockage des apports solaires ?

Isolant sur dalle + chape de propreté 6 cm + chape anhydrite 4 cm + carrelage ?

Et plus facile pour la pose du carrelage !

Hello,

Dommage qu'il n'y ait pas d'accès direct Cuisine > Terrasse. Pour moi c'est une priorité

Salut, c'est vrai c'est un plus mais tout dépend l'exposition. Si ouest ou sud-ouest, c'est invivable car il faut cuisiner volets fermés dès la fin de l'après-midi.



Si l'accès se fait vers une terrasse sud, cela impliquera la même exposition de cuisine.

Avec une protection solaire, cela peut être intéressant.

L'idéal, ici dans le sud, c'est de profiter d'un accès sud et d'un accès nord pour la pièce de vie. La cuisine au nord conservera plus facilement sa fraicheur, notamment pendant la cuisson, avec fenêtre ouverte.

Dans mon cas, j'ai un terrain tout petit, avec peu de place au nord, et je bénéfice d'une vue exceptionnelle de l'autre côté :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-74285_start-15.php#952158

Et j'ai choisi d'en faire profiter mon coin télé où je serai le plus souvent, ainsi que ma table de salle à manger. Une baie pour chaque zone.

Moi j'aurais mis la cuisine à la place de la chambre 1, le coin repas à la place du coin TV, ... mais tout dépend de vos habitudes.

Salut, la chambre 1 à la place de la cuisine donc. Mais j'ai étudié cette possibilité.

Du coup plus possible d'intégrer une salle d'eau fermée avec fenêtre pour cette chambre, et le cellier ne communiquait plus avec l'ensemble cellier/garage.

Et je perdais aussi la vue sur la rue jusqu'à la porte d'entrée depuis la fenêtre de la cuisine, détail qui a de l'importance pour moi.

Bonjour, petites informations sur mon projet :

Petit rappel : les architectes des Bâtiments de France obligeant une orientation précise de façade (sud-est à 35° du sud ou sud-ouest à 55° du sud), la mienne sera exposée sud-ouest pour mes deux baies de 240 x 225, avec une porte-fenêtre 120 x 225, et une fenêtre 120 x 135, soit 12 m² de surface vitrée, ce qui correspond à des apports solaires qu'aurait généré une surface de 8 m² plein sud (1200 kWh).

Cloisons lourdes dans la pièce de vie où se trouve les deux baies.

Combiné à une isolation performante sur la base BBC :

• R murs compris entre 4,25 et 4,8 (épaisseur GR32 non définie : 12 ou 14 cm)
  
• R toiture > 7 (ouate soufflée)
  
• R sol : 4 (vide sanitaire avec entrevous isolants) + isolation (R = 1) sous chape épaisse (10 cm) pour traiter le pont thermique de nez de dalle (étude géotechnique déconseillant le terre-plein sur ma parcelle)
  
• VMC doube-flux probable (puits canadien difficile vu l'exiguïté du terrain mais pas encore exclu).

Avec 102 m² habitables sous une hauteur de plafond de 2.50, mes besoins seront assez réduits pour me passer de chauffage central (y compris chaudière à granulés), et même me limiter dans mon choix de poêle à granulés (besoin de faible puissance).

Après mes recherches qui s'étaient d'abord arrêtées sur le "Rio" de Rika, le modèle que je pense retenir sera probablement le "Como", nouveauté 2009 du même fabricant :



Encore mieux que le "Rio" visiblement. >>> Vidéo d'un propriétaire de "Rio" enchanté <<<


Le "Como" a tout pour plaire :

• plage de puissance démarrant à 2 kW, important vu les faibles besoins
  
• réservoir de 34 kg
  
• très silencieux grâce à l'absence de ventilateur (disponible toutefois en option), et la vis sans fin à rotation continue.
  
• thermostat d'ambiance déporté filaire (5 mètres)
  
• thermostat radio en option (pour régulation plus précise je suppose)
  
• parfaitement étanche à l'air pour VMC double-flux et conduit ventouse
  
• habillage accumulateur 70 kg en Thermopierre (pierre ollaire reconstituée ) pour réduire les nombre d'extinctions et rallumages (automatiques)
  
• modem téléphonique en option pour allumage via sms
  
• cendrier (à confirmer)

La puissance maximale développé est de 8 kW, ce qui sera supérieur à mes besoins. Mais ce n'est pas comme un poêle à bûches dont le dimensionnement est très important. Un poêle à granulés pourra réguler, et démarrer dès 2 kW. Pour des besoins inférieurs en intersaison par exemple, les extinctions et rallumages seront légèrement réduits avec un manteau accumulateur. Au pire, je pense à un appoint avec des panneaux électriques.

Comme poêle à granulés de 5 kW, j'avais repéré le "Belina" de Calimax :



Et je l'ai entendu tourner : Comme la plupart des poêles à granulés, il est équipé d'un ventilateur non débrayable.
La plage de puissance démarre à 2,5 kw...

Faible capacité de réservoir : 12 kg.



Ce qui va plomber mon DPE, c'est le cumulus si je ne trouve pas d'alternative, vu que ma toiture ne se prête pas au solaire (55° du sud, et pente trop faible).

Bonjour Isaac.

Quel est le prix de ce poêle ?

Bonjour. Lequel car tu en vois deux.

Oui pardon. le Como de Rika

Entre 3920 et 4050 € HT d'après les devis que j'ai pu obtenir, soit 4688 € et 4843 € TTC.

Sur un autre forum, une personne écrivait que son poseur le lui proposait à 4135 € TTC.

Prix HT officiels Rika 2009 pour le "Como", en fonction des habillages :

Acier : 3650 €

"Thermopierre" : 3920 €

Céramique : 4220 €


Option thermostat déporté radio : 135 €
Option modem pour allumages à distance : 435 €

Hello,


j'étais chez le grossiste Palazzetti aujourd'hui, je vous donne les tarifs plus tard dans la soirée.

Isaac, ton poele existe en version bouilleur ?

Bonsoir, non ce modèle précis n'existe pas en version bouilleur, mais le fabricant propose plusieurs modèles en granulés toujours :

Le "Evo Aqua" de 2-12 kW :



>>> Gros plan variante 1 <<<

>>> Gros plan variante 2 <<<



Le "Viso Aqua" de 2-9 kW :



>>> Gros plan variante 1 <<<

>>> Gros plan variante 2 <<<




Et à bûches :

Le "Tavo Aqua" de 5-10 kW :



>>> Gros plan <<<

http://www.rika.at/fr/wasserfuehrend/



Et aussi SHT en partenariat avec Rika :




http://users.telenet.be/sht_testsite/EKA%20Prospekt-BelgienFR%20G12.pdf


Le schéma de principe :

Issac;

tu n'aurais pas par hazard des infos sur le Topo de Rika ?

Merci.

Tu as besoin de 10 kW ?

Vu que j'ai presque 200 m² habitable, je pense que oui.

104 m² sur deux niveaux + 25 m² au dessus du garage ( mais la ça va etre plus dur à chauffer)

Tu as intérêt de bien étudier ton agencement, ce qui ne t'empêchera pas d'avoir recours à des appoints pour les pièces éloignées.

Prix du "Topo" conseillé par Rika : 4800 € HT.

Capacité de réservoir : 47 kg (3 sacs).

As-tu pensé à la solution bouilleur ?

J'attends en effet une proposition de mon constructeur pour passer du plancher chauffant électrique au plancher à eau mais je pense que le budget sera trop important .

Mais non ! Sur radiateurs !