Guide : comment orienter sa maison et concevoir les plans

hpman83 a écrit:

Pour completer le débat, j'ai fait des simulations thermiques dynamiques pour faire les comparaisons inertie lourde versus inertie legere.
Le topo: Maison simulée sur 3 niveaux (100m²) par niveau dont le niveau inferieur est semi entere facon sous sol semi habitable (1m70 hors de terre, 1m sous la terre). Ce sous sol contient un garage, une piece de service (non chauffée) ainsi qu'une chambre, une sdb et une piece de jeux.
Un grand living, salle a manger, cuisine americaine au 1er et 3 chambres et un bureau au 2nd. Mezzanine d'environ 35m² sous rampant au 2ieme (toutes les pieces sont sous rampant)
La zone geographique de la simulation est le Var (station méteo du Luc).
Type de maison: passive, a savoir 20cms d'isolation en laine de bois dans les murs, 30cms de ouate dans le toit. Dalle sur terre plein non isolée pour le sous sol. Menuiseries DV 4/16/4 lame argon en grande quantité pour apporter le maximum de soleil. VMC DF 80% de rendement couplé a un puit Canadien.

Cas d'etude numero 1: Maison Ossature bois, fermacell interieur, dalle bois pour le 1er et le second. Inertie de type légere, Cloison Fermacell + ossature bois. Plancher (hormis la dalle du bas): dalle OSB et parquet.

Cas d'etude numero 2: Meme maison mais avec des murs composés de parpaing de 20, laine de bois et brique de terre crue 12cms en parement interieur. Cloison en terre crue 12cms, plancher en hourdis beton et dalle de 5cms de beton. Plus lourd on peux pas trop faire, la terre crue etant un de mes meilleurs materiaux pour apporter de la masse.


Hiver:

Cas numero 1: Besoin energetique total pour le chauffage: 2855 Kwh soit 9.36 Kwh/m²/an (mezzanine comprise dans la surface).
Cas numero 2: Besoin energetique total pour le chauffage: 1126 Kwh soit 3.69 Kwh/m²/an (mezzanine comprise dans la surface).

On reduit donc la consommation de 1726 Kwh pour une année.


Eté:

On compare donc les temperatures atteintes pour 2 pièces types a savoir le Salon et la Suite parentale:

Cas numero 1: On s'apercoit que la temperature dans le salon atteint 25° pendant 82h dans l'année, 26° pendant 35h et 27° (limite de la temperature de confort) pendant 3h
Pour la chambre les chiffres sont respectivement de 67h, 49h et 1h

Cas numéro 2: Temperature du living ne depasse pas 25° plus de 3h dans l'année. La temperature de la chambre ne depasse pas 25° plus de 9h dans l'année.


Conclusion:
En terme de performances pures, ajouter de l'inertie a une trés bonne isolation est bénéfique. Les gains en hiver sont réels mais a peu prés figés. A savoir que si la maison est moins bien isolée et que son besoin en energei est le quadruple de cet exemple, le gain de l'inertie se montera a quelque chose prés au meme nombre de Kwh.
Pour l'été meme topo, il fait plus frais dans la maison a inertie mais la maison a tres faible inertie ne depasse que 3h par an le seuil de confort ce qui est somme toute assez faible. La maison a inertie legere est dans tous les cas confortable. Ne pas oublier que une maison a 26° quand il fais 35° dehors semblera fraiche, limite climatisée. Au moment ou la temperature externe baisse, la maison a inertie légére baisse egalement plus rapidement en temperature evitant la sensation desagreable de "peter" de chaud dans la maison alors qu'il fait bon dehors.
Autre constatation, a la fin de l'été (a savoir les 2 premieres semaines de Septembre) il fait plus frais dans la maison a inertie légére que dans la maison a inertie lourde.

Maintenant du point de vue economique:
La maison a inertie lourde represente un surcout non negligeable. En effet monter une cloison de parement en terre crue sur tous les murs exterieurs ainsi que faire toutes les cloisons en terre crue, ca a un cout non negligeable. Une fois que la terre crue est posée, il faut l'enduire (c'est pas un support pret a peindre comme le Fermacell), faire passer les reseaux (nettement plus compliqué que dans des cloisons creuses ou de l'ossature bois). Bref du point de vue economique, la facture risque d'être salée.

C'est intéressant.... mais il faudrait préciser la composition du mur que tu as utilisé pour l'ossature bois, car ils sont loin d'être égaux d'un constructeur à l'autre ! (de U=0,10 à U=0,25.... ca fait une sacré différence)... De plus la majorité des maison osb ont une dalle au RDC !

Pourrais tu refaire le calcul avec un mur du style : fermacell 12,5mm + ouate de cellulose 220 mm + fibre de bois 35 mm + lame d'air 25mm + Bardage 20 mm ? et Dalle béton au RDC ? Histoire de comparer une ossature bois correcte à la solution parpaing retenue ?

bonjour à tous,

par rapport à ce post, j'ai des questions par rapport à mon projet.
nous avons trouvé un tout petit terrain (je sais que certains diront que je suis folle...) qui fait 260m2 autour de lyon.
il est bien exposé puisque nord-sud.

par contre, nous ne pouvons pas faire de débord de toit (vue les limites de propriété).

à l'étage, nous aurons 2 chambres, un palier de 9m2 et une salle de bain.
pour l'instant dans le projet qui nous a été remis, nous avons la salle de bain au sud, une chambre au nord et l'autre avec une fenetre nord et une fenetre sud.

je me demandais (à savoir qu'il s'agira de l'étage destiné à nos enfants) s'il vaut mieux exposer les chambres au nord (pour avoir la fraicheur) ou au sud (au risque de les faire surchauffer) ?

je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés. je précise qu'on a essayé de tout retourner pour avoir la salle de bain au nord mais le constructeur ne voit vraiment pas pourquoi je me prends la tete avec l'exposition...

également, pour le rdc, pour des soucis d'esthétique de façade, on aura quand meme des grands ouvrants au nord... j'avais pourtant bien lu ce post et ai essayé de lui tenir tete en lui expliquant que je préférais avoir une maison moins esthétique coté rue et du coup, coté nord, mais économiser en chauffage, mais il persiste.

bonjour isaclaude, vous devrier créer un sujet dedié votre projet, nous pourrons alors vous donner nos commentaires

Bonsoir, vous avez trouver un terrain dans vos moyens et c'est déjà bien, surtout si vous avez pu boucler le plan de financement.

Je vous félicite d'avoir eu le réflexe de venir poser vos questions, avant de commencer la construction.

Les façades de votre future maison sera orientées nord-sud donc. Avec un entrée est au nord, c'est parfait.

Dans quelle région êtes-vous ?

Je suppose que vue la faible superficie de cette parcelle, les mitoyennetés est et ouest seront incontournables.

Pour bien faire, il vous faut votre pièce de vie orientée sud. Pour les protections solaires, un débord de toiture n'est pas obligatoire.

Dans mon guide, vous pourrez voir les multiples alternatives, accompagnées de photos.

La cuisine peut très bien se retrouver au nord, avec une fenêtre.

Il faut limiter les ouvertures au nord, et pour des soucis d'esthétique, optez pour une porte-fenêtre en 140 car un faut un accès extérieur, même si une porte vitrée en 80 aurait été plus indiquée pour limiter les déperditions.

Les chambres au nord c'est moyen. Mieux vaut largement les orienter au sud, premièrement pour une meilleure luminosité, ensuite pour une économie d'énergie. Une exposition sud sans protection solaire sera gênante entre 10 heures et 14/15 heures l'été. Il suffit
de fermer les volets, de préférence en PVC, pendant ce créneau. Ca tombe bien puisque ce n'est pas celui pendant lequel les chambres restent rarement fréquentées.

isaclaude a écrit:

je précise qu'on a essayé de tout retourner pour avoir la salle de bain au nord mais le constructeur ne voit vraiment pas pourquoi je me prends la tete avec l'exposition...

Oui ça on a l'habitude. Profitez-en pour leur expliquer que vous êtes peut-être plus responsable que eux, qui au passage, n'en subiront aucune conséquence, ce projet de toute une vie n'étant pas le leur.

Bonsoir Isaclaude,

J'ai vu que ton projet était à Brindas. Je connais bien, il y + de 30 ans, je louais avec des copains une maison sur la route Craponne -Brindas (au point bas....). Maintenant j'habite encore dans le secteur mais plus au Nord.

Pour l'orientation de tes façades, on ne fait pas tjrs ce qu'on veut si on veut rester proche de la ville sans exploser le budget. C'est sûr que Lyon en été, c'est un peu fournaise. Mais au Sud, le soleil ne rentre pas trop en été (comme le soleil est haut à midi). Le pire c'est l'Ouest. Le Nord, c'est souvent glacial l'hiver avec le vent (du Nord bien sur) qui souffle assez fort dans cette direction, surtout par temps froid. Donc, il faut des menuiseries avec performances maxi. Je pense qu'il faut essayer d'équilibrer tes ouvertures entre le Nord et Le Sud....Une petite image de votre projet serait la bienvenue...

A+

merci beaucoup pour vos réponses.

je n'ai pas encore créé de post parce que je n'ai pas de scanner (il m'a lachée rrrrr).

mais il va falloir que je me presse sachant qu'on signe le compromis le 29 et qu'on aura 15 jours pour déposer le permis de construire.

je vais essayer de me repencher sur mes plans pour avoir les 2 chambres de l'étage au sud. et je vous tiens au courant très bientot

mgarrig a écrit:

Je pense qu'il faut essayer d'équilibrer tes ouvertures entre le Nord et Le Sud....

Bonsoir, tu parles pour son cas. Je le précise pour ceux qui lisent.

Mais même dans son cas de figure, limiter les ouvertures au nord restera judicieux, ce qui n'empêche pas de les favoriser au sud, de l'autre côté.

De toute façon, une baie visible depuis la rue favorisera le vis-à-vis, et l'inconfort psychologique.

Pour habiller cette façade nord et se protéger des vents, on peut facilement exploiter la végétation à feuillage persistant.

mgarrig a écrit:

Mais au Sud, le soleil ne rentre pas trop en été(comme le soleil est haut à midi). Le pire c'est l'Ouest.

Oui car la protection sera impossible sans la fermeture des volets en fin d'après-midi, plongeant la pièce dans le noir au moment où l'éclairage naturel aurait été utile.

Après calcul, je me rends compte que les avants toits pour mettre une porte fenêtre plein sud à l'ombre doivent être bien long... pas évident de passer de la théorie à la pratique (comment as-u fait isaac ?)

Du coup je pense qu'on va peut-être opter pour des Brise Soleils Orientables à la places des volets coulissants prévus (l'idéal serait de trouver un mix des 2! )

Salut, comment ça "bien longs" ?

Pour quelle hauteur de toit ?

Regarde mieux mon guide ! J'ai rajouté des informations sur les protections solaires, les alternatives aux débordements de toiture, les diagrammes solaires en fonction des latitudes...

Je pense que tu avais vu les deux logiciels de calculs en ligne, dont un pour du plein sud.

Ben j'arrive à des débords de toits d'un peu plus de 2 mètres....

Selon tes calculs ou les logiciels ?

Quelle hauteurs toiture et vitrage ??

Toiture à toit plat ???

Compromis pour apports solaire pendant la saison froide ou protections estivales totale ????

j'ai enfin réussi à créer un récit de construction.

vous pourrez y voir mes plans pour m'aider à caser les deux chambres de l'étage au sud.

merci d'avance

isaac a écrit:

Selon tes calculs ou les logiciels ?

Quelle hauteurs toiture et vitrage ??

Toiture à toit plat ???

Compromis pour apports solaire pendant la saison froide ou protections estivales totale ????

Calculé sur le site de Rozet, donc "ombrage total de la partie vitrée d'un mur exposé au sud du 1er juin au 31 juillet"... pour un toit à 48°et un citrage de 220mm de haut.

Pente de toiture de 48° ? Mais tu es dans quelle région ?

Pense que site Rozet ne donne non pas la profondeur du débordement de toiture, mais la longueur dans la pente...

Et pour une longueur de 200 avec un angle de 48°, la profondeur sera d'environ 200/racine de 2, soit 140.

Si tu veux précisément simuler l'ensoleillement de cette ouverture, télécharge donc le diagramme solaire de ta latitude (disponible sur mon guide). Tu dessines une vue en coupe à l'échelle 1/50ème, et tu traces les 12 angles correspondants aux angles d'incidences pour les douze mois de l'année. Tu risques d'avoir quelques surprises.

Tu vas de suite y voir beaucoup plus clair.

Allez crayon à papier et rapporteur de collégien !